Стрекот муравья

Ольга Чепишко, 2023

История Лои – главной героини романа «Муравейник» – тронула сердца многих читателей. Но так ли в ее рассказе все было на самом деле? Ведь любой человек может что-то забыть, приврать или не знать важных деталей вовсе. И тогда события прошлого начинают переворачиваться вверх тормашками. В этом нас старается убедить один из близких Лои.Он был хорошо знаком с ней. Их связывали не только общие интересы. Одно время они даже любили друг друга. Ему есть что сказать в свое оправдание. Козыри в его рукавах – воспоминания. К тому же каждый видит мир по-своему.Но каковы истинные намерения его исповеди? Стоит ли ему верить? И зачем он вообще высунул голову из песка? Быть может, все не так сложно, а правда лежит на поверхности?Данный текст не содержит пропаганды наркотиков, алкоголя, табачных изделий, насилия и других девиаций. Не воспринимать как призыв к употреблению, использованию и действию.

Глава VI

Тбилиси, 2001 год

Грузия — настоящий рай для души. Природа там — глаз не оторвать: горные ландшафты, яркая и сочная зелень, кристально чистые озера. Мандарины, хурма, гранаты, инжир растут прямо на деревьях. Виноградные листья оплетают решетки балконов и ограды домов. Солнце будто ласкает все и всех. Кричат петухи, поют соловьи, гогочут гуси. И на их фоне кто-нибудь из местных весело орет песни и отплясывает национальный танец под пандури или чонгури. Это такие струнные музыкальные инструменты, чем-то напоминающие русскую балалайку.

Моря в Тбилиси нет, хотя почему-то искусственное водохранилище с водами горной реки Иори местные называют именно Тбилисским морем. Наверно, из-за ширины разлива. Есть там и другие чистые водоемы. Озеро Лиси со множеством уток, серых цапель и разных хищных птиц. Из-за близости к лесу оно напоминает лоно дикой природы. А на склоне горы Мтацминда красуется зеркало Черепашьего озера. Как рассказал мне какой-то дед, такое название оно получило, потому что в прошлом в нем водилось много черепах. Кстати, пляжи грузинской столицы очень ухоженные и не хуже наших — анапских. Шезлонги, зонтики, катамараны, мороженое и прохладительные напитки в Грузии тоже имеются.

А еще, не поверите, в Тбилиси есть метро! Когда я увидел его впервые ребенком, мои эмоции были сравнимы с восторгом от предстоящего полета на Луну. В Анапе метро нет, город слишком маленький. А тут целых две ветки, и, кстати, есть как закрытые станции — под землей, так и открытые — на таких поезда ходят как обычные электрички. Да, сами вагоны в метрополитене катятся по рельсам гораздо быстрее наземного транспорта и на остановки приезжают чаще — примерно каждые минуты три. Станции очень мрачные и из-за высоких потолков, выкрашенных в темный цвет, напоминают готические пещеры. Платформы широкие, вымощены гранитной плиткой. При входе в подземку красуется огромная красная буква М, а при спуске и подъеме работают эскалаторы — лестницы, которые едут сами. Пассажиры просто встают на ближайшую к ним ступень и уже через несколько минут оказываются в конечной точке: на платформе или в блекло-желтом холле метрополитена.

Воздух на Кавказе чистый и свежий, с ароматами пряных специй, древесного угля и хвои. Климат теплый, мягкий. А люди приветливые и гостеприимные: напоят, накормят, песням и танцам научат, а напоследок обнимут крепко и домашнего вина с собой нальют. Это чтобы помнили их всегда и другим о них рассказывали.

Кстати, насчет гостеприимства сделаю небольшую поправку: до поры до времени. Если вы приехали в Грузию надолго — к кому-нибудь пожить, как я тогда например, — то и показательные выступления закончатся для вас быстро. Да, какое-то время перед вами будут расстилаться, даром поить, кормить от души, устраивать ради вас шумные застолья… Но потом шоу закончится и вы превратитесь в обычного местного жителя. Доброжелательный настрой к вам останется, конечно, но не более того. В остальном, «ты теперь свой — значит, помогай, убирай, работай, учись». Просто так дифирамбы вам больше петь никто не будет. А еще я заметил, что гостей на Кавказе любят потому, что это отличный повод блеснуть своей страной, достижениями, песнями, танцами, вином, национальными блюдами и умением их вкусно приготовить. Короче, похвастаться грузины любят — гордятся всем, что имеют, и показывают это, как могут.

