Дорога в Чад. Путешествие по мусульманским странам Западной Африки от Марокко до Чада

Антон Викторович Кротов

Книга рассказывает о путешествии автостопом и наземным транспортом по дорогам Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенина, Нигера и Чада зимой 2019—20 гг. Даётся много уникальной информации о жизни в этих странах и быте местных жителей: торговля, строительство, ислам и другие религии, транспорт, цены и другие подробности.

Покидаем Уадан, едем в Нуакшот

Уже 1 января днём некоторые люди решили покинуть Уадан. Их было четыре человека. Они выписались из кемпинга и ушли на трассу, и целых полдня и весь вечер на ней простояли. И никто не ехал в Атар, не было автостопного счастья. Приютил их местный житель в своём сарае. Уехали они только в четыре утра на следующий день, отдав по 200 угия с носа, прождав таким образом попутную машину 16 часов¹⁸.

Что же касается остальных четверых (я, Кулешов, Денис из Курска и Нина-Дина из Балаково), мы встали и вышли на трассу в семь утра 2 января 2020. Следов наших товарищей не было. Утром как раз больше шансов поймать машину в город. И вот, не прошло и получаса, как поехал какой-то дядька на Toyota-Hilux. Он согласился нас взять в город Атар, не бесплатно, но сторговались по 200 угия с человека (400 рублей). Причём даже внутри машины, не в кузове. Но сперва он должен был заехать за козой.

Денис Кирюшов, Нина-Дина и Алексей Кулешов в машине — едем назад в город Атар

Заехал за козой, и тут оказалось, что у мужика спустило колесо. Что ж делать? но была запаска. Прошло минут пятнадцать, и запасное колесо привинчено на место утраченного. Поехали далее по кочковатой и песчаной дороге, пейзажи как в Судане, но опять продолжился очень холодный пустынный ветер! Не прошло и часа, как лопнуло и спустило колесо вторично. Что делать? но водитель был опытный, выкрутил из-под днища машины вторую запаску, и ещё минут через пятнадцать она появилась на месте, а второе спущенное колесо поселилось на наших рюкзаках в кузове. Поехали дальше. Едем-едем, прошло ещё километров пятьдесят, и вот незадача! Лопнуло колесо в третий раз.

Что теперь делать? новых запасок не было, но у водителя была запасная камера. Вытащив колесо и камеру из него, он вставил новую камеру и надул, поехали дальше. За это время мимо проехала пара машин в город, но мы уже не стали стараться пересаживаться.

Наконец опять поехали. И вот, в 11 километрах перед Атаром колесо спустило в четвёртый раз! По счастью, у водителя оказалась другая запасная камера. Идти пешком 11 км не хотелось. Мы дождались опять замены колеса и камеры, и наконец около 12:30 въехали в Атар. Всего пять часов потребовалось, чтоб достичь Атара, заплатили водителю по 200 угия, он высадил нас на шиномонтажке. Теперь Атар показался апофеозом цивилизации!

В Атаре не стали задерживаться. Все разделились: Денис и Нина-Дина направились в сторону посёлка Шум (чтоб ещё раз покататься на поезде, на этот раз в грузовом вагоне), а мы с Кулешовым — на трассу в сторону столичного города, Нуакшота. Тут уже асфальтовая дорога на всём протяжении.

Автостопом на Нуакшот — оказалось не сложно добраться. После недолгого ожидания, две машины по пять километров и наконец одна машина отвезла нас на 400 километров в столицу Мавритании. Ночлег там был уже заранее предусмотрен с помощью того же сайта Couchsurfing. Самое трудное — заранее узнать координаты того дома, где живёт пригласивший нас человек. Ведь адресов нет, названий улиц почти никогда нет, номеров домов нет, а GPS-координаты людям непонятны и неизвестны. И даже те, кто имеют смартфон с GPS-определителем, никак не могут выявить координаты своего дома и передать нам. Все советы одного вида: «ну вы позвоните, как приедете, потом трубку дадите местному жителю или таксисту, я объясню!» Максимум, что из них можно сразу выдавить, это название района. Потом, если долго и настойчиво писать, можно выпросить прислать локацию в «WhatsApp». Пришлось мне в этой поездке установить себе на телефон ещё и этот мессенджер, потому что другими способами никто свои координаты присылать не мог или не хотел. Да и эти «Ватсапные» координаты часто оказывались ошибочными.

Всё же нужное место и нужного человека удалось найти.

Несколько строк про Нуакшот. Столица Мавритании — относительно новый город, Нуакшоту чуть более шестидесяти лет. Жизнь этого города началась в момент получения независимости Мавританией в 1960 году, до этого тут был небольшой посёлок, ничем не примечательный. На день объявления независимости на территории Мавритании городов не было вообще, а хутор Нуакшот был заявлен столицей, ведь нужно было сделать столицу хоть где-то. Где хранить Декларацию независимости? Не в Париже же!

За полвека хуторок Нуакшот вырос до миллиона человек и продолжает расти, хотя в нём почти ничего нет — нет ни реки, ни озера, ни железной дороги. Огромный пыльный мегаполис с улицами, заметаемыми песком, основные проезды асфальтированные, второстепенные улицы — просто песчаные. Вода для водопровода поступает по специальной трубе с реки Сенегал, что находится на сенегальской границе в 200 км к югу от города.

