Под парусами клиперов

Валерий Николаевич Шпаковский, 2022

Потомки Френсиса Дрейка живут не только в фильме «Анчар Тед на картах не значится»! Они везде, здесь и там, они рядом с нами. Кто из нас с малых лет не грезил морем, кораблями под парусами и дальними плаваниями. Книга-травелог наверняка понравится таким мечтателям, а жизнеописания приключений знаменитых пиратов Карибского моря заинтересуют любознательных читателей различных возрастов. Также эта книга как дневник-путеводитель, предлагает путешественникам различные маршруты, полные красот и чудес, сопровождая их исчерпывающей информацией, личными впечатлениями и дельными советами, позволяющими туристу самостоятельно знакомиться с историей и культурой различных островов Карибского моря. Осматривать достопримечательности, ходить по магазинам и наслаждаться местной кухней. Книга содержит богатый иллюстрированный материал из архивов автора. Для широкого круга читателей, любителей парусного флота, морских плаваний и путешествий по островам Карибского моря.

Первое плавание. Барбадос и Антильские острова

Парус поднят, ветра полный,

Он канаты натянул

И на ропщущие волны

Мачту длинную нагнул!

Начались поиски туристических фирм в Москве осуществляющих продажи круизных туров на парусниках. Оказывается, их было мало или даже почти не было, все в основном предлагали туры на больших круизных океанских лайнерах или речных по Дунаю. Обратившись по электронной почте в центральный офис компании «Star Clippers», расположенный в Монако я получил любезный ответ с предложениями воспользоваться услугами их русскоговорящего туристического агента Николая, живущего в США!?

Связавшись с Николаем в городе Детройте штата Мичиган и получив от него целый набор предложений с зимними турами парусников компании в Карибах начал подбирать подходящий. «Royal Clipper» осуществлял праздничные рождественские и новогодние круизы по Наветренным островам и Гренадинам от семи до одиннадцати ночей на борту. В красивых буклетах описывались прелести всех 114 кают парусника объёмами от 9 до 30 кв. метров, внутренних кают от 1 до 6 категории, а также эксклюзивных «Owners Suite» и «Deluxe Suite». А мне был нужен SGL-«сингл», то есть гарантированная одноместная каюта, а они не на всех турах были.

Дело в том, что подруга жизни моей суровой не умела плавать, боялась утонуть, а про круизные путешествия по морям даже и говорить не хотела. Приходилось собираться одному, и видимо таких «одиночек» было много, раз одноместных кают на паруснике почти не было свободных. Наконец Николай нашел мне одноместную каюту на новогоднем туре и выставил счёт на 2300 долларов США вместе с портовыми сборами, который можно было оплатить в рублях в его «родственной» московской фирме. Эта же фирма, расположенная недалеко от Католического Кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии на Малой Грузинской улице, помогла мне подобрать сложный перелёт с пересадками из Москвы до города Бриджтауна, что на острове Барбадос и забронировать отель там, для ожидания начала посадки на судно.

Ну вот вроде все формальности с покупкой тура и авиабилетов с отелем закончились и можно было начинать потихоньку собираться в длительный новогодний, столь долгожданный вояж с морскими путешествиями на знаменитом паруснике.

Авиаперелёт Москва — Франкфурт — Бриджтаун

31 декабря 2010. Пятница

В Москве прошли знаменитые зимние «ледяные» дожди и начались традиционные коллапсы по этому поводу. Бились машины в предновогодних пробках, скользя и падая на скользких тротуарах суетились люди в последних закупках, задерживались отправления поездов и вылеты самолётов.

Только вчера сходил с друзьями по традиции «проводить старый год» в Сандуновские бани, сегодня упаковал окончательно дорожные вещи, попрощался с родственниками и на такси поехал в аэропорт Домодедово.

Вылет самолёта немецкой авиакомпании «Люфтганза» задержался всего на один час, что было очень хорошо по сравнению с другими рейсами, видимо сказался немецкий «орднунг». Зарегистрировался на рейс, получил посадочный талон и сдал багаж, прошёл таможенный контроль и в магазинах «дьюти-фри» сделал необходимые закупки в дорогу. Отстояв в праздничной толпе небольшую очередь, прошёл в самолет и облегченно плюхнулся в свое кресло, согласно купленного билета. В окно иллюминатора был виден «хобот» специальной машины, наносящей обледенительную жидкость на корпус самолёта и крылья.

Строгие и дисциплинированные немецкие стюардессы в синих костюмах с красными кантами быстро рассадили всех по-праздничному возбуждённых пассажиров по своим местам, проверили и застегнули ремни и дали команду пилотам о готовности к вылету.

Взревев двигателями самолёт после разгона по бетонке взмыл в небо, еще были видны в иллюминатор ночные огни удаляющейся Москвы, а в самолёте наступило радостное оживление. Стюардессы начали развозить в тележках различные алкогольные напитки и пассажиры в основном немцы, возвращающиеся на родину к праздничному столу, начали бродить по проходам между рядами кресел, пить нескончаемое пиво со шнапсом и громко общаться. Есть определённая прелесть в таких праздничных полётах!

Чтобы не выпадать из общего консенсуса познакомился с соседями, предпочитая пиву-красное вино, пообщался с ними, рассказав, что когда-то долгое время жил, нет не жил, а служил в Советской армии в восточной Германии. Пожилая семейная пара бюргеров из Кёльна была шокирована таким соседством, а потом подвыпив бросилась расспрашивать меня о некоторых подробностях тех лет. Меня же волновал только один вопрос. Успею я или не успею на «стык» самолётов, то есть пересадку в аэропорту Франкфурта на Майне на следующий рейс. У меня был гандикап во времени три часа, уже немного съеденный задержанным вылетом из Москвы. Вся надежда была на немецкий «орднунг» — порядок и то, что самолёт нагонит задержанное время в полёте. Почти четырёхчасовой полёт успешно завершился под праздничные выкрики подвыпивших тевтонов мягкой посадкой в аэропорту Франкфурта.

Быстро перейдя по внутренним коридорам аэропорта в зону транзитных вылетов с облегчением, обнаружил на табло вылетов, что мой рейс авиакомпании «Кондор» также успешно задерживается тоже на один час. Отлично, видимо в авиакомпании узнали, что я задержусь в Москве с вылетом и любезно притормозили вылет из Франкфурта. Это радует! Оформил посадочный билет на новый перелёт, походил по магазинчикам с новогодними подарками в виде бесчисленных марципановых кренделей с различными надписями, свечей и Санта-Клаусов разных размеров. Поужинал в ресторанчике «Гёте-бар» под памятником Гёте в шляпе традиционными нюрнбергскими белыми сосисками, сладкой горчицей и кислой капустой под свежее пиво с солёным брецелем. Меня волновала только одна мысль теперь, также успешно мой багаж тоже переместится из одного самолёта в другой.

Объявили посадку, пошёл на свой рейс, разместился в салоне на кресле у прохода и огляделся. Народ в самолёте в отличие от немецкого рейса был экзотический, смуглые и загорелые люди с дредами, в лёгких одеждах. Впечатление было такое как будто летишь на Кубу или Ямайку.

После взлёта самолёта быстро заснул, укрывшись пледом, но через некоторое время проснулся под крики в самолёте. Стюардессы носили между рядами шампанское в бокалах, отмечался Новый 2011 Год, причём по московскому времени! Весёлые люди в красных шапках Деда Мороза или Санта Клауса бродили по самолёту и желали друг другу счастья и прочих всяких радостей. Я желал спать, и спал, периодически просыпаясь под очередные новогодние поздравления весёлых барбадосцев и барбадовчанок. Сходил в туалет и там переоделся в лёгкие шорты и майку.

Девятичасовой рейс завершился посадкой в семь часов местного времени вечера в аэропорту города Бриджтауна — столицы острова Барбадос. Длинный сложный перелёт с пересадками успешно завершился, но всё ещё было 31 декабря.

Пройдя таможенное оформление и получив красивый штамп в загранпаспорт, в зале выдачи багажа увидел свой ползущий на транспортёре чемодан. Облегчённо вздохнув, схватил свой багаж, вышел на улицу сразу вспотев от жары несмотря на вечернее время. Не стал менять в обменном пункте доллар США на BBD-барбадосские доллары, так как они здесь тоже в ходу. Сел в такси и назвав водителю свой ранее заброированный отель — «Accra» быстро доехал до него, он находился в пригороде на берегу Карибского моря.

Без проблем заселился в свой номер на 3-м этаже отеля, закрылся и не принимая душ, уставший рухнул в постель — спать. В 12 часов ночи был разбужен звуками петард и фейерверков в честь наступившего и здесь Нового года. На столике стояли подарочное вино и шампанское, налил бокал, сел в кресло на балконе. Пил вино и закусывал его немецкими солёными брецелями, купленными про запас ещё в аэропорту Франкфурта, и снимал на видеокамеру это сумасшествие. Потом лёг в постель и опять уснул.

Барбадос. Сахарный тростник и белый песок

Barbados — Государство в Вест-Индии на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Расположен относительно недалеко от Южно-Американского континента, в 434 км на северо-восток от Венесуэлы.

Ближайшими к Барбадосу государствами являются Сент-Люсия и Сент-Винсент, и Гренадины, оба находятся к западу от Барбадоса.

Территория: 430 кв. км

Население: 276 тыс. чел.

Язык: английский

Валюта: барбадосский доллар

Климат: тропический с постоянными ветрами — пассатами-со стороны Атлантического океана.

Достопримечательности: восхитительные пляжи на западе, обрывистые берега на востоке, особняки в английском стиле.

Остров Барбадос находится в 160 км от основной цепи Наветренных островов, поэтому мореплаватели-португальцы заметили его только в 1518 году. Имя Барбадос пришло от португальского исследователя Педро Кампоса в 1536 году, который вначале назвал остров Os Barbados («бородатые») из-за обилия произраставших на нём фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Это дерево — бородатый фикус изображено на гербе Барбадоса вместе с «летучей рыбой» (flying fish) — большой корифеной («золотая макрель»), бурым пеликаном, и рукой, держащей два стебля сахарного тростника.

В 1625 году остров начали заселять англичане. Благодаря обширным плантациям колонисты вскоре добились значительного благосостояния. Барбадос-единственный из Карибских островов, который до самого обретения независимости в 1966 году всегда оставался под властью британцев.

Поскольку сахарная индустрия стала основной коммерческой деятельностью то на остров Барбадос и другие карибские острова завозилось очень много чернокожих работ из Западной Африки. Работорговля была запрещена в 1804 году. Однако ещё продолжающееся угнетение привело в 1816 году к крупнейшему в истории острова восстанию рабов. Около тысячи человек погибло в восстании за свободу, 144 человека были казнены, а 123 депортированы королевской армией. Но 18 лет спустя, в 1834 году рабство в британских колониях было, наконец, отменено.

30 ноября 1966 года независимость острова от Великобритании была полностью подтверждена и официально провозглашена, а первым премьер-министром стал Эррол Барроу.

Законодательная система основана на английском прецедентном праве, за исключением того, что записанная конституция признаётся выше парламента, кроме того, существуют Высший суд и Апелляционный суд.

Производство сахара постепенно отходит тут на второй план, уступая место туризму и торговле. Среди всех Наветренных островов именно Барбадос считается наиболее зажиточным и состоятельным. Его жители, подобно карибским соседям, считаются самостоятельными и склонными к меланхолии.

Самым большим культурным событием Барбадоса является фестиваль — карнавал «Crop Over Festival», посвящённый сбору урожая сахарного тростника. Фестиваль включает в себя музыкальные конкурсы и другие традиционные развлечения. Он начинается в начале июля и заканчивается большим костюмированным парадом в День Кадумент (Kadooment day) в первый понедельник августа. В январе здесь проводится джазовый фестиваль, на который съезжаются знаменитые музыканты со всех уголков земли. Официальным послом культуры Барбадоса является певица Рианна.

«Антильская маленькая Англия» — так называют Барбадос, имея в виду викторианские особняки, традиционный послеобеденный чай в светских отелях, левостороннее движение автотранспорта и любовь к игре в крикет. Однако вместо лондонских туманов гости наслаждаются ровным климатом и солнцем (только в ноябре бывают сильные дожди), белыми пляжами, разнообразием спортивных занятий и развлечений. А красные телефонные будки здесь такие же как в Лондоне — сам видел и звонил, а движение машин-левостороннее.

