Африка. Руссо туристо коллекшн. Занимательный путеводитель

Константин Ренжин

Сборник туристических баек и лайфхаков от автора романа «Инструктор молодости. Доктор Дионов» и занимательного путеводителя «Индия – Непал». Том четвертый: «Африка».

Путевые заметки о стране Египет

Здесь Вы найдете описание увеселительной и в тоже время познавательной поездки, предпринятой мной в Египет в ноябре 2005 года. Да, это было давно, но не думаю, что с тех пор там что-то кардинально изменилось. Может что-то стало получше, что-то похуже, политическая обстановка в мире напряглась сильнее. Война в соседней Ливии, а тогда ее не было… Во всяком случае, пирамиды вряд ли рассыпались.

Конечно, наша историческая экспедиция была не единственной в своем роде — толпы туристов были в Египте до нас и, несмотря на заявления неких террористов, будут и впредь. Вообще, туристы — это неистребимое племя, никакие орды Чингисхана не сравнятся с армией этих вооруженных фотоаппаратами и долларами потребителей сувениров. Экономика многих стран держится на их хрупких плечах. Для них существуют самолеты и аэропорты, прокладывают дороги и строят отели.

Но, быть туристом не так легко — для начала надо заработать кучу денег. Желательно иметь крепкие нервы и мышцы, чтобы поднять чемодан и пережить все эти транспортные услуги. Потом надо следить, чтобы ваши деньги не достались кому не следует. Богатеев нигде не любят, но любят получать от них деньги, а в некоторых странах даже мы с вами будем считаться богатеями, и многие захотят нас разорить всякими разнообразными способами. Куда дешевле, безопаснее и удобнее войти в Интернет и увидеть мир на плоском мониторе, попивая чаек в теплом кресле. Если Вы читаете эти строки, значит, не зря я мучился. Возможно, Вы уже бывали там и хотите удостовериться, не соврал ли я чего, тогда Вам наверняка приятно будет освежить в памяти моменты путешествия и погордиться своим героизмом в преодолении трудностей заграничного бытия, а также сравнить впечатления и может даже получить дополнительную информацию.

Вы узнаете: как надо торговаться на восточном базаре, что можно делать в Африке, а что лучше не делать, чем знамениты такие места как Александрия, Каир, Асуан, Луксор, Филэ, Ком-Омбо, Идфу, Хургада и др., что такое круиз по Нилу, как там кормят, что пьют и другие натуралистические подробности.

Итак, почему Египет? Кто не слышал о пирамидах? О фараонах? О сфинксе? Тут и спорить не о чем. Короче говоря, оплатил я эту поездку и, имея на руках все необходимые бумажки, ласты, маску, трубку и чемодан, отправился с утра в аэропорт, находясь в сладостном предвкушении, что уже сегодня буду купаться в теплом Красном море. Для человека, начавшего день в сумрачной промозглой ноябрьской Москве, закончить его на пляже с бокалом коктейля в руке — нет ничего привлекательнее, тем более, если он целый год вкалывал в душном офисе чтобы заработать на это удовольствие.

Я лечу, нет, пока еще не лечу, но парю на волне энтузиазма в аэропорту, торопясь сдать свой чемодан в багаж. Подбегаю к стойке регистрации, и тут выясняется, что рейс задержан на два часа. Прикидываю, прилечу не в четыре, а в шесть — ну еще успею искупаться до ужина. Я стал ходить взад-вперед, таская за собой чемодан, нетерпеливо поглядывая на часы и думая, чем бы заняться. Обошел все лавки. Осмотрел все углы. Смотрю на табло — рейс отложен еще на два часа. Без паники! Прилечу в восемь — искупаюсь после ужина, а пока надо перекусить. Я покупаю в автомате кофе и печенюшку. Мало. Взял бульон и шоколадку. Что? Задержка еще на час? Успею. Объявят позже? Блин! В Римини я купался в одиннадцать ночи — успею. Безобразие! Надо выяснить обстановку. Подхожу к стойке авиакомпании. Что? Чего? Талоны какие-то дают. Надо брать — раз дают. Ага, это талон на обед. Надо успеть покушать, пока не взлетели. Бегу в ресторан. Набираю еду — торопливо все поел. Бегу к табло. Задержка еще на три часа? Это конец! Пропал ужин, пляж, дискотека и коктейль. Теперь вопрос стоит — успею ли я на автобус в Луксор? Экскурсия-то оплачена заранее и начинается в четыре ночи. Что делать? Чтоб не умереть от скуки, купил я толстый роман в мягком переплете.

