Яблоня. Энциклопедия сортов. Как получить максимальный урожай

Елена Новиченкова, 2020

В этой книге рассказывается о любимой всеми яблоне. Вы узнаете о разнообразных сортах этой культуры, предназначенных для регионов разных климатических зон. Подробные рекомендации по уходу за деревьями (формированию крон, подкормке, проведению прививок, борьбе с болезнями и вредителями и др.) помогут вырастить прекрасный сад и получить богатый урожай. Также предлагаются способы хранения и переработки яблок. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Глава 1

Закладка яблоневого сада

Выбор места

Развитие и плодоношение яблоневых деревьев во многом зависит от условий конкретного микроклимата. Поэтому при разведении этого фрукта необходимо учитывать следующие климатические параметры:

1) средние показатели сезонных температур и их абсолютных минимумов;

2) среднесуточные показатели температур и их колебания;

3) число дней без мороза;

4) силу и направление ветра;

5) относительную влажность воздуха по месяцам, объем осадков и их периодичность в течение года;

6) высоту снежного покрова зимой.

Яблоня считается достаточно зимостойкой культурой, это качество относится к числу ее основных достоинств. Деревья выдерживают зимние морозы до — 42 °C. Это объясняется тем, что все культурные сорта яблони происходят от дикорастущих сородичей и наследуют их морозостойкость. Тем не менее, несмотря на такие характеристики, яблоневый сад не рекомендуется разбивать в низинах, где велик риск заморозков.

На зимостойкость деревьев оказывают существенное влияние условия вегетации. В частности, она снижается из-за таких факторов, как засушливая погода в конце лета и начале осени, прохладная осень с ранними заморозками. При этом сильнее повреждаются зимой те деревья, которые по какой-то причине не успели вовремя сбросить листву.

Для яблоневого сада наиболее благоприятны легкие склоны южного, юго-западного и западного направления. Состояние яблоневых деревьев, а также их урожайность во многом зависят от света. Некоторые сорта могут нормально развиваться в легкой полутени, но все-таки нехватка света негативно отражается на закладке цветковых почек.

Большинство сортов предпочитают высокие, открытые, солнечные, но тихие места.

Яблони хорошо растут на таком участке, который не продувается сильными холодными ветрами, где по максимуму сочетаются солнечное тепло и слабый прохладный ветерок.

В регионах с благоприятным климатом яблони целесообразно сажать вдали от дома и на предельном расстоянии от других деревьев, поскольку их мощная корневая система зачастую вдвое превышает диаметр кроны. По этой причине молодой сад лучше разбивать поодаль от старых деревьев, чтобы избежать сплетения корневых систем. К тому же кроны взрослых высоких деревьев обязательно будут закрывать свет молодым яблоням.

Яблоки рекомендуется включать в свой ежедневный рацион. Они полезны при склерозе, артериальной гипертонии, поскольку их постоянное употребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения.

В регионах с очень сложными климатическими условиями молодые деревья можно высаживать под защитой жилого дома или других строений с южной и юго-восточной стороны.

Отраженные от стены построек, солнечные лучи обеспечат хороший нагрев почвы, поэтому здесь яблони будут расти лучше, чем на открытом месте садового участка.

При размещении деревьев на садовом участке нужно учитывать несколько правил, которые позволят не только посадить яблоньку так, чтобы ей было достаточно света и влаги, но и не притенить соседствующие с ней посадки, будь-то деревья, кустарники или огородные культуры.

При высаживании нескольких яблонь, расстояние между ними должно составлять не менее 2,5–3 м.

Столько же нужно отступить, если они будут расти вдоль изгороди или стены садовой постройки. Излишняя отдаленность деревьев друг от друга провоцирует снижение урожайности, так как пыльца не будет полностью опылять цветки. Однако и густота посадок вредна, так как затененность негативно скажется на количестве цветков, а следовательно, и количестве будущих плодов.

Чтобы яблони хорошо перезимовали, их необходимо разместить там, где есть возможность накопления снега. Дело в том, что они относятся к растениям-снегонакопителям, а потому лучше всего разместить их в виде двухрядных полос с южной и юго-западной стороны садового участка. В этом случае кроны будут задерживать снег, обеспечивая хорошую зимовку малозимостойким сортам, благодаря чему их рост и плодоношение улучшатся. Кроме того, правильное размещение яблонь в саду позволит улучшить общий микроклимат на участке и расширит возможности для выращивания малозимостойких сортов садовых растений.

