Африка у дороги

Тамара Концевая

2013 год. Возвращаясь из Азии, знала, через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Почему штурмом? Неудачный предыдущий вояж на континенте по-чёрному наследил в моей душе и на какое-то время лишил желания «покорять» Африку. Но только лишь на время! Африка прямолинейна и дерзка. Она бросает вызов каждому, кто посмел проникнуть на её территорию. Это чётко усвоила. Тогда я стала мужественной. Как-то независимо от моих слёзных страданий решила ещё раз пойти на Чёрный континент.

Глава 2. Камни Исимиля (Isimila Stone) достойны удивления

Это место находится под охраной государства и является заповедником, а потому здесь положены гиды и входные билеты, хотя кроме нас желающих смотреть на камни не было; возможно, что теперь сезон дождей, и вязкая глина липла к ногам комьями, а стряхнуть её не так уж просто. И снова Лена была отправлена на торг к кассирам, которые при виде белых стали ладони чесать. Мы с Андреем и маленьким Денисом почти равнодушно ждали результата. И наши победили! За какие-то малые деньги нас пропустили, ещё и проводника в придачу выдали.

Молодая девушка шла впереди определяя путь. Едва заметная тропинка вилась в колючих зарослях, но даже среди колючек росли грибы. Неожиданно вышли на обрывистый край плиты, и я просто ахнула! Внизу, в русле почти пересохшей речки, высились гигантские каменные столбы красного с оранжевым цвета, будто специально вырезанные рукой великана и причудливо расставленные по дну удивительного каньона.

60000 лет! Эрозия почвы благодаря древней реке, вымывшей гранитные колонны своим потоком, придавала панораме экстраординарный шарм. Первое впечатление было настолько сильным, что сознание будто перескочило в иное измерение. В этот момент даже не поняла, что нужно спуститься, и продолжала стоять в восхищении над обрывом, пока меня не окликнули прервав оцепенение. Восприятие было пронзительное.

На дне оказалось очень жарко. Меловая речушка текла мелким ручейком, но в полноводье она поднимается метра на два, о чём свидетельствовали прибрежные кусты, затапливаемые периодически водой. Камни-столбы сокрушительной высоты в художественных формах выстроились повсюду куда ни глянь.

Я чувствовала себя слабой и абсолютно беспомощной среди мощной природы. Мы двигались за нашей проводницей затылок в затылок, чтобы не наступить в зыбучие пески, но Денис это сделал первым, утопив кроссовки, которые всё-таки достали. Потом и я попала в трясину, но тоже благополучно высвободилась.

Столбы нависали над нами приближаясь и расходясь, образуя ниши, гроты, замкнутые пространства. Стены каньона меняли окраску камня от белого до огненного, и широкие пласты плавно переходили из одного оттенка в другой. Но даже здесь на мокрой глине выжила полосатая сороконожка, устроившись у нас на пути.

Тысячи лет река вымывала этот рельеф с необычными фигурами и изрезанными берегами, а сама иссякла, оставив нам такое наследие!

Шли очень долго, обходя влажные колонны в глиняных подтёках, заходя в ниши и забираясь в гроты. Было сыро и скользко, но необыкновенно, до самозабвения интересно. Многочисленные стелы здесь увенчаны каменными глыбами, которые грозили сорваться в любую минуту. Совершенно потрясающее место усиливало своё магическое действие полной тишиной, редкая птица где-то в кустарнике кричала. Сюда спускаться надо группой как мы, а одному или вдвоём жутковато будет.

Прошли более километра по вязкому грунту и наша обувь стала тяжёлой от красной глинистой почвы, но возвращаться не пришлось. Сопровождавшая нас девушка вывела русских к точке входа, умело выбирая тропу среди нескольких ответвлений и рукавов фантастического каньона.

Дорога в Сао Хилл под впечатлением сказочного похода показалась мгновенной, и вот мы уже приехали. Рабочий посёлок в окружении эвкалиптов был не многолюден. Именно вырубкой и распилкой сосен здесь занимались. Не многим танзанийцам посчастливилось работать на производстве, пользуясь льготами от управленцев и имея хороший дом. Но те, кому нашлось занятие в цехах, были очень довольны своим положением и боготворили директора.

