Сел и поехал 4. Памир – крыша мира

Павел Кобяк, 2015

Книга рассказывает об одном из самых опасных приключений известного мотопутешественника, основателя движения "Сел и поехал" Павла Кобяка. Не каждый сможет решиться на преодоление такого маршрута. Прочитав её, вы сами сможете решить, готовы ли вы? В книге упоминается движение талибан, запрещённое на территории Российской Федерации.

Казахстан. УРАЛЬСК. АТЫРАУ. КУЛЬСАРЫ

Мы двигаемся друг за другом на средней скорости: не ползем, но и не гоним. Казахстанское шоссе пусто, тут вообще не очень много машин встречается. И вдруг навстречу — местный гаишник на раскрашенной в бело-синие цвета «шкоде». Завидев нас, гаишник начинает мигать дальние светом. Мы проносится мимо друг друга, я смотрю в зеркало и вижу: «шкода» разворачивается, врубает мигалку, сирену — и за нами!

Мы не останавливаемся, лишь слегка притормаживаем. Обогнав нас, гаишник через матюгальник нагло и дерзко требует, чтобы мы прижались к обочине. Когда мы тормозит, «шкода» делает еще один разворот, останавливается на другой стороне дороги.

Опускается стекло автомобиля. И из салона показывается рука, и раздается голос:

— Иди, иди сюда!

Ладонь призывает меня, и этот жест вполне можно расценить как команду: к ноге!

Я сижу на мотоцикле, думая: а не пошел бы ты на хрен?! Но при этом спокойно отвечаю:

— У нас так не принято.

Недовольный гаишник вылезает из машины, раздраженно хлопает дверцей и направляется к нам. Явно хочет наказать.

— Документы! — резко спрашивает он. Я протягиваю документы:

— Пожалyйста.

— Почему нарушает?! — наезжает с ходу.

— По—моему, мы нормально ехали, без превышения… — отвечаю.

— Нет, вы нарушили скоростной режим! И я вас сейчас оштрафую! У вас скорость была восемьдесят шесть километров в час! А у нас разрешено шестьдесят! За это будет штраф!

— Большой штраф? — интересуется Женя.

— На ваши деньги — очень большой! Можете отправляться в банк, он вон там, через дорогу! А я иду составлять протокол!

— Стоп! — вскидываю руку. — Никаких протоколов! Не знаю, кого вы там засекли вашим радаров, но только не нас!

А он продолжает возбуждаться:

— Нет, вы нарушили! Нарушили!

Я решаю не горячиться. И достаю выписанную в Доме национальностей грамоту на семи языках.

— Мы путешественники, — говорю спокойным тоном. — Едем с международной миссией по странам СНГ. Вот!

Я протягиваю грамоту.

— Прочитайте, тут прямо на казахском написано: «Оказывать поддержку и содействие всем административным ресурсам». Ваш консул лично нас провожал в Петербурге — вместе с руководством города!

Гаишник тут же утрачивает пыл. Рассматривает грамоту, затем с недовольным видом протягивает документы обратно.

— Ладно, забирайте ваши права!

Видно, что неприятностей ему не хочется. Гаишник залезает в машину и резко дает по газам.

— Жека, дай пять, — говорю, улыбаясь. — Видишь, как классно мы казахского гаишника отшили?

Это первое приключение в Казахстане, границу которого пересекли пару часов назад. Переезд в эту страну в первую очередь ощущаем колесами — дорожное покрытие становится значительно хуже. Тем не менее, мы без проблем добираемся до Уральска, где меняем деньги на местные тенге и плотно обедаем, заказав в кафе бешбармак. Это блюдо состоит из вареного мяса, лука и лапши.

— А что значит — бешбармак? — спрашиваю у официантки. — Ну, в переводе на русский?

— Это означает «пять пальцев», — улыбнувшись, отвечает казашка.

— А почему «пять пальцев»?

— Потому что раньше кочевники ели это блюдо руками, вилок и ложек в степи не было. Но у вас есть вилки и ложки.

Блюдо это не только вкусное, но и сытное — до вечера, когда к нам в гостиницу приезжают двое парней из здешнего байкерского сообщества, есть совершенно не хочется. Мы общаемся полчасика, я дарю парням свои книжки, после чего отправляемся спать.

Утром нахожу сообщение в соцсетях о том, что в Питере празднуют открытие мотосезона. Вижу фото знакомых, едущих на «Уралах», Гришу в военной форме и красноармейской шапке и испытываю радость оттого, что колонну питерских мотоциклистов возглавляют мои друзья из клуба «Штрафбат».

Сообщаю об этом приятное событии Женьке, после чего выходим из номера и идем к мотоциклах. С утра тепло, но еще не жарко. Поворачивает ключи зажигания, моторы начинают гудеть, и я говорю:

— Следующий пункт маршрута: Атырау.