Теплолюбивым яблоням в условиях средней полосы желательно отводить хорошо прогреваемые южные и юго-западные склоны, избегая равнин и низин. В низинах их нельзя сажать потому, что весной там застаивается холодный воздух, который вызовет гибель бутонов и завязей.

Выбирая место под посадку, следует избегать участков с близким залеганием грунтовых вод (выше 3, 2,5 или 1,5 м, в зависимости от типа подвоя и высоты дерева).

Яблони могут расти практически на любых почвах, кроме избыточно щелочных или кислых. Тем не менее, механический состав грунта оказывает существенное влияние на подбор сорта. Один и тот же тип почвы может по-разному воздействовать на плодовое дерево. Например, в зоне с сухим теплым климатом даже на тяжелых глинистых почвах яблоня будет расти вполне удовлетворительно, но в районе с прохладным летом и большим количеством дождей такая почва для садовых деревьев малопригодна.

Поэтому в средней полосе для яблони (да и всех прочих плодовых культур) лучше всего отводить легкосуглинистые, супесчаные и даже песчаные почвы. Если на участке есть склон, то плодовые деревья нужно высаживать в верхней его части.

Стоит отметить, что для плодоношения яблони нуждаются в перекрестном опылении, поэтому на небольших садовых участках можно посадить только одну яблоню, если по соседству есть другие деревья, с которыми возможно опыление. На больших участках необходимо сажать несколько яблонь, чтобы плоды могли полноценно завязываться.

При закладке яблоневого сада можно руководствоваться следующим сортовым соотношением: 10 % на яблони летних сортов, 30 % — осенних сортов и 60 % на зимние сорта.

Если хранить урожай негде, то лучше всего посадить одну яблоню зимнего сорта, 2–3 яблони летних сортов и 2 дерева осенних сортов. При ограниченном размере участка расширить ассортимент яблонь можно с помощью весенней прививки в крону черенков желаемых сортов.

Размеры садовых участков так же разнообразны, как и потребности садоводов, поэтому дать универсальную схему посадки яблонь на участке невозможно. Традиционно ее составляют, исходя из параметров конкретного участка. С помощью шпагата и рулетки нужно наметить ряды, выделить место для каждой яблони и вбить в него металлический или деревянный посадочный кол высотой около 150 см и диаметром около 7 см. Сажать яблони следует, группируя по сортам: летние, осенние, зимние. При такой схеме посадки удобно проводить обработку деревьев и осуществлять сбор плодов.

Выбор саженцев

От правильного выбора саженца зависит, будет ли радовать яблоня богатыми урожаями или же усилия по посадке и уходу за деревом не дадут желаемого результата. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учесть несколько моментов.

Во-первых, нужно выбирать только те сорта, что подойдут для выращивания в данном регионе. Районированные саженцы можно приобрести в местных питомниках или садовых организациях, а также взять от уже произрастающей в этом климате яблони с нужными хозяйственными и биологическими признаками. Покупать саженцы на неспециализированных рынках не стоит, так как под видом культурного растения вполне может быть продана дичка яблони.

Прошедшие районирование яблони будут менее подвержены вымерзанию и подмерзанию в период сильных морозов или резких перепадов температуры, урожай будет созревать вовремя, а длительность их плодоношения окажется оптимальной для выбранного сорта.

Во-вторых, выбирая саженец, важно учитывать, что разные сорта имеют разные сроки созревания. Поэтому при покупке требуется уточнить и этот момент. В одном саду разумно посадить сорта разного срока созревания, чтобы на столе всегда были свежие яблоки.

Итак, по сроку созревания яблони делятся на:

1) летние, которые начинают плодоносить в июле-августе и могут быть выращены в самых разных климатических условиях. Плоды хранятся чуть больше недели. Для средней полосы России наиболее характерны сорта вроде Белого налива, Медуницы и Грушовки;

2) осенние, начинающие плодоносить в августе-сентябре и сохраняющие плоды до нескольких месяцев при должных условиях. Популярными осенними сортами являются Мельба, Кореянка, Коричневое полосатое и Боровинка;

3) зимние, созревающие в конце сентября, когда уже наступили первые заморозки. Плоды зимних сортов хранятся очень долго, до полугода. Лучше всего зимние яблони приживаются в тех регионах, где лето очень теплое, а осень в период созревания не очень холодная. Популярными сортами для выращивания в средней полосе являются Апорт, Антоновка, Богатырь, Уэлси, Московское зимнее.

В-третьих, нужно внимательно и даже придирчиво выбирать само растение, опираясь на практические советы.

