Африка у дороги

Тамара Концевая

2013 год. Возвращаясь из Азии, знала, через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Почему штурмом? Неудачный предыдущий вояж на континенте по-чёрному наследил в моей душе и на какое-то время лишил желания «покорять» Африку. Но только лишь на время! Африка прямолинейна и дерзка. Она бросает вызов каждому, кто посмел проникнуть на её территорию. Это чётко усвоила. Тогда я стала мужественной. Как-то независимо от моих слёзных страданий решила ещё раз пойти на Чёрный континент.

Глава 4. Немного о людях-страусах

Сколько денег нужно миру? Вечная нехватка!

Ещё домик не достроен, а машина «Вятка»

Срочно требует замены, вроде для порядка.

Да и шуба в магазине лучше той, последней.

У соседки по квартире, сапоги заметней.

Сколько денег нужно мне? Видимо, не мало.

Столько, чтобы было всё и на мечту хватало!

Замбия, Замбези, Виктория! Эти названия ещё в школьном возрасте представлялись мне загадочными, таинственными, а места совершенно недосягаемыми. Часами просиживала над географической картой, вновь и вновь всматриваясь в очерченные контуры далёких земель, нашёптывая себе их чарующие названия. Там было удивительно всё: непохожие на нас народы говорили на иноземных языках, неведомые тропы таили невиданных зверей, там реки низвергались радужными водопадами, а леса звенели многоголосием птиц, океаны и моря устилали берега разноцветными раковинами, а горы роняли каменные глыбы к зелёному подножию. Мне хотелось туда! Так хотелось, что просто до слёз! Я не знала, как это сделаю, но верила своей судьбе!

Два года назад подруга посоветовала посмотреть фильм «Секрет», сказав, что он про меня. Посмотрела. Про меня ни слова. Эта картина о том, как исполняются мечты. Я была поражена, что на протяжении жизни я всё делала именно так, как тому учит кино. Поэтому давнишние желания становились явью. Я ехала в Замбию, чтобы увидеть каскады Виктории!

***

Девять часов утра. Мой рейс из Танзании прибыл к замбийской границе ещё с вечера и ночевать пришлось кому где до следующего дня, так как ночью переход закрывается. С рассветом надоедливый дождь закончился, и танзанийцы потянулись на погранпост. Длинная очередь с противоположной стороны тоже нарастала. Пограничный пункт устроен так, что сначала замбийцы проходят контроль, а затем идут танзанийцы.

Судя по количеству желающих перейти в Танзанию, стало ясно, что подождать здесь придётся. Автобусы выстроились вдоль улиц, терпеливо дожидаясь своих пассажиров. Торговки с подносами разносили относительно съедобные продукты, проталкиваясь среди толчеи, только мне что-то ничего не приглянулось. Варёные бананы и жареная кукуруза была нарасхват, а сахарный тростник грызли почти все вокруг, видимо, вместо утреннего кофе.

Решила позавтракать позже, продолжая слоняться по приграничной зоне и поглядывая на почти неподвижную колонну людей, где за собой застолбила местечко среди очередников. Грузчики перевозили тюки и коробки из одной страны в другую. Их тачки походили на деревянные лестницы с приделанным к ним колесом. Каких только в мире нет тележек! Они были громоздки и тяжелы, месили грязь, превращая её в непроходимую жижу.

Продавцы валюты напрягали, поставив своей целью поменять все мои доллары на свои замбийские квачи. Делать этого здесь не стоит, в банках Замбии отличный курс обмена денег, а мудрецы на границе предлагали в четыре раза меньше. Неужели это от недостатка ума? Ведь ни один иностранец не станет менять деньги, не ознакомившись с ценой банка. Да и белых-то кроме меня не было, а свои уж точно знают всё. Эти денежные манипуляции так и не смогла понять.

Лениво рассматривала граждан соседнего государства, пытаясь уловить различия с танзанийцами, но одни от других ничем не отличались. То же равнодушное отношение к своему костюму, те же сланцы на босу ногу. Стоп! Я замерла. Странные ноги в максимально закрытых шлёпанцах попали мне на глаза.

Низкорослый человек в неопрятно спущенных брюках имел по два пальца на каждой стопе. Это даже были не пальцы, а толстые обрубки без ногтей. Попутчица по автобусу, жительница Ботсваны, пояснила, что этот мужчина из общины сапади.

Я не могла поверить, что смотрю на представителя племени двупалых! Проживают эти интересные африканцы на границе Зимбабве и Ботсваны, недалеко от городка Фейра. Фотографировать на близком расстоянии было неприлично, только потихоньку издалека получился не очень чёткий кадр, но он есть.

Знала ли я об этом? Конечно. Я хорошо помню, когда необычное племя обнаружили в джунглях, и журнал «Вокруг света» опубликовал большую статью с лощёной фотографией, где в ряд сидели жители лесов с выставленными вперёд уродливыми конечностями, на которых всего по кривой клешне.

То была первая официальная экспедиция в африканские дебри, где этнографы разных государств объединились, чтобы отправиться на поиски людей с синдромом клешни. Хотя в истории Африки отмечены путешественники, которые встречали загадочный народ ещё 100 лет назад.

Готовясь к путешествию, отыскала немного информации об этом потерявшемся во времени и пространстве этническом обществе, но побывать в нём было нереально. Его никому не показывают и туда не добраться. Старейшины не позволяют смотреть на соплеменников, как на диковину. Но слабая надежда на Ботсвану всё-таки была, собиралась там о них хотя бы расспросить.

