Стропила

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

По конструкции стропила подразделяются на две основные группы; наслонные и висячие. Основным различием наслонных и висячих стропил является наличие у последних нижней затяжки, воспринимающей усилие распора от стропильных ног (см. рис. 1). Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих опорные стены. Пролет между опорами может достигать 4,5 м. При пролете от 5 до 6 м под стропила ставят подкосы. Наслонные стропила имеют не менее двух неподвижных точек опоры стропильных ног у концов (в коньке и на продольной стене) и не дают распора на стены.

Аурика Луковкина, Архитектура и устройство крыши, 2013

Стропила могут быть наклонными или висячими. Именно они являются несущей конструкцией, принимающей на себя вес кровли. Стропила наклонного типа могут без дополнительных опор перекрывать пролет до 6,5 м. При этом «ноги» стропил опираются на верхние венцы в рубленых домах, на обвязку в каркасных и на мауэрлат (опорные брусья толщиной 14—16 см) в каменных и кирпичных домах. Мауэрлат может быть изготовлен в виде отдельных брусьев, укладываемых под стропильную «ногу», или быть цельным по всей длине жилища.

Иван Дубровин, Дача по-европейски, 2013

Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.

Юлия Рычкова, Строительство дачи и построек на участке

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома крайних пар стропил. Затем по верху (коньку) их натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют вполдерева и крепят накладками из брусков сечением 50х80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50х80-100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши отделывают свесы и карнизы здания и предварительно выкладывают дымовые трубы.

Илья Мельников, Строительство домов и монтаж перекрытий, 2012

На стропила обычно используются брус или бревна, толщина которых зависит от веса кровли, расстояния между стропильными фермами, ветровых нагрузок, а также от длины стропильных ног, причем древесина для стропил используется только первого сорта, с минимальным количеством сучков. Сечения стропильных ног подбираются по специальным таблицам (в частности, по таблице 5).

В. С. Алексеев, Универсальный справочник строителя, 2013

Наслонную стропильную систему устраивают так же, как и в домах каркасной конструкции. Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор 20–30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50×50 мм применяют как основание под черепицу, волнистые листы из стеклопластика, асбестоцементные волнистые листы.

И. В. Мельников, Строительство крыши дачного домика, 2012

Несущая часть кровли, которая одновременно является ограждающими стенами мансарды опирается на стропила или стропильные фермы. От них зависит форма крыши, наличие и расположение внутренних опор, а также величина перекрываемого пролета.

В. Г. Страшнов, Мансарды, 2014

Двускатный пленочный парник. Для размера 1,6×6 м основой служит короб из досок. Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила высотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5×5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10×20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Н. М. Звонарев, Календарь умного садовода и огородника, 2010

Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.

Н. В. Иванова, Планировка участка, 2003

Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде. Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.

И. В. Мельников, Садовые сооружения для дачного участка, 2012

Двускатный пленочный парник. Размеры 1,6 × 6 м. Основой парника служит короб из досок (рис. 9). Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила вы сотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5 × 5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10 × 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Анна Зорина, Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь, 2016

Такой парник может быть как стационарным, который делают на гвоздях, так и сборно-разборным. Изготовление парника начинают со сборки ящика из досок. Углы ящика соединяют П-образными металлическими пластинами и цилиндрическими металлическими стержнями диаметром 6 мм, если парник делается разборным, или сбивают гвоздями, если он будет стационарным. Под нужным углом необходимо запилить концы стропил и прикрутить или прибить к верхнему концу каждой пары стропил металлические накладки таким образом, чтобы между двумя стропилами остался паз для установки коньковой рейки. Затем к нижнему концу стропил прикручивают или прибивают металлические накладки, а после этого прикручивают или прибивают другую оставшуюся свободной часть накладок к бортовым доскам с их внутренней стороны. Далее устанавливают коньковую рейку и прикручивают или прибивают ее к средней части накладок. Изготовленный каркас рекомендуется накрыть пленкой. Покрытие может состоять из одного сплошного полотнища и перекрывать крышу и торцовые поверхности. В этом случае полотнище должно быть длиннее парника. Однако будет лучше прибить к торцовым стенкам стационарную пленку, а крышу сооружения сделать из цельного полотнища или из двух частей, прикрепить середину полотнища или один край каждого из двух полотнищ к коньковой рейке планками сечением 20 х 10 мм. Продольные боковые края полотнища необходимо прибить к дополнительным рейкам для обеспечения удобства эксплуатации парника. Для проведения в нем различных работ и обеспечения вентиляции пленку с одной или двух сторон накручивают на дополнительные рейки, а полученные бобины закрепляют на нужной высоте на стропилах.

Н. Н. Севостьянова, Богатый урожай из парника и теплиц, 2011

Стропильная кровля на курицах появилась чуть позже самцовой, была немного сложнее в исполнении и давала некоторую экономию строительного материала. В продольные бревна верхнего венца врубались несколько поперечных бревен, более длинных, нежели поперечные стены, так что концы их свисали почти на аршин над боковыми стенами, образуя будущий свес кровли – стрехи. В концах этих бревен выдалбливались косые пазы, куда под углом вставлялись шипы двух наклонных и связанных между собой вверху пазом с шипом бревен – стропил; таким образом, получался равнобедренный треугольник. На несколько (количество зависело от размера постройки) пар стропил клались уже знакомые нам слеги, а дальше все шло обычным порядком: курицы, кровельный тес с гидроизоляцией, охлупень. Разница заключалась еще в том, что фронтоны такой двухскатной кровли оказывались открытыми, и для утепления чердака нужно было зашивать их досками, что требовало и изготовления этих досок, и гвоздей. Так что стропильная кровля – дело дорогое и пришедшее из города. Из города в деревню пришли и трехскатная стропильная кровля, и четырехскатная: над задним и передним фасадами были не треугольные фронтоны, а скаты кровли, крытые все тем же тесом. Такое покрытие гораздо лучше двухскатного предохраняет постройку, в том числе и стены, от косого дождя, но зато сложнее и дороже. Трех- и четырехскатные кровли также устраивались на курицах. Автору этих строк еще в 50-х гг. пришлось жить в избе с четырехскатной кровлей на курицах и с коньком, пришитым огромными коваными гвоздями.

