Шапка

Ша́пка (фр. chape от лат. cappa — головной убор) — традиционный головной убор русского и других национальных костюмов.

В письменных источниках упоминается с Духовной грамоты Ивана Калиты 1327—1328 годов. Верхняя часть Збручского идола, датируемого примерно X веком, оформлена в виде округлой шапки с меховой опушкой.

Шапка состояла из круглой конусообразной тульи высотой около 7 вершков и круглого мехового околыша высотой около 2 вершков. Вершина тульи иногда заламывалась на бок. В околе передней части шапки (а иногда и в задней) делали разрез, который назывался «прореха».

Шапка была широко распространена во всех слоях общества, и впоследствии все головные уборы начали называть шапкой.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Верхние головные уборы представляли собой круглые «татарские», конусообразной конструкции шапки, кроеные из 4-х клиньев с меховым околышем (камалыү ребк), которые носили и русские, в частности в Казанской губернии. У горожан были распространены цилиндрические шапки с плоским верхом и твердым околышем из черного каракуля (карүар ебк), из серой бухарской мерлушки (данадар бүрек).

Коллектив авторов, Вперед – в прошлое – 2011! Часть 2, 2012

В отличие от штанов головные уборы четко разделялись на нижние и верхние. Ранние конусообразные шапки с меховой оторочкой вышли из употребления в начале XIX века. Их заменили каракулевые колпаки (бъорк) разнообразных фасонов, но чаще простой цилиндрической формы. Остроконечный капюшон башлык с длинными концами покрывал все остальные головные уборы. Оригинальный вариант фески без кисточки в крымских степях приживался с трудом. Здесь турецкий головной убор называли «пэс», шили небрежно и надевали изредка. Домашней обувью степнякам служили стеганые ватные сапоги, позже – мягкие сапожки мес черного цвета, заимствованные у жителей Средней Азии. При выходе из дома на мес надевали глубокие туфли аягкап, чаще именовавшиеся по-русски калошами.

Елена Грицак, Популярная история моды

Непременным атрибутом мужской одежды был головной убор: простоволосыми ходить было неприлично, как и распояской, так что довольно часто закладом в кабаке был кушак или шапка: была гарантия, что «питух» выкупит заклад. Обычным мужицким головным убором были разнообразные валяные из поярка (тонкой шерсти годовалой овцы, ярки) шляпы разных типов: самые простые «валянки» в виде колпака с отворотом, «гречневики» с узкими полями и слегка суживающейся тульей и еще несколько типов шляп. Зимой надевался овчинный малахай с невысоким стоячим передним козырем и широкой, отворачивающейся вниз задней частью; их еще называли треухами. Тип нынешней мужской шапки-ушанки – поздний, городского происхождения. Без шапки на улицу не показывались, равно как, входя в помещение, шапку непременно «ломали», снимали: и в знак почтения к присутствующим, и потому, что повсюду висели образа. Это было абсолютно обратно тому, что сейчас мы видим в нашем сплошь культурном обществе: по улице можно ходить без головного убора, но зато в общественных зданиях все ходят в шапках, ничуть этого не стесняясь.

Л. В. Беловинский, Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы, 2012

Стиль причесок в Империи инков не был предопределен принадлежностью человека к конкретной провинции и его положением в обществе. Иначе с головными уборами. Если не считать шапок чулья, которые носило племя колья, то вообще-то существовало всего два их основных типа. Первый: как мужчины, так и женщины перевязывали волосы тесьмой. Второй: квадратный кусок ткани, сложенный вдоль три или четыре раза и покрывающий голову, – это носили только инкские женщины (см. рис. 9). Однако женщина оборачивала тесьму вокруг головы только один раз и связывала плетеными шнурками, тогда как правитель-мужчина – много раз, образуя повязку шириной около шести сантиметров. Кроме тесьмы, на голове носили эмблемы, обозначавшие статус человека и его родную провинцию, закрепляя их тесьмой. Правитель носил посреди лба ряд кисточек, а над ними султан на короткой палочке (см. рис. 8).

