Дорога в Чад. Путешествие по мусульманским странам Западной Африки от Марокко до Чада

Антон Викторович Кротов

Книга рассказывает о путешествии автостопом и наземным транспортом по дорогам Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенина, Нигера и Чада зимой 2019—20 гг. Даётся много уникальной информации о жизни в этих странах и быте местных жителей: торговля, строительство, ислам и другие религии, транспорт, цены и другие подробности.

Сенегал. Сен-Луи — первая колониальная столица страны

После столь долгого перехода границы, конечно, приятно было лечь спать, наконец, на сенегальской почве. Был и ещё один плюс — наконец-то тепло. Все ночные холода остались к северу от реки Сенегал. Но очень долго спать не пришлось — утром вылезло солнце, начался шум машин на трассе, звуки людей, бебеканье коров. Вылез из палатки — вокруг, смотрю, такие кусты, поля, земля сенегальская. Мы собрали палатки и поехали втроём автостопом на грузовике в сторону крупного города Сен-Луи.

Страна, на первый взгляд, хорошая, весёлая и цветная, музыкальная и шумная, и более зелёная, чем покинутая нами соседняя Мавритания. Наш грузовик шёл не так далеко, как хотелось бы. После него появился автобус, и все втроём загрузились в него (стоимость получилась 1 руб/км), ну и наконец приехали в Сен-Луи, первый наш сенегальский город. Жарко, солнечно, пыльно, но уже не так песчано, как в Мавритании: виднеется зелень. И грязь тоже встречается.

Город Сен-Луи

Колониальный центр города Сен-Луи

Город Сен-Луи (St. Louis) — первая колониальная столица всей Французской Западной Африки, и один из старейших французских городов континента.

В состав Французской Западной Африки входили Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Гвинея (до образования ФЗА — колония Ривьер дю Сюд), Дагомея (Бенин) с 1899), Мавритания (c 1904), Нигер, Сенегал, Французский Судан (Мали). Эта огромная территория имела площадь более 4,5 миллионов квадратных километров — вдвое больше Казахстана!²⁰ Столицей этой огромной территории и был городок Сен-Луи. Потом колониальная Французская Западная Африка распалась на независимые государства, включая Сенегал; столичные функции перешли в Дакар. А тут остался колониальный центр, изрядно уже потёртый к настоящему времени.

У нас были разные места ночлега. Зайчиков пошёл на свою вписку, а мы с Алексеем на свою. Местный житель Мустафа ещё накануне ожидал нас, но мы не смогли добраться, задержавшись на границе. Теперь мы должны были разыскать его дом и его самого. Адресов тут нет (ровно как было и в Мавритании), улицы и дома не подписаны, но всё же удалось выведать заранее GPS-координаты пустыря и имя мужика.

Кстати, многие друзья-читатели спрашивают, а как же они почту получают? Повестки в военкомат? Пенсии? Газеты в почтовый ящик? Рекламные листовки?

В большинстве стран Африки, как и во многих государствах Азии, адресов в нашем понимании не существует, и доставки писем и газет на дом тоже нет. Да и грамотных тут половина, а где и меньше. А повестки в военкомат не приходят, потому что армия не только добровольная, в неё ещё и устроиться трудно. В армии хорошо, потому что там кормят и одевают бесплатно, а в обычной жизни нужно самому обо всём заботиться. Пенсий по старости тут тоже нет — разве что только у тех, кто работал на государственной работе, ему тогда и дадут пенсию, или какая-нибудь очень солидная фирма, существующая десятки лет, если ты на неё всю жизнь пропахал.

Так что адресов нет, а таксистам обычно говорят: «Район такой-то, возле мечети такой-то, магазин — лавочка — парикмахерская такая-то, дом такого-то». Если нужно отправить международное ценное отправление, то пишут ещё и индекс и телефон человека. Ценное отправление пылится на почте, потом почтальон позвонит нужному человеку, чтобы он пришёл за посылкой. Наиболее надёжный вариант — когда сам получатель начинает заранее приходить и звонить на почту, говоря, что он ждёт бандероль… Тогда более вероятно, что он её получит. Кстати, в таких странах нередко бывает плата за получение.

Также, многие фирмы и солидные конторы, ведущие бумажную переписку, имеют P.o.box на почтамте, куда и приходят письма (в России это называется «Абонентский ящик №…»). Туда же адресуют письма и друзья владельца этой фирмы. А вот как найти нужный дом и квартиру нам, путешественникам? Каждый раз это сложный вопрос, неясный ответ.

Итак! Мы с Алексеем прибыли на место, этим местом оказался пустырь с тремя домами вокруг него. Стали расспрашивать прохожих, где живёт такой-то человек? Нашли трёхэтажный дом из нескольких квартир. Тётка на первом этаже подтвердила, что мужик существует, но физически его нигде не было — он был на работе, а телефон не отвечал. Квартиры не нумерованы. Он ли? Не он?

Я предложил Алексею оставить наши рюкзаки на хранение в магазинчик, находящийся рядом, и пойти гулять. Подошли к этому магазинчику, объясняем, что пришли к мужику по имени Мустафа, а его нет. «А, ну так возьмите ключи от его дома!» — говорит продавец в магазине и вручает нам большую связку, штук двенадцать ключей. Мы вернулись к подъезду и методом перебора проникли в квартиру мужика, нужно было проникнуть через четыре двери, к каждой подбирая ключ. Как бы не попасть в чужую квартиру, ведь непонятно, это нужная квартира или нет? номера квартиры, как уже сказал, нигде нет, имени мужика тоже нет на дверях.