Barbados. Новый год. Рыбный рынок «Oistins»

01 января 2011. Суббота

Проснулся рано утром. Солнце светило ярко в балконное окно отеля несмотря на шторы. Позавтракал в номере сварив кофе в кофе-машине и печеньем. Взяв с собой видеокамеру, пошёл озирать окрестности.

Итак, отель «Accra Beach» расположен в 5 км от города Бриджтаун на южной трассе вокруг острова. Имеет основное пятиэтажное розовое здание с арочными балконами внутренних номеров, во дворе бассейны, пальмы и зелёные насаждения, прямой выход к морю через красивые ворота с надписью отеля.

Вышел на пляж с белым песком, на котором повсюду валялись остатки новогоднего ночного карнавала, конфетти, мишура и скомканные красные шапочки Санта Клауса. На пляже уже были расставлены топчаны и зонтики одинакового зелёного цвета, бродили одинокие уборщики и ранние любители купания.

Решил тоже искупаться, разложил свои вещи на одиноком топчане, взял очки и нырнул в море. Вода была приятная, тёплая и освежающая, дно песчаное с изредка попадающими рыбами разных размеров. Доплыл до полоски рифов, ограждающих пляж от волн Карибского моря, понырял там в поисках кораллов, ничего не увидел и уставший вернулся на берег.

Неожиданно подул ветер и погнал по небу тучи, закрывающие солнце, на пляже прибавилось народу, выползающих из номеров итальянцев на свет божий после новогодней ночи, они, кстати, вчера летели на одном самолёте со мной.

Взял камеру и побрёл по кромке воды пляжа снимая окрестности, с левой стороны пляж вскоре закончился ограждением из больших камней, цепочкой протянувшихся в море и частной виллой на высоком мысе. Развернулся и пошёл в другую правую от отеля сторону пляжа, песчаную зону от дороги ограждали мангровые растения с высокими пальмами, здесь пляж тоже вскоре закончился и начались каменные рифы. Но на берегу появилась красивая прогулочная дорожка из корабельной доски, и она вела дальше к другим пляжам у небольших отелей на берегу, стоящих среди кустов агавы с острыми листьями, на которых так удобно туристам царапать свои имена. Вышел на популярный, как гласила надпись на табло пляж Hastings, а за ним Worthing, на них было полно бесконечных киосков и ресторанов фастфуда.

Дорожка вела дальше, по ней было удобно идти, навстречу попадались бегуны и просто гуляющие туристы. Так незаметно дошёл до пригородов Бриджтауна и улицы Bay Street, поэтому повернул назад.

На «своём» пляже новогоднее веселье начало набирать новую силу, весёлые итальянцы в красных шапочках в плавках и с бокалами вина в руках бегали повсюду. Возле отельного бассейна играл местный ансамбль, все музыканты были в жёлтых рубашках, а играли они все на больших жестяных барабанах какую-то местную весёлую музыку. На берегу темнокожий парень ловко жонглировал футбольным мячом, красиво набивая сотни ударов головой и ногами, периодически запинывая мяч в воду. Я так и не понял, был ли это отельный аниматор или заезжий футболист-профессионал.

На ужин решил поехать на рыбный рынок в рыбачий посёлок Ойстинс, как мне посоветовала любезная темнокожая барбадоска на ресепшине отеля, где я поменял также доллары США на местные, примерно 1 к 2.

На такси по шоссе 7 (Highway 7) в южном направлении за 25 местных баксов проехал километров десять до Oistins Fish Market. Рыбный рынок был огромен, большие столы, обшитые жестью под навесами, были заполнены различной рыбой. Как раз подоспели рыбаки с вечерним уловом. Груды тунцов, соседствовали с дорадо, лангустами и крабами, тут же были сувенирные лавки с ракушками разных видов и размеров и ручными поделками. Ближе к берегу моря стояли столы с лавками для посетителей рынка, тут же горели костры и угли на многочисленных кухнях. Здесь над открытым огнём в кипящем масле жарится рыба свежего улова, в том числе «золотая макрель» — местный деликатес. Выбрал средних размеров рыбу дорадо и дюжину больших креветок, в ожидании пока их приготовит весёлый повар вышел к морю. Здесь было несколько длинных пирсов с перилами и фонарями, уходящими далеко в море, по ним гуляли туристы и сидели местные рыбаки с удочками в руках. Полюбовавшись на закат, вернулся к столу, где смуглая официантка уже накрыла мне стол. Постелив белые салфетки под тарелки, она подала жареную рыбу, облитую соусом с лимоном и обжаренных в чесночном соусе креветок, спросила при этом, что я буду пить. Посмотрев, что пили многочисленные соседи ткнул пальцем, мол такое же хочу. Улыбнувшись, она принесла маленькую бутылочку местного рома «Old Brigand» и три бутылки ледяного пива «Banks» как позже выяснилось — это был имбирный эль «Amber Ale».

Ужин удался на славу и доедая креветки под ром и эль, неожиданно услышал русскую речь. Это была подошедшая молодая пара, они выбирали стол, где присесть на ужин. Предложил им разделить компанию, они согласились, присели, заказали рыбу и представились, сказали, что они из Новосибирска и уже здесь неделю отдыхают и через пару дней улетают. Говорили, что им здесь всё понравилось, они объездили весь остров и его пляжи, по сравнению с Кубой, где они ранее были, здесь народ живёт богаче. В ответ им сообщил, что только вчера прилетел и завтра отплываю в круиз на паруснике по островам. Здорово, искренне позавидовали они.

В это время рядом на сцене грянула из мощных колонок музыка реггей, весёлый местный диджей, создавая праздничное настроение рассказал гостям, что они находятся на месте старого кладбища, на котором с 1820 года, согласно местной легенде, бродят призраки и возможно они сидят среди гостей!

Рыбный рынок Ойстинс мне понравился и чем-то он напомнил похожие рынки в Китае и Вьетнаме, но здесь веселее с музыкой и танцами, а там просто покушать! Правда музыка и танцы здесь только по пятницам и субботам.

В общем вечер удался и распрощавшись с соотечественниками я вернулся в свой отель, там ещё погулял на «St. Lawrence Gap»-«улице развлечений», где в ночных клубах и ресторанах на узкой полоске набережной кипела бурная жизнь, народ продолжал отмечать Новый 2011 год!

Эмигранты из Филадельфии и Харькова. Прогулка по Бриджтауну. Парусник «Royal Clipper». Погрузка&отплытие

02 января 2011. Воскресение

Солнце. Утро. День чудесный. Зарядка. Завтрак в номере. Кофе и московское овсяное печенье.

Мне сегодня выселяться из отеля в 12–00, а погрузка на парусник в порту назначена на 16–00. Значит надо рассчитать время на сборы и поиски парусника. А пока решил пойти на пляж, купаться в море.

— Василий, так куда ты его дел?

— Кого? Что? — ответил высокий мужчина с седыми усами.

— Да, пакет этот.

— Та, шо за пакет, Коля?

— Как шо? Самое драгоценное — пакет с салом! — почти рыдал Мыкола.

— Да, чёрт его знает, где-то был.

— Вася, шо б у тебя хрен на лбу вырос, если ты его забыл дома! — по-доброму пожелал другу Коля.

— Дякую, — ответил невозмутимо тот.

Вот такой диалог не на украинском языке, но на слобожанской мове я услышал, проходя мимо балконов номеров на 1-м этаже отеля напротив бассейна. Это были даже не балконы, а огороженные площадочки, выходящие из номеров на улицу, поэтому было очень удобно видно разговаривающих людей. Это были двое пожилых мужчин славянской наружности, согнувшихся и рывшихся в своих полосатых баулах, похожих на те, с какими в 90-е годы путешествовали вездесущие «челноки».

— Хлопцы, а Вы звидкилля? — спросил их неожиданно.

Они испуганно разогнулись, бросив свои баулы и уставились на меня.

— Як звидкилля, с Филадельфии, — ответил, как само собой разумеющееся, один из них повыше ростом, с седоватыми волосами и усами, солидной наружности, видимо Василий. Другой, потеряв ко мне интерес, опять нагнулся к сумкам и продолжил свои поиски.

— Понятно. А если точнее, то откуда? — спросил я ещё раз.

— Если точнее, то из Харькова! — был ответ.

Вон оно как! Какая неожиданность. Встретить на Барбадосе харьковчанина.

— Вот кальсоны есть, а сало не мае, — сообщил о своих поисках Коля.

— Дывись Мыкола, а зачем тебе на юге и на курорте кальсоны? — спросил его Вася.

— Як зачем? Пригодятся, вот жинка и рейтузы свои взяла, — продолжал поиски Мыколы.

— Те же яйца только в профиль! Кто теперь знает из молодёжи, что такое кальсоны да рейтузы? — пробурчал Василий.

— Вот он, проклятый! — радостно воскликнул Мыкола, найдя в сумке нужный пакет.

— Да и горилка тут лежит тоже. «Это я его подальше от жинки заховал», — сообщил он.

— А вот они где, уже горилку собрались пить. Приезд отмечать! — вдруг заголосили вышедшие на балконы полные женщины, видимо их жинки.

Поняв, что я тут уже лишний, при таком раскладе и побить могут, сделал жест рукой Василию, что мол тут рядом буду на пляже и пошёл на берег.

Поплавав недолго в море в маске и с ластами, я из воды увидел вышедшего на пляж Василия и озиравшегося по сторонам. Поспешил выйти из воды и окликнув его пригласил занять место рядом с моим топчаном. Судя по выступившим красным прожилкам на лице, он видимо успел отметить с другом Колей приезд, как он сказал «на курорт».

Посидели и пообщались с ним, оказывается их сюда на отдых привезли целую группу украинских пенсионеров из Филадельфии. Путёвки им оплачивали работающие дети, а так бы им пенсий не хватило на такую дорогую 10-дневную поездку. Эмигрировал он в США тоже по просьбе дочерей, а так он не хотел уезжать из Харькова, где работал начальником автохозяйства. В ответ я сообщил ему, что учился в Харьковском политехе, долго жил в знаменитом общежитии «Гигант», что на улице Пушкинской, сюда прилетел пару дней назад из Москвы, а сегодня отплываю в плавание на паруснике вокруг островов.

Василий никак не мог поверить, что сюда вот так просто можно прилететь на Новый год из Москвы, его дочки чуть ли не полгода оформляли эту коллективную поездку для пенсионеров украинской диаспоры Филадельфии.

Оставив его в таком сомнении, сказал, что мне пора выселяться уже из отеля, пожелал ему хорошего отдыха и дождаться меня опять. Так как через неделю вернувшись из плавания я опять заселюсь тоже на пару дней перед обратным вылетом в этом отеле.

Приняв душ в номере после моря, собрал вещи. Выселился из отеля и на местном автобусе № 11 за 2 бакса доехал минут за 15 по шоссе № 7 до Бриджтауна, глядя в левое окно автобуса на дорожку у моря, по которой вчера гулял, а с правой стороны долго тянулся большой ипподром.

Вышел из автобуса на Bay Street почти в центре города Бриджтаун, достал карту и начал изучать своё местонахождения и ку да теперь идти. Городок маленький и понятно дело, что надо идти куда-то влево к морю и искать там порт.

Бриджтаун (Bridgetown, — 110 тыс. жителей), столица Барбадоса и самая крупная из всех карибских столиц, был основан в 1628 году и постепенно разрастался, занимая всё больше территории на берегу одного из рукавов Конститушн-Ривер. Благодаря торговле и банковскому делу Бриджтаун имеет современный и весьма деловой вид. Здесь не принято суетиться. И атмосфера общения всегда дружелюбная и непринуждённая.

Потихоньку таща за собой чемодан на колёсах и сумку на плече пошёл в город озирая достопримечательности.

Вначале Bay Street стояли один за другим низкопробные бары, далее начали попадаться различные административные и культурные заведения; вот на большой площади в северо-восточной её части расположился Музей Барбадоса (Barbados Museum). Заглянув в открытую дверь музея, увидел возле кассы столик с рекламными проспектами. Взяв один из них, прочитал, что музей располагается в здании бывшей военной тюрьмы, а историческая коллекция, представленная там считается одной из самых интересных на Карибике.