Саженцы яблони можно разделить на три типа в зависимости от вида подвоя, т. е. участка стебля саженца от привязки до корневой системы (рис. 1):

1) сильнорослые, или семенные подвои имеют глубокие корни и высоту самого дерева до 7–8 м без обрезки. Если его регулярно обрезать и проводить формирование кроны, то в высоту растение будет не больше 4 м. Сильнорослые яблони подходят только для тех участков, где уровень залегания грунтовых вод ниже 3 м от поверхности почвы. На участке с грунтовыми водами выше 2,5 м дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может вовсе погибнуть. Яблоня на семенном подвое живет долго (50–70 лет и более) и дает хороший урожай, однако сажать ее нужно на расстоянии не менее 5–6 м от других деревьев. Иными словами, выбирать сильнорослую яблоню стоит лишь в том случае, если она не будет мешать росту остальных садовых растений, в том числе низкорослых деревьев и кустарников;

2) полукарликовые деревья вырастают до 4–5 м в высоту без обрезки и подходят для участка с уровнем залегания грунтовых вод около 2,5 м. Корни у них менее глубокие, чем у сильнорослых яблонь, и живут они 30–40 лет. Урожай с такого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони немного гуще (в 4–5 м от соседних растений), то с одной сотки урожай будет примерно таким же, как если бы он был засажен сильнорослыми деревьями;

3) карликовые яблони вырастают не выше 2–2,5 м и являются наилучшим вариантом для участков, на которых уровень залегания грунтовых вод находится выше 1,5 м. Помимо карликовых яблонь, при таком уровне грунтовых вод можно также посадить спуровые сорта или колоновидные яблони.

Рисунок 1. Виды деревьев по высоте: 1 — карликовые; 2 — среднерослые (полукарликовые); 3 — высокорослые

У саженцев на карликовом подвое поверхностная корневая система, они недолговечны и живут 15–20 лет. Урожай такие яблони дают небольшой, но за счет посадки растений на расстоянии 2,5–3 м урожай может быть хорошим. Колоновидные яблони можно высадить еще гуще — на расстоянии 1 х 1 м или 0,5 х 2 м. Недостатком этого вида яблонь является то, что они требуют от садовода много сил и внимания, ведь их нужно тщательно и регулярно подкармливать, поливать.

Место прививки нужно туго обвязать полиэтиленовой пленкой для защиты от вредителей, грибка и пересыхания. Поверх обвязки и в полости между привоем и подвоем требуется нанести садовый вар, который будет защищать место прививки от влаги и гниения.

При покупке важно учитывать возраст саженца, ведь чем он меньше, тем лучше приживаемость. Оптимальными считаются 1 — 2-годовалые саженцы. Определить возраст у яблоньки довольно просто — по количеству ветвлений. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет, у двухлетнего должно быть 2–3 дополнительные ветви, расходящиеся в стороны под углом 45–90°.

Осматривая растение, нужно обратить внимание на его корневую систему и стебель. На них не должно быть механических или иных повреждений, наростов. Под корой стебель саженца должен быть яркозеленым, что можно проверить, отодвинув кусочек коры ногтем.

Корневая система должна быть влажной, но при этом не гнилой. Чтобы это проверить, можно слегка потянуть за корень, придерживая стебель. Если корешок отрывается легко, значит, он подгнивший. Также корни должны быть эластичными, легко гнущимися, но не ломающимися при этом.

Самой большой ошибкой начинающих садоводов становится покупка облиственных саженцев. На яблоньке не должно быть распустившихся листочков!

Транспортировка и хранение саженцев

Саженцы яблони приобретают чаще осенью и значительно реже весной. Важно не только выбрать наиболее качественные (крепкие, здоровые, урожайного сорта), но и без повреждений доставить их на садовый участок и сохранить до посадки. Зимостойкие сорта яблонь лучше сажать сразу же осенью.

Чтобы не допускать подсыхания корней саженцев, с них удаляют все листья. Вода перестает испаряться через имеющиеся в них устьица и остается в растении.

Приобретя саженцы, их сразу подготавливают к транспортировке. Корни на 1–2 мин погружают в емкость с водой, заворачивают в кусок мешковины и затем полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания, а ветки обвязывают веревкой, чтобы они не обломались. Или обкладывают мокрой соломой или мхом и только потом обвязывают мешковиной и пленкой (рис. 2).

На каждое деревце привязывают бирку с названием сорта или пишут его на пленке. Это необходимо для того, чтобы при посадке не ошибиться в выборе места и подготовке посадочных ям.

