Прямохождение по Алтаю. Песня гор, солнца и ветра

Снорри Снорг

Дышать Алтаем, жить Алтаем, любить Алтай…Алтай – мой друг, наставник и учитель, мой грозный и любящий бог.Сказать что-то большее, раскрыть перед вами этот дикий и прекрасный горный цветок я постарался в своей книге. Книга содержит нецензурную брань.

Часть I. Группа Малявинского

В тёплой земле копошатся жуки

Солнце заботливо нас припекает

Солнце заботливо нас опекает

Вязки, тягучи слова и стихи…

Тихо над полем, спокоен наш сон

Мягко клонятся колосья пшеницы

Можно не думать и не шевелиться

Лето. Июль. Солнцем залитый склон…

Синею чашей вкруг нас небосвод

Души как зеркало он отражает

Души как зеркало преображает

Стрелок часов бесконечный полёт…

Если бы не было в мире нужды

Если бы не было в мире угрозы —

Только туман и короткие грозы

Только снега и слепые дожди —

Мы бы остались навечно вдвоём

В поле пшеницы, не в поле сраженья:

Мерное нивы под ветром движенье

Синяя чаша на весь окоём…

Сбыча и встреча

Он сломал нас. Уничтожил. Дядя Витя. Слабых, неподготовленных, трясущихся над своими синяками и царапинами. Старающихся не наступать в лужи. Растерянно выливающих воду из башмаков. Робко переглядывающихся с общим немым вопросом на лицах: «Как мы всё это переживём?»

Случайным, неуловимым и даже ленивым махом судьбы прыщавый студент из НЭТИ оказался в круговороте туристических событий. До этого слово «туризм» для него было синонимом какой-нибудь загранпоездки в далёкую… Болгарию, и детства его чистые глазёнки видели горы только на картинках.

Поэтому судьба решила подшутить над ним с особым цинизмом, и отправила не просто в турлагерь, а предметно в отряд «бессмертных» инструктора Виктора Малявинского. Попал, о том ещё не ведая, наш бледный юноша в самую гущу событий. Под замес.

Истории, ходившие в кулуарах про НЭТИнский туристический лагерь Эрлагол, сводились, в основном, к таким воспоминаниям «бывалых»:

— Эрлагол, да-а-а, — «бывалый» мечтательно закатывал глаза. — Забил косяк, пыхнул… Лежишь на спине, смотришь в небо, а оно полно звёзд…

В общем, это были все знания о предмете, которыми я обладал, приобретая в студгородке путёвку и мечтая провести весь август в обстановке расслабона и романтики. Собираясь позвать «на отдых» свою девушку, я не знал, что нас ждёт не отдых, а Путешествие во всей полноте этого великого слова. Она тоже не знала, а кроме того не являлась студенткой НЭТИ, так что пришлось переквалифицировать её в университетского работника. Пара подставных справок, коробка конфет заведующей… Бедная, бедная девушка, на что ты подписалась! И вот она с незамутнённым взглядом уже трясётся в вонючем «пазике», галопирующем по маршруту Новосибирск-Чемал, тогда ещё не столь оживлённому и насыщенному страждущими по радостям Горного Алтая…

— Слыхали, вчера на трассе автобус перевернулся?

— Что, с людьми?

— Да нет, со студентами…

Нас везли как дрова. Нами можно было пренебречь. В проходе и под сиденьями елозили многочисленные рюкзаки и сумки, меж ними скользила моя рыжая гитара-весло, а на рюкзаках елозил я, собственной персоной. Вокруг себя я видел озарённых божественным светом парней и странных девиц с таинственными предметами на пояснице. Вырезанные вручную из какого-то полимерного материала, они были снабжены резинками, разрисованы и исписаны по всей поверхности боевыми кличами горцев и фамилиями великих первопроходцев…

Мои друзья Лёха и Юля тряслись в филейных частях автобуса-скакуна, которые подкидывало аки корму парусника в шторм. Но Алексей в какой-то момент даже умудрился заснуть на трёх опустевших задних сидениях… А когда очнулся, не мог стоять на ногах, так растрясло его многострадальную голову.

На время путёвки мою девушку звали «Таня». Такое имя было прописано в подставных документах. Это частенько вызывало путаницу, и иногда даже вносило сумятицу, но нам, четвёрке смелых, конечно же, было просто весело и наплевать. «Таню» запомнить было относительно легко, потому что в городе осталась общая подруга с точно таким же настоящим именем.

