Сокровища острова Кипр. Увлекательный путеводитель

Алина Русинова

Кипр и его сокровища здесь! Они уже с вами, в этом полезном путеводителе, с которым вы станете успешным кладоискателем. Карты, указатели и фотографии приведут вас к избранным местам острова. Уже были на Кипре? Тогда книга станет вам незаменимым старым другом и подарком. Если не были, 29 глав будут вам путеводной звездой. Только мечтаете о поездке? Пускайтесь вдаль, листая страницы с путешествиями, описанными в художественном и сказочном стиле, они перенесут вас в реальный мир чуда-острова Кипр.

Путешествие 6. ПАФОС — АКАМАС

ОТ ХОЗЯЙКИ МЕЛОВОЙ ГОРЫ К ЧЕРЕПАХЕ КАРЕТТЕ

Указатели:

Pafos — Akamas peninsula (Полуостров Акамас)

Pafos Zoo (Пафосский зоопарк)

Viklari The Last Castle (Таверна Виклари)

Avakas Gorge (Ущелье Авакас)

Lara Bay (Пляж Лара)

Кафе Namos — поворот к храму св. Матроны

На юго-западном краю острова, возле города Пафоса, раскинулся полуостров Акамас, райский уголок природы, благоухающий чудесными ароматами пряных трав, пьянящий красотой своего первозданного вида из прошлого, потрясающий чистотой и свежестью нетронутой цивилизацией природы. Здесь ничто не нарушает гармонию природы, и лишь гуляют ветра, козы, да несколько странников, ищущих уединения. Итак, нас ждёт Акамас с множеством причудливых троп!

Кто в зоопарке живёт?

На полуостров ведёт приморская дорога из Пафоса. Нужно пропустить повороты на курорт Корал-Бэй и на зоопарк (Pafos Zoo) и после кафе Namos повернуть направо по указателю Akamas Peninsula 18 km. Кстати, зоопарк площадью более 100 тыс. кв. м заслуживает отдельного посещения.

— Зоопарк-зоопарк! Кто в зоопарке живёт?

— Я, мышка-летучая.

— Я, черепаха-живучая.

— Я, тигр-Амурский.

— Я, журавль-Маньчжурский

— А вы кто?

А мы — лемур, осёл, дикобраз, пони, енот и другие зверьки, которые тоже живут в Пафосском зоопарке, созданном Христосом Христофору. Христос очень любит птиц, и благодаря этому увлечению несколько лет тому назад у него зародилась идея создания птичьего парка. Со временем он начал добавлять животных к своей коллекции, и сегодня парк стал уютным домом 1200 животных более 300 видов с разных уголков планеты. Здесь живут более 500 отдельных млекопитающих, около 1000 птиц почти 200 видов, и представлена одна из самых больших коллекций змей в Европе из более 25 видов. Среди 50 видов рептилий, включая нильского крокодила, гигантскую черепаху Альдабру с Сейшельских островов, здесь обитает впечатляющая габонская гадюка с самыми длинными в мире клыками. А ещё это возможность увидеть азиатского слона, жирафа, амурского тигра и других животных, описание которых есть на сайте зоопарка: pafoszoo.com.

Итак, проехав чуть дальше зоопарка, понимаешь, что ты действительно на полуострове с пустынными берегами, безлюдными пляжами, окаймлёнными неровной береговой линией, о которую с силой и шумом бьются неутомимые волны. У таверны White River, что сразу после крутого спуска, начинается грунтовая дорога с неровностями, по левую сторону которой виднеется галечный пляж у выпяченных бело-пепельных скал. На этом пляже хочется сделать короткую остановку, но всё же лучше остановиться здесь в конце путешествия.

Последний замок Виклари

Следуем дальше по рыжевато-серому грунту вдоль моря до древних кальцитовых песчаников. Узнать их можно по внешнему виду — приподнятые морские террасы. Каждый такой выступ представляет собой старую береговую линию, образованную действием волн и поднявшуюся в результате воздымания острова из пучины. Куда ни глянь, только дикая природа: рыхлые кусты да колючки. Но вот, как в сказке, поперёк дороги покажется могучий камень. На камне этом высечена стрелка и слова «VIKLARI The Last Castle». Тут надо бы подумать… Налево пойдёшь — дикий пляж найдёшь, направо пойдёшь — необычную таверну найдёшь. Чуть дальше таверны пойдёшь — к загадочному ущелью придёшь. Итак, едем вправо, по стрелке и по указателю Avakas Gorge по ухабистой дороге вдоль обрыва над цитрусовыми садами до «замка» Виклари.

Рассказывают, что название «Виклари» таверна получила от наименования местности, где она расположена. Это слово в переводе с греческого означает «наблюдательный пункт». Расположена таверна на возвышенности, откуда просматривается вся округа. Второе название — The Last Castle («Последний Замок») — таверна приобрела благодаря якобы существовавшему в древности на месте таверны замку. И вправду, издалека «Виклари» кажется старой, заброшенной, заросшей всяческой зеленью каменной крепостью. Вблизи диву даёшься, как в 1989 г. здесь всё чудно придумал владелец этого местечка — Савва Симеу.

