Дорога в Чад. Путешествие по мусульманским странам Западной Африки от Марокко до Чада

Антон Викторович Кротов

Книга рассказывает о путешествии автостопом и наземным транспортом по дорогам Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенина, Нигера и Чада зимой 2019—20 гг. Даётся много уникальной информации о жизни в этих странах и быте местных жителей: торговля, строительство, ислам и другие религии, транспорт, цены и другие подробности.

Самый длинный и пыльный поезд в мире

Многие знают, что в Мавритании имеется самый длинный в мире регулярный поезд. Он имеет в своём составе, как правило, три локомотива, 250 грузовых вагонов, один или два служебных компании SNIM и один пассажирский убитый вагон. В пассажирском вагоне нет стёкол, вайфая, воды, электричества, белья и кипятка, зато есть десяток очень облезлых купе (полка — только нижняя, причём она в два раза ниже, чем российская нижняя полка) и железные отверстия вместо стеклянных окон. Длина всего поезда — 2100—2300 метров.

Расписания у поезда нет — он отправляется, как пожелает. Стечение обстоятельств может привести к тому, что поезд не отправляется более суток, но чаще всего он идёт с Нуадибу между двумя и шестью часами вечера.

Локомотив поезда

Поезд с рудой

Основная цель поезда — перевозка железной руды из района Зуэрата в морской порт Нуадибу. Поэтому из глубины Африки поезд идёт гружёный рудой, а обратно, из порта вглубь Сахары — пустой. Железная дорога имеет протяжённость 700 километров, а введена она в действие в 1964 году, уже после объявления независимости. Это одна из редких ж.д.линий в Африке, что построены уже после ухода белых; во всех остальных странах южнее Марокко железнодорожный транспорт в годы независимости только деградировал!

Действительно, на момент моего путешествия (начало 2020 года), железная дорога полностью прекратила своё действие в Мали, Бенине и Того; ремонтировалась, но ещё не работала в Сенегале; возила только грузовые поезда в Гвинее; в Нигере начала строиться и брошена; в Чаде и Гвинее-Бисау не начинала строиться, хотя были проекты; и только в Буркина-Фасо ещё функционировала. Если посмотреть по всей Африке, да и по Южной и Центральной Америке, то картина грустная — почти всё ж.д.сообщение развалилось. А мавританцы соорудили железную дорогу, и хотя поезд ходит там в основном ради грузов, но и пассажирский вагон ежедневно есть.

Проезд в пассажирском вагоне стоит 250 угия (около 6,5 долларов), независимо от расстояния, в грузовом — бесплатно и бесценно. В прошлый раз, три года назад, мы с Катериной Бояровой испытали все удовольствия проезда в пассажирском вагоне (в нём было очень холодно и трясло невероятно, так что стоячий человек падал с ног при разгоне и торможении супер-состава), на этот раз я решил поехать в грузовом — и ещё двое человек примкнули ко мне, Пётр Лагуткин и Александр с Сахалина. Остальные наши ехали платно в пассажирском, заняв там целое купе, ну а местные равномерно распределись — человек сто залезло в пассажирский вагон, и ещё сто человек распределились по всей длине товарного состава.

Пассажирский вагон, вид снаружи

Сперва нужно было дождаться самого поезда — расписания у него нет! Мы уже с 13 часов караулили его на вокзале, но он запаздывал, ещё в ту сторону не прошёл. Охранники и милиционеры вокзала мешали фотографировать вокзал и рельсы. Постепенно скопились люди, желающие ехать, и продавцы, желающие нам что-то продать на дорожку. Люди, планирующие везти большие грузы нелегально в грузовых вагонах, привезли в пустыню коробки и мешки с товарами и распределили их по пустыне по всей длине поезда. Так что я мог заметить, что планировали отвезти в Зуэрат: ящики с марокканскими мандаринами; мешки с капустой; ящики с испанским луком; коробки с многочисленными маленькими цыплятами; другие вещи и овощи. Некоторые кучки коробок весили, наверное, с полтонны — хорошо местные используют товарняк. Мне показалось, что такие грузовладельцы давали взятку работнику вокзала.

Подошёл встречный поезд. Злобный демон, представитель компании SNIM мешал snimать вагоны и натравил на меня мента, они очень властно изгнали меня из вагона этого встречного поезда и заставили удалить пару кадров. Я заменил флэшку и продолжил снимать на новую.