Рисунок 2. Подготовленные для транспортировки саженцы

Несколько саженцев доставить с места приобретения несложно, главное, правильно их подготовить. При перевозке значительного числа саженцев потребуется грузовая машина. На дно кузова насыпают слой соломы толщиной 5—10 см, а у задней стенки укладывают тюки из соломы. Саженцы устанавливают вдоль задней стенки рядами с наклоном, пересыпая соломой. Сверху кузов накрывают брезентом.

Для транспортировки на дальние расстояния саженцы складывают в тюки. Для этого на ровной поверхности раскладывают рядами веревки с интервалом 25–30 см. На них настилают солому или камыш. Нижний край настила выкладывают мхом. Затем корни саженцев обмакивают в болтушку из глины и укладывают на середину настила таким образом, чтобы корни оказались на полосе мха. Далее с помощью веревок их сворачивают в тюки так, чтобы места перевязки соответствовали верхней и средней частям кроны, месту отхождения скелетных ветвей и корневой шейке саженца. Эту работу выполняют только вдвоем. Каждый тюк крепко перевязывают и заворачивают в рогожу, а затем еще раз обвязывают веревками. На упаковке закрепляют бирку с названием вида и сорта саженцев. Один тюк не должен весить больше 35 кг.

Если за время транспортировки корни яблонь слегка подсохли, то их погружают на 1–1,5 суток в воду. Саженцы с сильно подсохшими корнями можно попытаться оживить, опустив их на 2–3 дня корнями в воду. Но все-таки лучше этого избегать и для закладки урожайного сада пользоваться качественными экземплярами.

Если посадку яблонь планируют через несколько дней после приобретения, то посадочный материал хранят в том же виде, в каком транспортировали — с обвязанными корнями. При этом мешковину периодически увлажняют, чтобы не допустить высыхания. Корни саженцев погружают в воду только перед посадкой.

Часто садоводы по какой-либо причине не успевают посадить яблоньки осенью.

В этом случае их надо в хорошем состоянии сохранить до весны. Корни саженцев повреждаются и теряют жизнеспособность при температуре окружающей среды — 6—12 °C, хотя крона выдерживает морозы до — 35 °C. Поэтому хранить посадочный материал необходимо в условиях с менее выраженным понижением температуры окружающей среды. Можно прикопать его в саду или перенести в помещение, где зимой сохраняется температура 0–5 °C. Это может быть погреб в сарае, подвал или неотапливаемое помещение в доме. При более высокой температуре окружающей среды на ветках саженцев пробудятся почки, яблони начнут расти за счет запасов питательных веществ и к моменту посадки окажутся истощенными. В активном состоянии без доступа света и поступления питательных веществ из почвы они быстро погибнут. Можно, конечно, временно посадить их в контейнер, но качество посадочного материала снизится. Для хорошей сохранности саженцы всех плодово-ягодных культур зимой должны находиться в состоянии покоя.

Прикапывают саженцы на участке в защищенном от ветра месте, где почва напоминает суглинки и плодородна. В песчаную почву предварительно добавляют торф и перегной (по 1–2 ведра на 1 м²). Удобрения вносят при перекапывании места прикопки. Саженцы размещают в яму шириной 50 см и глубиной 50–60 см, а ее длина зависит от количества саженцев. Яму располагают длинной стороной в направлении восток-запад. Корни внимательно осматривают и обломанные подрезают таким образом, чтобы срезанная поверхность была горизонтальной. Саженцы помещают в ямы наклонно, с опорой на южный край (рис. 3). Затем их корни присыпают рыхлой увлажненной почвой на четверть высоты ямы. После этого саженцы поливают и вновь засыпают почвой выше корневой шейки на 20–25 см. Посадку проводят очень аккуратно, чтобы не обломать корни и хрупкие ветки.

Рисунок 3. Укладка саженцев

Вокруг места прикопки саженцев раскладывают ядовитую приманку для грызунов (мышей, крыс и др.) и заграждение из колючих веток (шиповник, ель).

В конце зимы под толстым слоем снега саженцы яблонь могут пострадать от подпревания коры. Во избежание этого слой снежного покрова в месте их прикопки оставляют высотой не более 30–40 см.

Весной после таяния снега саженцы внимательно осматривают со всех сторон. Для диагностики их состояния срезают острым продезинфицированным ножом небольшие кусочки коры и корней у основания. Если кора по цвету светло-коричневая, а древесина под ней зеленоватая, значит, саженцы здоровы, хорошего качества. Если на срезах ткани темно-коричневые, то растения пострадали от морозов или подпрели. Такие саженцы использовать не рекомендуется.