Площадь эта называется Garrison Savannah и это был бывший военный плац. На котором когда-то устраивались войсковые учения, а теперь турниры по крикету и конные бега. Здание Crofton House знаменито тем, что в 1751 году здесь останавливался первый на Барбадосе VIP-турист по имени Джордж Вашингтон, здесь же расположен St. Patrick’s Cathedral католический собор Сент-Патрик, построенный в 1848 году.

Добрёл до моста Чемберлена и подумал, что пришёл в порт судя по количеству пришвартованных яхт, но попив пива на веранде Waterfront Cafe, расположенного на той стороне моста, понял, что это внутренняя гавань Кэринейдж для мелких яхт. Справа от моста расположилась большая площадь Национальных героев (National Heroes Square), в восточной части которой высился величественный англиканский собор Сент-Майкл (St. Michaels Cathedral), построенный в 1789 году. Рядом с ним Бриджтаунская синагога (Bridgetown Synagogue), открывшаяся в 1654 году, она видимо является первым иудейским храмом в Новом Свете. Судя по надписи её недавно отреставрировали, восстановив в первоначальном виде и она постоянно открыты для верующих с понедельника по пятницу с 09–00 до 16–00. Надо будет зайти обязательно на обратном пути.

Public Buildings — Представительные общественные здания, построенные в 1874 году украшали национальную площадь, в том числе и парламент (House of Assembly), на котором развивался большой почти украинский флаг. Да, я не ошибся, флаг Барбадоса до боли напоминает жовто-блакитный с трезубцем в центре. Трезубец правда другой формы, но всё-таки. Постоял и посмотрел на памятник знаменитому адмиралу Нельсону, он и тут поплавал, и повоевал изрядно, пока не угодил в Трафальгарскую битву. Интересно он тут был уже с леди Гамильтон или без неё?

Налево вела роскошная улица Broad Street — главная торговая улица Бриджтауна, здесь по обеим сторонам улицы тянулись торговый центры и бутики беспошлинной торговли, сувенирные магазины. Справа в конце улицы видна церковь Сент-Мэри (St. Mary Church), а слева Чипсайдский фруктовый рынок (Cheapside Fruit Market), работающий по субботам с утра.

Бодро катя чемодан на колёсах прохожу всю улицу Broad Street и в её конце выхожу на Pelican Village — базар, торгующий сувенирами и предметами народного творчества, тоже видимо по выходным, так как все красивые маленькие домики были закрыты за исключением одного у ворот рынка.

И вот там на этом базаре разглядывая какую-то поделку я поднял глаза и увидел его, мою мечту, мой парусник! Вернее, не его, а торчащие над деревьями верхушки высоких мачт, их было пять! Но я сразу понял, что это он, мой Royal Clipper, рядом торчали мачты других парусников, но их было меньше.

По такой же прогулочной дорожке вдоль моря, как вчера, под сенью пальм я не спеша дошёл от базара к большому морскому порту с круизными причалами, а мачты парусника постепенно приближались ко мне. На входных портовых воротах я достал из сумки и показал охране ваучер на круиз, охранник показал мне куда идти, но я и так уже знал куда, рассматривая подробно приближающегося красавца.

Выйдя на круизный причал, увидел небольшую уже очередь перед столом. За которым сидели три девушки в фирменной белой морской форме и с бейджами на груди. Это были менеджеры с парусника и они занимались приёмом гостей и оформлением их борт, здесь же стоял поднос с приветственными напитками и закусками, рядом суетились матросы по погрузке багажа прибывших туристов на борт.

Дождался своей очереди и задумался кому отдать свой пакет с документами, как раз освободились белокурая худенькая девица и симпатичная брюнетка. Пока думал, брюнетка посмотрела на меня и по-русски сказала:

— Давайте я вам помогу, — и протянула руку за пакетом.

От неожиданности я слегка опешил, отдал ей молча пакет, но успел прочитать надпись на бейдже «MARINA — Manager Team of Royal Clipper».

— А Вы правда из Москвы? — спросила Марина, разглядывая мой паспорт.

— Да, а Вы откуда, такая красивая? — придя в себя от бокала приветственного шампанского ответил ей вопросом на вопрос, ожидая услышать очередную эмигрантскую историю.

— Из Одессы, — ответила она, ловко делая копии с моего паспорта, отрывая половину ваучера, — нас тут много по прямым контрактам работает с Украины, — добавила она, быстро собирая все мои документы в один фирменный пакет туриста с Royal Clipper, добавив в него рекламные проспекты и туристические карты. Потом попросила меня сделать умный вид, улыбнуться и посмотреть прямо в небольшую камеру на треноге, стоявшую на столе рядом с ней, и сделала моё фото.

— Дайте мне Вашу руку, — попросила вежливо она мило улыбаясь.

— А сердце в придачу не хотите? — пошутил я, протягивая ей левую руку.

— Нет. У вас кольцо на правой руке. Мы тут просто с девочками оформляя туристов, Ваши данные увидели и подумали, что вы единственный турист из Москвы и вообще из России на этот круиз, — сообщила Марина, ловко надев на мою руку пластиковый браслет синего цвета и с названием парусника, протянула мне пакет с документами и уже готовый электронный ключ-пропуск от каюты с моим фото, уложенный аккуратно в кожаный чехол, тоже с логотипом парусника.

— А что обычно много бывает туристов из России?

— Нет немного, но бывают, больше эмигрантов из Америки русских. Но, Вы идите уже на посадку, — и она показа рукой на трап, — а то вон за вами уже какая очередь выстроилась, ещё увидимся, — пообещала одесситка, увидев, что я зацепил с подноса второй бокал шампанского и был весьма расположен продолжить беседу.

— А чемодан ваш оставьте, его вам прямо в каюту доставят, — добавила она, прикрепляя к ручке чемодана табличку с номером каюты и подзывая матроса-грузчика.

Допив шампанское, подошёл к паруснику, пришвартованному кормой к мощным чугунным кольцам на анкерах, которые были заделаны на четыре фута в бетон причальной стенки. К бетонному причалу с парусника спускалась белоснежная лестница-трап.

Анкер — металлический болт, замурованный в каменную кладку или бетон.

Швартовка (от нидерл. Zwaar touw «тяжёлый трос») — процесс подхода судна и его крепление к причальной стенке, пирсу или другому судну. Крепление производится с помощью синтетических или стальных тросов, называемых «швартовыми концами». Для швартовки команда судна должна принять решение о способе таковой и выполнить несколько манёвров.

Способы швартовки:

— Кормой — крепят парой кормовых швартовов к причалу и носовым швартовом за буй (или отдают якорь).

— Носом — носовым швартовым к причалу и парой кормовых швартовов за пару буёв.

— «Лагом» — бортом к причалу (или отшвартованному судну) — парой носовых швартовов к причалу и парой кормовых швартовов к причалу.

Поднимаясь по трапу, постарался по нему быстро взойти на борт походкой бывалого моремана. На верху трапа стоял улыбающийся темнокожий в морской форме филиппинец и сказав:

— Welcome on board the SPV «ROYAL CLIPPER» — радушно жестом руки пригласил меня, как и других туристов к большому столу с приветственными напитками, снеками и закусками. Рядом стояли музыканты в красной форме и играли весёлые мелодии.

Однако! Такое многообещающее начало круиза мне определённо понравилось и я, как мне кажется, надолго задержался у этого столика разглядывая подымающихся на борт туристов. В конце концов я должен получше рассмотреть всех тех, с кем мне придётся делить все тяготы и лишения корабельной жизни. Простояв у стола пару-тройку дринков и перекусив, решил пойти, наконец, искать свой номер, то есть каюту.

Тут же подскочил любезный филиппинец, но другой, я это точно помню, и спустившись вместе со мной на внутреннюю палубу, вежливо при этом поддерживая меня под локоток, чтобы я не споткнулся, быстро доставил меня к каюте № 270.

Вошёл в каюту и осмотрелся, чемодан мой был уже на месте. Тесновато, конечно, на первый взгляд, но всё есть и одному мне вполне хватит. В иллюминатор был виден круизный лайнер на соседнем причале, под ним кровать, над кроватью ночная лампа, напротив большое зеркало и телевизор под потолком. Внизу мини бар, бутылка приветственного шампанского надёжно стояла в прикрученном к стене креплению для бутылок. Отдельная дверь вела в душ, гальюн и умывальник. Встроенный шкаф для одежды. Возле кровати небольшой прикроватный столик, на нём тарелка с фруктами и сладостями, лежал отпечатанный листок с распорядком дня на сегодня. Просмотрел его.

Так в 18–30 приглашают всех наверх в «Тропикал Бар» для знакомства и объявлений. Затем ужин и в 21–30 торжественное отплытие, а потом танцы под звёздами.

Решил немного отдохнуть от нахлынувших приятных впечатлений. Принял душ и немного поспал, так что почти проспал ужин. Проснулся от громкого объявления на английском, немецком и французском языках приглашающих всех туристов наверх.

Поднялся по лестнице на верхнюю палубу. В «Троп икал Баре» блестела витрина с многочисленными бутылками, играл ансамбль и всех рассаживали по расставленным на палубе стульям.

Состоялось представление членов команды парусника, говорили на трёх языках в микрофон, я сидел далеко и плохо слышал, и видел.

Затем матросы-филиппинцы быстро всем раздали ярко-оранжевые спасательные жилеты, и бодрая блондинка-немка научила всех ими правильно пользоваться. Как надевать, за что дёргать, куда свистеть, где фонарик спрятан и как в нём плыть в будущем, если будет кораблекрушение. Потом было объявление экскурсий на завтрашний день в Гренаде. Затем уставших туристов пригласили на ужин. На первый праздничный ужин положено было одеть штаны по дресс-коду, и я спустился в свою каюту, чтобы переодеться.

У лестницы на входе в зал ресторана стоял главный менеджер-филиппинец Нестор, он рассаживал туристов по желанию. Спросив у меня откуда я и погрустив вместе со мной, что соотечественников для меня не найдётся, он усадил меня за стол с какими-то женщинами приятной наружности, но уже не в юношеском возрасте. Была первая перемена блюд, играла музыка все общались и знакомились. Женщины оказались испанками из Севильи, и я смог немного поддерживать с ними светскую беседу.

Раздалась команда, приглашающая всех наверх на Sun Deck, там всех встречал в белом костюме и начищенных до блеска ботинках капитан парусника Бруно Боровка из Польши. Тут же стояли столы с напитками и закусками, капитан поднял бокал шампанского и сказал небольшую речь с пожеланиями всем приятного путешествия на его паруснике, выпив шампанское и взглянув на часы он дал команду к отплытию «Отдать швартовы».

SAIL AWAY GET TOGETHER!

Забегали матросы, принимая швартовы и кранцы, загремела якорная цепь, заиграла какая-то знакомая торжественная мелодия и медленно начали подниматься по реям паруса всех пяти мачт парусника. Клипер начал медленно отходить от причальной стенки и расстояние между ними постепенно увеличивалось.

Кранц, кранец — приспособления для предохранения борта судна от повреждений (на Кубе и не только просто автомобильные старые шины).

В сопровождении лоцманского катера «ROYAL CLIPPER» медленно выходил из гавани Бриджтауна. Играла музыка, паруса раскрылись во всей красе, но было уже темно, чтобы их получше разглядеть, парусник набирал скорость, на реях и вантах горели огни праздничной иллюминации. Бассейны на палубе тоже светились в ночи яркой подсветкой. Всё было очень красиво!

Капитан Бруно стоял на шкафуте и держа в руке бокал с вином стойко выдерживал натиск гостей, каждый из которых считал своим долгом подойти к нему, что-то сказать и чокнуться бокалом.

Шкафут — средняя часть верхней палубы судна.

Кэп уже не пил, а только отпивал глоток вина с каждым тостующим, я тоже подошёл к нему и выслушал пожелание хорошего отдыха по-русски. Придерживаясь рукой за дополнительный леер, постоял возле него прислушиваясь как ого говорит тоже самое на разных языках.

Леер — туго натянутая верёвка или стальной трос, закреплённый с обеих сторон, применяется для крепления к нему косых парусов, и как приспособление, предохраняющее от падения людей за борт.