Пассажиров, грузоотправителей и продавцов появлялось всё больше. Темнело. Жители совершали молитву — одни мужчины в маленькой вокзальной мечети, а другие, например женщины, прямо на песке вокруг вокзала. Мавритания очень религиозная страна, тут почти все совершают молитву в установленное время. Но в мечетях тут, почему-то, нет женских отсеков практически никогда — предполагается, что женщина молится дома. А тут, в ожидании поезда, дамы просто отходили для этого в пустыню.

Мы — те, кто собирался ехать в товарняке, тоже отошли в пустыню, чтобы нам никто не воспрепятствовал ехать в грузовом, и уселись на песок на рюкзаки. Стало холодать: тут ночи холодные, в пустыне, днём жара, а после захода солнца начинает ветрить и охлаждать. Наконец, уже чуть не уснули, в 21.40 подошёл состав в нужном направлении! Сразу оживление в тёмной пустыне. Освещения немного — у одного фонарик, где-то маленький таганок с красными углями, на которых греется чайник, где-то фары машины, которая привезла к поезду «левые» грузы, и перегружает их в пустой товарный вагон…

Одни полезли в пассажирский, другие в грузовые вагоны. Погрузка длилась минут двадцать. Тронулись, поехали. Я уже ездил в грузовых вагонах в России, Индонезии, Мексике, на Мадагаскаре… Конечно, тут есть определённые трудности — пыль и песок, ветер и холод ночью, но не великий холод, не как зимой в углевозном вагоне на Воркуту ехать. По пути на восток все вагоны идут порожняком, без руды, так что мы просто легли в вагон, завернувшись в одежду и спальники.

Всю ночь ехали, довольно быстро, состав потряхивало. Перед рассветом поезд встал на промежуточном разъезде посреди пустыни и стоял пять часов, пропуская встречные составы.

в грузовом поезде — люди

Люди выходили на песок и совершали молитву; некоторые помолились прямо в поезде. Через пару часов стояния поезда из деревушки пришли несколько продавцов — принесли свежеиспечённые батоны, ещё горячие; обитатели грузовой части поезда их покупали, потом дошло и до пассажирского. Я сходил к пассажирскому вагону, прицепленному в самом конце — проверил, что все наши друзья в порядке.

Рассвет, утро, потеплело, повеселело, дальше уже ехали по красивой пустыне, в которой увеличивались приятности — то кусты, то горы, то барханы, то посёлочек крошечный. Всего в пути были 17 часов. Днём уже было довольно жарко. За ночь весь рюкзак пропесочился, пропылился, но я этого и ожидал заранее.

Антон Кротов в поезде

Ночь в грузовом вагоне

И вот мы выгрузились на станции Шум — было 15.30, дальше нам нужно было ехать в город Атар, до него километров сто.

Выгрузка на станции Шум

Сразу же были атакованы десятком таксистов и помогателей. Часть из них охотились специально за нами! Причина вот в чём: многие из нас написали, в поисках ночлега, на сайт Couchsurfing, где есть несколько жителей Атара: один из них обещал подогнать машину за нами прямо к поезду. Я заранее не очень доверял таким предложениям — от Шума до Атара около ста километров, и даже если такая услуга будет, она вряд ли будет бесплатной! Так оно и оказалось: таксист, которым уже заранее позвонил каучсёрфер, уверял, что он его друг и т.д., но в общем давайте ваши денежки, сейчас вас отвезу. Как всегда бывает в таких случаях, тусовка из многих людей не могли прийти к единому решению, ехать платно или бесплатно. В итоге четверо человек, включая меня, уехали в Атар платно (200 угия = 5 евро), другие автостопом и бесплатно, но позже.

В Атаре есть два местных активных каучсёрфера, они же являются предлагателями разных, но уже платных, тур. сервисов. Один, назовём его условно Фулян¹⁶, активный и довольно напористый, похитил сразу почти всех, увёз в кемпинг за городом и там окружил их предложениями высокоценных услуг, от коих все отказались. Ещё двое — мы с Алексеем — пошли к благообразному старику по имени Мухаммад Амар с бородкой и в очках. Старику оказалось 46 лет, ненамного больше, чем мне, он не говорит по-английски, общается по-арабски или через телефон-переводчик, живёт в центре Атара.