Сохранить саженцы яблони до весенней посадки можно под снегом в специальной упаковке. Под снегом поддерживается оптимальная температура для их хранения в жизнеспособном покоящемся состоянии, необходимо только обеспечить запасом влаги корни. Сначала крону саженца осторожно обвязывают веревками, затем берут обычный хозяйственный мешок и наполняют его влажной смесью из опилок, торфа и мха. В мешок укладывают саженец так, чтобы корни были со всех сторон закрыты подготовленным субстратом, при необходимости подсыпают его дополнительно. Мешок перевязывают в нижней части, зафиксировав корни с субстратом, а в верхней части оборачивают вокруг саженца. Затем их заворачивают в полиэтиленовую пленку и закрепляют скотчем. В такой упаковке их закапывают в снег, и они надежно хранятся до весны, не страдая от грызунов. Место хранения выбирают рядом с постройками или забором, чтобы оно наверняка в течение всей зимы было укрыто снегом. Он убережет упакованные саженцы не только от сильного мороза, но и от перегревания под яркими солнечными лучами.

В неотапливаемом помещении (гараже, сарае) температура воздуха подвержена резким колебаниям, в зависимости от погодных условий. Если это единственно возможное место для хранения саженцев, то необходимо соорудить для них дополнительное укрытие. После подготовки их укладывают в пластиковые или деревянные ящики с утеплителем (сухими опилками или стружкой), сверху накрывают старыми вещами. Если же имеется крышка, то можно этого не делать. Размер ящика должен быть таким, чтобы между растением и его стенками сохранялось пространство шириной 10–15 см. Но в таких условиях часть саженцев может все же пострадать, поэтому лучше приобрести их с запасом.

Диетологи рекомендуют есть яблоки вместе с кожурой. В ней содержатся пектины и растительные волокна, которые способствуют очищению организма, так как выводят из кишечника вредные вещества. Диабетикам предпочтительнее яблоки кислых сортов, а аллергикам — зеленого и светло-желтого цвета.

Яблони используют не только для разведения сада, но в качестве декоративных растений (при этом можно получать и неплохой урожай яблок). В ландшафтном дизайне для посадки чаще берут крупномеры — крупные саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере). Они старше по возрасту, чем обычные, и быстрее начинают цвести и плодоносить. Сажают их в крупногабаритные ямы вместе с землей из контейнера, поэтому корни почти не повреждаются и растения хорошо приживаются на новом месте. Такие саженцы устойчивы к болезням и морозам. До посадки крупномеров почву в контейнере регулярно поливают. Сажать их можно в любое время года, но предпочтительнее осенью.

Размножение яблони

Яблоня относится к семечковым плодовым культурам, но размножается, тем не менее, преимущественно вегетативным путем. Дело в том, что при размножении семенами полученное растение не передает свойственные сорту признаки: величину, форму, окрас и вкус плодов, высоту и форму дерева.

Причина этого в том, что пыльца яблонь одного сорта переносится на пестики яблонь другого сорта, в результате чего получаются семена с новыми, еще неопределенными свойствами. При высадке таких семян садовод получает новое гибридное растение, которое в большинстве случаев имеет признаки диких предков этого сорта, и лишь некоторые гибриды будут иметь удовлетворительные для разведения свойства.

Таким образом, вероятность выведения нового перспективного сорта из семечки крайне мала. Получение вида, превосходящего родительский по биологическим и хозяйственным качествам, требует длительного времени и скрещивания многих и многих сортов, и садоводам-любителям лучше не заниматься выращиванием яблонь из семян и выведением новых видов.

Таким образом, семенной вид размножения используется исключительно в селекции, чтобы при переопылении получить новые виды яблонь с еще неизвестными свойствами, которые в дальнейшем могут стать основой для выведения нового культурного сорта.

На приусадебном участке семенное размножение применяют лишь для того, чтобы получить так называемые подвои яблони, на которые будут в дальнейшем привиты нужные садоводу сорта. Годные для прививок сеянцы чаще всего получаются из стойких культурных сортов вроде Антоновки обыкновенной и Грушовки московской.

Яблоня-китайка, выращенная из семечки, может стать основой для прививки таких сортов, как Пепин шафранный или Осеннее полосатое.

Эти сорта плохо совмещаются с Грушовкой или Антоновкой, Анисом, Папировкой и Уэлси.

Таким образом, при прививке яблони важно учитывать совместимость сорта привоя и подвоя для успешной приживаемости и плодоношения растения. Кстати говоря, в качестве подвоя может быть использована не только другая яблоня, но и арония (черноплодная рябина).