Невзирая на мелкие неурядицы, «скакун» уверенно приближался к главному ивенту каникул. За бортом клубилась ночь, все кимарили, кто как мог, и клевали носами… Мне отчего-то не спалось… Наверное, потому что я не привык кататься во сне на рюкзаке по металлическому полу. Наконец, сморило и меня.

Дальше все, по-видимому, просто выключились от усталости. «Пазик» швыряло на крутых поворотах Чуйского тракта, било мелкой дрожью на гравийке за посёлком Чемал, но нам уже было всё равно. Всё когда-нибудь кончается, и вот, перекувырнувшись через мостик, стальное детище отечественного автопрома вкатилось в некие распахнутые ворота и, наконец, замерло. А пассажиры, наоборот, стали один за другим оживать.

Я выпал из тяжкого железного нутра во влажную тьму. И замер, как вкопанный. Надо мной высились ОНИ. Неведомые. Мохнатые громадины. Ещё более чёрные на фоне ночного неба. Они пугали и манили меня. Я был как первый космонавт на Луне. Как домашняя кошка, которую вытащили на улицу. Я дрожал от изумления.

Дайте ватник

Закон кино: то, что происходит в кадре, должно быть красивым, даже убийства и смерть. Киноиндустрия романтизирует бандитов и злодеев, зачастую делая культ из малоприглядных деталей и отвратительных подробностей. Но снято всё так, что настоящего отвращения и страха не возникает. Чтобы почувствовать разницу, достаточно сравнить сцену совершённого преступления из фильма и документальные съёмки с места реальных событий. Кровавые ошмётки плоти, неестественность позы, пугающий вид мёртвого лица… Такого нормальный человек видеть не захочет.

В книге же всё наоборот, тут моя задача — сделать так, чтобы читатель «прочувствовал» всё на собственной шкуре, максимально приблизить его ощущения к моим, насколько это вообще возможно. И в целом это, пожалуй, невозможно: ведь люди всё понимают по-своему, чувствуют по-своему, реагируют по-своему. В конце концов, все картины им нарисует собственное воображение, а мой голос — лишь фон, субтитры, вектор направления для бегущей мысли.

Спокойствие, никаких убийств я описывать не собираюсь! Я всего лишь хочу донести до вас убийственное ощущение ХОЛОДА, который я испытал в августе 1997-го, проживая в Эрлаголе на отдельной жилплощади, то есть в большой брезентовой палатке на две панцирных кровати.

Так холодно мне было впервые в жизни. И не потому, что прежде не замерзал в мороз; бывали в детстве такие зимы, что лицо по пути из школы домой покрывалось ледяной коркой… А потому, что прежде не сжимало меня так чувство Постоянного Холода, час за часом, день за днём — холода, от которого просто некуда деться! Правильнее сказать: «ночь за ночью» — так как холод этот приходил за мной по ночам.

Погода выдалась дождливая, если не назвать её чрезвычайно дождливой. Именно после Эрлагола я поставил крест на месяце августе, как самом неподходящем времени для алтайских походов. Ежедневная непрекращающаяся морось сменялась грозами и ливнями, так что сидя угрюмо в палатке, провожая тоскливым взглядом из-под полога преподавательских ребятишек, весело шлёпающих по лужам, я мог лишь удивляться их оптимизму. Впереди бежал ребетёнок Бориса Скворцова — в одних трусиках, босиком. На улице было мокро и зябко. Я с завистью смотрел на него и думал, что такое растение мимоза в ботаническом саду, как я, тут же подхватило бы пневмонию, бронхит, тиф и дизентерию! — в столь тепличных условиях оно было выращено… А этот вон бегает по воде, здоров и весел! Какие всё-таки молодцы родители, что закаляют чадо с малолетства!

Борис Скворцов — старший инструктор по туризму спортивного лагеря «Эрлагол», автор интересных книг о походах по Горному в семидесятых-восьмидесятых, где, в том числе, упоминаются трагические эпизоды гибели туристов на Енгожке и Чебдаре. Теперь для меня — человек несомненного авторитета, ему принадлежит фраза: «Горы нужно любить, чтобы туда ходить, и горы нужно уважать, чтобы оттуда приходить». А тогда я всего этого не знал… Когда писал эту книгу, зашёл на его страничку и увидел недавние фото с сыном и дочерью. На них мерят шагом перевалы убелённый сединами Борис в неизменной кепке, светловолосый юноша и голубоглазая красавица-девушка чуть постарше. Так вот ведь именно она тогда и бегала босоногой малышкой по Эрлаголу! Дети — достойные продолжатели туристических традиций… Оказывается, Борис мой земляк, с Алтайского края. Узнать об этом было приятно. Желаю большой удачи всей их большой спортивной семье!