В городе нет никаких старинных достопримечательностей, нет крепости, форта, Кремля, старого города («медины») и т.п.. Почти вся застройка — частные дома из цемента, в два этажа. Дома более состоятельных людей имеют электричество и кран с водой. Кто победнее — имеет только электричество; а воду жители вынуждены покупать у уличных развозчиков. На ослах возят бочки с водой по многим районам города. Нужна вода — попросил погонщика ослиной повозки привезти тебе H₂O, заплатил 20 угия (пол-евро), и залил воду себе в какую-либо ёмкость. Сами водовозы набирают воду на специальных станциях, она им тоже не бесплатна.

Самые бедные люди не имеют ни водопровода, ни электричества, и живут в шалашах и хижинах, которые сооружают во дворах у более богатых соотечественников. Это приезжие из деревень: у них нет денег на дом. Они просят разрешения, например, у человека, имеющего временно незанятую территорию, поставить хижину рядом с его домом, и селятся там всем семейством. Воду они наливают на водяных станциях, и тащат домой в жёлтой канистре, а электричеством не пользуются.

Богатство и бедность в Нуакшоте — обычно наследственные свойства. Богатые и состоятельные люди, как правило, имеют более светлый цвет кожи, они потомственные арабы — или имеют высокий процент арабской крови: их предки пришли с севера или с востока, в эпоху арабских завоеваний. Среди бедняков и жителей хижин почти все — очень чёрные, это пришедшие с юга, в поисках заработков, семейства. Арабы говорят между собой по-арабски, а южане имеют свои языки, иногда используют французский.

Способов заработать в столице, и вообще в Мавритании, не очень много. Во-первых, это торговля, но ведь не может вся страна жить, перепродавая друг другу одни и те же консервы из Марокко или Европы. Своих товаров немного — это молочная и мясная продукция; много скота идет из Мавритании на экспорт, для съедения (молочная — только для внутреннего потребления). Пара процентов людей связаны с железными рудниками в Зуэрате — добыча и перевозка железной руды, обслуживание железной дороги. И ещё пара процентов связаны с рыбой, это не удочкой ловят рыбу, а официально, с больших судов. Много рыболовных кораблей разгружается постоянно в Нуакшоте и Нуадибу, среди моряков — не только мавританцы, но и филиппинцы, и русские нередко. Рыба возле этих берегов — важная экспортная статья Мавритании. Ну вот и весь экспорт: рыба, руда и верблюды с овцами.

Улицы столицы Мавритании

Улицы Нуакшота

Ещё процент, как можно добыть деньги — работники международных бюрократических и помощнических организаций и связанные с ними люди. И ещё пара процентов — чиновники, бюрократы, и полисмены, которые собирают с туристов «фиш», а с водителей — небольшое пожертвование на своё пропитание. Думаю, тут просто так с улицы не устроишься, как и везде в Африке: такие хлебные профессии передаются по знакомству, например, вырос у местного генерала племянник-бездельник — куда его? Давайте полицейским его назначим, будет при деле…

Остальные жители столицы, кто не имеет такой профессии, обычно становятся уличными продавцами. Как и все города Африки, они полны уличных, не очень удачливых ходячих продавцов. А вот другая «профессия» — вор — не популярна в столице Исламской Республики. Нуакшот, да, содержит множество бедняков, но до воровства и тем более до грабежа они не опускаются. Уровень преступности в Мавритании значительно ниже среднеафриканского и среднемирового. Количество людей, знающих Коран наизусть, в сотни раз тут превышает количество преступников, жуликов, пьяниц и воров. Спиртное нигде не продают, никто пьяный не валяется и не ходит выпивший, употребляющих сии жидкости днём с огнём не сыскать. Да ещё что интересно — почти никто не курит. Насвай не жуют, ничего за губу не закладывают, даже сигареты редкость: курит, вероятно, всего 1% населения.

…Принимающий нас в Нуакшоте Брахим (Ибрахим) был из солидной семьи. Его отец, и он сам продавал автомобили. Так как продажа авто — не суетливая работа, ему не требовалось бегать по улицам с криками «Тойота, тойота-хайлюкс, недорого», — он продавал машины неторопливо, имел кучу времени, чтобы сидеть с гостями и пить чай, изредка отвечая на телефонные звонки. Для приготовления еды был слуга. Сколько людей жило в других комнатах, мы не знаем, у нас был отдельный вход, другие родственники входили через другие двери большого дома.

Ещё у Брахима мы встретились с двумя другими путешественниками — это была марокканская пара. Путешественники-мусульмане, мужик с бородой, женщина — в полном никабе, длинное платье с макушки до ног и есть только щель для глаз! Они тоже ехали в глубины Африки, не знали ещё, до какой страны доедут, двигались на местном транспорте, ночевали по Каучсёрфингу.

Мы с Алексеем провели в Нуакшоте три полных дня. Погуляли по городу, отмылись от уаданской пыли, посетили пятничную молитву в Главной мечети Нуакшота, магазин «Ашан» со его скромным ассортиментом, и даже постарались провести небольшую лекцию о путешествиях в одном местном кафе (Tapis Rouge Café, улица Yasser Arafat). Но, как и в соседней стране в Марокко, в городе Агадир — нашу лекцию быстро свернули владельцы заведения, заподозрившие в нас незаконное, антигосударственное сборище! Тем более что мы не очень-то покупали блюд. Поэтому лекция получилась простейшая, все местные опаздывают, а организатор и вовсе не пришёл. Наших на встрече было восемь человек, а местных — семеро. Всё привело к тому, что мы на машинах (часть местных были на авто) поехали в гости к Брахиму, нашему хосту, общаться и пить чай.

Примечания

18

Впрочем, это не мировой рекорд долгости ожидания; помню, мы в 1999 году в Судане четверо суток не могли уехать — но то были праздничные дни; а Кирилл Степанов ждал попутку в посёлке Мао (Чад) несколько недель в 2001…