При вегетативном размножении яблони полностью сохраняют свои биологические и хозяйственные признаки. Выделяют следующие основные способы вегетативного размножения:

1) прививка глазком (окулировка);

2) прививка черенком (зеленой или одревесневшей частью побега яблони, на которой есть 2–4 почки);

3) окоренение (размножение отводками);

4) укоренение черенков.

Получение семенных подвоев

Для вегетативного размножения яблони вначале выращивают дичку из семечки или выкапывают готовую дикорастущую яблоню, к корневой системе которой впоследствии приживляют черенок определенного культурного сорта. Наличие дикорастущего подвоя, подходящего для определенной климатической зоны, обеспечивает высокую зимостойкость всего растения, так как корни яблони гораздо более чувствительны к низким зимним температурам, чем крона.

Помимо общей зимостойкости, дикорастущий подвой хорошо переносит резкие перепады температуры от оттепели до низких минусовых значений, которыми характеризуется зима в средней полосе России.

Результатом правильного выбора подвоя становятся длительный период жизни дерева, высокие урожаи, устойчивость к некоторым вредителям и болезням, гниению. От того, какой подвой был выбран садоводом для прививки, зависит высота, а также величина и форма кроны растения. Например, колоновидные яблони чаще всего выращивают на карликовых подвоях, а вот обычные высокие деревья получают на семенном подвое.

Получение саженцев из корневых черенков

Саженцы из корневых черенков используют для получения подвоев, пригодных для дальнейшей прививки. Такой метод размножения позволяет в течение небольшого периода получить качественные подвои, тогда как семенное выращивание занимает несколько лет. Также из корневых черенков непривитой яблони можно получить корнесобственные саженцы культурных сортов. Стоит отметить, что яблони, выращенные из корневых черенков взрослых деревьев, имеют такие же морфологические особенности, что и сеянцы одинакового с ними возраста.

Если маточное растение было привито, то в этом случае корневые отпрыски будут иметь свойства дикорастущего подвоя. Таким образом, корневые отпрыски могут идти только на подвой, а не на культурное размножение.

Корнеприживляющая способность и общее состояние корневой системы заживлять раны с возрастом понижаются, поэтому для размножения чаще всего берут деревья молодого или среднего возраста.

Крупноплодные яблони дольше сохраняют корнеобразующую способность, благодаря чему даже через много лет плодоношения, от них можно брать корневые черенки и высаживать для получения корнесобственных отпрысков или подвоев.

Корни для черенкования нужно заготавливать ранней весной до начала процесса сокодвижения или в самом конце вегетационного периода осенью. Для получения большого количества укорененных черенков их лучше заготавливать из конечных тонких и мочковых участков корневой системы длиной 18–20 см.

При этом самое эффективное укоренение наблюдается у черенков от 5 до 8 мм толщиной.

Если планируется весенняя высадка, то хранить черенки можно в холодильнике. Если они были нарезаны осенью, то в течение всей зимы должны находиться в погребе или подвале, засыпанные песком. При весенней посадке за лето из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно будет высадить на постоянное место в саду. Весной корневые черенки нужно высадить в почву в наклонном положении так, чтобы верхний срез находился на глубине до 2 см. Ширина междурядий должна составлять 90 см, а ширина посадки черенков — 35 см.

Получение саженцев-отводков

Размножение яблони отводками называют также окоренением. Успешность такого способа зависит от возраста побега: чем он моложе, тем лучше и быстрее происходит окоренение. Оптимальны для размножения молодые побеги, к которым относится пристволовая поросль и побеги от корневой шейки или чуть выше нее. Хуже окоренению подвергаются побеги, выросшие выше места прививки. Если место прививки было заглублено, то яблони быстро образуют в почве новые корни, располагающиеся выше него. Если подвой и привой мало совместимы друг с другом, то в скором времени привой полностью переходит на собственные корни.

Окоренение можно проводить с помощью жировых побегов из нижней части кроны яблони. Наименьший процент укореняемых побегов приходится на однолетние побеги из верхней части кроны.

Основная хитрость успешного окоренения побегов яблони заключается в том, чтобы окольцевать или перетянуть ветки в месте окоренения. Для этого вокруг ветки в два витка наматывают мягкую медную проволоку диаметром 1–1,5 мм, концы которой обрезают и закручивают. Эта мера остановит транспортировку продуктов фотосинтеза из листьев в корневую систему, что позволит побегу сформировать свои собственные корни.

