Африка у дороги

Тамара Концевая

2013 год. Возвращаясь из Азии, знала, через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Почему штурмом? Неудачный предыдущий вояж на континенте по-чёрному наследил в моей душе и на какое-то время лишил желания «покорять» Африку. Но только лишь на время! Африка прямолинейна и дерзка. Она бросает вызов каждому, кто посмел проникнуть на её территорию. Это чётко усвоила. Тогда я стала мужественной. Как-то независимо от моих слёзных страданий решила ещё раз пойти на Чёрный континент.

Глава 3. Водопад Кимани, где много диких обезьян

В комнате для гостей стояла мягкая кровать, которую я заняла. Всю ночь шёл дождь, и на рассвете тоже. На сегодня планировали посетить водопад Kimani, а ливень просто стеной. Ребята были там дважды с друзьями, но в сухой сезон. Ехать по трассе до поворота на лесную дорожку 150 километров, а потом десять километров по бездорожью, пересекая горные речки с крутыми берегами

Андрей был настойчив и мы поехали, собрав предварительно всё, что могло понадобиться для пикника. По пути заехали на пилораму для ознакомления, ожидая успокоения разыгравшейся непогоды. Всё осмотрели, со всеми поздоровались, а низвергающиеся потоки с небес неумолимо продолжали поливать землю.

С нами собака Зури для компании и отпугивания обезьян. Ей было не привыкать к выездам на природу. Рядом с хозяевами она готова на любые подвиги, а потому довольно разместилась в своём собачьем отсеке за задними сиденьями автомобиля.

По дороге нас остановила дорожная полиция. Не очень трезвая женщина открытым текстом денег попросила в честь Нового Года. Дали. Потом важный железнодорожный узел с вокзалом Макамбако промелькнул. Сто с лишним километров проскочили, а дождю и конца нет. Серое непроглядное небо укрыло собою огромную территорию.

Мы с Леной приуныли, высказывая мысли вслух, что хотели бы вернуться. Я чувствовала себя виноватой, потому как мой приезд послужил поводом для подобной авантюры. Наш заводила был неумолим. Но когда мы поехали по бездорожью, тут уж мне совсем стало худо. Ругала себя как никогда.

Дороги, как таковой, не существовало, лишь едва заметные контуры просматривались впереди. Повсюду под колёса лезли камни, встряхивая всех нас и настораживая Зури. Гористая местность обязывала соблюдать осторожность, а потому пристегнулись для надёжности ремнями безопасности. Машину бросало из края в край, но если мы могли держаться за поручни, то собачке доставалось сполна. Бедняга билась головой о стены в своей собачьей клетке.

Потом начались речушки с каменистыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать. Порою камни совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь во влажный сезон травой зарастает весь лес. Это становилось опасно. Размытый грунт, слоёные плато, серьёзные горы будто испытывали нас.

В какой-то момент повредили глушитель и пришлось его совсем оторвать. А тут на пути ещё и дерево упало. Объехать его по зарослям просто никак и пришлось под дождевыми тучами распиливать нежданное препятствие.

Сучья растаскивали около часа, дорогу в траве протаптывали, благо, было тепло. Поворачивать обратно не было смысла, и я подумала, что на такие подвиги отправляться в одиночку нельзя, ещё пара автомобилей должна идти в связке.

Наконец-то с деревом справились, а за ним речка под обрывом, что только шины порвать! Мы вышли на свободу, собаку выпустили, которая на радости принялась бегать вприпрыжку и ноги разминать.

Андрей один штурмовал каменистое русло, а мы с замиранием сердца ожидали его на противоположной стороне. Я подумала, что в деревне Матема он смог проехать после разлива озера Ньяса, а здесь и подавно справится. В тот момент он казался каким-то всемогущим. Честь ему и хвала!

Вскоре весь путь превратился в сплошное преодоление горных речушек, им не было конца. Мы с Леной напряглись, даже не до разговоров было. Красивые чистые рощи нас окружали, заброшенное кладбище в них просматривалось, дрофы мирно паслись в траве, а колеи нет. Сказать честно, думала, мы никогда не приедем к запланированной поляне, а про возвращение даже думать боялась. А что, если тот водопад не стоил всех этих мук?