После чтения книгу пришлось бросить в аэропорту — не тащить же такую тяжесть в самолет. Наконец, объявили регистрацию. Я сдал чемодан в багаж и с ластами под мышкой поплелся в зал ожидания. Там царила суета и беготня. Девушка с рацией искала узбеков, которые опаздывали на свой самолет. Очередь в Таиланд выстроилась перед своими воротами. Турки улетели. Шарм-аль-Шейх улетел. Еще одни турки улетели. Даже узбеки улетели, а мы все сидели и ждали рейс на Хургаду. Вскоре выяснилось — не там сидим. Нам надо на другой этаж, к другим воротам. Все куда-то побежали. Наконец, появился наш самолет, и все подбежали к стойке предъявлять посадочные талоны, но не тут-то было, девушка в униформе вежливо сообщает, что придется еще часа два ждать, пока не уберутся в салоне самолета. Дескать, он прилетел из Гоа и там могут быть микробы. И тут началось восстание.

— Плевать на микробы, пустите нас в самолет! — начала скандалить одна тетенька.

— Безобразие! — хором завопили все вместе.

— Успокойтесь, самолет нужно заправить бензином.

— Плевать на бензин! Когда полетим?

— Скоро.

— Дайте жалобную книгу! Позовите директора! Граждане, держите этих жуликов! В суд на них!

— Я адвокат! Я вас по судам затаскаю!

— Я депутат, я вас всех уволю! Распустились тут!

— Братан, слышь, тут какое-то кидалово. Выезжай — разбираться будем!

— Граждане, подписывайтесь под петицией! Нам положена компенсация за моральный ущерб!

— Не смешите, кто вам тут чего заплатит?

— Пусть сделают отметку на билете, и печать поставят, тогда получим компенсацию.

— Ну все, теперь мы точно не долетим.

Все достали свои билеты и заставили несчастную девушку штамповать их.

— Ерунда это, в билете четко написано, в случае неисправности самолета имеют право задержать и т.п…

— Безобразие!

Появился некий представитель, дабы своим солидным видом усмирить бунт, но крик только усилился.

— Да он не за что не отвечает. Он тут вообще никто. Директора сюда!

— Братан, слышь, пробей по базе одного чувака.

— Ой, мне плохо! Доктора!

— Вот жулики! Пока мы тут сидели, они на нашем самолете слетали в Гоа и обратно.

— Как! На этой списанной развалюхе? В Гоа?

— Я не полечу на этом самолете — он еще не отдохнул после Гоа! Вы гарантируете его техническое состояние?

— На вид, вроде нормальный самолет — большой.

— Безобразие! Дайте пройти, я штамп в билет не поставил!

— Осторожно, ребенка не задавите!

— А че вы волнуетесь, с чартерными рейсами всегда так.

— У меня из-за вас отпуск пропал! Верните деньги!

Вдруг, объявили посадку, все ломанулись в самолет, народ сразу поскучнел, расслабился, и мы благополучно взлетели…

Луксор

Как попасть в Луксор из Хургады и что там есть интересного?

В Луксор можно прилететь на самолете — что дорого и быстро, можно арендовать верблюда — что выйдет не дешевле, ибо экспедиция займет не один день. Лично я поехал туда на автобусе. Экскурсия в Луксор обычно начинается часа в четыре ночи. Автобус объезжает отели раскиданные вдоль побережья и постепенно наполняется народом. Когда всех желающих собрали, появился сонный тип с автоматом Калашникова, плюхнулся на переднее сидение и захрапел. Это был представитель туристической полиции — охрана от террористов. Ехали мы целой колонной, десятка три автобусов на огромной скорости, а впереди — полиция с мигалками. Путь пролегал между оранжевых гор и песчаных пустынь.

Первая остановка вблизи Сафаги. Автобусы сбились в пыльную кучу и экскурсанты вылезли на жару фотографироваться с бедуинами и верблюдами, пить кофе по-арабски в кафе и покупать аляповатые панамки у крикливых торговцев.

Еще немного гонок по пустыне и мы въехали в Луксор. Луксор — это просто город, где население живет, в основном, за счет туристов, кои бродят здесь толпами. Во времена Рамсесов этот город назывался Фивы. Туристов тогда было меньше, а египтян больше. Город расположен на реке Нил. На Восточном берегу, где рождается солнце, находится два храма: грандиозный Карнакский храм (точнее целый комплекс храмов посвященных Амону, Мут, Хонсу и др.) с его колоннами, обелисками и знаменитой аллеей баранов, а также — Луксорский, там мы также видим иероглифы на стенах, обелиски, сфинксы и статуи фараонов, главным образом Рамсеса II. Несмотря на то, что оба храма несколько покалечены и разграблены — они производят сильное впечатление. На набережной Корниш находится Луксорский музей, там хранится замечательная коллекция древностей.

