Африка без сафари. Рассказы очевидца

Тамара Концевая

2012 год. Танзания, Малави, Мозамбик. Всё бы ничего, но Мозамбик стал моим кошмаром. После пережитого там я узнала о своих скрытых способностях. Рисовать картину белой, пушистой, счастливой туристки было бы смешно. Кто поверит? Это же Мозамбик! Я была одна и надеялась через него попасть в Свазиленд. Нет. Не смогла. Полицейские-бандиты, людские притоны, речные пираты, дырявые лодки, люди, привязанные верёвками к бортам машин, жареные мыши на шампурах – это Мозамбик. Разве только это?

Глава 6. В гостях у танзанийцев

Я была счастлива вновь оказаться в номере с зачехлённой мебелью. Происшествия сегодняшнего дня походили на фильм катастрофу, участницей которого стала я. Благо, что он закончился моим спасением.

Была суббота. Неплохо бы в воскресенье поехать в Малави, но граница с этой маленькой страной откроется только в понедельник, такие у них порядки. Однако, жить мне в танзанийской Мбее ещё пару дней. Времени для стирки, помывки и отдыха было больше, чем хотелось бы. Как-то не привыкла проводить впустую несколько суток. Можно бы съездить на водопад Каламбо, который медленно растёт вверх, благодаря подъёму одной из плит Африканского Разлома, но опасалась снова попасть в водный катаклизм.

После полудня в дверь постучали и сотрудник отеля сообщил, что пришёл мистер Элли.

— А это ещё кто?

Сразу не поняла, что за мистер такой, а когда догадалась, то удивилась. Это был мой попутчик из злосчастного автобуса, который сегодня утром предательски бросили в разлившейся реке и вместе выбирались из затопления. Но ничего страшного не произошло, гость позвал прогуляться по проспекту.

— Все города Африки похожи. Что по ним ходить? — я согласилась посидеть с прихожанином на террасе.

По бокалу лёгкого напитка не помешало. За разговорами узнала всю правду о своём визитёре. Выяснилось, что он цветовод, выращивал декоративные насаждения, а тот саженец в тёмном пакете, который мы незаметно утопили, был предназначен для его сада. Некоторые отели и офисные учреждения покупают у него цветы для украшения территории, но мне понравилось, что садовод занимается благотворительностью и дарит выращенные им растения школам, церквям и мечетям. На озеро он ездил по своим садоводческим делам. Там с ним знакомы многие, теперь познакомилась и я.

Цветовод испытывал к своему занятию необъяснимую страсть и пообещал показать своё детище. На следующий день снова пришёл и действительно пригласил к себе посмотреть сад. Колебалась конечно, но желание увидеть жизнь в танзанийской семье преодолело те колебания.

Шли узкими закоулками, где могут разойтись не более двух человек. Впереди нас двое мужчин везли тележку с машинной рваной резиной. Наверное, сандалии будут шить. Такая обувь стоит дёшево и продаётся по всей Африке. Её сваливают в кучу на обочине дороги. Покупатель выбирает нужный размер, но подозреваю, что резиновые сланцы все одинаковые. Самодельные резинки очень прочные. Впоследствии мне доводилось не раз видеть мзунгу (белых) из уважаемой Европы в штиблетах населения Чёрного континента.

Густой дождь пошёл внезапно.

— Скорее в укрытие!

Бежала за провожатым прямо по лужам. Два солидных дома, обнесённые сетчатой оградой, резко отличались от остальных по улице, туда и спрятались. Они принадлежали домочадцам обретённого товарища. В одной из построек красовался большой киноэкран, где земляки за копеечную плату смотрят футбольные матчи и видеофильмы. Мне это напомнило наши первые видеосалоны. Танзанийцы обходятся без излишеств, они до сих пор не имеют собственных телевизоров.

В том же зале закреплён огромный стол для бильярда. Тоже развлечение. А рядом установка с игрой в футбол, которую помню ещё по своему детству, когда двигали и поворачивали металлических человечков, а они ударяли мяч. Вот такой простой был бизнес.

Во втором строении проживал брат моего товарища по одну сторону, а по другую он сам с матерью. Было обеденное время, хозяйка готовила еду на просторной кухне. Вкусно пахло в помещении стряпнёй. Чистенькие и нарядные племянники моего друга трапезничали на крылечке. Здесь такое можно наблюдать повсюду, как дети и взрослые обедают на напольных ковриках, или же на ступенях крыльца.

Родительница, конечно, встала мне навстречу, приветствуя на суахили и улыбаясь, брат руку пожал, а потом последовало предложение отобедать. Видимо, здесь готовились. Я не могла решить — соглашаться или нет? Если меня ждали, значит отказываться некрасиво, но здесь живут не жирно, обедать, думалось, за чужой счёт неловко. В общем, уговорили на треть порции с напитком из какао со специями. После трапезы мы все разглядывали семейные фото, и мама жутко плакала об умершем муже. Она знатная рукодельница, все скатерти и салфетки вышиты ею собственноручно, травяные циновки по полу тоже её работы. Не теряя времени, она занялась плетением ковра, похвалившись уже готовым. Работала быстро, за руками не уследишь. Дала и мне попробовать, я сразу весь рисунок испортила, а мама сказала, что так и оставит на память. Платье на ней расшито гладью, аккуратно заплетена причёска. У хранительницы очага приятное улыбчивое лицо. Мне хозяйка очень импонировала.

