От «короны» к Короне

Андрей Затонский

Книга посвящена воплощению в жизнь рискованной и почти неосуществимой идеи – за один год пройти все вершины проекта «Корона Урала» группой, состоящих из немолодых мужчины и женщины и двух младших школьниц. Удивительно, что в итоге всё получилось. Состоялись восхождения на все высшие вершины всех частей Урала – Иремель, Ослянку, Тельпос-Из, Народную и Пайер. Это на время позволило героям книги покинуть нынешний «пандемийный» мир и прожить целое лето нормальной жизнью.

Иремель

Южный Урал — он совсем другой, не похожий на наш и на Полярный с Приполярным. Во-первых, к своему удивлению, я на старости лет обнаружил, что он самый большой по площади и протяженности из всех. Честно говоря, всю жизнь до посещения Иремеля думал, что самый большой — это Полярный. Во-вторых, он при поверхностном знакомстве больше похож на Северо-Восточный Алтай, например, а не на все остальные части Урала. Здесь все близко, много народа, много дорог, развита инфраструктура. Не глушь, в общем. Еще бы — в здешних горах смыкаются три крупных региона РФ: Башкирия (4 миллиона населения), Свердловская (4,3 млн) и Челябинская (3,4 млн) области. Итого почти 12 миллионов людей, которые могут сюда за полдня-день доехать. Сравните-ка с Приполярным, расположенным на стыке Коми (0,8) и ХМАО (1,6 млн), где до гор местами сутки на вездеходе от ближайшего города тащиться. Да до него — по железной дороге…

Поселок Тюлюк давно надо бы переименовать в поселок Иремель. Здесь нет никакой другой работы, кроме как обслуживать туристов, прибывающих посетить вторую по высоте гору Южного Урала — Большой Иремель. Первую по высоте открыто посетить не удастся: гора Ямантау находится на территории Южно-Уральского заповедника, по слухам, созданного для прикрытия неких объектов стратегической важности на этой территории. Заповедник в соответствии с федеральным законом 33-ФЗ может разрешить, что угодно, и запретить, что угодно, противоречащее задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике. То есть вообще всё, что угодно. Сбережение природы в целости и сохранности для неопределенных будущих поколений, «сохраним природу для своих детей» и так далее. Вот только не удается наших, теперешних детей водить на закрытые территории ни в одной особо охраняемой природной территории (ООПТ): это только будущим можно будет. Нашим-то нельзя. Рылом не вышли.

Поселок Тюлюк — основная точка старта на Иремель

Иремель тоже находится в ООПТ, в природном парке. Доступ сюда только по единственному маршруту, только платно (недорого, впрочем), посторонние транспортные средства не допускаются. Парковские снегоходы, впрочем, туда-сюда летают без остановки, клиентов возят. Они для природы безопасные, как же иначе богатых туристов возить? Это создает двух-, а то и трехступенчатую систему оказания услуг.

Первая ступень это поселок. Здесь в каждом втором доме построен флигелек для постояльцев, обычно хорошо оборудованный и с удобствами, включая горячую воду. Есть несколько турбаз, магазинов. И это замечательно: здоровая конкуренция, если не здоровенная. Хозяева дома сразу же предложат вам трансфер до контрольно-пропускного пункта парка, катание на лошадях (летом), снегоходах (зимой), баню и всё остальное, что могут предложить. Наших мы расстроили: баня нам была ни к чему, а своя «буханка» позволяла самостоятельно подъехать по лесной дороге к КПП. Впрочем, если местные не преувеличивают, летом этого лучше не делать — в лужи на дороге машина ныряет, чуть ли не по стекла, и надо ещё знать, в какой угол какой лужи нырять безопаснее… Зимник был малость расквашен, все же конец марта, но мы справились.

За КПП становится понятно, почему тут берут деньги за посещение. Стоят избушки, в одной из них («обогревной») постоянно топится печка, есть указатели на деревьях (туда можно, туда, сюда и вон туда категорически запрещено), скульптурки разные прикольные. Цена невеликая, как и на Гейзерном озере на Алтае её совсем не жалко за этот навязанный — но достаточно приятный сервис. Дальше можно за деньги подъехать под самую вершину в санях на привилегированном снегоходе, но зачем? Упускать возможность приятной прогулки?! Тут всего-то километров пять. Дети, вперед!