На западном берегу, где «умирает солнце», находится город мертвых. Там хоронили фараонов, цариц и просто людей, знатных и не очень. Соответственно, на западном берегу находятся следующие интересные объекты: колоссы Мемнона (18-метровые фигуры Аменхотепа III), Мединет-Абу (крепость и храм Рамсеса III), Долина цариц (гробницы цариц в т. ч. Нефертари), Рамессеум (храм Рамсеса II), Храм Хатшепсут (посвящен единственной женщине-фараону), Долина царей (гробницы фараонов), храм Сети I и руины Дейр-эль-Медины (поселок древних строителей). Все это неоднократно описано египтологами, поэтому не будем перебивать профессионалов. Выскажем свои дилетантские мысли по поводу увиденного.

Оказывается, те сфинксы, что находятся в Петербурге на берегу Невы возле Академии художеств, были вывезены из заупокойного храма Аменхотепа III, от которого ныне остались одни руины, и только два довольно потрепанных колосса Мемнона, напоминают о былом величии сего храма. Некогда этот храм был больше и богаче Карнакского, но из-за слабого фундамента через сотню лет после постройки он развалился и был растащен на части. Между прочим, в том районе до сих пор находят разные ценные вещи. Вот совсем недавно археологи откопали множество фрагментов великолепных скульптур. Вообще, если правильно потолковать с местными жителями из поселка Старая Гурна, а многие из них живут буквально в древних гробницах, то вам могут предложить на продажу не только всякие подделки и поделки из алебастра, но и какую-нибудь натуральную мумию. Однако, вывоз древностей из страны запрещен, и за контрабанду можно схлопотать приличный срок.

Что означают комиксы на стенах гробниц? Это фрагменты книги мертвых — свод правил как надо себя вести после смерти. Кто такой Анубис? Это шакалоголовый бог, который из трупов делает мумии, охраняет их покой и, вообще, заведует порядком в загробном мире. С ним лучше не спорить.

На западе Франции есть такое загадочное местечко — Карнак. Казалось бы, простое совпадение названия с египетским Карнаком ничего не значит. Но, в те времена, когда пирамиды были еще новехоньки, а может даже и раньше, там кто-то расставил более 3000 огромных менгиров, в особом порядке, разметив территорию длиной около 8 километров. Зачем столько гигантских камней? Что там гнило под насыпными курганами, уж не мумии ли? И вообще, по-бретонски слово «карнак» значит «кладбище мертвых», а в древнем Египте, как известно, мертвые главнее живых.

Прогуливаясь по Долине царей, я испытал нечто вроде мистического беспокойства, смутное, опасливое ощущение, будто за тобой следят и оценивают. Не знаю, заметил ли кто раньше, что в очертании гор в Долине царей кое-где можно угадать протертые временем коленки и локти фараонов, а также голову сокола (Хора?) на одной из вершин. То есть я хочу обратить внимание уважаемых египтологов, что данные горы вероятно в свое время были обтесаны скульпторами и имели художественную ценность. Видали храмину в Абу-Симбел? А где, скажите, колоссы в Долине царей? Я думаю, они там были, просто осыпались со временем. Говорят, будто гробницы маскировали под окружающий ландшафт чтобы их не нашли воры и держали места захоронений в секрете. Ерунда! По-моему, всякий житель древних Фив знал путь на это элитное кладбище, которое, между прочим, охранялось. Это потом, когда начались смуты и войны, жрецы тайно перепрятывали мумии. А во времена могущества фараонов в Долине царей вполне могли быть колоссы и прочие архитектурные изыски.

Круиз по Нилу

В Луксоре туристов погрузили на корабль, начался круиз по Нилу. Плыли мы на юг до Асуана. Корабль представлял собой плавучий отель. В оформлении главной палубы присутствовала эклектика: картины с цветами в голландском стиле в рамах позднего барокко, гобелены, кресла в африканском стиле, арабские ковры. Китайские фарфоровые вазы в человеческий рост украшали углы и центр холла. Удивительно, что за все путешествие никто их так и не разбил, наверное, они прикручены к полу. Моя каюта оказалась довольно просторной, я думал, что буду спать на металлической двухъярусной кровати, а тут стояла обычная деревянная с матрасом кингсайз. Мебель оказалась вполне в духе стандартного гостиничного номера, был даже цветной телевизор, правда он не работал. Окно каюты находилось чуть-чуть выше уровня воды — создавалось впечатление, что я плыву по пояс в воде. После ужина в весьма приличном ресторане, народ собрался в музыкальном салоне-баре смотреть нубийское шоу. Даже меня заставили участвовать в плясках под шаманские бубны и дудки.