Энн Кенделл, Инки. Быт, религия, культура

Знаками царской власти и, соответственно, аксессуарами их костюма были подвязанная золотая борода, корона и посох, а также головной убор «клафт-ушебти», состоящий из большого куска полосатой ткани, ленты и обруча с уреем – фигуркой священного змея, голова которого располагалась надо лбом фараона (рис. 2). Змей-урей считался символом неограниченной власти, поэтому его изображением украшались также корона, пояс и шлем фараона. Корона фараона состояла из двух шапок, белой (верхнеегипетской) и красной (нижнеегипетской), вставленных одна в другую (рис. 3). Интересно, что знаком или символом «змеи-урея» является узор, состоящий из комбинации маленького белого косого креста, окруженного красными фигурами из двух накрест положенных звеньев. Подобный орнамент, как отмечают исследователи, часто встречается в памятниках древнейшей египетской культуры и многих других стран азиатского Востока.

Н. Н. Цветкова, История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие, 2010

Другой венец – шапка царства Казанского. Может быть, она была изготовлена в честь покорения Казанского ханства в 1552 г., но это опять-таки только предположение, которое тоже ждет своего исследователя. Казанская шапка исполнена с большим мастерством и сочетает в себе восточные и типично русские, московские мотивы. Слегка вытянутая золотая тулья ее покрыта густым резным и черневым орнаментом. Опоясывают тулью три ряда ажурных кокошников-«городков», распространенных в русском прикладном искусстве. Венец ее был увенчан густо-красным камнем – китайской шпинелью (разновидность турмалина). В 1627 г. шпинель заменили крупным желтым топазом, закрепленным между двумя жемчужинами, а китайской шпинелью украсили алмазный венец царя Ивана Алексеевича.

Н. А. Ионина, 50 великих музеев, 2008

К этому стилю можно отнести национальную одежду каждого народа, распространенную на отдельной территории. Например, в Молдавии этно-стиль – это высокая шапка из каракуля и матерчатый жилет. В Казахстане – высокий войлочный колпак, платье, отделанное по подолу и рукавам многочисленными оборочками, и бархатный жилет. В Мексике – это сапоги на высоких каблуках, шелковый шарф на поясе и шляпа с высокой тульей и большими полями – сомбреро.

Алена Снегирева, Модная девчонка, -1

До IX в. на головах у древнерусских воинов были обыкновенные шапки. Затем широкое распространение получил шлем конической формы. Он состоял из четырех склепанных между собой металлических пластин. Меч скользил по такому шлему и не мог причинить большого вреда воину. Удар смягчался благодаря кожаным и войлочным подшлемникам. Со временем шлемы стали иметь ряд дополнительных защитных приспособлений (кольчужная сетка, металлическая пластина на нос). Богатые и знатные воины пользовались полумасками. Редко использовалась маска (личина).

Коллектив авторов, Военная история. Учебник для военных вузов, 2018

Роскошный и торжественный царский наряд – платно на застежке, изготавливался из драгоценной золотой парчи или аксамита, старинной плотной ворсистой ткани ручной работы из шелка и пряденой золотой или серебряной нити. Неподвижное и тяжелое полотно украшено кружевом и пуговицами из каменьев и жемчуга. На рассматриваемой картине платно написано светло-коричневой краской и богато орнаментировано зелеными завитками. На шее покоились бармы (большой воротник на царском одеянии, украшенный драгоценными камнями, одевался для торжественных случаев), расшитые зелеными и красными «каменьями» и белыми жемчужинами (характерной особенностью золотого шитья этого периода является преобладание золотых нитей, драгоценного металла, камней и жемчуга над мягким многоцветным шелком). Поверх бармы надет золотой наперсный крест. Венчает парадный наряд шапка Мономаха – символ монаршей власти. Шапка оторочена собольим мехом и украшенная драгоценными камнями и жемчугом. (Навершие ее, завершавшееся крестом, утрачено, так как края картины обрезаны.) Царь изображен на темно-зеленом фоне.