К моменту прибытия в этот город солнце уже в зените, и становится жарко. Въехав в Атырау, вижу вполне современный город: красивые жилые новостройки, бизнес-центры, уютные скверы с зелеными насаждениями. В Атырау даже есть отель «Мариотт», что уже само по себе показатель. В городе очень красивая мечеть, а еще там есть столб, разделяющий реку Урал на две части, — граница Азии и Европы.

В Атырау нас встречает Слава Странник. Его координаты дали мне знакомые сибирякн. Он много путешествует по России и миру, в частности, был в Хабаровске, где у знакомых нашел мою книгу о поездке из Петербурга во Владивосток, так что заочно мы были знакомы.

Покормив путешественников бешбармаком, Слава везет нас (покормил путешественников, а везет вас? Не звучит…) на встречу с президентом местного мотоклуба Олегом. Удивительно, но так совпало, что ребята из клуба неделю назад привезли ему в подарок мою настольную игру «Сел и поехал»!

— Как, останетесь на день-другой? — спрашивает Олег. — Я баньку растопил, шашлык приготовил, весь клуб вас ждет. Оставайтесь — выпьем, пообщаемся…

Но мне приходится извиниться.

— Без обид, Олег, нам надо нагонять график. Очень хотелось бы посидеть с вами душевно, но в Душанбе к нам прилетят друзья и съемочная группа телевидения. И мы не имеем права опаздывать.

— Жаль! — разводит тот руками. — Тогда посидим в следующий раз!

Мне и впрямь хочется приехать к этим гостеприимным парням еще раз, и, возможно, я сделаю это, причем вместе с семьей.

Направляемся в сторону Кульсары. Вдоль дорог бегают тушканчики, мы видим кружащихся в небе птиц, кажется, даже заметили орла. Очень много лошадей, осликов, ну, и, конечно, постоянно попадаются верблюды.

Увидев очередное стадо верблюдов, решаю похулиганить: съезжаю с дороги в открытую степь и начинаю гоняться за животными на мотоцикле. Верблюды, переваливаясь с боку на бок, удирают от моего рычащего железного коня. В наушниках играет музыка группы «Пилот», светит яркое солнце, и я наконец-то получаю настоящий кайф от поездки.

Еще одно сильное впечатление: мусульманские кладбища. Это натуральные города мертвых: над могилами возводятся вроде как дома—склепы. Некоторые без крыш, некоторые увенчаны крышами-башенками, полумесяцами, в общем, очень колоритно.

Дорога по северо—западному Казахстану кажется спокойной и безопасной. Но это только на первый взгляд. Позже, в Ташкенте, мы узнали от узбекского мототуриста Рустама такое, что благостное настроение тут же улетучилось.

— Несколько лет назад на этой дороге творился полный беспредел! — возбужденно говорил Рустам. — Туристов грабили, а бывало, даже убивали!

— Серьезно?! — не верил я.

— Да куда уж серьезнее! Совсем недавно положение изменилось, после одного случая. Тут возле Атырау двух итальянских туристов полностью раздели, ну и мотоциклы, понятно, отобрали. Только ребята эти оказались из ближайшего окружения премьера Берлускони. Они ему пожаловались, а тот давай Назарбаева набирать: разберись, мол, хороших ребят обидели! Международный скандал!

— И что Назарбаев?

— Всех построил! Сказал местному начальству: чтоб никаких грабежей, никаких ОПГ, если еще такое произойдет — всех поснимаю с должностей! Президент шутить не любит! После этого положение стало исправляться. Можно и сейчас нарваться на бандюков, но уже реже.

Нам в этом смысле, слава богу, везет. Мы не встречаем на пути лихих людей, зато попадаем на кусок бездорожья. После Кульсары проезжаем Бейнеу, и за ним асфальт заканчивается. Последние 83 километра до границы с Узбекистаном — грунтовка, где сплошные ухабы, рытвины, так что скорость, хочешь не хочешь, приходится снижать. Постоянная трясучка, когда трудно удержать мотоцикл.

И тут в очередной раз ломается бензонасос! Вокруг простирается бесконечная азиатская степь.

Солнце нещадно бьет в макушку, мы сгорает от жары, и хочется пить. Сглатываю комок в горле, вижу приунывшего напарника, а машин, как назло, совершенно нет. «Неоткуда ждать помощи!» — мелькает в перегретом мозгу.

Это обстоятельство, когда надеяться остается только на себя, внезапно включает энергию. Сюда не доедет никакой эвакуатор! И попутных машин не будет, поэтому я должен сам починить мотоцикл! Лезу руками в горячий мотор, разбираю бензонасос, смотрю контактную группу. Она подгоревшая, похоже, загвоздка именно в ней. Начинаю чистить контакты, затем включаю зажигание, и вот: тух-тух-тух! Ура, завелся! И все-таки еду дальше, продолжая движение к границе с Узбекистаном.