Эрлагол розлива девяностых представлял собой маленькую копию большой страны, которой стало наплевать на своих граждан. Я имею в виду, конечно, не инструкторов, а лагерь как организационную систему. Как государство, невидимо «управляющееся» президентом-директором, у которого есть свои любимчики и родственники, а есть — вменённые ему в обязанности… проживающие. Не будем переходить на личности, скажу только, что классовое расслоение в лагере было налицо. В статусном двухэтажном главном корпусе жило привилегированное сословие. Преподавательский состав попроще и отдельные счастливчики — в одноэтажных деревянных домиках на несколько комнат, а «прочий контингент» — в продуваемых всеми ветрами палатках. Общественные события традиционно вращались вокруг столовой и бани (она, как говорили, где-то есть), а быт и личная жизнь студентов были пущены на полный самотёк. По этому поводу я сложил поговорку: «В Эрлаголе, если ты умрёшь и будешь валяться посередине лагеря, то в лучшем случае через тебя будут просто переступать».

Возможно, я слегка драматизировал, и в этом «самотёке» заключался некий непровозглашённый принцип свободы. Никакого сравнения с пионерскими и спортивными лагерями из моего детства!

Проживающему в одни руки со склада отпускался комплект постельного белья, полотенце, матрас и (палаточникам) спальник советского образца, поименованный мною ватником. Это был неподъёмный, в человеческий рост мешок цвета хаки, удивительно толстый и удивительно хреново греющий. В первые пару ночей мы легко в этом убедились. На третьи сутки я с утра тёрся возле склада, выловил кладовщицу, и, не помню уже какими ухищрениями, выцыганил нам с «Таней» ещё по одному сатанинскому спальнику. Кажется, просто воспользовался особенностями их «неучёта».

Дальше делали так. Клали на сетку матрас, на матрас первый спальник, в который залазили сами, предварительно натянув на себя ВСЕ свои вещи, а сверху накрывались с головой вторым дубовым спальником. У меня была тёплая осенняя куртка на искусственном меху. Я ещё сомневался, стоит ли брать в поездку такую тёплую. О, как я потом был себе благодарен! И этой синей куртке с ненатуральным ворсом…

Естественно, спали в двух носках, в шапках и в капюшонах. И удавалось не дрожать почти всю ночь, пока не подступало утро. Утро…

Утро — это воплощение сырости и холода, ежедневная встреча с ним для тебя полностью не желанна. А это чревато тем, что ты можешь просохатить завтрак. Благословенную пшённую кашу, какао и хлеб с маслом. Ценные белки, жиры и углеводы. И ради них ты встаёшь, разгибаешь левой рукой окоченевшие пальцы правой, кладёшь в них зубную щётку с мазком пасты и спускаешься через кусты к громыхающему Чемалу, где от ранней свежести воздуха и воды уже ломит кости, зубы и всё твоё существо…

Так я ощущал это тогда, так и пишу без прикрас. Я мучился. Во мне медленно погибал, сопротивляясь, домашний мальчик.

Почему мы так страдали от холода? Не Колыма же это, в конце концов! Не лагеря Дальстроя! Это ж летний добровольный лагерёк, он создан для отдыха и развлечения!

Думаю, всё дело в устройстве палаток. В будущем их уберут и поставят двускатные домики на две персоны, там будет стократно теплее. А пока имеем шатёр из непонятного материала, без дна, и стоящие на земле больнично-общажные койки. Ветер пронизывает эту конструкцию насквозь, дождь проникает через щели, а сырость от реки и туманы вползают прямо сквозь материю…

Днём солнце могло бы высушить нас и прогреть, но солнце сутками пропадало где-то в других уголках планеты.

«Личную жизнь» мы скрашивали, как умели. В основном, водкой и гитарой. Для этого по вечерам прибивались к кострам у домиков. Надо сказать, только домики обладали крытыми костровищами с деревянными лавками по периметру, и в этих квадратных беседках обычно собирались компании людей, ценящих романтику, тепло и горячий полуночный ужин… У меня же имелась гитара и адский набор песен из репертуара «Кино-ГО-Крематорий», так что мы всегда были желанными гостями. Думается, именно в Эрлаголе я прокачал скилл «орать во всю Ивановскую».