А тут неожиданно мокрота испарилась, солнышко вышло, но приключилась новая напасть. Рой! Целый рой мух цеце увязался за нашим нагревшимся внедорожником. Они лезли во все щели, куда только можно пролезть. Мы пытались их выгонять из салона, а потом пришлось плотно закрыть окна не в силах справиться с их нашествием.

Кстати, кровососущие не кусают полосатых зебр, движущиеся полоски они не видят. Да и заразны те насекомые, которые вместе с кровью антилоп всасывают опасный фермент, становясь разносчиками сонной болезни. Борьба с ними ведётся постоянно, самцов цеце облучали даже радиацией, и после спаривания самка инстинктивно считала себя зачатой, а потому других контактов не допускала, значит, яйца не откладывала. Но, видимо, летающих вредителей так много, что ещё не один способ борьбы с ними придётся использовать.

К моему величайшему стыду непрофессионально забыла репеллент в Сао Хиле, с которым практически не расставалась. Расслабилась, значит, после вчерашнего, но Лена взяла свой, а он оказался в багажнике. Чтобы в него попасть, требовалось покинуть машину, а мухи облепили все стёкла, тщательно ища вход в салон, что страшно было дверь приоткрыть.

Стали мы откручивать собачью решётку, чтобы попасть в багажник изнутри. Намучились добро, достигнув, наконец-то, рюкзака. С трудом его развернули, пока на вытянутых руках я держала подставку с тяжёлой животиной, весила она нимало. Защита от назойливой африканской мухоты была в наших руках!

Тут вскоре Андрюша заявил, что стоп, приехали. Я подняла голову и увидела природное чудо, что струилось, плескалось и пенилось прямо по верхушкам густых деревьев над тихой кристальной рекой. В общем-то, это и была сама река, спадающая со ступенчатого плато на зелёные кроны.

Наскоро намазалась репеллентом и вышла первая, посчитав себя виновницей того дня и решившись на встречу даже с опасными летающими насекомыми. Гора напротив рождала прекрасный каскад! Сверкая на солнце, он перекатывался через слоёные горные пласты, чтобы исчезнуть где-то в зарослях девственного леса. Его пороги плавно переходили из одного в другой, а там, у подножия, водосток успокаивался рекой среди непроходимых зарослей. Вокруг высились зелёные склоны в синем мареве, уходящие куда-то в небо. Мухи исчезли, лишь яркие бабочки порхали, да неизвестные птицы кричали. Обезьяны тявкали в кронах и ревели, время от времени мелькая в них.

Пока глава семейства занимался шашлыками и облагораживал местечко для пикника, мы с Леной взяли Зури и отправились куда-то вниз, где склон таил пещеры и гроты. Было немного не по себе, и мы признались друг другу, что боимся подобных мест. Псина бегала за мелькавшими бабуинами и лаяла во весь голос.

Путь нам преградила речушка, которую я перешла с увесистым посохом для устойчивости. За ближайшими кустами открылась совершенно гладкая каменистая площадка, отшлифованная течением, а напротив он — прекрасный Микуми.

Подойти близко не получилось, следующий речной рукав был широк и глубок, идти вброд не осмелилась. Дикое, нетронутое пространство восхищало, но я никак не могла прийти в себя от дорожных потрясений, а потому всю его прелесть оценила гораздо позже.

Я осознала, что видела нечто первозданное, сокрытое от людских глаз, только приматы и чудные птицы были хозяевами тому водному сальто. Для них он искрился и струился, для них блистал, изливая каскадами хрустальные стоки.

Фантастически живописные чащи простирались в самые дали, сцепившись неразрывно кронами, под которыми скрывалась кипучая жизнь африканской фауны. И прав был Андрей, сказав, что сие великолепие достойно съёмки фильма о Тарзане. Это действительно оказалось так.

Лена ждала меня у пещер. Возвратились той же стёжкой, а вскоре шашлыки были готовы. Расселись вокруг угасавших углей и с удовольствием пообедали на лоне природы. Цеце больше не донимали. Зури временами пугала нас, с диким лаем бросаясь в заросли в погоне за верветками. Боковым зрением видела мелькающих в лесу любопытных мартышек, но нам они были не помеха.