И вот, пожалуйста! Совсем в другом месте я гляжу на эти ноги. Да, я довольствовалась мизером, будучи уверенной, что редко кто даже слышал об этом феномене, а уж погостить у сапади вовсе невозможно.

Мужчина имел обычную негроидную внешность. Он был одет в чистую полосатую рубашку, лишь брюки собрались на земле гармошкой. Значит, цивилизация наступает, и малые африканские народности учатся носить привычные нам вещи.

Именно по вине двух пальцев и по скорости передвижения скрытных аборигенов называют страусами, только деформированные фаланги на быстроту никак не влияют. Обладатели врождённого дефекта стопы прекрасно умеют лазить по деревьям, собирая плоды и проводя в кронах не одни сутки. Всегда боялись вторжения неизвестных, были очень пугливы, а теперь иногда сами выходят к нам.

Редкостная особенность племени не что иное как уродство. За сотни лет ген уродливых пальцев охватил всех представителей народности, передаваясь по наследству, формируя новые навыки и привычки. Люди были изолированы от мира, не предполагая о нём, а их взяли и нашли, то есть открыли. Вот и рассасываются они по нему. Благо, туристов к ним пока не возят. Хотя есть ещё народность каланга в точке сближения Замбии с Зимбабве, там подобные физические изъяны у некоторых соплеменников. Туда путешественники просачиваются.

***

Очередники напротив закончились, и стройная шеренга танзанийцев быстро выровнялась. Наконец-то, в моём паспорте пропечатали выездной штамп, а на замбийском пункте оплатила многоразовую визу за $80, получив ещё один маленький штампик, и вошла в Замбию. Квитанцию об оплате сохранила, ведь мне потом в Намибию с Ботсваной надо ехать, после того сюда же вернуться, а бумага явится подтверждением уже оплаченного возвращения.

Сразу заметила разницу в построении поселений. Здесь пользовались круглыми глиняными жилищами под травяной, низко спадающей крышей, а оттого строения напоминали гигантские боровики.

С завтраком оказалось сложно. Мне досталась известная лепёшка чапати (ужас) и кисель коричневого цвета (кошмар) в меру сладкий. Другой еды на замбийской стороне не наблюдалось. Тут ещё принимали танзанийские деньги, я смогла ими воспользоваться. В двенадцать дня собрались все пассажиры нашего автобуса и мы продолжили путь в Лусаку.

За стеклом мелькали светлые и прозрачные леса в беспорядочно разбросанных по ним домиках. Вдоль нашего проезда дети продавали невероятных размеров грибы, величиной со сковороду. В каждой руке умещалось по одному экземпляру, а малышня держала грибные шляпки в охапке, чтобы удобнее было справляться. Сразу вспомнился фильм «Грибной человек». Никогда не думала, что грибы вырастают такими великанами.

Дорога в столицу стала испытанием. Всему виной десятки аварий. В основном кувыркались фуры, а их водители забирались на перевёрнутый прицеп и ждали чего-то, предварительно набросав веток впереди и сзади на расстоянии в пятьсот метров. Этим создавали нежелательные заторы, усложняя и так непростую дорогу.

На границе произошёл комичный инцидент. Внушительный большегруз едва сдвинулся с места, а у него спокойненько выкатилось среднее колесо. Оно продолжало катиться рядом, пока очевидцы не закричали командиру. Тот затормозил и вместе с толпой рванул за «беглецом», при этом громадина тяжеловесно подпрыгивала и только набирала обороты, разгоняя носильщиков с лоточниками, да зазевавшихся недотёп. Такое можно увидеть только в Африке. Ведь здесь наплевательское отношение к транспорту. Поезжай и бойся. Ну, просто нарочно не придумать!

Пакет с маракуйей из Танзании шёл по кругу, сглаживая напряжение от жуткой дороги. Мы просто пробирались меж ям и ухабов. В стольный град приехали глубокой ночью. Автовокзал угнетал своей убогостью и спящими где только можно людьми.

Оставила вещи на багажной полке, а сама отправилась принять душ. Он действительно существовал в этом суетном вокзале, как и сказала соседка по сиденью, а шофёр уверил, что наш транспорт будет стоять здесь до зари. Когда возвратилась, то с ужасом обнаружила, что его разгружают, и мой багаж выставлен без присмотра на площадку. Пока я мылась, водители всё переиграли. Они решили отъехать в отстойник, а не ожидать утра как обычно. При этом у пассажиров исключалась возможность переспать в салоне, требовалось найти ночлег в ночном городе.

Моя попутчица была в курсе, что мне надо добраться в Ливингстон, где великий водопад обрушивает свои воды в пропасть. Она пошла искать для меня очередной автобус. Я даже не предполагала, что из Лусаки рейсы идут круглосуточно по всем направлениям. Нужная машина находилась рядом, и отправлялась через тридцать минут, пообещав взять и меня.

Я была безмерно рада, что покину это страшное пристанище, где в полном сумраке происходил хаос среди людей, средств передвижения и саквояжей. Моя обретённая в пути подруга видела, что я шарахаюсь от внезапно появлявшихся из темноты силуэтов, она чувствовала мою панику. Девушка заявила, что в Ливингстоне всё совсем по-другому. Было около часа ночи.