Еще одним стимулом для корнеобразования становится создание в этом районе постоянной влажности, оптимальной температуры и нормальной воздухопро-водимости.

Окоренение проводят в земле, песке, торфе, опилках, мхе или специальных субстратных наполнителях. Окореняемые побеги можно прикапывать в землю приствольного круга, в ящики, садовые емкости, сосуды или рукава из темной полиэтиленовой пленки. Прозрачные материалы или пленку использовать нельзя, так как под воздействием света окоренение невозможно. Все основные сорта садовой яблони прекрасно окореняются при простой засыпке землей нижних побегов.

При планировании окоренения загодя молодую маточную яблоню нужно высадить осенью наклонно, чтобы на следующую весну молодые побеги коснулись поверхности почвы. Затем ранней весной эти побеги требуется пришпилить скобами к земле по всей длине, чтобы они плотно прилегали к грунту. Отросшие из почек побеги в течение последующего лета необходимо несколько раз окучить и регулярно поливать, что позволит к осени получить несколько укорененных саженцев. На зиму их нужно плотно закрыть, а следующей весной отделить секатором и высадить на постоянное место.

Окоренение побегов взрослых яблонь весьма проблематично из-за их высоты. Поэтому можно прибегнуть к улучшенному методу окоренения — окоренению в воздухе. Эта методика по продуктивности превосходит многие другие, так как является наименее трудоемкой. Получение корней от воздушных отводков имеет несколько особенностей, но справиться с этим смогут даже начинающие садоводы. Суть метода заключается в том, что яблони при повреждении камбиальной ткани побега могут давать корни из поврежденного места.

Для этого в кроне дерева нужно выбрать хорошо развитые побеги с сильным годовым приростом, отмерить от верхушки 10 см и снять с этого места кольцо коры шириной 3 см (вместо кольца иногда делают неглубокие косые насечки по радиусу ветки). Выделенный участок и будет корнеобразующим. Эта мера позволяет уберечь побег от высыхания в случае нарушения режима влажности.

Для стимуляции развития корней поврежденное место нужно обработать порошковым составом ростового регулятора вроде Корневина. Чтобы место корнеобразования всегда было увлажненным, нужно обернуть его мхом или другим влагозадерживающим материалом. Например, идеально подойдет контейнер с почвенной смесью на основе листовой земли и вермикулита, которая обладает капиллярной структурой и прекрасно удерживает влагу. Если корни прорастают в субстрат, их следует отделять от побега и высаживать только вместе с комом земли. Поверх материала необходимо натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы уменьшить испарения.

Первые корни из камбиальной ткани появятся через несколько месяцев, к осени этот «саженец» нужно отделить от ветки при помощи секатора, а зимой хранить в укрытой траншее.

Получение корнесобственных саженцев

Одним из самых распространенных способов получения корнесобственных саженцев яблони является прививка черенков на плохо совместимые подвои, а также заглубление места прививки в почву на пару сантиметров. Вторым по популярности считается метод посадки молодых привитых яблонь с полным помещением всей кроны в почву на глубину около 10–15 см с выведением на поверхность концов побегов. Этот способ позволяет в течение нескольких лет получать корнесобственные саженцы в больших количествах.

Несмотря на сложность метода, садоводы любят такие саженцы за их высокую надежность и долговечность. Также данный метод позволяет при вымерзании сада или его механическом повреждении быстро заменить пострадавшие деревья новыми. Поскольку такая яблоня растет не на подвое, а на собственном штамбике, то развивается она значительно быстрее и успешнее привитых.

Черенковое размножение

Черенковое размножение не всегда дает положительный эффект, но все же может быть использовано как экспериментальный метод для получения нескольких готовых к посадке растений. При черенковании новое растение сохраняет свойства и сортовые признаки материнской яблони. Часто деревья, полученные черенкованием, имеют карликовую форму.

Суть зеленого черенкования заключается в том, что побеги, отделенные от материнского растения, погружают в банку с водой или почву, чтобы они пустили корни. Материнское растение должно быть молодым, поскольку, чем оно старше, тем хуже укореняются черенки (даже при применении сильных препаратов).

У яблони часто берут верхушечные черенки от однолетних сеянцев и обрабатывают их препаратом-стимулятором, например, Гетероауксином. Хорошо укореняются черенки с боковых несильно растущих веток, плохо — черенки с жировых побегов (волчков).