Утром я раздвинул шторы чтобы полюбоваться рассветом а увидел прямо перед собой физиономию египтянина-феллаха. Надо сказать, я при этом был не одет — не ожидал такой прыти от местного населения. Он плавал на лодке возле моего окна и тут же стал мне предлагать купить какую-то длиннополую рубаху. Я бы непременно воспользовался столь своевременным предложением, если б только окно можно было открыть. А так пришлось задернуть обратно шторы и надеть свои собственные шмотки.

Вообще, река Нил не показалась мне шире нашей Волги — оба берега хорошо просматриваются с верхней палубы, и развалившись на шезлонге, загорая или попивая коктейль в бассейне (на этой развалюхе, представьте себе, бассейн) можно наблюдать окружающие пейзажи.

Когда-то жил такой фараон Эхнатон и жена у него была красавица Нефертити, и денег много, но вот вдруг решил он однажды забыть всех старых богов и заставить всех кланяться только Атону (богу солнца). Изображался Атон в виде солнечного диска протягивающего лучи-ручонки в разные стороны. В общем, понять этого Эхнатона можно — рождение солнца на Ниле зрелище хорошее, особенно если смотреть с верхней палубы и с бокалом коктейля в руке, но зачем же других богов обижать. Покалечив старые храмы и разведя среди жрецов смуту, сей фараон сгинул в песках, так и не достроив новую столицу. Вместо него пришел Тутанхамон и вернул всех богов обратно.

Однажды, я увидел маленький островок метра три-четыре в ширину и метров двадцать длиной, на котором паслось штук пять коров. Как они туда попали и что там делали непонятно, травы-то на острове не было.

Первая остановка случилась в городишке Идфу. Не успев опомниться, я в компании еще трех человек очутился в антикварной коляске облепленной красочными наклейками, и мы поскакали по запыленным улицам к храму Хора. Нашу довольно резвую тощую клячу, погоняемую крикливым возницей, пытались обогнать другие клячи, запряженные в еще более древние повозки. Груженые японскими туристами с другого корабля, эти неудачники то и дело вытряхивали свой груз в прах на дорогу, что вынуждало их останавливаться и демонстрировать кратковременную озабоченность. Так что нас им было не догнать. По ходу движения возница успевал покинуть рабочее место, чтобы выразить почтение каким-то старцам в чалмах, курнуть кальян и подраться с многочисленными конкурентами. Население городка провожало нашу шумную кавалькаду неодобрительными взглядами. Полицейский на перекрестке с подозрением покосился на мой фотоаппарат, будто я собираюсь зафиксировать некий секретный объект. Хотя никаких особых достопримечательностей в самом Идфу нет, местный колорит и жаркая атмосфера для человека, вырвавшегося из промозглой ноябрьской Москвы, имеет некое экзотическое очарование.

Храм Хора, как и многие храмы Египта, строился по частям. Сначала один фараон строил, потом другой достраивал, следующий пристраивал новые залы и пилоны, и так далее, пока интерес к этому делу не утрачивался. Последним строителем храма в Идфу был отец знаменитой Клеопатры — Птолемей XII. Затем про храм забыли, и он до середины XIX века пребывал под песком, пока его не начал откапывать Огюст Мариетт. В настоящее время его откопали целиком, и он выглядит почти как новый.

Обратно мы скакали на том же экипаже по той же улице и умудрились не попасть под тот же самый грузовик, который теперь пересекал перекресток в обратную сторону.

После всего пережитого, нам устроили барбекю на верхней палубе, и корабль взял курс на Ком-Омбо.

Интересно было наблюдать за местными рыболовами, они не пользовались удочками, а выплывали на своих фелюгах или лодчонках на середину реки и глушили рыбу длинными палками. Я не очень понял технологию. Вероятно, глупая рыба высовывалась из воды, раз ее можно было запросто стукнуть по башке.

В Ком-Омбо наш корабль прибыл глубокой ночью. Ярко светила луна. На пристани царила неразбериха — два десятка плавучих отелей сбились в кучу и не могли разобраться — кому куда приткнуться и кто уже отчаливает. Наконец, благодаря искусным маневрам нашего капитана, мы оказались на берегу.

Здешний храм времен Птолемеев посвящен богу-крокодилу Себеку и сокологоловому богу неба Хору-старшему. Осмотрев сии достойные руины, колодец-ниломер и мумии крокодилов, мы погрузились обратно на корабль и поплыли в Асуан.

Я плюхнулся в шезлонг на верхней палубе и стал медитировать, считать звезды на ясном небе.