Интимную личную жизнь в течение месяца не возьмусь описывать… Достаточно сказать, что секс на панцирной сетке в солдатском спальнике очень громок и специфичен…

…Четверо ждали Похода. С ужасом и вожделением — события, анонсированного в главном конференц-зале, то есть лагерной столовке. Анонс представлял собой несколько линованных листков из ученической тетрадки, развешанных на стене. На каждом стояло ФИО инструктора, а ниже в столбик шли цифры с фамилиями тех, кто вписался: 1, 2, 3…

Тех, кто ВСТРЯЛ.

Мы мечтали встрять, дождливое однообразие лагеря становилось невыносимым. Наши четыре фамилии попали в столбик на листке Виктора Малявинского. Ох, с каким же знанием дела мы стояли, рядились и выбирали себе приключение!

— Смотрите: «Борис Скворцов, Альбаган, 9 дней». Прикольное название! Мне нравится…

— Блин, девять дней… Не многовато ли?

— Да, девять — фиг его знает… Может, для начала в шестидневный сходим? Посмотрим, как чё…

— Ага, давайте для разгона на недельку. Хотя название странное… «Ложинские оз.» Лажа какая-то, ей-богу…

— Ладно, пиши на Малявинского…

Горы для дураков

Происхождение названия «Гора Дураков» эрлагольцы объясняют двумя способами. Во-первых, гора практически нависает над лагерем: какой же дурак на неё не полезет? Во-вторых, гора эта не так проста, как кажется на первый взгляд. Залезть на неё несложно, а вот спуститься… Тропку на спуске обычно теряют, лезут наобум по «кратчайшему пути» — вон же он, лагерь, в той стороне! А дальше выходит как всегда… Оп! — и откос, оп! — и непроходимая чаща с буреломом! Начинаешь обходить, а там из ниоткуда взявшийся скальный выступ. Суёшься в другую сторону — там обрыв…

И сидят люди-дураки на горе, свистят и семафорят часами, чтобы их сняли оттуда. Вот тебе и название.

Чем заняться мертвецу в Дэнвере дураку в Эрлаголе?

Можно сгонять на обзорную площадку над Катунью, к горе Верблюд за селом Чемал, или сходить в трёхдневный походик на Ванночки. Выше Чемала по течению Катуни есть интересное местечко, где поднявшаяся весной вода наполняет круговые каменные нагромождения, и после отступления реки летом там остаётся что-то вроде маленьких бассейнчиков с прогревшейся стоячей водицей. Конечно, относительно прогревшейся и относительно стоячей, учитывая неспокойный нрав Катуни, но всё же, в сравнении с ледяными струями бирюзовой матери алтайских рек, это неизмеримо более подходящий для купания вариант.

Все эти развлечения потом, в грядущие годы… А сейчас мы «на новичка», ничего не знаем, всего боимся и стараемся не растрачивать силы на мелочи. Готовимся к главному. Говорят, в тайге водятся клещи… Кто это такие, мне известно лишь из плакатов в районной поликлинике, где медсёстры с поднятым вверх указательным пальцем предупреждают и предостерегают от походов в лес, а шприцы с каплей крови на конце и косолапые крабообразные существа с множеством лапок окончательно мотивируют этого не делать.

Рассказывают также, что для похода нужны рюкзак, спальник и складная палатка. Ну, это добро, поди-кось, выдадут…

Пока позволяем себе лишь побродить немного вокруг лагеря, чуть-чуть подняться по «кубинской» дороге, да залезть на два десятка метров вверх по косогору, который начинается прямо за хозяйственными постройками. Краса вокруг открывается дивная, особенно когда выглянет солнышко, и в ясные тихие ночи, когда фиолетово-чёрный купол неба покрывается мириадами огромных «живых» звёзд.

Поражает также Чемал, река, прозрачная насквозь до самого дна — настолько, что когда фоткаешь сверху, на фотографиях получается какая-то бурая, заваленная камнями дорога… При всей кажущейся мелкоте, речку эту не перейти: струи мало того что леденючие, так ещё и валят с ног взрослого человека. В Эрлаголе два мостика через Чемал. Один прямо перед главными воротами, другой в конце долинки, за лагерем. Мы повадились ходить на дальний, собирали там красивые камешки, разводили костёрчик в рощице на мыске, а ещё… рвали коноплю. Непосредственно верхние части растения. Пытались реализовать рецепт эрлагольского счастья.