Л. В. Беловинский, Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы, 2012

– для стоек каркасных стен, нижней обвязки, элементов стропил и настила чистого пола – второго и третьего сорта, толщиной 40 мм, шириной 100–150 мм и длиной 2,7–6,5 м;

Н. Г. Коршевер, Устройство крыши, -1

4) скобы. Без них в строительстве душа и туалета не обойтись, поскольку с их помощью фиксируют стропила, стойки, подкосы и пр. Для их производства используют металлопрокат как круглого, так и квадратного сечения, а также различной толщины (10–19 мм);

Е. В. Доброва, Практичный летний душ и туалет на даче, 2012

Конечно, это не легкий материал, следовательно, при возведении черепичной крыши вам понадобится более массивная стропильная конструкция. Однако в случае бетонных, кирпичных и мощных деревянных стен расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %.

Е. В. Симонов, Баня, сауна: все о строительстве, оборудовании, материалах, 2010

Накладку стыков промазывают любой густотертой масляной краской и закрепляют с помощью заклепок. Уклон желоба должен быть не меньше 0,005. Его обеспечивают за счет разности высоты крюков, которые крепят к стропилам гвоздями или шурупами. Установку крюков проверяют с помощью строительного уровня и длинной рейки. Желоба устанавливают так, чтобы они были подвижными в продольном направлении.

С. П. Кашин, Садовая техника и оборудование, 2017

В этом случае фундамент делают с минимальной глубиной заложения, снимая только растительный слой, а для распределения вертикальной сжимающей нагрузки на большую площадь «надежного» грунта основание очага ставят на железобетонную плиту, уменьшая тем самым интенсивность давления до величины, которую может воспринять слабый грунт. Размер железобетонной плиты определяется из условия равновесия среднего давления на подошву плиты основания. Общая нагрузка на подошву плиты определяется как сумма нагрузок, создаваемых массой плиты, массой основания, очага и дымовой трубы. Массу основания нетрудно определить из условия плотности 1 м?. Массу очага и дымовой трубы – по расходу материалов. Масса плиты определяется исходя из ее площади и объема. При завышении размеров плиты увеличиваются расход материалов и стоимость. Но незначительное повышение окупается надежностью конструкции и на слабых грунтах гораздо выгоднее, чем устройство фундамента с заглублением подземной части до надежного слоя. На устройство подземной части заглубленного фундамента расход материалов будет в 3–4 раза больше. Плиту необходимо закладывать так, чтобы максимальная нагрузка приходилась на ее геометрический центр. Перед закладкой плиты определяется центр тяжести очага. Необходимо также предусмотреть возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами крыши.

С. П. Кашин, Печи и камины в доме, 2013

– чтобы под печью не проходили половые балки. Количество балок перекрытия и стропил над печью лучше свести к минимуму;

Иван Зорин, Печи и камины своими руками, 2016

Если под печь собираются использовать фундамент от старой печи, его обследуют и в случае необходимости ремонтируют. Когда строят новый фундамент, проверяют местоположение печи, ее разворот по отношению к стенам помещения, убеждаются, не мешают ли в этом случае потолочные балки или стропила для вывода трубы через перекрытие и крышу. После проверки можно оставить печь на прежнем месте или перенести ее в другое (рис. 1).

И. В. Мельников, Строительство печи в дачном домике, 2012

Парники с пленочным покрытием наиболее часто применяют для выращивания помидоров и огурцов. Для изготовления такого парника необходимы стропила, металлические трубы, деревянные колышки, грузики, шнуры для привязывания парника к земле. Чтобы сделать парник нужной высоты, в землю вбивают металлические трубы, расположив их в каждой секции парника. Внутрь труб вводят наконечники стоек. Чтобы натяжение пленки было равномерным и она не провисала между секциями парника, между стропилами прокладывают туго натянутые шнуры.

И. В. Мельников, Строительство парника на дачном участке, 2012

Шнурка дает возможность легко проверить плоскость устанавливаемых стропил и иногда быстро проконтролировать диагонали.

Эдуард Беспяткин, Все о кровле. Секреты мастера, 2012

В то же время скапливание снега имеет и положительные стороны. Если его не слишком много, то снежный покров станет служить своего рода термоизоляцией и будет препятствовать теплопотерям через поверхность теплицы, помогая растениям пережить сильные морозы. Между стропилами, где вставляется стекло, не должно быть большого расстояния; тогда снег, подтаивая в местах соприкосновения с теплым стеклом, образует своего рода купола, опорой для которых служат стропила. Подобное природное образование весьма полезно для тепличного предприятия, надо лишь следить, чтобы снега не нападало слишком много.

М. С. Жмакин, Умные идеи для вашей дачи: теплые грядки, компост, слив, быстрый цветник, водоснабжение, гидротехнические сооружения, 2011

Перед началом работ не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу типа стремянка (если объем работ небольшой) или специально сколоченные стропила, если у вас настоящие «хоромы». Пользуйтесь и процветайте!

А. П. Кашкаров, Дизайн дачного дома, 2014