Но когда проникли в некую квартиру на третьем этаже, то поняли, что это его, потому что висел флаг России и ещё российские артефакты. Оказывается, Мустафа был в РФ во время футбольного чемпионата и сохранил очень горячие воспоминания о России. Побывав в Москве, Екатеринбурге и Самаре, он понял, что это супер-страна и теперь мечтает оказаться там вторично. Это мы узнали вечером, а пока мы забазировались в квартире, помылись-почаёвничали и пошли осматривать окрестности.

Про город Сен-Луи. Провели мы тут две ночи и полтора дня. На мой взгляд, достаточно с этого города. Колониальный центр небольшой, запущенный, зданиям сто лет. Есть ж. д.вокзал, совсем уже превращённый в рынок, трудно угадать, что был вокзал; ему более 120 лет. Рельсы ж. д. перекошены, засыпаны песком, на них пасутся козы и прочий скот. Основная застройка — 2-3-этажная, небоскрёбов не видно. Да, высоких зданий в Сен-Луи вообще нет, только в Дакаре их можно найти. Самые высокие места, откуда можно посмотреть на город — это минареты мечетей.

Вид с минарета мечети на обычные кварталы города у моря

Сенегал показался более весёлым, чем Мавритания. Разноцветный, музыкальный. Люди наряжены в разные цвета, особенно женщины. С разными причёсками (не все покрываются). Разноцветные овощи на базаре, некоторые фрукты. Часто слышна музыка, там и сям. Какие-то местные крики, песни, звук азанов с мечетей, гудение машин, вопли продавцов и некоторых нищих, реклама из репродукторов на улице, всё это перекликается. Шумно, крикно.

По ощущениям — не опасно, грабители-воры возможно и есть, а может они все в Дакаре уже. Менты в городе видны, но смирные, никого не трогают. Язык уже другой. Арабский уж почти никому тут не понятен — нужно учить французский или местный язык волоф.

Много мечетей, население на 90% мусульманское. В первой половине дня во многих мечетях работают медресе — мечетные школы. В основном там сидят дети и учат наизусть суры из Корана, читая их с деревянных табличек. Отдельно мальчики, отдельно девочки; сидят на полу, на циновках или ковриках, как обычно в мечети, повторяют Коран, иногда при этом ритмично раскачиваются. Спереди учитель, у него есть обычно на стене доска, подобная школьной; иногда на ней пишут мелом, опять же, строки из Корана. Бывают такие же коранические школы и на улице, под навесом, совсем простейшие. Бывают и солидные заведения с вывеской на французском и арабском языке — не мечети, а специальные франко-арабские школы, но основная там тема — тоже заучивание Корана.

В промежутках между изучением Корана, или вместо него, многие дети ходят по городу — собирают милостыню в миски или консервные банки. Часто это не денежные пожертвования, а продовольственные: граждане и продавцы иногда делятся с детьми едой. Детей в семьях много, и некоторые весьма бедны. Есть и взрослые нищие и бомжи, но не очень много.

Повсеместно в стране культ шейхов, старцев. Кажется, пол-Сенегала в суфийских братствах состоит, а то и весь Сенегал. На машинах, магазинах, рыбацких лодках, парикмахерских, салончиках мод, столовых и на жилых домах часто изображён один и тот же старец, замотанный шарфом, шейх Ахмад Бамба (1853—1927), все его изображения — срисовки с единственной сохранившейся фотографии. У некоторых нарисован другой шейх. Часто шейхов на одной стене два, видел и до четырёх. Кажется, все сильно озабочены, кто от какого суфийского шейха. Я нафотографировал, целую коллекцию набрал этих изображений.

По ценам Сенегал показался не дешёвым. Удобная валюта, франк CFA — он один на десяток стран. Начиная с Сенегала и дальше в Африку на восток по нашему маршруту, кроме Гвинеи и Гамбии. Одно евро меняется на 650 «сифа» (или «сефа»), это означало, что один «сифа» = 10 копеек российских. На апрель 2020, «сифа» уже стоил более 12 копеек, рубль оказался менее стабилен. Из недорогого найдены арбузы (25 рублей за арбуз = 200 CFA) и проезд на городском автобусе (100 CFA = 12 рублей). Супермаркеты пока попались только маленькие. Наблюдается не очень большой ассортимент. Но есть свои вкусности и своя молочная продукция (дорогая и сладкая).

Про Мустафу, нашего хоста по Каучсёрфингу. То, что он был в России и ещё мечтает побывать у нас, я уже сказал. Работает он бухгалтером в местном университете. В момент нашего визита с ним делил комнату его товарищ, солдат сенегальской армии. В квартире было три комнаты, как коммуналка, в соседней жил китаец, и ещё какая-то тётя сенегальская жила в третьей комнате. Вода в душе и кране была довольно часто. На случай отключения воды в ванной хранилось множество канистр и баклажек с водой (отключают ежедневно). У Мустафы замечена светофобия — в комнате всего одна лампочка на 15 ватт. Такие ж потёмки были в Нуадибу у Омара — несколько лампочек, по одной в комнате, и каждая не больше 20 ватт, да и те часто не светят, когда электричества нет в городе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

20

Интересно, что помимо ФЗА, в руках французов была и ФЭА (Французская Экваториальная Африка — то, что сейчас Чад, Конго, Камерун, ЦАР и Габон), Алжир и другие земли. Общая площадь французской колониальной империи в 1940-х годах достигала 13,5 млн. кв. км — это примерно ¾ от нынешней территории России.