Начались танцы под звёздами, незнакомые люди из разных стран знакомились друг с другом, брызги шампанского падали на палубу. Марины нигде не было видно и я, облокотившись на борт смотрел на огни удаляющегося Бриджтауна и думал, почему говорят, что это самая большая столица из карибских столиц. Никакая она не большая, чистая и уютная-это да, а вот самая большая — это конечно Гавана на Кубе. Однозначно!

Вдали в темноте затухал яркий свет маяка.

«FAIR WIND and BON VOYAGE!»

Парусное вооружение клипера впечатляет!

На пяти мачтах и бушприте были размещены:

A — Бушприт.

Косые паруса:

1. — Летающий кливер.

2. — Наружный удлинитель.

3. — Внутренняя стрела.

4. — Стаксель фок-мачты.

B — Фок-мачта.

Косые паруса:

5. — Главный королевский стаксель.

6. — Главный топовый стаксель.

7. — Главный стаксель.

Прямые паруса:

16. — Верхний передний стаксель.

17. — Нижний передний стаксель.

18. — Верхний передний марсель.

19. — Нижний передний марсель.

20. — Фок-парус.

C — Грот-мачта.

Косые паруса:

8. — Средний королевский стаксель.

9. — Средний топовый стаксель.

10. — Средний стаксель.

Прямые паруса:

21. — Главный королевский парус.

22. — Верхний главный топовый парус.

23. — Нижний главный топовый парус.

24. — Верхний марсель грот-мачты.

25. — Нижний главный марсель.

26. — Грот-парус.

D — Средняя мачта.

Косые паруса:

11. — Кормовой королевский стаксель.

12. — Кормовой топовый стаксель.

13. — Кормовой стаксель.

Прямые паруса:

27. — Средний королевский парус.

28. — Верхний средний топовый парус.

29. — Нижний средний топовый парус.

30. — Верхний средний марсель.

31. — Нижний средний марсель.

32. — Средний парус.

Е — Кормовая мачта.

Косые паруса:

14. — Бизань топ-стаксель.

15. — Бизань стаксель.

Прямые паруса:

33. — Верхний кормовой топовый парус.

34. — Нижний кормовой топовый парус.

35. — Верхний кормовой марсель.

36. — Нижний кормовой марсель.

37. — Кормовой парус.

F — Бизань-мачта.

Прямые паруса:

38. — Бизань топовый парус.

39. — Верхний бизань марсель.

40. — Нижний бизань марсель.

41. — Бизань или кроссджек.

42. — Спанкер — спинакер (косой парус).

Остров «Union Island». Представление команда клипера. Высадка на остров. Отплытие. Vangelis

03.01.2011. Понедельник

Утро. Проснулся в своей каюте от лёгкой качки. Выглянул в иллюминатор-увидел солнце и брызги волн. Включил телевизор. На экране высветилась географическая карта с месторасположением клипера. Судя по ней, парусник за ночь прошёл путь на юг к Венесуэле от Барбадоса вдоль гряды Малых Антильских островов, но до Гренады мы ещё не дошли. Переключил канал, там шёл фильм «Пираты Карибского моря», по похожим островам бегал в поисках приключений капитан Джек Воробей в роли Джонни Деппа.

Поднялся наверх и искупался в бассейне, закутавшись в полотенце сел на топчан и смотрел в волнующееся море. Паруса на всех мачтах были уже убраны. В море встречным курсом шёл нам навстречу рыбацкий дрифтер. Неожиданно на волне качнулся наш парусник и топчан медленно поехал по палубе вместе со мной. Ранних любителей утренних моционов ещё было мало на палубе, и я снял на камеру капитанский штурвал и себя крутившего его в разные стороны и проплывающие мимо острова в море.

Дрифтер — парусно-моторное, моторное или парусное судно для ловли рыбы в открытом море специальными сетями.

Спустился вниз на завтрак, там тоже было ещё мало народу, но были любители раннего кофе. На завтрак и обед был шведский стол, можно было приходить в шортах и садиться за любые места. Кухня здесь была отменная и набрав на тарелку салатов с омлетом разместился у окна, поглядывая на море. Апельсиновый сок и лёгкий кофе с круассаном завершили мой завтрак. Кстати, на отдельном столе стояли бокалы с шампанским, такой сервис однозначно радовал.

Вернулся в свою каюту, там уже было убрано и на столике лежал свежий лист с распорядком дня на сегодня. Понятно, то есть каждый день надо полагать будут приносить эту информацию, корабельный листок, так сказать, с разворотом и на трёх языках. Это хорошо, кстати взяв вчерашний листок и просмотрев внимательно обнаружил информацию о команде, а то на вчерашнем представлении я толком ничего не расслышал, так как сидел далеко от сцены. Так, интересно, посмотрим who is who, тут у нас. Итак:

1. Капитан Brunon Borowka из Польши.

Его мы уже знаем и даже пили вместе.

2. Первый помощник капитана Андрей Ирликов из Украины.

Надо будет познакомиться поближе.

3. Главный инженер Пер-Олов Туск из Швеции.

4. Круизный директор Анжела Куреши из Австрии.

5. Старший дворецкий Клиффорд ваз из Индии.

6. Морской биолог Клара Калатид из Испании.

7. Казначей Юлия Рябова из Украины. Однако!?

8. Главный бармен Эрхан Аюдин из Турции.

9. Отельный директор Отто фон Монтфорт из Германии. Как звучит то!

10. Исполнительный директор Девон Ходжес из Ямайки.

11. Заведующий хозяйством Нестор Пастор из Филиппин.

12. Спортивный инструктор Александра Ахльбом из Швеции.

Вот такая команда подобралась, понятно, что это только руководство, остальные остались за кадром. Но как удачно они выбрали казначея!

Ознакомившись с новым расписанием дня, понял, что встанем на якорь на острове Union Island в 12–00 и потом будет высадка на берег.

Взял в руки свою видеокамеру и пошёл изучать парусник. Моя каюта 3-й категории и размещается на нижней палубе на корме, но не совсем нижней, те без иллюминаторов, потому что находятся ниже ватерлинии. Подымаясь по лестницам покрытых дорожками, прохожу мимо зала ресторана-он расположен ниже. А вот над ним очень хорошо виден голубой потолок — это оказывается дно бассейна и в нём видны плавающие люди. Вечером, конечно, когда проходят торжественные ужины «A la Carte Dinner» в этот бассейн никого не пускают. Пускают в другой — на баке парусника.

Расположение 4-х палуб парусника:

— солнечная, самая верхняя с капитанским мостиком и тремя бассейнами,

— главная, с библиотекой, Тропикал и Пиано Барами, номерами с 301–316,

— Clipper, с магазином, атриумом ресторана, галереей, номерами с 201–272,

— Commodore, самая нижняя с рестораном, номерами 101–128, машинным отделением.

Везде развешаны новогодние украшения, ленты, мишура, гирлянды, стоит украшенная игрушками ёлка. Поднялся на верх, возле Тропикал бара проводилась утренняя гимнастика, где девушки изгибались красиво, а пожилые дамы изгибались как могли. Всеми ими командовала блондинка-немка, которая вчера сидела на причале. судя по имени на бейдже, её звали Ханна. Она жестом пригласила и меня присоединиться к их компании.

Не стал им мешать, подумал я, и прошёл в библиотеку, наткнувшись на красивую дверь с таким названием. Ого, изба-читальня поражала роскошью, красивые из коричневой кожи с прошивкой кресла и диваны стояли повсюду. Забитые книгами стеклянные стеллажи подпирали стены, везде висели красивые картины с морскими видами художника Монтегю Доусона, парусниками и сражениями, был даже портрет какой-то женщины над камином. На столах лежали свежие газеты и журналы, даже лежала одинокая акустическая гитара, а чучело рыбы «пиранья» скалилось зубами со столика в углу.

Начал изучать книги в шкафах, много было книг на английском, немецком, французских языках. Книги были разнокалиберные, видно было, что их оставляли туристы, а вот нашлась и нижняя полка с русскими книгами — в основном детективные тома Шитова и Незнанского с Дарьей Донцовой.

Портрет женщины на стене над камином оказался портретом шведской Королевы Сильвии Ренаты Зоммерлат, жены короля Швеции Карла XVI Густава, в красивом синем платье с украшениями, в углу фото была дарственная надпись, как подарок паруснику от почётного туриста.

Меня заинтересовал один шкаф со старинными по виду даже антикварными книгами, открыл его и попытался вытащить один красивый том в кожаном переплёте. Ан не тут-то было, он не вытаскивался, попробовал другой, тоже самое, оказывается это были обманки. Когда я всё-таки изловчился как-то зацепить снизу, то открылась вся полость шкафа, за книжной обманной стенкой стояла какая-то аппаратура.

Посидел на диване перед красивым столом с украшением типа маркетри (инкрустация по дереву) и побренчал на гитаре, вспоминая давно забытые аккорды. В углу на подставке была подборка CD и DVD дисков с музыкой, видимо для той аппаратуры, спрятанной за ложной книжной полкой. Тут же на столе стоял проигрыватель для виниловых дисков с колонками и усилителем, подборка дисков пылилась в стеллажах под столом. Поковырялся в них отыскивая знакомые, но там было много музыки в стиле диско и латиноамериканских танцевальных ритмов, хотя отыскались Slade, Sweet, ELO, Pink Floyd и Deep Purple.

Выйдя из библиотеки, увидел, как матросы расстелили по палубе большой парус и потихоньку подтягивали его к большой швейной машине на столе, которой управлялся полный усатый портной. Постоял с камерой и посмотрел на их работу. А затем набрёл на большую рынду с надписью названия парусника и годом его постройки «Royal Clipper-2000», даже звякнул в неё, за что сразу напоролся на укоряющий взгляд дежурного офицера, мол если всякий турист тут начнёт в рынду звякать и рындеть, что тогда будет?

Неожиданно раздался сигнал тревоги и всех попросили надеть на себя спасательные жилеты, и повторили вчерашнюю тренировку, те кто вчера не пробовал, учился сегодня спасению на водах. В это время раздался свисток, последовала команда с капитанского мостика на английском языке и послышался звук опускающейся якорной цепи и клипер замер, тихо покачиваясь на воде.

Потом капитан Бруно сообщил о короткой остановке с 12–00 до 16–00 возле острова Union Island, самого южного острова в архипелаге островов St. Vincent and the Grenadines, затем предоставил слово менеджеру по экскурсиям Анжеле, которая объявила, что будет для всех остановка для купания на пляже, особых достопримечательностей там нет, и пригласила всех на посадку на тендер.

Быстро сбегал в свою каюту, взял приготовленную с утра сумку с ластами, маской и подводным ружьём, поднялся на палубу встал в длинную очередь к трапу, она заканчивалась возле степса

Степс — углубление в палубе судна, в котором устанавливается мачта.

Там дежурный офицер для учёта сканировал пропуска (электронные ключи от кают), отплывающих на берег, спустился в первый тендер. Там собралось всего человек 15 туристов, остальные видимо ушли на обед, и темнокожий моторист, включив двигатель катера-тендера «отвалил» от трапа клипера и направился к берегу. Со стороны берега наш красавец-клипер очень красиво смотрится в море.

Причалив к берегу, первая группа высадилась и была предоставлена сама себе, а тендер направился назад за следующей партией.

Осмотрелся. Ну, что же остров как остров. Нормальный маленький красивый карибский островок с прекрасным пляжем, густой растительностью и какими-то невзрачными постройками-бунгало местных кафе и ресторанчиков, украшенных многочисленными флагами разных стран. Чем-то это место напомнило мне дикие пляжи в Гоа. Знатоки часто называют этот остро «Tahiti», «Карибским Таити» и прилетают на его маленький аэродром для занятий парусным спортом.

Недалеко лежала старинная 9-фунтовая пушка с ядрами и без лафета, но на каменном постаменте с надписью, что она сохранилась здесь на с 1775–1783 годов, когда остров периодически захватывался американскими приватизаторами во время войн за Американскую Независимость. Вдали виднелись причудливые горные массивы Parnassus и Mt. Olympus. Судя по описанию в путеводителе, здесь ещё есть старинный французский форт «Fort Hill», но он расположен на северо-востоке острова и туда мы не пойдём.