Коллектив авторов, Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 3, 2012

В середине XIX века в Прикарпатье, в реке Збруч, притоке Днестра, был обнаружен идол, выполненный из камня, который в дальнейшем получил название Збручского идола. В 1848 году по реке Збруч проходила граница Российской империи с Австрией. Расположенные по границе погранпосты вели постоянное наблюдение за рекой. Летом, когда уровень воды в реке сильно упал, из воды недалеко от горы показался каменный идол. Он был передан коллекционеру М. Потоцкому, а затем попал в Краковский музей. Збручский идол представляет собой четырёхгранный столб под навершием, напоминающим шапку, высота столба – 2,67 метра, он разделён на три горизонтальных яруса, в каждом по четыре секции. Верхний ярус – 160 сантиметров; средний ярус – 40 сантиметров; нижний – 67 сантиметров. Из 12 секций одна секция в нижнем ярусе пустая, без изображений, а в остальных 11 по одному изображению. По мнению Б.А. Рыбакова, четырёхгранная форма идола не случайна, так как в древности понятие четырёх сторон было прочно связано с защитой «со всех четырёх сторон» – с севера, юга, востока и запада[70].

О. А. Плотникова, Боги и герои Древней Руси, 2016

Выбор головного убора также важен. До 75 % тепла теряется в холодный день за счет конвекции с головы и шеи. В холодные дни на голову следует надеть шерстяную шапку, закрывающую уши, и ветрозащитный съемный капюшон.

А. О. Филипьечев, Особенности ловли рыб семейства окуневых, 2013

Как ни прекрасны дамские шляпки и все другие головные уборы, глобализм, царящий в моде сегодня, свел их на нет. Россия, что удивительно, дольше других в Европе сохраняла шляпные производства в силу климатических условий: в мороз ведь без меховой шапки не обойтись. Вдобавок желание сравняться с боярынями заставляет наших дам строить на головах целые башни из крашеной или щипаной норки и соболя.

А. А. Васильев, Судьбы моды, 2009

Исподнее платье шивали атласное белое или из золотой парчи. Бояре, как мы выше уже говорили, на голову надевали высокие, дорогие гарлатные шапки – верх шапок бывал парчовый или бархатный и исподь из соболей или рысей. Шапка унизывалась жемчугом и наверху ее делывались кисти, иногда с дорогими каменьями. Обыкновенно же в первые годы царствования Петра Великого бояре носили черное бархатное платье, по краям унизанное жемчугом и драгоценными камнями.

М. И. Пыляев, Моды и модники старого времени, 1892

Европейские воины поначалу избегали всех форм защитных покрытий, кроме щита. Они считали любую другую форму защиты несовместимой с их мужским достоинством. С другой стороны, климат Южной Азии в сочетании с общей изнеженностью европейцев ослаблял солдат, подрывая их бойцовские качества. Поэтому, чтобы биться со своими противниками на равных, они были вынуждены прибегнуть к дополнительным мерам защиты. Доспехи, дополняющие щит, возникли именно на Востоке и затем распространились на Запад. Первоначально они представляли собой шкуру животного, которая прикрывала жизненно важные части тела, затем они трансформировались в кожаную кирасу, которую со временем сменил металлический нагрудник. Воины носили также и шлемы, которые варьировались от кожаной шапки до железного головного убора. Защитные покрытия для ног со временем преобразились в наголенники, а руки защищались латными рукавицами.

Оливер Хогг, Эволюция оружия. От каменной дубинки до гаубицы, -1

Долину Зеравшана проехали ночью. Утром успел глазом захватить какие-то горы – низкие и желтые на первом плане и высокие розово-фиолетовые позади. Станция Голодная степь. Дехкане в овечьих мономаховых шапках двух цветов – верх коричневый, низ из черной длинной закрученной шерсти.

Илья Ильф, Из записных книжек 1925-1937 гг., -1

«На «боевых» летом ходили в КЗС и кроссовках, зимой – горный костюм со свитером из верблюжьей шерсти и берцы. В повседневной жизни – так называемое экспериментальное хэбэ, чешские летние туфли (форменные), зимой – бушлат и шапка».

