Дорога в Чад. Путешествие по Западной Африке: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад

Антон Викторович Кротов

Книга рассказывает о путешествии автостопом и наземным транспортом по дорогам Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенина, Нигера и Чада зимой 2019—20 гг. Даётся много уникальной информации о жизни в этих странах и быте местных жителей: торговля, строительство, ислам и другие религии, транспорт, цены и другие подробности.

100-й день. Выезд из Рабата автостопом на юг

20 декабря наше долговременное проживание (консервация) в Темаре, пригороде Рабата, подошло к концу. Мы долго тут прожили — три недели. Визы, которые были нам нужны, получены даже быстрее, чем могло бы быть. Ещё поснимал большое количество марокканских видео, местной жизни, для татарского Хузур-ТВ, но в связи с огромным объёмом уже загруженных мною ранее материалов, — чувствую, покажут это зрителям не раньше 2021 г.

Были и мелкие недостатки нашего быта, они связаны не с нами, а с общей мароккостью: во-первых, довольно низкая температура днём в +15..+18 (а в квартире примерно +17) уже стала надоедать, хочется в нормальное тепло (привет имеющим центральное отопление!) Медленный марокканский Интернет wi-fi приводил к тому, что я просто на ночи оставлял компьютер, чтобы он загружал необходимое.

Похожая низкая скорость выгрузки была и в других посещённых мной помещениях, и в гостях у марокканских друзей, — только мобильный Интернет быстрый в обе стороны, но платить за мега-гига-байты не очень-то и хотелось. Дальше в Африку, как известно, с теплом будет получше, а с Интернетом, напротив, похуже.

Теперь про квартиру. Трехкомнатная просторная квартира со стиральной машиной, душевой и двумя унитазами, снятая мной по сайту Airbnb, обошлась мне в 35,000 рублей. Из них 25,000 насобиралось с инвесторов, участников марокканской жизни, а убытков принесла мне около 10,000 рублей. Это четвёртый мой эксперимент снятия жилища по Airbnb. Можно порекомендовать сайт для краткосрочной съёмки, например на четыре дня, ну неделю. На двадцать дней уже, обычно, дороговато получается. Ни в одном случае не было проблем с хозяевами, и с заменой одних гостей другими, если требовалось. В случае, если жильцов планируется быть больше, чем официально вмещает квартира, можно просто всех сразу не показывать.

Хозяин квартиры так и не явился принимать жильё обратно — он был на работе, мы просто покинули квартиру: никто не успеет украсть столы и диваны из неё. И мы вышли из дома с А. Кулешовым и отправились на трассу, где были в 8:45 утра.

Рюкзак у меня потяжелел. Сперва он легчал первые полтора месяца, легчал, я избавлялся от лишнего, и книги продавал, и всё вроде раздал, продал, кое-что передал в Москву с оказиями — но вот мне передали из Москвы мои книги на французском языке и путеводитель по Западной Африке, вот я и опять утяжелился.

Одна куртка, выданная мне магазином «Сплав» три года назад, поистёрлась с годами и наконец была тут подарена нищему. В Марокко ночами прохладно, пусть чуток утепляется. Но ещё есть много вещей, их я планировал раздарить по ходу повышения уличной температуры.

День выезда оказался 100-й день, с тех пор как мы покинули Москву. Простая половина путешествия кончилась, началась более сложная и непредсказуемая. Ну можно сказать, это примерно середина пути, осталось круглым счётом ещё столько же, и захочется домой. К этому склонят не случайные мысли, а объективные факторы (наступление жаркого лета в средней Африке, приближение месяца поста и проч.)¹³.

Автостоп в Марокко оказался хорошим. Это вам не уставшая Европа. Быстро поймалась первая машина на сто километров. Водитель её, Мустафа, оказался религиозным, и добрым человеком: пропускал тёток на переходе, взял нас, отвёз в свой городок, накормил вкусными дешёвыми блюдами до отвала, подарил две бутылки воды и хубз (хлеб) и вернул обратно на трассу, к платильнику автобана. Не успели мы ворчануть, что тут мол рядом ГАИшники и стоят фуры, как собственно уехали на быстрой легковой машине до самого Марракеша.

Водитель позвал в гости к себе, но нам ещё не надо было, мы ехали на Агадир, в Марракеше мы жили уже немало, у нас же там был Дом для всех три года назад, и выезды с Марракеша и его объездная нам уже знакомы. Три года назад я ехал с Катериной Бояровой по Марокко так же автостопом, и Кулешов тоже проехал по Марокко не одну тысячу километров в прежней поездке. Помнится, и застревал я здесь, было и такое.

Сейчас нигде не зависли. На объездной Марракеша сейчас мы простояли минут пятнадцать-двадцать — остановилась фура, идущая прямо на Агадир. Двое водителей были хорошими людьми, как и предыдущие. Фотографировались, что-то перекусывали, заехали в придорожную мечеть.