С погодой нам не слишком повезло. Было пасмурно, полётывал снежок. Облачность колыхалась над самой головой, её серое покрывало становилось все ближе и ближе по мере подъема. А когда лес кончился, и мы вышли в зону гольцов, то заодно и в облако зашли. Ничего вокруг не видно, кроме тропы и флажков вдоль неё. Ну не видно, и не видно. С этим ничего не поделаешь. Гора как гора, иди себе да дыши. Облако дышать не мешает, только смотреть. Ветер потихоньку крепнет, но пока не валит.

С погодой нам не очень повезло

Последний участок подъема на вершину начинается у окончания тропы, где отстаиваются ожидающие клиентов природобезопасные снегоходы. Он довольно крутой. Заметно, что на него идут уже не все посетители, большая часть отсиживается. По дороге мы шли вместе с пермской коммерческой группой, их 12 человек было. Так на вершину из них только двое поднялось, хотя подъема-то линейно метров 700, не больше. Нам-то, как говорится, отступать было нельзя: «Корона» же! Не та, которая с прививками, а «Корона Урала»! Да и повода не видели. Здесь вам не Пайер, здесь просто надо нос поглубже под шарф припрятать, да уши временами потискивать, не хрустят ли.

В хорошую погоду здесь всё совсем по-другому

Самая вершина это небольшое возвышение посреди платушки, украшенное разными артефактами. Мы их не здорово видим-то, потому что глаз не открыть. Тут уже дует по-взрослому. Контрольные снимки приходится делать по команде. «Так, приготовились? На три смотрим на меня, смотрим, а не зажмуриваемся! Раз, два…» Да ну их, эти снимки. Слезли чуть пониже, в затишек, вот там уже можно и посмотреть по сторонам. И убедиться, что по-прежнему ничего не видно. И чайку хлебнуть. А больше — чего тут делать? Нечего же, да, правда?

Ладно, ладно. Уговорили. Пошли вниз. После такого сквозняка, сто́ит спуститься ниже границы леса, сразу становится уютно и тепло, деревья снова выглядят нежными и пушистыми, а снег не рвет лицо, а лежит себе мирно на веточках. Высоко наверху где-то что-то грозно шумит, прямо как в государстве в периоды перестройки или вставания с колен, а внизу тихо-тихо. И не видно, что, на самом-то деле, так ничего вокруг и не прояснилось. Облачность никуда не делась, просто её не дают увидеть сосны и ели. Зато чай на лавочке под соснами будто бы имеет совсем другой вкус…

На вершине дуло на детей не по-детски

Назавтра нас ждет долгий путь домой. Семьсот километров, да на «буханке». Пассажирам-то в ней хорошо, лучше, чем в легковушке. Можно разлечься на сиденьях в салоне, можно забраться на лавочку с ногами и укутаться спальником, а не сидеть в позе истукана все десять часов. Тем более, детям. Тех, кто придумал детские удерживающие устройства надо разок в такое посадить и заставить просто посидеть в комнате на стуле 10 часов. Вставая раз в два часа в туалет, всё. Для безопасности. Хорошо, что у меня на тот момент буханка ещё числилась автобусом. Можно при появлении полицейского в зоне видимости просто подать команду «Ахтунг!», и вот уже через две секунды дрессированные девушки сидят ровно и чинно, как положено по техническому регламенту. Ремни — не предусмотрены, слишком старая машина.

А зона видимости тут ого-го какая. Дороги тянутся, переходя то в Башкирию, то из Башкирии, длинными прямыми участками. Нет, не длинными, а длиииииинными. Выезжаешь на увал, и вот впереди луч асфальта уходит в бесконечность, по пути пронзая следующие холмы и горки. Руль можно просто привязать веревкой, наверное, и кирпич на педаль газа положить. До ближайшего поселка конечно: там зигзагов — как в Кизеле, и ещё маленько.

Иремель все дальше, всё отдаляется назад. Снег по сторонам дороги здесь уже ощутимо подтаивает. Близится лето, а значит, мы близимся к следующей вершине, самой сложной организационно — Тельпос-Изу.

Ёлки — они и на Южном Урале ёлки. Красивые, заиндевевшие, противоветровые

Наш главный спутник на любой дороге — конечно, буханка