А пойдём пока в дальний край пляжа Clifton Beach, подальше от людей, дошёл до красивого большого камня, обросшего травой и подточенного снизу водой. Он стоял как большой круглый гриб в воде, а за ним был длинный деревянный причал с небольшой каменной будкой и одиноким аборигеном в дредах спавшим тут же.

Прошёл ещё дальше, разделся, одел свои снасти и нырнул в воду. Вода была чистая и прозрачная, были видны стайки мелких рыб, ожидая встретить какую-нибудь большую «парго» или тунца зарядил в воде своё подводное ружьё. Плавал около часа, но крупных рыб не было видно, проплыла рядом большая морская черепаха, но подныривать под неё и стрелять гарпуном снизу-вверх в её брюхо я не захотел; тащить её потом тяжёлую в воде к берегу, а куда её потом девать, ладно когда-то мы на Кубе их увозили на машине домой и потом разделывали на супчик, а тут?

Зато нашёл на дне в песке большую красивую с перламутровым ложем ракушку-варадерку и морскую звезду. Вышел из воды и осмотрел ракушку, она оказалась с дыркой в начале завитка, но без моллюска внутри, значит можно брать с собой, вонять не будет, только почистить сверху наждачкой надо будет для красоты и покрыть лаком, а вот звезду надо отваривать в кипятке.

Потихоньку вернулся на общий пляж, тут уже было полно «нашего» народа с клипера, купающегося и загорающего, бегали и играли дети, звучала музыка в различных бунгало, приглашающих на обед. Решил перекусить, так как на клиппере не пообедал, уплыв на первом тендере в 12–00.

Выбрал бунгало с рок-музыкой и весёлым растоманом-поваром, он тут же принёс мне блюдо со свежей рыбой и предложил мне выбрать понравившуюся. Выбрав небольшие две рыбины — кингфиш и тунца, попросил их пожарить в чесночном соусе. Он мне показал жестом, что типа «донт ворри», всё будет в лучшем виде.

— What drink? «Чего пить изволите», — спросил он, делая рукой широкий жест в сторону своего бара.

Осмотрев его коллекцию бутылок, решил не рисковать и пить то, что уже пробовал, поэтому показал рукой на маленькую фляшку рома «Старый разбойник» и имбирный эль.

— May be to drink rum Mount Gay? It the best Barbados rum — предложил он попробовать барбадосский ром.

— Отра без, в другой раз, — машинально ответил ему по-испански.

— О, абло пор эспаньол, говорите по-испански, — обрадовался он так, как родному, что я подумал о приветственном бесплатном напитке.

Он его и принёс, сказал при этом: — Попробуйте — это местный панч-ром!

Пока он готовил, я пил пиво и рассматривал народ с клипера. Всего на паруснике было 150 пассажиров и многие уже перезнакомились, начинали общаться друг с другом и сходиться в компании по интересам. Много европейцев — итальянцы, испанцы, французы, но были и канадцы с американцами.

Растоман принёс готовую рыбу и пожелал приятного аппетита, а я его попросил в кипятке отварить выловленную морскую звезду. Он сделал круглые глаза, типа — ну ты и задал мне задачу, наглец, но забросил звезду в какую-то грязную кастрюлю, стоявшую на плите.

Рыба была отменная, в соусе со специями, ром крепкий, а пиво холодное. Попросил принести счёт. Растоман хитро улыбаясь принёс мне в пакете сваренную мою звезду и счёт на 50 баксов;

— Ке мучо, куалес доларес? Как много, а какие доллары? — спросил у него.

— Эстатос унидос, американских — соврал он и отвёл глаза в сторону, рассчитывая на дурака.

— Но тенго, бандидо, — ответив ему, что таких не держим и дал барбадосских. Тяжело вздохнув, он их принял, одобрительно посмотрев на меня, что мол на «развод» не попался. А увидев, что я вытягиваю из-под стола рюкзак с ластами и подводным ружьём, торчащим из него, вообще зауважал и дал ещё один панч-ром.

В 16–00 также с первым тендером вернулся на клипер и спустился в свою каюту, разложил на подоконник иллюминатора свой улов и принял душ. Включил телевизор, там опять шли бесконечные «Пираты Карибского моря» и местные гренадские новости.

В 17–00 по расписанию значилось отплытие парусника «SPV Royal Clipper sets sail for Grenada!», поднялся наверх на капитанский мостик.

Там командовал крепкий, начинающий лысеть мужчина в форме с надписью на бейдже «1^st Officer Andrey Irlykov», тут же была и Марина, улыбнувшаяся и представившая меня первому помощнику капитана.

— Привет Андрей! — мы познакомились, и он предложил мне вместе со всеми туристами посмотреть на подъём парусов, выход в море и вечерний закат.

Подъём парусов опять начался под торжественную музыку, вернее не подъём, а опускание их из рей.

Рей (морской термин) — горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину при помощи боргов и бейфута к мачте или стеньге. Предназначено для постановки прямых парусов или крепления сигнальных фалов и фигур. Под реем обычно протягивают специальные тросы, служащие опорой при работе с парусами.

Так вот раньше моряки забирались по вантам на эти тросы привязывались наверху для страховки и работали с парусами через системы лееров, люверсов, реванты опуская или поднимая их вручную. Современные реи — это металлические трубы с прорезями для парусов, внутренним валом и системой фалов для автоматического накручивания парусов на вал во время подъёма их или опускания и натягивания в процессе, так называемого подъёма парусов.

Прямые верхние и нижние паруса медленно выползали из проёмов рей и также медленно опускались, под гул работающих лебёдок, к ним добавлялись косые паруса.

Да, не много в нашей жизни выпадает подобных минут, карибское небо густо синее над белоснежно сияющими парусами клипера, ветер посвистывает в снастях, волны плещут в крутые алюминиевые бока парусника.

На фоне тёплого карибского заката, когда солнце медленно опускалось в море, это зрелище было завораживающим, завораживающей была и торжественная музыка. И тут я вдруг вспомнил что это за музыка, потому что ранее я её уже слышал. Это был Vangelis — Вангелис, точно он, только он пишет такие торжественные почти как рок-оперы композиции. Надо теперь вспомнить какой это альбом, потому что он их насочинял немерено, ещё с тех пор, когда играл в одной группе с Демисом Руссосом.

Вангелис (Vangelis, полное имя Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, род. 29 марта 1943. Волос) — греческий композитор, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки.

С детства мать научила его играть на фортепиано. Фашистский путч «чёрных полковников» в Греции застал Вангелиса в Париже, где он со своими друзьями Демисом Руссосом и Лукасом Сидерасом учился в Сорбонне, как раз во время студенческой революции 1968 года. Решив не возвращаться на родину, они решили создать группу «Aphrodite’s Child» («Дитя Афродиты») и петь песни Греции. Но все трое тяготели к разной музыке. Вангелис интересовался направлением музыки «прогрессив» — сложной инструментальной музыкой с использованием в большом количестве передовых синтезаторов, фактически он стал одним из пионеров в данной области и неформальным лидером своей группы.

В 1971 году включив в группу гитариста и ударника Силвера Кулуриса они записали на двойной альбом электронную ораторию «666-Apocalypse of John». Это был эпохальный альбом, но после него группа распалась.

В 1974 году Вангелис уехал в Лондон, где его кандидатура рассматривалась как возможная замена клавишника Рика Уйкмена в группе «YES», но через две недели он их покинул, сказав, что концепция группы ему не подходит, но на долгие годы подружился с певцом Джоном Андерсеном.

В 1975 году Вангелис подписал контракт с компанией RCA и основал собственную студию звукозаписи «Nemo Studios», которую впоследствии называл своей исследовательской лабораторией. Здесь он начал запись серии своих электронных альбомов, получающих различные музыкальные призы, продолжает сотрудничество с Джоном Андерсеном и Демисом Руссосом.

Успешное творчество продолжается до сих пор.

Альбом «1492 Conquest of Paradise» — «Завоевание рая» был написан в 1992 году для одноимённого исторического кинофильма, приуроченного к пятисотлетию официального открытия Колумбом Нового Света. Режиссёр фильма Ридли Скотт.

Христофора Колумба в фильме сыграл тогда ещё молодой и не очень толстый французский актёр Жерар Депардье. Роль королевы Изабеллы кастильской досталась актрисе Сигурни Уивер.

А Вангелис получил за свой альбом в 1993 году приз «Золотой глобус» в номинации «Лучшая музыка».

Заглавная композиция этого альбома так и называется «Завоевание рая», и она звучит при всех подъёмах парусов и отплытия парусника Royal Clipper из разных портов и мест стоянок во всём мире.

Посмотрев закат солнца и подъём парусов спустился в свою каюту и одел красные революционные штаны и пошёл на ужин. Там уже сидели испанки за тем столом, за которым меня вроде закрепили. Дамы выжидающе смотрели на меня, видимо из-за красных штанов. Извинившись перед ними, что вчера ужинали вместе, но я не представился, так как был сражён их красотой — представился. Они, рассмеявшись тоже, всех имён я, конечно, не запомнил. Запомнил имя Беатрис, потому что она сидела напротив меня, платиновая брюнетка с седеющими волосами и большими глазами, постоянно пялившимися на меня. Да, слева от меня сидела Сильвия, тоже брюнетка и они с Беатрис жили в одной каюте, как они мне радостно сразу сообщили. Они не сходили сегодня на берег и расспрашивали меня о моих впечатлениях от прогулки по берегу.

Согласно последнему пункту сегодняшней программы в 22–00 возле Тропикал Бара должно состояться «The SPV Royal Clipper Fashion Show», то есть — Показ мод. Поднялись наверх и смотрели шоу. Оказывается, на борту парусника есть свой магазин «Sloop Shop» с различной продукцией модной одежды с символикой Royal Clipper. Показ мод осуществляли менеджеры — девушки и Марина там тоже блистала на подиуме. Я пил коктейли и думал, что надо обязательно что-то купить и себе и на сувениры домой.

В заключении вечера началась дискотека, которую вёл болгарин Куньо, задорно приглашая всех на танцпол. Неожиданно меня пригласила на танец молодая шведка, спорт инструктор Александра. Пришлось выйти в круг и танцевать, а вспомнив молодость «зажечь танцпол», закрутил её в диско и показал класс, такой, что она обалдела поначалу, но потом крутилась как положено в такт, чётко ловя ритм и следуя моим движениям. Нам хлопали зрители, и мы даже с ней получили приз за танец — бутылку шампанского.

Пили потом коктейли за барной стойкой вместе со шведской командой, их на клипере человек десять — курсантов морского училища из Мальмё.

Grenada. История острова. Столица St. Georges. Прогулка. Достопримечательности. Олаф. Ром. Испанки

Я хату покинул, пошёл воевать,

Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!

Гренада, Гренада, Гренада — моя!

04 января 2011. Вторник

Проснулся рано, даже можно сказать ещё ночью, потому что почти не спал, так как свалился с кровати из-за большой качки, то-то я думал зачем широкие ремни прикреплены к кровати, как в самолёте к креслу. Тянуло кожу на спине, видимо вчера обгорел на солнце.

Поднялся на верхнюю палубу. На фордеке стоял палубный матрос-филиппинец, его изредка обрызгивали волны, бьющиеся из-под форштевня.

Фордек — передняя часть палубы.

Было солнечно и ветрено. Недалеко в море рядом с клипером болталось какое-то каботажное судно-полутон ник, прижимающееся к берегу.

Каботажное судно — судно, предназначенное для прибрежного плавания между портами одного государства без захода в иностранные порты.

Полутонник — яхта или другое судно полу тонного водоизмещения.

Сходил искупаться в бассейн и потом на завтрак. Когда вернулся в каюте уже было прибрано, а на кровати лежали красивые лебеди, сплетённые из полотенец, точно на чаевые напрашивается горничный филиппинец.

Посмотрел свежий листок с расписанием дня:

— Итак в 06–30 предлагалось наблюдать с капитанского мостика за дельфинами вместе с Кларой-морским биологом. Так, как раз выходил в это время нырять в бассейн, Клару наблюдал с небольшой кучкой туристов, видимо морских биологов, ещё подумал, что это они там с утра делают, но дельфинов не видел.