Здесь всё необычно. Потолок — из вьющегося винограда и пальмовых ветвей. Пол выстлан потемневшим местным камнем. Ворота — из природных и даже подводных находок. Коридор Савва смастерил из диковинных цветов и экзотических деревьев. Столы и барная стойка вытесаны из светлого камня. Кондиционер — средиземноморский ветер. Музыка, от которой дрожит листва, — в исполнении звонких цикад. Горы с одной стороны и море — с другой! Пышная зелень и пленящие ароматы! И всегда одно, но с любовью приготовленное блюдо: свежее мясо на вертеле и картошка в мундире. А ещё деревенский салат, сезонные фрукты и напитки. Бананы, апельсины, арбузы, огурцы, помидоры и перец — всё выращивается в садах близ таверны. Созревающие в конце лета янтарные гроздья винограда, висящие у гостей над головами, срезаются и сразу попадают к ним на стол, который лучше забронировать по телефону: [phone]. Если нет желания обедать, можно просто заглянуть в Виклари на чашечку кофе и полюбоваться великолепием обстановки и окружающих пейзажей. Секрет уюта и притягательности «Последнего замка», который открыт с апреля по ноябрь с 11:30 до 17:00, кроется ещё в гостеприимстве, дружелюбии и старании хозяев этой летней таверны, семьи Симеу, родом из деревни Пейя (Pegeia).

Но заглядевшись на красоту благоухающего местечка, впитывая ароматы цветов, морского ветра и печёной картошки, не засиживайтесь долго. Ведь нам предстоит пешеходная прогулка в

Каньон Авакас

в нескольких сотнях метров от Виклари. Указатель Avakas Gorge 1 km встретится у камня со стрелкой, а также у подножия таверны. Как только узкая тропинка, нависающая над садами, закончится, появятся деревянный стол и скамейки. Некоторые путники оставляют машину здесь, а другие проезжают чуть дальше. Дорога сама подскажет, где остановиться. Вначале тропа к ущелью (части каньона) покажется самой обычной, но, приближаясь к нему, она заставит вас поверить в то, что вы попали в сказку. Появился этот маршрут несколько лет назад, после того как в лесу Акамаса на глубине 70 м был обнаружен лабиринт, о существовании которого знали лишь здешние пастухи, но не решались спуститься туда из-за его труднодоступности.

Сотнями тысяч лет с огромным терпением создавался на плато Лаона этот потаённый трёхкилометровый каньон Авакас в результате взаимодействия эрозии осадочных пород и постепенного подъёма Кипра из воды. В наделённое дикой и величавой красотой ущелье, которое часто называют памятником природы, свободно проникает горная вода реки Авгас (Avgas), названной так якобы из-за того, что в этих местах птицы любили класть яйца (греч. αυγά — авга). Округа Авакаса богата чудесной флорой. Здесь растёт средиземноморский кипарис, чинара, стиракс, можжевельник, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, дуб, папоротник, чертополох и множество диких цветов на обрывистых склонах. Некоторым деревьям так полюбились эти места, что они, кажется, согласны расти даже на голых скалах, цепляясь за них измождёнными змеевидными корнями. В начале лета вдоль ручья зацветают олеандры обыкновенные (лат. Nerium oleander), украшая всю местность розовыми «бантиками».

Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море — далёком, тёплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

К. Г. Паустовский

У олеандров из-под корней льётся с виду тихий, но на самом деле властный ручей, когда-то превративший горную породу Авакаса в шедевр природной скульптуры. Вода струится проворно, пробиваясь через камни, затянутые тиной и болотного цвета мхом. Перешагивают и перепрыгивают пешеходы через ручей, вьющийся среди угловатых скользких булыжников, прямо как в детстве. От земли воспарение! Чтобы дорога была приятной, лучше всего быть в спортивной обуви и смотреть под ноги. Но взгляд так и тянется к синеве неба, к вершинам рифлёных известняковых скал, где красуются обитатели ущелья — горные козочки. В чарующем зелёном мире живут кумушка-лиса, заяц скок-поскок, суетливые куропатки, горделивые соколы, солидные вороны, ночные совы и проворные рептилии. Много лет назад на обрывистых скалах селились и стервятники, но из-за близости людей и отсутствия корма они покинули Авакас. Хорошо здесь! Цикады звонко веселятся!

Вот и последний этап перед входом в ущелье, в некоторых местах достигающее 100 м в высоту и от 1 до 10 м в ширину. И вода разливается шире, и всё вокруг больше заинтересовывает, завораживает и настораживает. И вот сам грот, даже в самые тёмные уголки которого проникают лучи солнца, делая его ещё более таинственным и почти волшебным. Игра света и тени на камнях и воде! Вот показался над головой камень-великан, застрявший между гигантскими стенами грота. Не дают ему упасть эти могучие, закабалившие его тиски. Конфронтация гигантов! С тех пор камню не остаётся ничего другого, как только позировать фотографам, одаривая их превосходными снимками.