На укоренение черенков напрямую влияет метод нарезки, который выбирают в зависимости от степени зрелости побегов. Если побег невызревший зеленый, то нарезать его нужно так, чтобы нижний срез находился непосредственно под узлом или почкой, так как расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибковым заболеваниям (рис. 4). Если черенок нарезан из вызревшего одревесневшего побега, то срез делают посередине междоузлия.

Рисунок 4. Нарезка черенков

Черенки с почкой и листом можно нарезать из зеленых полуодревесневших и одревесневших побегов. Верхний срез требуется сделать как можно ближе к почке, не оставляя пенька, а нижний должен проходить в 2,5–4 см от верхнего. Необходимыми условиями нормального развития черенка является наличие очень короткого отрезка стебля, одного листа (второй нужно удалить, так как лишние листья способны высушить черенок) и почки в пазухе листа.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Так, черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Если же он имеет лист, то нужно обеспечить ему освещение. Замечено, что даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. Уровень воды в банке должен быть небольшим, так как в противном случае нижняя часть черенка не будет получать достаточного количества кислорода и загниет. Требуется проводить аэрацию воды в банке, при этом не выливая ее остатки при испарении, а подливая сверху.

Среди садоводов-любителей известен также метод черенкования с использованием картофельного клубня. Для этого берут крупный клубень картофеля и удаляют все «глазки». Черенок втыкают в клубень, который закапывают в почву. Сверху черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Для образования корней картофель регулярно поливают, что поможет черенкам быстро дать корни.

Описанный метод позволяет растениям быстро и хорошо развиваться. Иногда картофельные клубни помогают укоренить даже плохо укореняющиеся сорта и породы растений. Все дело в том, что вместо воды черенки получают готовые питательные вещества вроде крахмала и углеводов.

Наиболее эффективно зеленое черенкование слабо — и среднерослых подвоев, требующее, правда, особого подхода. Для начала садоводы проводят этиолирование побегов. Для этого на однолетние стебли прошлого года в фазе распускания почек нужно надеть колпачки из темной бумаги. В конце июня или начале июля, когда начинается одревеснение нижнего участка побега, нарезают черенки с 2—3-мя междоузлиями.

Затем их на сутки опускают в водный раствор индолилмасляной кислоты в концентрации 25 мг на 1 л и высаживают в субстрат торфа с песком, смешанный в пропорции 1: 2. Поверх черенков устанавливают пленочное укрытие.

Подготовка почвы

Посадочную яму для яблони готовят весной за 2–3 месяца, а осенью за 6 месяцев до предполагаемой даты высадки. На окультуренных почвах яма для сильнорослых подвоев должна иметь диаметр 80—120 см и глубину 60–80 см. Схема посадки сильнорослых яблонь на участке в идеале случае выглядит так: 4–5 х 5–6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях посадочные ямы можно делать меньшего размера — 100 × 50 см, но копать их ближе друг к другу (3 × 5 м). Яблони на карликовых подвоях нуждаются в еще меньших посадочных ямах — 90 × 40 см, при этом схема посадки будет такова: 1,5 × 4 м.

Привой вставляют на верхней стороне ветки, благодаря чему черенок получает упор и не обламывается при созревании плодов. Чтобы птицы не сломали привитую ветвь, на нее нужно повязать яркую ленту, которая, развеваясь на ветру, будет отпугивать пернатых.

Колоновидные яблони требуют иного способа высадки. Их сажают в канавки шириной 40 см и глубиной 40–30 см. Ширина междурядий составляет 90—100 см, а расстояние между растениями в одном ряду не должно быть меньше 40 см.

При выкапывании посадочной ямы, верхний почвенный слой лучше выкладывать на подготовленную заранее полиэтиленовую пленку или другой подстилочный материал по одну сторону от ямы, а нижний слой — по другую. Корни многолетних сорняков нужно полностью удалить, а дно посадочной ямы разрыхлить с помощью лома или тщательно перекопать.

Следующий этап подготовки ямы — заготовка почвенной смеси для ее наполнения. Для этого к грунту из посадочной ямы нужно добавить и хорошо перемешать 2–3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы,1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Таким образом, органика станет основой для заправки ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти купленный на специальном рынке плодородный субстрат.

Яму заполняют почвенной смесью, на ее дно выкладывают верхний плодородный слой, а наверх — нижний. После этого грунт нужно еще раз перемешать. Заполненная почвосмесью яма будет выше уровня земли на 10–20 см, это необходимо для того, чтобы при естественном оседании грунта корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Если же она уйдет в почву, то это значительно снизит морозостойкость и общий темп развития яблони.

Конец ознакомительного фрагмента.