— 08–00 — 08–30 Утренняя гимнастика с Ханной из спортивной команды. Так, это тоже проехали. Сам, вместо зарядки упал и отжался от палубы 40 раз.

— 08–30 — 20–30 О! Вот это то, что нужно. Открытие и время работы судового магазина «Sloop Shop». Вспомнил вчерашнее дефиле красивых и не очень менеджеров парусника в разных нарядах и поднялся наверх.

В маленьком магазинчике уже были редкие посетители, а командовала там полная блондинка в белом костюме, тесно обтягивающем её формы и с бейджем на роскошной груди «Yuliya». Ага, вот и казначей из Одессы нашёлся, или нашлась!

— Здрасьте, шо б у вас счастье было и шо б вам за это ничего не было! — поздоровался или напугал я, хозяйку судовых закромов с дефицитным товаром.

— Ой, не делайте мне нервы, Шолом — ответила она, повернувшись ко мне всем своим мощным корпусом. «Как она здесь с покупателями расходится?» — подумал я про себя и спросил:

— Юленька, шо вы имеете нам предложить?

— Все удовольствия в жизни вредны, поэтому коньяк вам не предлагаю. Алкоголя у нас нет, он в Тропикал Баре-сразу сообщила она, — а так смотрите.

— Вот, шо хотите, всё для вас, — и она сделала пухлой ручкой широкий жест по шкафам с висящими в них за стеклом нарядами и лежавшими стопками на широком столе, где в них уже ковырялись потенциальные покупатели.

Поковырялся и я, сразу выбрав себе синий блейзер с надписями Star Clipper, пару женских батников и кепи на подарки, тоже с логотипом парусника. Подал выбранные покупки Юле, она завернула их в пакет и подготовила счёт.

— Сколько с меня? — спросил её, доставая кошелёк.

— Сейчас нисколько, — ответила она, улыбаясь и попросила,

— дайте вашу карту-ключ от каюты, — взяв ключ она отсканировала его и вернула мне со словами.

— Но халявы не будет, теперь на вас заведён общий корабельный счёт, куда будут заноситься все Ваши покупки — здесь в магазине, напитки в барах, заказанные вина за вечерними ужинами. Короче все платные услуги. А рассчитываться будете в последний день при выселении с корабля.

Вон оно что! С одной стороны, удобно конечно — не надо деньги и карты с собой постоянно таскать. С другой — надо постоянно в голове примерную сумму расходов контролировать, чтоб все деньги не пропить.

Любезно попрощавшись с казначеем, отнёс покупки в каюту.

Так, судя по расписанию, прибытие в порт St.Georges, Grenada по расписанию в 12–00, а первые тендеры на берег и экскурсии в 12–15. Надо тогда быстро пообедать.

Собрал свою походную сумку с видеокамерой и поднялся на верхнюю палубу. К Гренаде подходили под всеми парусами, ветер дул попутный.

В одном углу австриячка Анжела докладывала собравшимся вокруг неё туристам полезную информацию о Гренаде и о том, что последний тендер будет в 23–00. Ого, сегодня как долго можно гулять на берегу, как я понял это из-за экскурсий с большой программой на острове. В другом углу висело расписание экскурсий на завтрашнем острове Tobago Cays и там тоже толпился народ, подбирая себе по вкусу развлечения на берегу. Я пока обходился без экскурсий предпочитая в своём стиле «одинокого волка» бродить по местным достопримечательностям с видеокамерой в руке.

Заиграла музыка «Вангелиса» и клипер на всех парусах входил в большую гавань-подкову острова Гренады. Паруса стали убираться клипер медленно гасил скорость и скоро загремели якорные цепи, швартовые тросы крепились на кнехты.

Кнехт — парная тумба с общим основанием на палубе судна для закрепления швартового троса.

Сходил на обед и быстро загрузился в первый тендер на берег.

«Captain Brunon, the Officers and the entire Crew wish you a fantastic day in Grenada!» — высветилось на табло такое пожелание перед высадкой на берег.

Подойдя на тендере к причалу, высадились на берег, и первая группа прошла через небольшой таможенный пост с надписью «Welcome to Grenada».

ГРЕНАДА (англ. — Grenada) — островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть острова Гренадины в группе малых антильских островов.

Гренадские острова были открыты Колумбом в 1498 году во время его третьего плавания к Америке. Остров был населён индейцами-карибами. Первые европейские поселения на острове были созданы испанцами, затем французами и англичанами. В апреле 1609 года английская экспедиция под руководством Робинсона и Годфри основало здесь колонию-поселение, однако аборигены, напав разрушили крепость и большинство колонистов было убито.

Франция купила остров в 1650 году. Губернатор Мартиники основал на острове крупное поселение европейцев, которое позднее стало Сент-Джорджем. Местное население было окончательно истреблено европейцами в 1655 году. Французы стали культивировать на Гренаде табак и индиго, а затем-хлопчатник и мускатный орех. Для работы на плантациях завозились рабы из Африки.

В 1763 году остров захватили британцы, но французы вернули его в 1779 году. Окончательно остров отошёл к Англии в 1783 году по Версальскому договору. Независимость в составе Британского содружества была получена в 1974 году, и страна была принята в ООН.

В 1979 году в результате бескровного путча к власти пришла партия НДМ с коммунистической идеологией, установив народно-революционное правительство под руководством Мориса Бишопа. Гренада установила тесные контакты с СССР и Кубой. Кубинцы начали строить международный аэропорт, что вызвало обеспокоенность США.

В 1983 году перешёл переворот, и Бишоп был убит фракционерами во главе с Бернардом Кордом. К власти пришёл Революционный военный совет. За этим последовало американское вторжение (операция «Urgent Fury»). Остров был оккупирован, кубинские строители депортированы на Кубу. Сейчас население Гренады составляет около 110 тыс. человек.

Этно-расовый состав: представители негроидной расы 82 %, мулаты 13 %, белые и индийцы 5 %, а также малочисленные остатки индейского населения.

На таможенном посту нас никто не задерживал и не проверял документы, только показали фильм о острове, провели небольшой концерт национальной музыки с танцами и предложили поменять валюту в местном отделении банка. Поменял 50 баксов на местные доллары и вышел в город, половина группы села в автобус и уехала на экскурсию вглубь острова к водопадам, а половина, как и я пошла свои ходом изучать окрестности.

Итак, город Сент-Джорджес (St. Georges), город Святого Георга — столица Гренады, её политический и экономический центр. Население 39 тыс. человек. Климат острова тропический пассатный-со стороны Атлантики, поэтому здесь часто бушуют ураганы и с дождливым периодом с мая по октябрь.

Восстановление туристской инфраструктуры после сокрушительного урагана «Иван» в 2004 году почти завершилось и город совсем восстановился.

Вооружился камерой и вышел из порта в центральную часть города на красивую улицу, застроенную красивыми викторианскими домами. Мимо меня прошла стайка темнокожих учениц, одетых в одинаковую школьную форму, а я засмотрелся на чучело челюстей большой акулы, висевшей в сувенирной лавке. Рядом со мной крутился какой-то мужичок в очках.

— Чё надо? — машинально спросил грубовато его.

— Чё надо, чё надо. Энджой. Ай эм ё гайд — повторил он мои слова и предложил услуги наёмного гида по городу.

— Донт ворри. Не надо. Сам как-нибудь обойдусь — ответил ему и показал на путеводитель в руках.

Повернул направо в гору Маркет-Хилл, на ней высились постройки форта Джордж, куда я хотел подняться. Люблю старые крепости посещать.

Прошёл мимо достойного внимания образца высокого здания георгианской архитектуры Йорк-Хаус (York House, 1780), где заседает Парламент Гренады.

Рядом с ним по диагонали небольшой площади расположена католическая церковь с колокольней постройки 1813 года.

Скалистый полуостров, где стоит форт Джордж прорезает тоннель Сендал (1895), поднялся по лестнице рядом с ним на вершину Маркет-Хилл и вышел к форту. Форт был открыт для свободных посещений, и я вдоволь походил среди сохранившихся крепостных стен, казарм и батарей различных старинных орудий, грозно смотрящих пушками в обе стороны внутренней гавани Каринаж, имеющей форму подковы.

Широкая панорама города открывается красиво с вершины форта Джордж (Fort George), построенного в 1710 году французами. Полюбовался видом нашего клипера, все пять белых мачт которого красиво смотрелись на фоне голубого моря. Чем-то этот старый форт мне напомнил одноимённую крепость в Лиссабоне, откуда тоже открывался прекрасный вид на весь город с везде снующими жёлтыми ретро-трамвайчиками. Здесь таковых не наблюдалось.

Осмотрев одинокую мортиру, грозно смотрящую своим забитым бетоном жерлом в небо, спустился опять вниз к основанию Маркет-Хилл, где на Market Square по утрам шумит рынок, один из самых живописных в Вест-Индии.

Через тоннель Сендал вышел к Эспланаде, оживлённой внешней гавани, тут же находится сувенирный рынок Craft Market (Port Highway). Построенный очень давно тоннель был узок даже для одностороннего левого движения. Узкий пешеходный тротуарчик вообще заставлял пешехода прижиматься к липкой горной массе стены. На другой стороне тоннеля увидел толстого полицейского, регулирующего реверсное движение автотранспорта.

Пошёл вдоль внешней набережной, через мясные и рыбные рынки, при входе в порт обнаружил Национальный музей (1704) на улочке Young Street.

Купил входной билет и вошёл внутрь старого здания, на двух этажах которого была представлена вся колониальная история острова с причудливой смесью исторических предметов — от пожелтевших открыток с макетом острова до старого корсарского оружия и стальных шлёмов американских солдат последней оккупации, среди портретов знаменитых людей на кирпичной стене, как ни странно, но висели фото Путина и Медведева.

Выйдя из музея, набрёл на «Antilles Hotel» расположившийся на соседней Mathew Street. Что-то знакомое название! Да ведь такая улица есть в городе Ливерпуле, родине Битлз, куда я специально как-то ездил чтобы посетить «The Cavern Pub», где молодые битлы начинали выступать в далёкие 60-е годы прошлого столетия.

Далее на набережной увидел Консульство Испании и стоящий на берегу памятник Колумбу. В порту толпились небольшие яхты и торговые суда, было людно и шумно. Некоторые аборигены, кстати, запрещали себя снимать на камеру, делая устрашающие рожи мне.

Набрёл опять на красные лондонские телефонные будки и попросил меня сфотографировать в ней, только что закончившую куда-то звонить толстую мамашу с двумя девочками.

Следуя советам путеводителя, сел на местную маршрутку и за 5 местных долларов, доехал вдоль всей оконечности гавани Каренаж-подкова, до пляжа Гранд-Анс-Бей, расположенного между городом и международным аэропортом. Здесь сконцентрированы отели, рестораны и центры водяного спорта. Пляж протянулся на 3 км вдоль берега, разделся, поплавал в чистой воде, полюбовался опять прекрасными видами нашего красивого клипера.

По пляжу ходили местные торговцы сувенирами, напитками и фруктами, купил себе банку местного пива «Red Stripe» и связку экзотических фруктов «Starfruit», когда плод разрезаешь он напоминает своей формой звезду, вкусные кстати оказались.

Устав бродить по пляжу рассматривая многочисленные фигуры русалок, изваянных из песка, купаться и загорать вышел с пляжа, поймал такси и доехал опять через тоннель «Сендал» к своему причалу с таможенным пунктом. Тут были открыты магазинчики дъюти-фри с местными пряностями и играл местный ансамбль на железных барабанах.

Дождался тендера и вернулся на клипер.

Поднявшись по трапу на палубу, перекусил закусками, выставленными на большом столе для файв-о-клока. Да с голоду здесь не помрёшь, кормят очень хорошо, а потом решил зайти в Тропикал Бар и промочить горло. За барным креслом сидела одинокая мощная фигура в жёлтой майке, с большими видными даже из-за спины седыми бакенбардами, а за барной стойкой вместо привычного силуэта главного бармена турка Эрхана маячила худенькая девичья фигурка в красной форме и тёмным передником, на бейдже была надпись «VIKA».

Уже ничему не удивляясь сказал:

— Привет Вика, Вы наверно тоже из Одессы, дайте мне бокал пива, плиз.