Всё хорошее имеет свойство быстро заканчиваться, вот и пришло время возвращаться. У меня сжималось сердце, ясное дело, паниковала, но почва уже подсохла, а где-то внутри теплилась слабая надежда, что выехать обратно будет проще.

Действительно, обратный путь был много спокойнее, ведь дорога была известна. На трассу выскочили без глушителя. Рёв нашего мотора огласил окрестности. Я скисла, настроение было сложное. А тут ещё маленький Денис без конца спрашивал:

— Мы что? Гонки?

Благодаря оптимизму друзей, я побывала на водопаде Кимани в столь сложный дождливый сезон. Безмерно благодарна замечательной паре, они вновь открыли мне Танзанию, что показалась совсем неизведанной. Сюда можно приезжать много раз, удивляясь затерянным мирам и наслаждаясь ими.

Ну, а вечером состоялись скромные посиделки, ведь завтра уезжаю в Лусаку. Лена с Андреем утром отвезли меня в Ирингу на автомашине без глушителя, распугивая по обочинам кур, козлов и зебу. Попутно купила в дорогу внушительный пакет с маракуйей, которую обожаю, а зреет она в этой климатической зоне и больше нигде не встречалась. Даже попутчики в замбийской маршрутке, коих угощала сим вкуснейшим фруктом, безошибочно определяли регион его произрастания.

Автобус в Лусаку отправлялся в два часа дня, а пока оставалось время. Напоследок пообедали в кафе вкусными пирогами и явились на автостанцию. Билет стоимостью в $60 продали за тридцать минут до прибытия автобуса. Он приходит из Дар-эс-Салама, а чтобы продать на него билет, сотрудники служб звонят водителям, узнавая о свободных местах. Их почти всегда оставляют для транзитных пассажиров, но при этом плата на билет взимается за полный проезд из Дар-эс-Салама. Таков порядок.

Вот и в этот раз сотрудник по имени Форд созвонился с ожидаемым рейсом и оформил продажу. Форд — имя неслучайное. Давно заметила, что в Африке любят громкие имена: Ленин, Владимир, Помпиду, теперь вот Форд, а у Лены в доме служанка по имени Хеннеси. Такие вот африканские шуточки!

Мой транспорт подошёл, тепло простилась со ставшей мне очень близкой семьёй, обещая писать и звонить. Обещание выполняла всегда, где бы не находилась. А пока выдвинулась в Лусаку, удобно устроившись у окна и завладев розеткой для зарядки гаджетов. Салон большой и комфортный, оконное стекло с широким обзором, а главное, колени в переднее сиденье не упирались, его просто не было.

Трасса на Лусаку достаточно оживлённая. Предполагалось быть на пограничном кордоне в девять вечера, но переход из Танзании закрывается в 19.00, потому предстояла ночёвка на приграничной территории, а следующим днём перейду пограничный пункт в Замбию.

За окном шёл проливной дождь, перевёрнутая на буераках фура перекрыла проезд всему машинному потоку. Развалившийся поперёк трассы грузовик приходилось объезжать по разбитым ямам, заваливаясь с боку на бок.

Водитель пострадавшей машины надел шапку Деда Мороза, взял в руки мачете и давай зелёные сучья рубить, разбрасывая их по обе стороны вместо аварийных знаков. Сцена напоминала новогодний спектакль в пелене мороси. Хоть и Африка, а башка в сырости стынет. Что хорошей шапке зря пропадать? Ведь жизнь продолжается.

Да и вообще, в Танзании народ не очень-то думает во что оденется с утра? Свет здесь часто отключают, что найдут в темноте, то и наденут.

На боду (границу) приехали в десять ночи. Сыро, грязно, темно. Попробовала поискать гостиницу, но всё было занято. Ведь не только мы собирались завтра в соседнюю страну, нескончаемый поток фургонов вперемежку с легковушками и маршрутными такси оккупировали все подъездные пути. Где уж тут на всех желающих гостиниц настроишь? Потому вернулась в полупустой автобус, влезла в спальник и прекрасно выспалась.

Сегодня отправлюсь в Замбию. Как оно там? Не знаю. Но в Танзанию в этот раз вошла с другого входа, совершенно для меня неожиданного и волнующего. Жизнь полна сюрпризов!