В Агадире нас ждал молодой активный марокканец по имени Иссам — он взялся организовать мою лекцию о путешествиях, встреча планировалась на завтра.

Вот и въезд в Агадир. Иссам на своей машине подъехал на заправку, где остановилась фура, и перехватил нас. Пусть всем, кто подвозил нас, Всевышний пошлёт всё самое лучшее! Было 17:30 — за 8 часов 45 минут мы преодолели 540 километров от Темары до Агадира.

Иссам весь в активности, старался позвать побольше людей на завтрашнюю лекцию в Агадире, вот было бы неплохо, чтобы реальная польза была от этого. Отвёз нас на квартиру в далёком рабочем районе. Там мы и заночевали.

Следующий день посвятили Агадиру, гуляли — это уже довольно тёплый город, пальмы, широкая набережная, огромная надпись на горе, выложена белыми камнями: «Аллах, Малик, Ватан» — «Бог, Царь, Родина». Этот популярный лозунг нередко встречается в Марокко. Портреты «малика» (владыки, царя, султана) тут в каждом магазине и офисе и даже на подъезде дома, где мы ночевали.

Вечером собрались туда, где должны были проводить лекцию. Она была намечена в большом кафе в центре города. Нас вёз на машине Иссам, и мы чуть не опоздали, потому что он заезжал за какой-то тёткой, которую долго ждал. На встречу со мной собралось человек двадцать местных, и некоторые наши друзья, которые тоже ехали в Мавританию (включая уже известного читателям А. Зайчикова и др.). То я, то Зайчиков что-то вещали по-английски, но вскоре хозяева кафе пришли и сказали, что нужно поскорее сворачиваться, потому что полисмены подозревают, что это незаконное сборище! Нам дали пять минут на завершение речей, и мы ушли в сторону набережной, где уже под тёмным звёздным небом продолжили общаться. Местные жители получили возможность забрать к себе на ночлег кого-то из наших российских товарищей с рюкзаками, и всех разобрали. Наконец, вечерняя прохлада разогнала нас окончательно. Ещё одну ночь ночевали в Агадире и в воскресенье выехали на юг.

Нигде больше в Марокко задерживаться не планировали — нам от Темары до границы с Мавританией целых 2000 километров езды! Пятьсот позади, полторы тысячи осталось. Южный участок, последние пятьсот километров — самый непредсказуемый, потому что там уже нет городов и совсем немного машин. Железной дороги в этой части Марокко нет, самый южный железнодорожный город — Марракеш. Ну посмотрим, каким окажется марокканский автостоп.

Мы выехали из Агадира втроём: я, Алексей Кулешов и ещё один хороший парень Денис Кирюшов из Курска, он тоже ехал в Мавританию. Но вместе мы проехали только километров сто, потом уже ехали автостопом без Дениса, а он заехал посмотреть некий городок Мирлефт. А марокканцы довольно охотно подбирали нас на трассе, в основном это были легковые машины. Полисмены никак не препятствовали и даже нигде не прицепились к нам. И вот вечером мы уже пересекли воображаемую линию, отделяющую основную территорию Марокко от Западной Сахары. Пошли совсем уже пустынные места, дополнительно ещё и ночь затемнила окрестности. Через пару часов после заката мы уже приближались к Эль-Аюну. Попросили нашего водителя, ехавшего в Эль-Аюн, остановиться перед городом — мы вышли за десять километров до населённого пункта и поставили палатку в пустыне.

Подробно изучать город мы не планировали, так как были и уже смотрели его три года назад, в предыдущем путешествии по Западной Африке. Но всё же нужно было выделить часа два на прогулку, фотографирование и приобретение пищевых запасов. Неизвестно, как долго мы будем добираться до Мавритании — нужно напиться йогуртов, взять заранее печенья, мандаринов и рыбных консервов. В самой Мавритании и по пути к ней продукты встречаются реже и они дороже.

…На следующий день, посмотрев вкратце городок Эль-Аюн, набрали, действительно, разных консервов и поехали автостопом дальше. С каждой сотней километров становилось теплее, может быть, на полградуса!

В сорока километрах южнее Эль-Аюна мы застопили француза, который ехал на старом «Мерседесе» в Гамбию и далее, сам пока точно не знает — как получится. Мужик часто ездит в Африку, с 1979 года, и продаёт там старые машины. Раньше ездил через Алжир и Таманрассет, а теперь тут, последние десятилетия, через Марокко. Возраст француза — около шестидесяти лет, ездит от в Африку с девятнадцатилетнего возраста.