Вырубленный лес организация вновь засаживала соснами, он подрастал и ожидал своей очереди, поэтому варварской рубкой этого не назовёшь в отличие от соседней Малави, где муланджийский кедр уничтожался безвозвратно компаниями из Конго, Мозамбика.

Эвкалиптовые рощи оставались нетронутыми, оттого они тёмной зелёной стеной высились в округе. Слишком сложно в обработке это величественное дерево. Его ствол, высыхая после спиливания, идёт трещинами по спирали, по рисунку сплетения стволовых волокон, что делает его непригодным в строительстве. Использовать можно лишь то дерево, которое высохло на корне, коих не так часто можно обнаружить. Вот и красуются эвкалипты повсюду, достигая невероятных размеров и не переживая за собственную жизнь.

Сразу почувствовала, Андрею нравится работа и он с удовольствием о ней рассказывал, как я о своих путешествиях. Приехала их семья зарабатывать в Танзанию по приглашению своих друзей — молодой семейной пары. Муж подруги Елены являлся директором данного предприятия по заготовке строительных материалов, родители которого в своё время также работали в Африке. В общем, нам было о чём поговорить друг с другом.

У дома нас встретила добрая собака и уютный дворик с клумбами. Ну Денис, понятное дело, сразу на качели, а мы по маленькой, потом по второй, но это никак не мешало Андрею одновременно разделывать мясо для завтрашних шашлыков.

Затем и Лена компанию поддержала, а заодно рассказала, что ещё в России увлекалась изготовлением тортов. Но в Танзании кондитерские изделия бегом не покупают, а что подешевле высматривают, вот и пришлось ей этот приятный бизнес прекратить, лишь от случая к случаю она готовила десерты для своих домочадцев. Фотографии её шедевров посмотрела с интересом. Андрей тоже любезно предоставил в моё пользование несколько интересных видео и снимков. Среди них, конечно, и та, с которой началось наше знакомство.

Очень необычными показались фото с кузнечиками, где народ собирал их в мешки. Такое нашествие насекомых — именно кузнечиков, а не саранчи — случилось летом. Проснувшись утром, поселение Сао Хиль с удивлением и радостью обнаружило свою территорию сплошь покрытую живым и шевелящимся покрывалом. Машины ездили по живности, та громко хрустела. Мотоциклисты в ней просто вязли как в песке. Население посёлка вырядилось в резиновые сапоги и защитные шапки-сетки. Люди горстями набивали кузнецами сумки и пакеты. Оторвав лапки и крылья, их жарили, мариновали в рассоле и коптили впрок.

Каждые 5—7 лет происходит подобный катаклизм. Насекомые любят влажную, тёплую и песчаную почву, туда и яйца откладывают, а когда их популяция достигает своего пика, то зелёные тучи отправляются на поиски пищи. Лесному массиву они не вредны, но цитрусовые сады могут оказаться слегка погрызенными. Кузнецам свойственно смешанное питание. Они не брезгуют личинками и яйцами более мелких особей. Именно плотоядность заставляет их мигрировать, передвигаясь днём и ночью. При этом стоит шелестящий шум от их крыльев.

Африканский светло-зелёный кузнечик умудряется вырасти до десяти сантиметров! Но так высоко, как саранча они не взлетают. Двигаются на свет. Те, которые выживают, исчезают через пару суток. К слову сказать, органы слуха расположены у них на передних коленях. Этот период для африканцев считается благодатным, вкусное лакомство обеспечено для всего семейства на длительное время.

Поздним вечером зашли друзья Андрея по службе. Один из них по любопытству всю округу изъездил на мотоцикле, разное с ним случалось. Быть бы ему путешественником, если не работа! Но как-то долго у нас товарищи не задержались. Возможно, так принято здесь уходить через час, а может быть встреча со мной их не впечатлила. Но в любом случае им спасибо за визит.

Позвонить из Танзании в Россию дело нешуточное, а тут вдруг такое право было мне предоставлено. Я и позвонила с рабочего телефона. Теперь мои близкие знали где меня искать. Я слышала довольные голоса без капли удивления. Надо же, как приучила!