— Здрасьте, а вам какое, местное или интернациональное, — улыбаясь ответила юная барменша, — мы тут все из Одессы.

Задумавшись, что сказать, как в это время мощная фигура, зажимавшая в руке кружку пива, повернулась ко мне и прогудела хриплым басом:

— Ай эм Олаф, фром Свиден, Хайнекен зе бест бир! — посоветовал Олаф.

— Привет Олаф! ОК, Хайнекен! — познакомившись с ним, спросил у Вики:

— А он что по-русски понимает?

— Ну тут не трудно догадаться, что в такую жару пить, а может он со времён Полтавы некоторые слова помнит, — пошутила она, наливая мне пенящуюся струю пива в большую кружку.

— «Граждане дожидайтесь, отстоя пены! — продекламировал известную фразу классика Вике и спросил: — а где весь народ?

— Так на берегу все, туристы на экскурсиях, а экипаж по своим делам — кому почта, кому покупки. Меня вот одну оставили на хозяйстве, Олафа поить, он тут один с обеда сидит, даже на берег не хочет сойти. А вы чего так рано вернулись?

— С тобой захотел познакомиться, — пошутил ей, — хотя тебя наверно Олаф охраняет от ухажёров.

Взяв в руки кружку пива и чашку с чипсами, стукнулся бокалом с Олафом и начал разглядывать барную витрину, заставленную различными бутылками.

Вообще то в тропиках принято пить ром, это я ещё со времён работы на Кубе хорошо запомнил. Там даже на первичном инструктаже по Технике Безопасности инструктировали, что надо постоянно носить тёмные очки, не нюхать местные цветы и пить ром вместо водки, он в тропиках лучше усваивается и воздействует на организм положительно, нежели родная русская водка. Хотя и рома «Гавана Клаб» можно за день на пляже так наклюкаться, что и с ДОТа не подымаешься, сам видел.

ДОТ — долговременная огневая точка, бетонный колпак с амбразурой, которыми были заставлены все пляжи и побережье Кубы, против нападения вероятного противника — гринго, то бишь американцев. Очень удобны для накрытия на них пляжных обеденных и закусочных столов во время отдыха советских специалистов и членов их семей.

РОМ — НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ!

«Десять лет ежедневных тренировок, никаких острых приправ — и ясная голова» — такой совет даёт специалист посетителям MOUNT GAY. Настоящие эксперты по рому обладают таким же тонким вкусом, как и дегустаторы благородных вин.

Общей у всех сортов рома является только основа — тёмная и тягучая патока сахарного тростника. После добавления источниковой воды и брожения образуется высокопроцентный дистиллят. Однако, напиток, которым действительно можно наслаждаться, выдерживается месяцами или даже годами в дубовых бочках, благодаря чему он приобретает характерный янтарный цвет. Бесцветный или, как обычно говорят, «белый» ром — это молодой напиток, который выдерживали в стальных сосудах. Подлинный благородный ром — это всегда результат работы мастера. Именно мастер придаёт напитку индивидуальную ноту, добавляя ароматические вещества (ваниль, корицу и др.) или смешивая разные сорта. Особенно насыщенным и благородным всегда оказываются тёмные сорта выдержанного рома (англ. Extra old, исп. Viejo или anejo).

Крупнейший в мире производитель рома — Bacardi Corporation в Пуэрто-Рико, чей ежедневный объём продукции составляет 250 тыс. л. Ранее их роскошный офис располагался на Кубе в Гаване напротив гостиницы «Sevilla», но после революции 1959 года они перебрались в Пуэрто-Рико. Но знатоки столь же высоко ценят ром, изготовленный малыми фирмами, например, «Barrilito» (Пуэрто-Рико), Appleton (Ямайка), Mount Gay (Барбадос).

Туристы наслаждаются также разнообразными фруктовыми коктейлями с добавкой рома трёхлетней выдержки — Дайкири (например, с бананом или клубникой), который очень любил Эрнест Хемингуэй, плэнтерс-панч Planters Punch, со щепоткой мускатного ореха), пинья-колада (с кокосовым молоком и ананасовым соком). Но настоящие ценители добавляют в ром только воду и лёд. Ром, кстати, обязан своей мировой славой именно льду, изготавливать который впервые стали в США в 1870 году.

В наш бар начали потихоньку подтягиваться другие туристы, возвращающиеся на тендерах с берега, они нарушали нашу одинокую барную идиллию и надо было торопиться делать очередные заказы.

— Вика, а дай мне, плиз, попробовать пару линий барбадосского рома MOUNT GAY, — решив начать дегустировать местные сорта рома попросил я Вику.

— О, вы знаете, что здесь напитки линиями просят? — удивилась барменша.

— Да, уж. Был опыт, у нас — это 50 грамм, в Америке — дринки, а на Карибах-линиями меряют, — и рассказал ей как я работал на Кубе и учился пить ром.

Однажды в бар для советских специалистов забрёл такой же здоровый как Олаф монтажник Вася с Запорожской АЭС и попросил рома у барменши, весёлой негритянки Анжелы.

— Куанто линиас? — она его спрашивает хитро поглядывая.

А он недавно приехал из Союза, ещё и испанские слова первоочередные не знал и обычаи, но понял, что бармен должен спрашивать.

— Да, грамм 200 наверно, стаканчик вот твой — пожелал с ходу Вася.

— Куанто линиас? — она опять его мучает вопросом.

Тут ему со стороны друзья знаками показывают, что мол пальцы приложи к стакану сколько тебе надо.

— Да, шо ты мне бачишь, линия да линия! Вот сколько! — и он приложил к стакану сбоку свою огромную ладонь, до верха бокала поместились четыре, толстые как сосиски пальца.

— Кватро, ке мучо, (четыре, как много) — удивлённо пролепетала Анжела.

ЛИНИЯ — мера налитого напитка в основном алкогольного в бокал, равного примерно толщине одного пальца, приставленного к бокалу, и равняется примерно 25–30 грамм, две линии — это два пальца. Теоретически получается, что у кого палец толще тот и выиграет, потому что для проверки выпивохи иногда приставляют два-три своих пальца к стакану и проверяют количество налитого напитка.

— Энд фо ми ром ту, а вилл пэй фо олл, (и мне тоже ром, я заплачу за всё) — вдруг проснулся гигант Олаф.

Так под бдительным взглядом симпатичной барменши Вики мы с Олафом опробовали по шесть линий вкусного рома за российско-шведскую дружбу, ром мне понравился. Затем уже под моим бдительным взглядом Вика записала на мой счёт пиво, а ром на счёт Олафа, и я покинул гостеприимный бар, который сулил ещё не один приятный вечер или день, как Олафу.

Спустившись в каюту, принял душ, посмотрел телевизор с гренадскими новостями и собрался на ужин, в ресторане обнаружил уже сидящих за столом оживлённых испанок. Они, попросив меня выбрать для всех красного вина, начали взахлёб рассказывать о своих впечатлениях на экскурсиях по острову.

Оказывается, они записались на экскурсию на север острова в деревню Конкор (Concord, 15 km), откуда они пешком ходили по неровной и крутой тропе побив все ноги в сторону водопада Конкор, где можно было искупаться в пресной воде. Затем они поехали в местечко Гуйава (Gouyava, 19 km), где находится Grenada Cooperative Nutneg Assoc, где они наблюдали за процессом переработки муската. там же они накупили красиво упакованные горшочки и баночки для специй с мускатным конфитюром. Ведь известно, что мускатный орех украшает даже национальный флаг Гренады и остров гордится своей славой «острова пряностей» (Spice Island).

Затем их повезли в заповедник Дугалстон-Спайс-Эстейт (Dougalston Spice Estate) в глубине острова, где они гуляли и узнавали, как в природе растут какао, мускатные орехи и корица, оказываются они растут на деревьях, многие этого не знали.

Испанки были вполне довольны проведённым временем, новыми впечатлениями, побитыми ногами и порванными туфлями. В конце ужина Беатрис внимательно посмотрев на меня промолвила:

— Устэ муй буэно байлао аджер, Вы вчера хорошо танцевали!

В 22–00 всех туристов пригласили на концерт местной фольклорной группы «The ANGEL HARPS STEEL BAND» на сцене возле Тропикал Бара. Это были всё те же неутомимые местные музыканты на жестяных барабанах, которых я уже видел и на Барбадосе и сегодня утром на приветствии в таможенном пункте.

И только поздно вечером, когда уже началась дискотека, под руководством болгарской пары Куньо и Тани, приехала с берега последняя группа экскурсантов, которые объехали весь остров побывав на северном крутом берегу Caribs Leap возле Сотёра (Sauteurs, 36 км). На этом берегу в 1651 году последние 40 карибов добровольно расстались с жизнью, чтобы не попасть в руки французов. Там же на северной оконечности острова находится Levera National Park, привлекательный незастроенный пляжами и красивыми островками Шугар Лоф и Грин Айленд у берега. Как сказали гиды туда на выходные приезжают отдыхать богатые гренадцы и гренадчанки.

Далее их повезли на восточный берег острова мимо озера Антуан, имеющего кратерное происхождение и далее по берегу в Гренвилл (Grenville), это второй по величине город на острове живёт за счёт торговли и рыболовства. Особенно хороши говорят там рыбные рынки по субботам с утра. И возвращалась группа опять через центр острова посетив лесной заповедник Grand Etang Forest Reserve, где они любовались гористым ландшафтом и тропической зеленью.

Вернулся на клипер тендер, увозивший «металлических» музыкантов на берег и в 23–45 парусник тихо покинул этот остров направляясь к другому.

Засыпая поздно ночью в своей каюте и на всякий случай пристегнувшись всеми ремнями к кровати от возможной качки, подумал о том, что в комсомольской своей молодости пел часто эту песню и думал о том, что откуда взялась эта у парня испанская грусть, где волость такая в Испании есть. А то, что целый остров под таким названием в далёком море-океане есть, я тогда и не знал. И вот сбылась мечта!

«Мы плыли молча в морской тишине,

И лишь одну песню слышно было во тьме.

Гренада, Гренада, Гренада моя!»

Остров Tobago Cays. Подводная рыбалка. Как охотиться на лангустов! Пиратская вечеринка. Беатрис

05 января 2011. Среда.

Утро. Подъём. Зарядка. Бассейн. Завтрак. Пара бутылок воды с собой в дорожную сумку.

09–30. SPV ROYAL CLIPPER ANCHORS OFF TOBAGO CAYS!

Как не спешил, а на первый тендер на берег опоздал. Стоял у трапа и смотрел на маленький остров. Сегодня опять предполагался только пляжный отдых без всяких экскурсий. В море у берега болталось много различных суден и яхт. Видимо это место пользовалось популярностью. Особенно выделялись среди прочей мелочи — большая классическая крейсерская яхта со скуловыми килями и серая суперяхта оригинальной формы, напоминающей фантастический корабль под названием «Ocean Pearl». Интересно кто сейчас её арендует?

Крейсерская яхта — большая парусная лодка для дальнего плавания.

Скуловые кили — устанавливаются в средней части судна на обеих бортовых скулах (местах наибольшего изгиба корпуса) для уменьшения размахов судна при бортовой качке.

Несмотря на обилие яхт это место считается рифовым, неудобным для плавания. Рифы Тобаго занесены даже во все морские журналы, как группа пяти необитаемых островов около южной оконечности Гренадин. Является объектом туризма. Острова достаточно скалистые с заросшим кактусом склонами, берега бухт покрыты порошкообразным белым песком. Риф состоит из пяти крошечных островов.

— Барадоль (Baradol),

— Джеимсби (Jamesby),

— Петит Рамо (Petit Rameau),

— Петит Бато (Petit Bateau),

— Петит Тобак (Petit Tobac).

Со вторым полным народа тендером добрались до берега. Обычный островной карибский пляж, как и позавчера. Осмотрелся вокруг. Берег был не очень хороший весь в рифах как на юге Кубы и старых мелких побитых волнами ракушках. Дул ветер с Атлантики. Оказывается, с клипера пустили не один тендер, а несколько, они возили на берег не только туристов. Но и поваров с продуктами и различными припасами.

Ах, да забыл. Ведь в сегодняшней программе дня значился пункт:

12–00–14–00 FOR ALL GUESTS — LUNCH BEACH BARBEQUE!