Асуан

Солнечным утром, что в Египте не редкость, я проснулся в Асуане. Накануне пришлось записаться на все экскурсии, которые нам тут могли предложить, о чем впоследствии не пожалел, ибо был предупрежден, что в городе довольно скудно на серьезные развлечения. Поднявшись на верхнюю палубу, я окинул взглядом горизонты. Нил здесь заметно сузился и повсюду торчали каменистые островки, между ними лавировали многочисленные фелюги — лодки с треугольным парусом. Над берегом возвышалась громадная гора песка. На ее вершине можно разглядеть мавзолей Султана Мухаммед-шаха Ага-Хана III, который построила в 1957 году безутешная вдова имама, бывшая королева красоты Франции. У подножия горы расположились аккуратные особнячки. Набережная Корниш, где наш корабль стоял на приколе, застроена, в основном, современными зданиями, и особым декором не отличается. Задумка, создать здесь некое подобие Ниццы, частично удалась, во всяком случае, пальмы похожи. Первым обращало на себя внимание добротное здание местной полиции. Правее возвышался Коптский православный храм больше похожий на мечеть.

Сразу после завтрака мы стали активно кататься на фелюках. Наш капитан не успел поставить парус, как схватился за бубен и пустился в пляс. Распевая веселые нубийские песни, он заставил всех нас водить хоровод вокруг мачты. Почему мы не перевернулись и не налетели на подводные и надводные камни — непонятно. Затем капитан успокоился, разложил свой товар из разных бус и нубийских безделушек и устроил торговлю.

Так мы доплыли до Ботанического сада на острове Китченера. Когда лорду Китченеру за особые заслуги подарили этот островок, он рассадил тут массу экзотических пальм и цветочков. После того, как нам наскучило гулять среди благоуханных зарослей, мы, теперь уже на катере с мотором, поплыли дальше по Нилу в гости к нубийцам.

На берегу у порога нубийской деревни нас облепили мрачные продавщицы матрешек в хиджабах и шумная местная шпана в длиннополых рубахах. Женщины, завернутые во все черное, держали на голове большие корзины, наполненные деревянными африканскими буратинами, а дети трясли перед нами те самые бусы, что и проныра капитан, только в три раза дешевле. Тут нас завели в дом местного шамана, на входе которого висел засушенный крокодил и чучело скрюченного пеликана. Жена шамана вынесла кисловатое варево из каркаде и всякие сладости. Далее мы прослушали лекцию о том, что это за народ нубийцы и как они тут живут. Народ этот любит петь, танцевать и получать доллары. Хижина шамана куда просторнее моей квартиры, содержит массу скамеек, террариум с крокодилами и прочие удобства. А еще в хижине есть магазин африканских масок и магических посохов. Мы немедленно скупили партию масок, бубнов и кривых ножей в кожаных ножнах, сфотографировались с крокодилятами и слопали все угощенье. Покидая этот чудный уголок, наша компания едва не поредела — некоторые так увлеклись процессом покупки страшных вудуистких кукол, что, не прояви общественность бдительность, подняв крик, катер уплыл бы без них.

Следующим номером программы было купание в реке Нил и катание на верблюдах по утыканной сувенирами пустыне. Те, кто выжил, поплыли обратно в Асуан, обозревая живописные берега через объективы видеокамер и распугивая скучающих в камышах аистов.

Тут мы пережили еще одно шоу. К нашему катеру на полном ходу подгребла лодка с двумя прыткими африканцами, они вцепились в борт и стали клянчить деньги, распевая похабные для русского слуха песни, но лодка их перевернулась, и они остались барахтаться посреди реки.

После сытного обеда на нашем корабле-отеле, всех желающих доставили на остров Филэ к храму Изиды. Даже император Траян не ленился тащиться сюда из Рима. Чтобы ему было где переночевать, рядом с храмом построили симпатичный павильон с мощными колоннами. Вообще, понять паломников можно — место здесь живописное и поэтическое, а после заката устраивают лазерное шоу.

Вечером мы решили погулять по Асуану. Наши люди рассредоточились по базару. Я тоже принялся отчаянно торговаться, но так ничего и не купил, ибо после бесконечных препираний, калькуляций и упорных попыток сэкономить пару центов, сил вынуть деньги из кармана уже не оставалось.

На другой день после поездки в Абу-Симбел и посещения Асуанской плотины, мы с одним товарищем отправились в Асуанский Нубийский музей. По дороге мы успешно отбились от попыток каких-то незнакомых людей в длиннополых одеяниях посадить нас в такси или в коляску с лошадью, посетили внушительный коптский храм, а также нас занесло в музей имени недостроенного обелиска. До этого музея через какие-то древние кладбищенские руины нас провел местный феллах, причем, что удивительно, совершенно бескорыстно.