Как выглядит его дом? Внутренний двор, в котором есть, на удивление, кран с водой. Снаружи на улицу выходит лавочка. Да, у Мухаммад Амара есть свой магазин, но очень бедный магазинчик, там только жвачки, карандаши, мыло и другие некалорийные объекты. Во внутренний двор выходит несколько помещений: довольно чистая «Гостевая» комната, в которой поселились мы; туалет и помывочная, куда нужно носить воду со двора из крана, ведром; кухня, где на дровах и на газовом баллоне что-то готовит жена; пара комнат, где живёт сам хозяин, его жена и дети.

Внутренний двор

И хотя хозяин нам тоже что-то предлагает, но он почти неназойлив и по-восточному сладостный такой.

— Вы теперь моя семья! — восклицал он. Вы тут можете жить хоть неделю, хоть месяц, сколько угодно!

— Хорошо, хорошо, — согласились мы.

Наутро:

— Вы теперь моя семья! Но жена должна приготовить нам вкусный ужин! Пожалуйста, скиньтесь деньгами, чтобы мы купили продукты!

Мы скинулись, я выдал 100 угия, Кулешов ещё 50, нельзя же «родственнику» отказать, тем более что накануне вечером он кормил нас бесплатно, вероятно запас продуктов на этом кончился. Ну что ж, оставили ему 150 угия, и действительно — жена изготовила вкусное на всех. Теперь мужик приглашает всех остальных, кто живёт у другого каучсёрфера, переезжать к нему. Предлагает ещё скинуться на большой ужин, мы же его семья.

Мухаммад и второй юркий мужик Фулян, утащивший к себе почти всех остальных наших товарищей, знакомы между собой. Такие друзья-конкуренты. Но другая «вписка» (ночлег) далеко от центра города, километрах в пяти, фактически это кемпинг за городом. У нас же расположение более удобное. У Фуляна есть машина. Он пару раз наведывался к нам, уговаривал переселиться к нему в кемпинг. Но то место, на мой взгляд, неудобное — от базара далеко и от всего вообще, что есть в городе.

Всё отлично! Атар — приятный посёлок, крупный оазис среди пустыни. Есть мечети — несколько десятков, рынок, магазинчики, пять-шесть транспортных компаний — это закутки, где скапливаются пассажиры и грузы в таких-то направлениях. В Нуакшотт ходят маршрутки, в остальных направлениях — Тойоты-пикапы. С водой в Атаре нормально — она есть. У нас, как я уже отметил, есть вода во дворе в кране (некоторые сюда к нему ходят за водою из соседних домов — значит, кран есть не у всех). Так что отстирались, отмылись от поезда…

Мы разведывали заранее, как можно ехать в Уадан. Прибыли ещё двое — Константин Юдаков с Марией, они ехали на том же поезде, что и мы, но сутками позже. Так что нас уже стало 10 человек — это нормально для заказа машины. По слухам от марокканского путешественника Айюба, рейсовый транспорт туда уже ходит, и дорогу частично заасфальтировали. Но информация оказалась низкой полезности — от Атара до Уадана асфальт был на одном лишь небольшом участке, а найти транспорт туда было непросто. Две транспортные компании в Атаре, где было написано в числе прочих направлений «Уадан», ничего туда предложить не могли или не хотели. Хозяин нашей вписки, «старичок» 46-ти лет Мухаммад, взялся транспорт организовать, сладостно обещая, что по 400 угия с носа (чуть менее чем десять евро) доставят нас в Уадан. До него двести километров пустыни.

Ну да, раз напрямую найти машины туда не удалось, пришлось довериться этому дяденьке, который верно получил с этого заказа некоторый свой процент. Впрочем, цену в 400 угия подтверждали и два других, не связанных с Мухаммадом, источника. К утру все наши друзья перебрались из кемпинга Фуляна к нам, в небольшой дом Мухаммада, сладостно ожидая машину в рассветной прохладе.

Вот люди, которые оказались тут утром 31 декабря:

Антон Кротов, Алексей Кулешов, Андрей Зайчиков — коктебельский гид; Нина-Дина из Балаково — организатор Дома для всех в Тунисе, который к тому времени уже завершился; Денис Кирюшов — хороший человек из Курска; Пётр Лагуткин из Москвы, знаток множества языков; Саша с Сахалина, который ехал со мной в грузовом вагоне поезда; Анна Шереметьева из Уссурийска… И ещё Константин Юдаков со Марией, которые всё же не попали в Уадан (но об этом ниже).

Примечания

16

В арабском языке это буквально означает «Такой-то», а подлинное имя я забыл.