Тбилиси — город старый, так что достопримечательностей тут много. Мои первые ощущения были такими, будто я очутился на археологических раскопках древнего культурного центра. Каждое здание для меня обладало своим неповторимым вкусом, изыском и притягивало взгляд. Я небольшой любитель туризма, но некоторые сооружения произвели на меня ошеломляющие впечатления.

Крепость Нарикала, например, напоминает рыцарский замок, стоящий на горе, или королевский дворец из диснеевского мультфильма. Мост Мира — пешеходный, тянется через реку Кура, сделан из стали и стекла. Лучше всего им любоваться в темноте, когда он красиво подсвечен. Есть тут и горы, конечно. Одна из них, Мтацминда — самая высокая точка в Тбилиси, — почти восемьсот метров над уровнем моря. Я не все видел, но могу сказать, что один Старый город стоит потраченного на него времени. Там, кстати, тоже живут люди, хотя домам уже много лет. Я был в восторге от необычного сочетания каменно-глиняных зданий, стены которых увивал виноградник, потрепанных широких лестниц, резных балконов и длинных веревок, на которых сушилось только что выстиранное белье. Тут же во дворах соседи играли в нарды, а рядом с ними носились кудахчущие куры и заливались смехом резвящиеся дети.

Конечно, в городе были и современные постройки — такие, как многоэтажки, например. Некоторые из них вызывали во мне удивление и заставляли останавливаться на улице и подолгу их рассматривать. Грузины часто пристраивают к своим квартирам дополнительные помещения, балконы и даже целые этажи. Причем делают это самостоятельно и не всегда законно. За такие «мелкие» нарушения в стране сурово не наказывают, если только вся эта пирамида не рухнет кому-нибудь на голову или, чего хуже, не лишит жизни.

Недостроенных домов тут тоже хватает. И, как бы смешно и страшно это ни звучало, в таких тоже живут люди. Когда-то они купили здесь квартиру и совсем не виноваты в том, что строительство заморозили. Жить им где-то надо, вот и заселяются в рухлядь семьями. Завешивают пустые окна и двери шторами, устанавливают стены из фанеры или кирпича. Караул, короче! Но как есть.

А еще в Тбилиси встречаются платные лифты. Когда я увидел один такой впервые, подумал, что сплю. Только представьте! Обычный многоэтажный дом. Вам надо подняться на девятый этаж например. Так вот, вы либо тащитесь пешком на своих двоих, либо бросаете монетку в металлический ящик для мелочи — он находится в лифте — и спокойно едете вверх. Хорошо, если вы в гости пришли. А вдруг вы живете в таком доме?! Придется отстегивать деньги каждый раз, когда приспичит выйти из квартиры на улицу или подняться на свой этаж.

При всем этом грузины настоящие патриоты. Они будто не видят недостатков своей страны, искренне обожают ее, гордятся и восхваляют все, что с ней связано. Себя в том числе.

Серебро, кханци — рога для вина, национальные кинжалы и музыкальные инструменты есть в каждой грузинской семье, как и угол с иконами. Вера впитывается у этого народа с молоком матери. И даже если кто-то из них не сторонник религиозных канонов, все равно будет носить крест и ходить в церковь. Но вернемся к моей семье и родственникам Зазы.

Приехал я в тот год к родной сестре отчима — тете Манане, — низкорослой старухе с перекошенными плечами и увесистым брюхом. Чаще всего она носила закрытые темные платья и прятала седые волосы под косынкой.

В Грузии многие любят черный цвет в одежде. Он немаркий, строгий и хорошо сочетается с темными волосами и глазами кавказцев. К тому же некоторые женщины здесь часто ставят крест на своей личной жизни после смерти мужа, так что с траура остаются преданы мрачным тканям до конца своих дней. Но к тете Манане тогда последнее никакого отношения не имело. Ее муж был жив и здоров. Просто не любила она яркие и светлые цвета. Наверно, они ее полнили.

Лицо у старухи и так было крупное, как у коренастого мужика. А голова маленькая, словно вдавлена в плечи. Или мне так казалось из-за ее торчащего грузинского носа? На его фоне даже мохнатые серые брови, сросшиеся на переносице, едва проглядывались.