Музей обелисков представляет собой каменоломню. Те обелиски, которые одобрил заказчик, сейчас стоят в Карнаке, Риме, Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а всякая некондиция осталась здесь. Точнее тут осталась скала, которую обтесали соответствующим образом, чтобы вышел самый большой в мире обелиск, но скала предательски треснула на самом красивом месте, и стучать по ней перестали. Роль гида иногда может исполнить здешний туристический полицейский с автоматом Калашникова наперевес, в ожидании бакшиша разумеется. Хитро подмигивая, он поманил нас к себе и повел к глубокой яме, где был еще один недоделанный обелиск, недоступный для взора большинства туристов. Затолкав нас в узкую щель, он предложил полюбоваться орудием труда коим тесали эти скалы — это был просто кусок более твердой породы, дескать вот так вручную без всяких там перфораторов и строили эти самые обелиски. Я решил проверить сию технологию. Спросив разрешение, я взялся за кремень, сконцентрировался и со всего маху резко, как нас учили на уроках карате, врезал этим камнем по скале. Блин! Я чуть руку себе не сломал! Ни одна песчинка даже не дрогнула. Что ни говорите, а я верю в инопланетян с их отбойными молотками и шлифовальными машинками.

В Нубийском музее, я ожидал увидеть африканские маски, коллекцию магических посохов и чучела шаманов, но там оказались обычные фараоновы артефакты.

Покончив с культурной программой, мы решили пройтись до корабля коротким путем через, местами полуразрушенные, местами недостроенные, районы. Вдруг, как из-под земли, появилась ватага сопляков с папиросками в зубах и потащилась за нами, предлагая гашиш и что-то там еще в этом роде. Когда мы им с трудом растолковали, откуда мы, что не курим и не колемся, они потеряли к нам интерес и отстали. Но вскоре за нами увязалась другая банда малолеток. Казалось, все школьники побросали свои учебники, девочки — кукол, младенцы выскочили из люлек и потянули к нам ручонки, игры и мячики были забыты — все понеслись по пыльной улице, предлагая гашиш и прочие удовольствия. Но, как только мы вышли на Корниш, где за бронированными щитами потели в бронежилетах полицейские с автоматами Калашникова, живописная толпа рассеялась. На этом наше знакомство с Асуаном завершилось.

Абу-Симбел

Раньше я полагал, что мираж в пустыне видят только те, кто долго бродил по жаре без воды, когда глаза и мозги начинают подсыхать и выдавать неверную информацию в виде галлюцинаций. Но, оказалось, что мираж запросто можно узреть, сидя в автобусе с кондиционером, попивая прохладную минералку. Где-то около полудня, по пути из Абу-Симбел в Асуан, посреди ровной пустыни, вдруг увиделось мне что-то вроде серого озера или точнее возникло сразу три горизонта, а гора на дальнем плане как-то странновато зависла в пыльном воздухе. Я попытался сфотографировать это явление, но поскольку солнце светило прямо в глаза и все это происходило очень далеко, то кадр не получился. Жаль.

Ну, пора рассказать, чем знаменит Абу-Симбел, и как туда попасть. Где-то более 3000 лет тому назад самый крутой из фараонов Рамсес II воздвиг на границе Египта грандиозную храмину во имя богов Ра-Хорати, Амона и Птаха. Фигурки этих богов вместе тем же Рамсесом скромно сидят глубоко в глубине храма, и восходящее солнце только пару раз в году кое-как освещает их, проникая через расписные залы. Сам же Рамсес Второй мало того, что изображен на каждом столбе, так еще на фасаде храма сидит в четырех экземплярах по 21 метр высоты каждый. У одного экземпляра, правда, отвалилась и куда-то пропала голова, зато остальные трое сидят как новые. Супругу свою, Нефертари, Рамсес II тоже не забыл и построил рядом не хилый храм как бы в честь богини-коровы Хатхор. Сравнить женщину с коровой в древности считалось за галантный комплимент. На фасаде этого храма он опять же изобразил себя в четырех экземплярах, рядом с любимой супругой в двух экземплярах. Получается, что двум Рамсесам не досталось по супруге. Но по сравнению с первым храмом, где скульптурки родственников фараона теряются под ногами колосса, здесь мы видим царицу одного роста с супругом. Такое вот уважение было проявлено к этой женщине. Все это великолепие много столетий мирно покоилось под песком. Ни древнегреческие, ни римские туристы в свое время тут не бывали. А в 1813 году швейцарец Жан-Луи Буркхард случаем прогуливался в тех местах и наткнулся на головы, торчащие из песка. В 1817 другой искатель приключений, Джованни Бельцони, докопался до входа, но особых сокровищ не нашел.

В 1950-х годах, когда начали строить на Ниле большую плотину, многие древние храмы оказались под угрозой затопления. Поскольку храмы в Абу-Симбел были вырублены прямо в скале, пришлось распилить эти горы на мелкие кусочки и перетащить на место повыше. Теперь, в сезон, тут бродят толпы туристов.