Алескендер Рамазанов, Родная афганская пыль, 2010

Поскольку в истории существует две основные ветви Воронцовых – князей и графов – герб графов во многом сходен с гербом князей. У князей он только увенчан княжеской мантией и княжеской шапкой. Гербовый щит разделен по горизонтали на две неравные части. В верхней, меньшей, на черном поле изображено золотое стропило с тремя гранатами, а вокруг стропила – три серебряные звезды. Эта часть герба свидетельствует о заслугах Михаила Илларионовича перед императрицей Елизаветой Федоровной при ее восшествии на российский престол.

Лира Муховицкая, Воронцовы. Дворяне по рождению, 2015

У мужчин зверовые шапка, рубахи, толстые шерстяные кафтаны, по борту унизанные хитрым узором кольчужным, быть может, ватмалом.[6] На ногах лапти, а не то шкура, вроде поршней. Пояса медные, наборные; на поясе все хозяйство – гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож не простой – завозной работы; ручка медная, литая; кожаные ножны тоже обделаны медью с рытым узором. А другой, ничего что мирное время, и меч нацепил, выменянный от полунощных гостей.[7] На вороту рубахи медная пряжка. Пола кафтана тоже на пряжке держится, на левом плече; кто же побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит.

Н. К. Рерих, Пути благословения (сборник), -1

Сетку для подсачка вяжут из хлопчатобумажной или капроновой нити, или из шнура в виде конуса. Для того, чтобы сетка не всплывала «шапкой», в нижней ее части укрепляют небольшой груз. В качестве груза может служить металлическое кольцо диаметром несколько большим ячейки сетки. Для увеличения срока службы подсачка сетку пропитывают льняным маслом и красят анилиновым красителем в светло-зеленый цвет. Глубина сетки у подсачка среднего размера должна быть не менее 40 см.

В. С. Левадный, Энциклопедия рыболова, 2008

Одевались татары в рубахи колмек, заправленные в широкие шаровары, подпоясанные цветными кушаками. Поверх колмека иногда надевались шитые золотом камзолы. На головах носили круглые барашковые шапки халпах, на ногах – кожаные башмаки без голенищ или чувяки, туфли из бараньей кожи.

А. Р. Андреев, Крым великолепный. Книга для путешественников, 2016

«Иногда на огромном блюде, – рассказывал Петроний, – лежал изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток: одну с карийскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг кабана клали поросят из пирожного теста, и они выглядели присосавшимися к вымени. Огромный бородач в тиковом охотничьем плаще, с обмотками на ногах, вытащив охотничий нож, с силой тыкал кабана в бок, и тогда из разреза вылетала стая дроздов. Рабы брали из зубов кабана корзиночки с финиками обоих сортов и раздавали фрукты пирующим. Между тем я, лежа на покойном месте, долго ломал голову, стараясь понять, зачем кабана подали в колпаке?»

Е. Н. Грицак, Помпеи и Геркуланум, -1

При Николае II, весьма почтительно относившемся ко всему, что касалось памяти его отца, традиция ношения мундирных платьев продолжилась в ее классическом варианте. Императрица Александра Федоровна стала шефом нескольких полков русской армии: лейб-гвардии Уланского Имени Ее Величества, 5-го гусарского Александрийского (с 30 июля 1904 г., в этот день в царской семье родился наследник-цесаревич Алексей Николаевич. В свою очередь, 30 июля 1907 г. в три года он зачисляется в состав полка в чине корнета), 21-го Восточно-Сибирского стрелкового и Крымского конного, а из числа иностранных – Прусского 2-го гвардейского драгунского полка. Поэтому у нее имелись мундирные платья по форме каждого из подшефных полков. В основном это были полки русской армии, чьи истории восходили к рубежу XVIII – начала XIX вв. Например, Уланский лейб-гвардии Е.И.В. Государыни императрицы Александры Федоровны полк сформирован в 1803 г. За проявленный героизм в боях с наполеоновскими войсками в 1812 г. полк получил Георгиевский полковой штандарт. За участие в Заграничных походах 1813–1814 гг. – 22 Георгиевские трубы. За участие в боевых действиях в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. – знаки на шапки с надписью «За Телиш 16 окт. и Балканы 18 дек. 1877 г.». Традиционно уланские каски имели квадратный верх.

И. В. Зимин, Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в., -1