Странно, но при такой внешности с мужем тете Манане повезло. Он любил ее безумно, как и она его. К тому же в Тбилиси у них был свой дом и бизнес.

Не могу назвать родственников Зазы миллионерами, но людьми обеспеченными — вполне. Все необходимое для жизни у них имелось, а еще — дети и внуки, некоторые из которых продолжали жить вместе с родителями. Традиции на Кавказе такие — младший сын после свадьбы никуда не съезжает, а наоборот — приводит к матери с отцом жену и заботится обо всех них до самой смерти.

В доме тети и дяди я бывал прежде не один раз. Правда, раньше в гостях, и вели тогда хозяева себя со мной очень приветливо и любезно. Теперь же я вернулся к родственникам жить, и отношение ко мне чуть изменилось. Я должен был во всем их слушаться, работать и помогать по хозяйству, чем мог.

В Анапе все было иначе. На любую просьбу я находил отговорки и миллион причин побездельничать. Пока мама была жива, хозяйничала по дому она. Работал отчим. А когда случилось горе, я вообще оказался предоставлен сам себе. Никто меня носом не тюкал и делать ничего особо не заставлял. В Тбилиси же ко мне придирались по любому поводу. И без. То я, видите ли, чайник носиком не в ту сторону на стол поставил, то воды мало принес, то дрова в щепки нарубил…

Да-да, вы не ослышались. Каждое утро меня заставляли ходить за водой к колодцу. Надо было принести домой не меньше двух ведер. И, блин, ладно бы водопровода у них не было. Но он же, сволочь, был! А воду все равно таскать вынуждали. Тетя Манана готовила еду только на родниковой воде — и точка. С ее слов: у водопроводной вкус не тот, да и не такая уж она и чистая. Хотя я, например, как и многие другие в доме, пил воду прямо из-под крана и ничего, от холеры не умер.

Дрова были еще одной моей задачей на день. Хорошо хоть мне не приходилось ездить в лес на телеге и валить деревья! Заготовки уже лежали в сарае на год вперед. Причем покупные, а не срубленные собственноручно. Дровами тетя Манана топила печь и на ней же готовила — хачапури например.

Центрального отопления у хозяев не было, как и у большинства жителей Грузии, кстати. Какие-то у них с этим проблемы. В теплое время года оно не сильно и нужно, конечно. Но зимой здесь холодно, и поэтому дом обогревают печами, каминами, ну или обогревателями. У тети Мананы, мать ее, радиаторы не водились! Наверно из-за постоянных сбоев в электричестве. Зато была печь. И камин. А еще дрова — полена! Блин, ну зачем они их купили? Почему нельзя было взять сразу нормальные — разрубленные на части дрова? Но это еще не все…

Знаете, кем работал муж сестры моего отчима? Ха-ха, ни за что не догадаетесь! М-м-м, я даже помариную вас немного для подогрева интереса. Та-да-та-та-а-ам!.. У него была своя компания ритуальных услуг. И, конечно, меня и туда припахали помощником. Поначалу я тете с сестрой помогал цветы на похоронные венки делать, а через пару месяцев уже и ямы под могилы вовсю на кладбище копал. И нет, не бульдозером! Лопатой! Штука такая, знаете, — металлический ковш на длинной деревянной палке. Берешь его в руки и наяриваешь до мозолей на коже. Корячишься, пока тебя самого земля не скроет и другой помощник лестницу не притащит. Только так можно было выбраться из этой дыры. Спасибо хоть дядя мне за эту работенку денег подкидывал. А то я бы точно ощущал себя рабом в Африке, не меньше.

В общем, ходил я тогда по струнке. То ли отец постарался — попросил сестру вести себя со мной построже, — то ли традиции воспитания у кавказских народов такие — держать подростков в ежовых рукавицах и спуска не давать.

Кроме того, меня еще и в русскую школу отдали. Надо было закончить девятый класс как минимум. А то папа бы меня домой обратно не забрал. Но, скажу честно, после всего этого ада занятия в школе для меня казались отдыхом на Черноморском побережье. Сидишь себе спокойненько за партой, учителя слушаешь, книжки читаешь… Вроде как я даже некоторые предметы полюбил и много нового узнал — того, что и не слышал никогда в России. Наверно, потому что уроки прогуливал.