Как туда попасть? Можно прилететь на самолете, можно арендовать осла, но я опять предпочел автобус. Происходило это так. Я мирно спал в своей каюте на корабле, который стоял на пристани в Асуане. Часа в три ночи меня разбудили, налили кофе, вручили сухой паек и посадили в автобус. Проехав пару километров до местного Нубийского музея, водитель решил остановиться. Он вышел, покурил, потрепался с каким-то типом, отошел куда-то за угол. Так прошло около часа, я начал нервничать. Зачем так рано разбудили и не двигаются? Оказалось мы не одни такие — еще десятка два автобусов битком набитых не выспавшимися туристами выстроилось вдоль дороги. Появился какой-то человек с автоматом Калашникова и пытался влезть в наш автобус, но его послали, и он влез в другой автобус. Подошел еще один парень с автоматом, забрался к нам в автобус и захрапел на переднем сидении. Представитель туристической полиции, без него никуда — забота о безопасности. Наконец мы тронулись. И как! Мы неслись с такой скоростью будто опоздаем увидеть храмы до того как они рухнут под тяжестью времен. Когда уже порядком рассвело, мы первые вкатили на малюсенькое плато называемое стоянкой.

Экскурсия проходила на английском языке. В храмах фотографировать запрещено, но некоторые достают навороченные мобильники и делают вид, что типа надо срочно звякнуть, а сами фиксируют что-то там во мраке. Но бдительные полицейские хватают таких умников за руку. Когда экскурсия заканчивается, и чудеса фараонов начинают надоедать, да и солнце изрядно припекает, народ оказывается на выходе среди сувенирных лавок и приставучих продавцов анубисов. Тут выясняется, что не уточнили место сбора, и народ пытается самостоятельно найти свой автобус на пыльной стоянке, где царит хаос из множества машин, туристов, гидов и продавцов анубисов. Кто-то падает в обморок от избытка чувств, кто-то ругается, кто-то торгуется. В конце концов, все разруливается, потерявшие находятся, и наш автобус, отчаянно сигналя и пыхтя, вырывается на простор. Далее по программе — осмотр Асуанской плотины.

Плотину эту строили советские инженеры, так что есть даже монумент советско-египетской дружбе. Здесь же мы встретили пару раритетных грузовиков ЗИЛ в рабочем состоянии, что вызвало гордость за нашу державу. Плотина помимо выработки электричества отсеивает крокодилов. На юге они плодятся, а на севере их уже нет. Так что купаться в Ниле на юге от плотины я бы не рекомендовал.

Гиза и Каир

В Гизу, пригород Каира, мы прибыли рано утром на поезде из Асуана. Наш вагон был сидячего типа с креслами почти как в самолете. На вокзале носильщики, под присмотром туристической полиции, погрузили наши чемоданы в автобус, и мы направились к гостинице, влившись в поток автомобильных древностей. Большинство машин в Египте представляет собой дешевый антиквариат, преимущественно японского происхождения. Попадаются наши «Лады», «копейки», первые модели «Волги» и ЗИЛы. Вся эта музейная коллекция 1960—70х до отказа заполонила не слишком широкие улицы Каира. Если отчаянно не бибикать, никто тебя не пропустит, поэтому сигналят все, включая вьючных ослов и даже верблюдов. После размещения в гостинице мы, первым делом, поехали к пирамидам и тут же влипли в пробку. Какой-то умник оставил свой раздолбанный Жигуленок прямо посреди дороги. Пока эту машину вручную двигали в сторону, я любовался окрестностями — слева открывался замечательный вид на замусоренный канал, а справа можно было заметить верхушку пирамиды Хуфу (Хеопса), возвышающуюся над современным городом. Даже несколько многоэтажных кварталов, которые почти вплотную приблизились к пирамидам, не в состоянии загородить это последнее сохранившееся чудо света.

И вот мы у пирамид. Я карабкаюсь по пирамиде Хуфу вверх, пока охрана своими криками и жестами не стряхивает меня вниз.

Арабы называют сфинкса Абу эль-Хор — «отец ужаса». Но мне лично он мистический ужас не внушил, а показался добрым и мудрым. Вокруг пирамид и близлежащего сфинкса нагородили столько всяких гипотез и наплели столько умных и красивых слов, что добавить, как говорится, нечего. Многие книги из серии «Разгадка тайны пирамид» представляют собой такую мощную загадку, что проще самому линейкой измерить эти самые пирамиды, чем дочитать эти занудные бестселлеры до конца.

Одну из гипотез выдвинул за бутылкой пива мой приятель, весьма начитанный и образованный египтолог, никогда не бывавший в Египте. Дескать, пирамиды не строили из блоков, а типа обтесали готовую скалу такими вот ступеньками. Скажем, сия гипотеза не подтвердилась, ибо явно все воздвигнуто из тяжеленных блоков — я лично сам видел и трогал.