Нераскрытая тайна Авакаса заманивает всё дальше вглубь, к царящей там прохладе. В тишине слышится сырое дыхание стен, изредка нарушаемое незамысловатым курлыканьем и резким пугающим взмахом крыльев диких горлиц. А если сюда наведывается сама Хозяйка, превращающаяся в чешуйчатую ящерицу?! Как в одной уральской сказке о Хозяйке медной горы. Да только вот меди и драгоценностей здесь не сыскать. Лишь мел, мергель и коралловый известняк, по которым действительно ползают прыткие ящерки. Но всё-таки позаботилась о своих гостях Хозяйка меловой горы: заготовила бодрящую водичку, струями обтекающую скользкие бугры ущелья, образуя радужный душ, под который с радостью встают путники. Живительная свежесть! Дух легкий!

Каньон зовёт вдаль. Но это уже другой трудный маршрут — длиной в 3 км. Мы возвращаемся обратно, тем же путём, что и пришли. От могучего камня продолжим путь вдоль моря, углубляясь в Акамас. Где-то около 10 км спустя встретится малозаметный указатель Lara на бухту, известную как

Черепаший пляж

Не оставляет равнодушным этот золотисто-песочный пляж ни одного путешественника. Да и не только путешественников, но и плывущих из соседних стран к берегам Кипра древних морских черепах двух видов: зелёных (лат. Chelonia midas) и головастых (лат. Caretta caretta), занесённых в Красную Книгу. Зелёная черепаха получила своё название благодаря цвету туловища, а каретта — из-за размеров своей головы и сильных челюстей. Питается зелёная черепаха исключительно водорослями, а каретта разнообразит своё меню: любит полакомиться крабами, морскими ежами, моллюсками и медузами. Живут черепахи до двухсот лет и достигают почти полутораметрового размера в зрелом возрасте. Приглянулся им остров для выведения потомства. Лет 15 — 25 тому назад эти взрослые самки-черепахи сами появились здесь на свет, удивительным образом запомнили место своего рождения, чтобы теперь гнездиться на нём с мая по август. Каждый год у около 300 черепах каретта, и у около 100 зелёных черепах рождается 25—30 тысяч черепашек. Ночью неповоротливые рептилии весом до 500 кг выкапывают в песке лунку и откладывают в неё яйца. Затем уплывают в море, и примерно через семь недель из отложенных яиц появляются детки-черепашата. Родившиеся на Ларе самцы уже никогда сюда не вернутся.

Черепах на пляже увидишь нечасто: они остерегаются людей, хитрых лис и диких кошек. О присутствии черепах напоминают лишь оградки вокруг гнёзд, да следы когтистых лап на песке. В ночное время вход на пляж запрещён. Ведь именно в темноте новорождённые детёныши выбираются из тесных яиц, пятятся из треснувших скорлупок и, торопливо переставляя крошечные конечности, удирают в море, ориентируясь только по лунному свету. По этой счастливой причине такие заповедные места Акамаса, как пляж Лара, охраняются законом — здесь запрещено возводить дома, гостиницы, любые строения. Искусственное освещение может сбить черепашек с верного пути, и тогда не найдут они лунную дорожку, не дойдут до кромки моря. Краснокнижные гости Акамаса находятся не только под защитой государства, но и под бдительной охраной Совета Европы, под особым наблюдением биологов с научной станции на пляже. А ещё экологи острова пристально следят за чистотой черепашьих пляжей, поскольку любое препятствие может стать помехой для потомства рептилий. Гуляя по песку, будьте внимательны, и не заходите на территории с запрещающими знаками. Уходя с пляжа, оглянитесь на море. И, кто знает, возможно, одна из древних черепах, похожих на черепаху Тортиллу из фильма «Приключения Буратино», покажется над волнами и запоёт вам вслед:

Юный друг! Всегда будь юным!

Ты взрослеть не торопись.

Будь весёлым, дерзким, шумным…

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад.

Я сама была такою

Триста лет тому назад!

Б. Окуджава

Не 300 лет тому назад, а в 2015 г. на возвышенном берегу Акамаса появился единственный на Кипре

Храм блаженной Матроны Московской

История создания храма связана с чудесным выздоровлением после тяжёлой болезни киприотки Марии, которой во время встречи на Святом Афоне в Греции старец Иларион подарил икону святой блаженной Матроны Московской. Мария, которая никогда не была в России, впервые в жизни узнала о чудесах, совершаемых по молитвам святой, и прочитала Житие Матроны, о чём поделилась со своими друзьями. Её другу Андреасу пришла идея построить на острове храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Церковь островного типа построили работники-добровольцы киприоты, русские и понтийцы. Белый с синим цвета удивительно сочетаются со Средиземным морем и кипрским небом. Литургии здесь совершаются по особому расписанию, и храм всегда открыт для посещения. Указателя на храм нет, но поворот у вышеупомянутого кафе Namos приведёт всех желающих к этому святому месту.

Как и в старину, у современных людей здесь сохраняется вера в то, что их молитва, совершённая внутри храма, имеет особую силу. Бесспорно, в веках паломничество к святым местам стало самой распространённой в мире традицией, и на Кипре посещение святынь происходит с особой благодатью. По праву средневековый летописец Леонтий Махера в своей Кипрской хронике (Chronique de Chypre) называл остров святым.