За работой

Обстановка в комнатах показалась непритязательной. У стены имелся камин, а на нём расставлены перламутровые раковины с океана, приспособленные под пепельницы. Немного ободранная мягкая мебель когда-то была добротной. Постройки со множественным количеством комнат могли бы вместить не одно семейство, тут чувствовался крепкий достаток. А вот уже после первоначального ознакомления мне были представлены питомники.

Да, утопленного саженца здесь не хватало. Малолетние племянники от меня не отставали, показывали клумбы, рассказывали что-то на своём детском языке и с удовольствием сосали подаренные леденцы. Мною заведено такое правило — носить с собой сладости для детей. Часто конфеты становились поводом для общения с их родителями. Везде люди живут, их расположение можно завоевать своим отношением.

Полдня провела в местной семье, а вечером я и братья пошли размяться по центральному бульвару. Спутники хорошо говорили по-английски, тут можно было судить об их образованности.

Деловой центр Мбеи выглядел достойно. В нём сосредоточены банки и офисы, учебные заведения и административные здания. В регионе не бывает жары, а ночью даже прохладно. В окружении высятся живописные горы, за ними, в 40-ка километрах отсюда, начинались неведомые земли, куда я отправлюсь завтра. Первым моим открытием за кордоном станет Каронга.

Сегодня воскресенье, все горожане гуляли, нарядившись в лучшую одежду. Вот женщины идут в туфлях на каблучках, слегка отъехавших назад. Ведь по этим дорогам хоть какие каблуки разъедутся. Навстречу шёл мужчина в наряде с орнаментом, а за ним ещё один в блестящем костюме. Брюки неряшливо тащились по бетонке. А это неважно, у жителей выходной и хорошее настроение.

Интернет кафе здесь действуют только в будни, но в центре было открыто. В кои-то веки пообщалась с друзьями и родственниками, оповестив о своих планах. Ведь кто знает крошечную Малави? Пусть карту раскроют, поинтересуются, где искать, если что. Шутка юмора, но в ней есть смысл.

Недалеко от компьютерного клуба грохотала продвинутая дискотека. Вход туда бесплатный, отчего не войти? Вошли. Обратила внимание, что танцы здесь совсем иные, нежели известные мне на Занзибаре, да и музыка не та. До того момента побывала разве что на занзибарских вечеринках, вот и сравнивала именно с ними. А ведь государство едино. В Танзании масса диалектов, соответственно, и культур.

Танцевали тут парами. Световое оформление мигало и сверкало, разбегаясь огнями по всему залу. Молодёжь веселилась, как и везде по миру. Священники ставят дискотеку на второе место после ада, но это самое привлекательное развлечение у молодёжи. Долго мы не задержались. Завтра в поездку. Через четверть часа всё будет окутано мраком, что нагоняло тоску.

Поблагодарила «святое семейство» за прекрасно проведённый день, за их гостеприимство и кроткий нрав. А ведь изначально я им совсем не доверяла и каждое действие ставила под сомнение. Опять ошиблась. Но уж лучше такие ошибки, чем те, которые переворачивают события с ног на голову и меняют привычное течение жизни.

***

Я уезжала из Мбеи. В главном автовокзале высокий и худой «помогайла» в болоньевом плаще не по размеру привёл меня в совершенно пустой офис с деревянной конторкой посередине. Он выдал проездной талон, для убедительности продемонстрировал ценник со стоимостью проезда до малавийской Каронги в 18 000 шиллингов. Заплатила по «счетам», после чего билетёр в странном одеянии отвёл меня к рейсу, убедив, что он прямой и привезёт меня в означенный пункт.

Заняла удобное место впереди, разложила вещи, заказала кофе, которое мне принесли и подали через окно. Все дела сделала. Постепенно народ набрался, водитель сел за руль и двинулись. Я спокойно отдала билет при проверке, но тут выяснилось, что именно мой — фальшивый. Указанного в нём названия не существовало, оплаченная сумма не написана, перевозчик неизвестен!

Маршрут направлялся только до боды, как называются пограничные переходы. А после того предстояло ехать дальше уже за малавийские деньги и другим рейсом. Это вам не Латинская Америка, где единым транспортом можно проехать не одну страну!

— Ничего себе! Вот это аферист в болоньевом плаще! Выписал фальшивку и взял с меня наличными за весь путь, будучи уверенным, что довезут только до приграничной зоны.

Немного расстроилась, но драйвер был добрый и посочувствовав, отвёз меня до боды по сомнительному документу.

— Ой, спасибо!