Теперь, по поводу другой гипотезы, вычитанной мной из какой-то книги. Некий специалист узрел с того же самого места, что и все туристы, особый тип эрозии, что разъела тело сфинкса, как если б он долго постоял по горло в воде, и это как бы доказывает его допотопное происхождение. Ну, я не знаток, может, так оно и было. Хотя, ничего такого морского, никаких таких ракушек, не разглядел.

Не буду повторять гипотезы про инопланетян из созвездия Сириус, про мировые катаклизмы и пророчества, про связь пирамид по всему миру с горой Кайлас в Гималаях, про татуировки алтайской принцессы-мумии, про богочеловеков, которые одной левой нагородили эти самые пирамиды, про атлантов с их антигравитационными строительными технологиями, про несчастных крестьян, перетаскивавших тяжеленные камни во славу маниакального величия фараонов, про проклятия мумий и летающие саркофаги, а выведу сумму и, так сказать, синтез всех этих теорий. Вот что вкратце получается. После небольшой аварии в энергетической установке нашей вселенной земля перевернулась, и полюса сместились. Где была жара — грянул мороз, и мамонты замерзли насмерть, где был холод — льды растаяли и все утопли, включая динозавров. Потом воду откачали, снова посадили цветочки и развели микробов. А пирамиды и всякие там менгиры служили тогда типа колышков для ориентира на местности, устроенных по принципу резонанса с излучением определенных объектов во вселенной. Чудом спасенные люди учуяли в тех местах, где в последний раз видели своих благодетелей (богов, инопланетян, сомати из Гималаев), космическую энергию и стали там медитировать и просить себе благ. Так появились жрецы и храмы. Но, там где энергия иссякла, и просьбы перестали выполняться, храмы забросили, пограбили и занялись войнами, интригами, сельским хозяйством и прочей бытовухой. И, если во всех этих делах древние египтяне себя особо не жалели, то о загробной жизни заботились загодя и тщательно. Каирский Египетский музей битком набит выдающимися заупокойными реликвиями, но я не заметил практически никаких бытовых предметов, типа столовых сервизов или какой-нибудь мебели, не связанных с похоронным процессом и изготовлением мумий.

Кроме знаменитого зала Тутанхамона и коллекции саркофагов, в этом музее есть много чего интересного, например, большая скульптура изображающая Эхнатона. Я подумал, что это женщина с широкими бедрами и узким лицом, а оказалось — фараон. Почему его так изобразили? Может, эта весьма неспокойная историческая личность страдала при жизни ужасной болезнью, уродилась гермафродитом или вообще была мутантом?

Каир — город многолюдный и напоминает хаотичный живописный муравейник в смысле запутанности ходов и выходов и наличием всяких неожиданных щелей, кое-где декорированных по-европейски в духе Парижа или Лондона. Местами Каир похож на Шанхайские старые районы, если там заменить вывески с иероглифами на арабскую вязь, а, двигаясь по средневековым закоулкам, можно вдруг оказаться перед древней синагогой или коптским храмом. Всюду возвышаются минареты мечетей — главная религия здесь ислам. Из современных построек выделяются многоэтажные дорогие отели на берегу Нила, а также Каирская башня высотой 187 метров.

После осмотра пирамид и средневековых кварталов поехали мы в ресторан на берегу Нила обедать. В Египте туристов кормят обычно хорошо, только вот напитки навязываются официантами за отдельную плату, и отказ сделать заказ требует проявления немалого мужества и стойкости. По традиции, на арабском востоке процесс траты денег сопряжен с немалым стрессом и хлопотами. Практически нигде нет ценников и прайс-листов, цену на интересующую вас вещь или услугу приходится выведывать у продавцов и обслуживающего персонала, как секреты партизан. Понимая, что вас откровенно надувают, вы вступаете в длительные переговоры и, даже заплатив, не можете быть уверенными, что все сделали правильно и у вас не потребуют еще чего-нибудь. По этой причине, вечером, после осмотра Египетского музея, я не рискнул остаться в центре города, чтобы потом воспользоваться каирским такси, и предпочел ретироваться в отель вместе со всеми на автобусе, при этом, возможно, упустив что-то из ночной жизни Каира. Впрочем, проезжая по городу, я не заметил обилия дискотек и клубов для всех желающих, никаких таких развлечений вроде казино. Даже рестораны, как мы их понимаем, здесь находятся в основном в отелях, там же происходят всякие бэллидансы (танцы живота) и прочие африканские шоу для туристов. Да и просто купить бутылочку вина здесь сложная задача. Единственно, что распространено повсеместно — это курение кальяна в кофейнях. Как я понял — гулять ночью по Каиру иностранцу без сопровождения не рекомендуется. Дадут кальяну прикурить…

Конец ознакомительного фрагмента.