Поэтому решил уйти подальше опять от людей насколько это возможно, потому что везде бродили местные торговцы сувенирами и всяческой пляжной мелочью, от кремов для или от загара, очков, маек, широких штанов типа «до туалета не дошёл», сувениров из черепах и прочих вещей.

Пошёл вдоль берега через заросли мангровых деревьев, натыкаясь на плакаты с надписью «TOBAGO CAYS MARINE PARK».

За мной шли другие туристы с клипера тоже любители уединения. В одном месте мы набрели на местный ресторанчик, где нас заманивали роскошными большими лангустами, только что выловленными и шевелящих колючими усами. Пообещав навязчивому продавцу в цветастом кепи от Боба Марли, что вернусь обязательно «деспуэс-потом», пробился через его лагерь и пошёл дальше. Дальше «напоролся» на поляну с дикими игуанами, они были миролюбивы и загорали на солнце, пропустив меня дальше.

Наконец нашёл себе достойное место, далёкую лагуну с видом прямо как с этикетки батончика Баунти, пляж с белым песком и со склонёнными в море пальмами. Разделся, обулся в ласты, надел на лоб маску с трубкой и в руки взял подводное ружьё с гарпуном.

Нырнул в море и долго плавал, место было мелкое, а чуть дальше, где глубже в море болтались яхты, мешавшие плавать. Всё равно удалось найти и подбить на гарпун рыбину «черну» с чёрно-белыми пятнами на боках среднего размера. Затем увидел рыбу «парго» — красный луциан, она вкуснее, но я не стал её бить. В этом месте дно было не песчаное, а с островками коралловых рифов, в которых были небольшие норы, из которых торчали острые усы лангустов.

Мои периодические ныряния на глубину кого-то заинтересовали и вокруг меня стал крутиться маленький швербот класса 505, в котором сидела красивая девушка в красном купальнике, ловко управлявшая парусом и килем. Высунув из воды ствол ружья с гарпуном, я шутливо пригрозил ей, и она со смехом умчалась от меня подняв парус.

Швербот — мелкосидящий спортивный парусный ботик или шлюпка с выдвижным килем (доской, опускаемой в воду из корпуса судна с днища).

Бить лангуста в норе на кораллах из подводного ружья — гиблое дело, только гарпун погнёшь, а потом рихтовать (выпрямлять) его замучаешься. Другое, дело-когда лангуст плывёт задом-наперёд, как наш рак на чистой воде-тогда можно, но это редко бывает. Хватать же за усы и пытаться вытащить его из норы, тоже не комильфо, руки порежешь и в лучшем случае только усы лангуста и вытащишь, потому что он в минуты опасности их просто «отстёгивает» как наша ящерица свой хвост в лесу. Ловили ящериц в детстве, помните?

Для такого случая у нас на Кубе, когда ныряли за лангустами на поясе со свинцовым грузом, всегда был набор крюков, и острый нож на левой ноге в чехле. Длинный крючок вы вводите в нору под брюхо лангуста и цепляете его, потом быстро выдёргиваете из норы, затем ножом протыкаете голову, а некоторые рыбаки просто её откручивали руками. Для этой цели специально из отпусков в Союзе привозили крепкие футбольные перчатки вратаря с шипами, очень удобные для борьбы с лангустами. А для того, чтобы потом с каждым отдельным пойманным лангустом не плыть к берегу, у нас к поясу был привязан длинный десятиметровый фал с пробковым кругом на конце, дно круга было затянуто сеткой, в которую и складывались пойманные лангусты, найденные ракушки и срезанные чёрные кораллы. Там же лежали связка бананов и бутылка с пресной водой, чтобы перекусить прямо в море, ведь плавали на такой рыбалке почти весь день, некоторые и бутылочку рома таскали с собой в море. Да, в круг ещё втыкалась большая пальмовая ветка, чтобы твой напарник мог на волне издалека видеть тебя, а ты его, ведь в море принято плавать парами для страховки. А снизу к кругу был прикреплён «кукан», цепь с петлями, на которые насаживалась подбитая рыба.

Вышел довольный из воды, поснимал окрестности на видео камеру и побрёл назад в лагерь клипера. Там филиппинцы в белых шортах и майках-тельняшках с широкими полосками уже накрыли столы с закусками и горячим блюдами, но всё это было привезено с парусника и открытого огня у них не было. Отдельно стоял бар с алкогольными напитками за отдельную плату. Поэтому вернулся назад на поляну с лангустным рестораном и попросил повара пожарить мою рыбу. Он сначала покривлялся для приличия потом согласился, когда я ему пообещал купить у него напитки и заплатить за готовку. Через двадцать минут он мне подал роскошное блюдо с моей рыбой «парго», украшенной зеленью, лимоном и с добавкой Breadfruit-хлебного дерева.

Как гласит легенда плоды этого хлебного дерева, богатого витаминами, некогда привёз сюда на своём судне «Bounty» капитан Блай, рассчитывая таким образом повысить работоспособность рабов на Антильских островах и Таити.

Да, что может быть лучше хорошего обеда из свежей рыбы на солнечном карибском пляже в тени навеса ресторанчика под холодное местное пиво «Carib» и пару линий рома. Красота! Жизнь прекрасна!

Посидев в кресле под навесом переваривая и легко усваивая принятую пищу, полюбовавшись местными видами, собрал вещи и вернулся на свой пляж, там уже стоял тендер. Тендер, пробиваясь сквозь строй яхт и катамаранов, скопившихся в бухте, вернул нас на парусник, крутая «very original» яхта с названием «Ocean Pearl» всё ещё болталась на мелководье.

На паруснике быстро прошмыгнул мимо Тропикал Бара, где маячила одинокая мощная фигура Олафа с бокалом пива в руке. В своей каюте принял душ. Переоделся, взял книгу «Записки чёрного гусара» Князя Несвицкого, которую взял в дорогу читать и поднялся на BRIDGE — капитанский мостик.

На 15–30 было назначено отплытие на остров St. Vincent, поэтому прозвучало объявление по радио и сирена:

«Last Tender back to SPV Royal Clipper! All guests on board!»

На мостике в этот раз командовал Андрей из Одессы — первый помощник капитана, облокотившись о румпель он приглядывал за моряками-филиппинцами, готовящимися к подъёму парусов, каждый из них брал в руки шкот паруса, которым потом будет контролировать его натяжение.

Румпель — рычаг для поворачивания руля судна.

Шкот — снасть (фал), идущая от нижнего угла паруса и служащая для растягивания и управления им.

Подошёл к нему, поздоровался спросил, как дела у него и вообще на Украине.

— Дела идут все хорошо, но не моим маршрутом, — пошутил он и дал команду палубным матросам готовиться к подъёму зарифлённого грота.

Зарифлённый грот — нижний прямой парус с уменьшенной площадью при сильном ветре на грот-мачте.

— Ветер что-то усиливается, — пояснил он и потом охотно согласился пообщаться, рассказал, что закончил мореходку в Одессе, на практике был на судостроительном заводе в Николаеве. Посетовал, что сейчас в Украине этот завод заброшен, новые корабли не строятся, а старые все распроданы на металлолом, поэтому моряки вот и уезжают на заработки за границу, а в стране бардак:

«Слева — бесы, справа-бесы,

Не по новой нам налей!

Эти с нар, а те-из кресел,

Не поймёшь какие злей.

И куда, в какие дали

На какой ещё маршрут,

Нас с тобою эти врали

По этапу поведут.

Что искать нам в этой жизни?

Править к пристани какой?

Ну-ка солнце, ярче брызни!

Со святыми упокой…»

Процитировал он медленно с выражением Высоцкого.

— Да уж, «шайзе вирт гольд» — дерьмо становится золотом! — поддакнул ему в ответ.

К двойному главному штурвалу клипера выстроилась очередь туристов, желающих порулить и сфотографироваться на его фоне с капитаном, и Андрей отдался на волю толпы сказав шутливо мне на прощание:

— Нас никому не сбить с пути — нам по хрену куда идти!

— Главное правильно выбрать тактику и стратегию, — ответил я ему.

— Тактика — это вовремя послать куда-надо, а стратегия — в правильном направлении, — добавил он.

Заскрипели лебёдки и начался подъём парусов, потом заиграла музыка «Вангелиса» и парусник медленно стал покидать бухту, пара рыбаков с удочками и спиннингом на баке клипера стали поспешно сматывать свои снасти.

С яхты «Ocean Pearl» неожиданно поднялся маленький одномоторный двухместный вертолёт «Robinson R22» и начал кругами летать вокруг набиравшего ход под всеми парусами клипера, видимо фотографируя его на фоне заката.

— Олигарх наверно какой-нибудь. Они часто летают над нами. «С высоты мы здорово смотримся», — сообщил мне проходивший мимо Андрей.

На палубе заиграли коктейльные мелодии в исполнении болгарских музыкантов Тани и Каньо. Заглянул в «Piano Bar», где стояло белое пианино, и любители классической музыки там выпивали коктейли вечерами. А сейчас там морской биолог Клара, собрав круг единомышленников, или тех, кому делать было нечего и читала им какую-то проповедь. Прислушался, оказывается это была лекция о дельфинах, в другом углу бара Анжела рассказывала о прелестях предстоящих завтра экскурсий на очередном острове St. Lucia, и записывая всех желающих.

Пора было собираться на ужин и бросив ещё один взгляд на прекрасный карибский закат спустился в свою каюту и одел опять красные штаны.

Посмотрел расписание дня. Ба, так у нас на борту вечером пиратская вечеринка! И не просто вечеринка, а вроде как целый карнавал! И надо быть одетым соответствующе, во что-то пиратское. Даже запаниковал поначалу, шо делать, куда бежать и шо одеть? Потом успокоился и подумал, что красные штаны есть? Есть. Это уже полнаряда. Вспомнил о покупках в магазине вчера, и примерил красивый тёмно-синий батник с эмблемой парусника на спине и надписью Royal Clipper на груди — он оказался маловат. Поднялся в магазин, там стоял полный кавардак, все тоже старались купить что-то карнавальное, попросил толстушку Юлю поменять мне батник на больший размер. Она нашла такой, но смеясь сказала, что я едва успел, потому что всё уже почти разобрали и предложила взять чёрную повязку на глаз, оставшуюся у неё после подобного карнавала. Ну вот наряд почти готов. Поковырялся в каюте в своём чемодане и достал шляпу, купленную как-то в Китае на экскурсии с посещением Великой Китайской Стены недалеко от Пекина. Эта шляпа была «перевёртыш», с одной стороны, белая, а вывернув её наизнанку ты уже в красной шляпе, да ещё и с иероглифами. Круто. Наряд для вечеринки был почти готов и успокоившись спустился в ресторан на ужин.

Сегодня на ужине за наш столик подсел сам капитан Бруно, он по традиции каждый вечер садился за разные столики и как бы угощал туристов. То есть вино на ужин было за счёт компании, капитан, общаясь с испанками за нашим столом много рассказывал о своих плаваниях. Поэтому я сегодня в основном молчал и старался быстро съесть все перемены блюд и сбежать, но меня всё время сверлил внимательный взгляд Беатрис.

22–00. PIRATE NIGHT & CRAB RACE

Да на пиратской вечеринке ещё планировалось угощение лангустами и крабами, поэтому рекомендовалось взять с собой небольшую сумму в 5 долларов или евро для оплаты местным поварам, которые специально приглашены на борт.

К назначенному сроку одел свой карнавальный наряд и поднялся на верхнюю палуба. Там уже начиналось маленькое безумие. Переодетый народ бродил с бокалами в руках, играла музыка, менеджеры проводили различные аттракционы и викторины, горели угли и жарились лангусты, сразу по готовности накладываемы в тарелки.

По команде менеджера надо было иногда садиться за столы, то есть каждый раз оказаться в разных компаниях. Один раз я оказался в компании англичан. Вы знаете, что такое пьяные англичане? Ну, если вы футбольный фанат, то точно знаете. Та компания, в которой я оказался была примерно такой, несмотря на наличие женщин и детей. Видимо переодетые в карнавальные наряды они чувствовали себя более раскованными, съев лангустов и запив их доброй пинтой пива они начали требовать десерт. Десерт — это сладкое!

Конец ознакомительного фрагмента.