Посты жандармов с ним удобно проезжать. Полисмены тут уважают оккупантов. Бывших. И перед ними они такие сладкие… Стараются не задерживать бывших хозяев Западной Африки… Мужик гнал быстро, чтоб уже к католическому рождеству добраться до Сенегала и там встретить праздник с другими французами, экспатами.

Водитель-француз с моей книгой в руках

Я расспросил его, как он продаёт машины.

— В этом нет ничего сложного, — отвечал он. — Приезжаешь в любую африканскую страну, после Сенегала. В самом Сенегале или раньше продавать машины не стоит — во-первых, там всё официально, во-вторых, там уже много машин, в-третьих, ну что это за поездка в Африку, если доехать только до Сенегала. Итак, я приезжаю в любую африканскую страну. Не в столицу, в провинциальный городок. В столицах продавать машины не выгодно, там уже их достаточно много.

Приезжаю в городок, останавливаюсь в любой гостинице. Где здесь автомойка? Здесь, отлично. Заезжаю на автомойку. Нужно помыть машину? Да, помойте хорошо. Вы продаёте машину? Да, продаю. В какой гостинице остановились? В такой-то. Хорошо.

Потом я сижу в гостинице, два-три дня, отдыхаю, ничего не делаю, заказываю пиво. Начинают появляться покупатели. Им расскажет о мне парень на автомойке, он знает всех, кто интересуется новой-старой машиной, и, в надежде на чаевые, посылает ко мне всех. Наконец, машина продана. Я прошу только одну услугу: чтобы меня довезли до границы следующей страны. Потому что в том городе, как узнают, что у меня есть деньги (а это нередко наличные), могут ограбить, или подлить в чай какое-нибудь сонное вещество, или ещё что-то сделать — сумма-то то немалая. Покупатель машины меня подвозит (на моей же машине) до границы следующей страны, и всё, я свободен.

Африканские покупатели неприхотливые. Я приведу пример. Прошлый раз я купил в Европе большую машину и поехал в Мали. Заехал в один город, покрасил её заново, машина стала красивая, как новенькая! Потом еду уже дальше, остановился в деревне перекусить. Вокруг собралась толпа, рассматривают меня, немногие взрослые, больше дети. Целая толпа детей. И вот я пообедал, выхожу к машине, смотрю — на что все смотрят: ребёнок лет пяти взял камень и рисует на машине, по новой краске, уже нарисовал там мне человечков! О, чёрт! Такая работа пошла насмарку! И что сделаешь с ребёнком, он же маленький, никак его не заставишь платить или перекрашивать…

И вот эту машину я привёз в небольшой городок N и там стал ждать покупателя. Через пару дней у меня её купили по хорошей цене. Я сказал, тут ничего, что картинка на двери нацарапана? А, ничего страшного, отвечал этот африканец, ерунда! А у нас в Европе это было бы существенным дефектом.

Я езжу по Африке уже сорок лет, и очень люблю Африку. Машины эти мне не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы отбить расходы на поездку. Сколько я трачу на дорогу, на бензин, на поборы на границах и на обратное возвращение — ну примерно столько и зарабатываю. Мне очень нравится этот континент.

Всю первую половину ХХ века французы владели всей Западной Африкой. В начале 1960-х все эти страны получили независимость, но бывшие хозяева сохранили со своими колониями особые отношения. Французы хоть и должны получать визы, как и россияне, во многие страны, но остался в этих странах французский язык, как язык образованных людей, официальных бланков и интеллигенции. Западноафриканские президенты обращаются к народу на французском языке; основные газеты выходят на французском; на этом же языке основные визовые анкеты и бюрократические бумаги. Все пограничники и полисмены сперва пытаются говорить с иностранцем на французском, и только потом, если не получается, иногда вспоминают пару английских слов. Из всего региона исключения — только Гамбия, Либерия и Сьерра-Леоне (английский) и Гвинея-Бисау (португальский).

С интересным французом мы ехали до позднего вечера, и заночевали вблизи границы, на постоялом дворе, где ночевали и многие другие перегонщики. Француз спал, кажется, в комнате гостиницы, а мы в палатке во дворе. На удивление, в этом же крошечном посёлке ночевал и наш товарищ Пётр Лагуткин, который тоже направлялся в Мавританию на Трезвый новый год! Он тоже поймал проходную машину до границы, которая ночевала тут же, в этом посёлочке.

На рассвете мы встали, загрузились опять в машину к французу и поехали с ним до самой мавританской границы. Было 24-е декабря.

Там расстались с французом. На память я оставил водителю книгу «Практика вольных путешествий» на французском языке. Приятно и немного волнительно — мы покидаем «цивилизованный мир» и сейчас встретимся уже с настоящей Африкой!

Примечания

13

Я ещё не знал, что эпидемия коронавируса и международный транспортный коллапс заставят меня через три месяца прекратить путешествие и улететь домой из Чада.