Эти процедуры носили курьёзный характер и превращались в фарс. Сушить должным образом чуйские шишки никто не умел, не хватало ни знаний, ни навыков, ни хорошей погоды. Результат был смешон. Лежишь на спине, забил папиросу зелёными шариками, и пытаешься их тянуть… Звёзды… Ах, какие огромные звёзды!

Ещё в непосредственной близости от лагеря находится живописное слияние рек Кубы и Чемала, то есть Куба впадает в Чемал, и никак не наоборот. Этот факт меня всегда удивлял, потому что Куба мне казалась более полноводной и опасной. Видимо, я просто не бродил через Чемал.

Наши похождения всё-таки привели ко мне одного косолапого клеща, он то ли укусил меня, то ли лишь попытался. Местный эскулап, коего я с трудом разыскал за два дня, поковырялся немного в ранке, а потом дал успокоительную таблетку и какую-то мазюльку от раздражения. Я снова стал здоров.

— А когда мы уже попадём в баню? Она же где-то есть…

Но где, и как туда записаться? Ах, занята? Ах, опять не сегодня? Желающим помыться — прямая дорога через кустики к реке!

— Харрр! — бухаешься в ледяные валы, и тут же выскакиваешь на берег. Голыши скользят под подошвами, мешают ровно ступать. Ноги уже ничего не чувствуют. Трясясь, растираешься полотенцем — и к костру. Вымытый и чистый на сто процентов.

Чемал — бодрящая река. Мощная, звонкая. Хрустальная вода гудит на перекатах. Прозрачный поток петляет между изумрудными хребтами, огибая эрлагольскую долину широкой дугой. Красота вокруг, тишина… Лишь изредка, раз в пятилетку, пропылит по дороге вдоль реки залётный егерский уазик или допотопный люлечный мотоцикл алтайцев. В те времена поймать попутку на дороге по Чемалу было редкой удачей.

Пару раз ходили вчетвером в одноимённый посёлок Чемал — единственный оплот цивилизации в округе, аж с двумя (!) продуктовыми магазинами, причём во второй надо плестись через весь населённый пункт, вытянувшийся вдоль реки в длинную ленту. На протяжении семи километров грунтовой дороги от села до лагеря был лишь один след присутствия человека: питомник хвойных деревьев. Сегодня никто не поверит, что Горный Алтай ещё двадцать лет назад был совершенно диким.

Всем этим «посещенцам» озера Ая (я называю их Дети Озера Ая) никогда не понять счастья пребывания НАЕДИНЕ с природой. Инстинкт толпы гонит их на одну большую навозную кучу, которую можно привычно грести ногами. Я не хочу умалить первозданной красоты упомянутого озера, хочу лишь посочувствовать ему, так мало от неё уже осталось. Бухать, пляжиться и развлекаться — три кита матрасной толпы, привозящей с собой в тачке и в голове свой быдлообраз быдложизни, куда бы они ни прибыли. И вот с природой творятся удивительные превращения. Древний Караканский бор превращается в открытую лесную парковку для жарки шашлыка… Прибрежная полоса утыкана машинами, из распахнутых дверей ухают шансончик и электронная попса, по несчастному ельнику стелется едкий дым. Вторая, простирающаяся вглубь большая часть леса стала гнусным общественным туалетом. Она в прямом смысле засрана, устелена пожелтевшими бумажками, по ней невозможно ходить, она смердит…

Кто на очереди? Конечно, Горный Алтай! Ая, Талда, Манжерок… Кузлинская поляна… Дороги — вот что убивает природу. Дороги — проводники дураков. И частенько — откровенных гадов.

По узким лесовозным одноколейкам ходят бородатые геологи с теодолитами и ездят «шишиги» с любителями природы. Идущая им на смену грунтовка уже влечёт к себе уазики с поддатыми охотниками и «газели» со смешанным народцем. Асфальтированный хайвей, венец дорожного строительства, приносит в горы шустрые спортивные иномарки и выпендрёжные городские джипы с «ловцами экзотики» и истинными адептами денежных развлечений. И горы гибнут. Умирает заповедная тишина. Столетний кедр идёт на поделки, тысячелетний камень — на сувениры. Дремучие ущелья наполняются пьяными криками «потребителей природы», готовых срубить и распилить всё, что растёт, выловить, перестрелять и сожрать всё, что бегает, плавает и летает…

Достаточно. Хватит. Перечеркнём крест-накрест три предыдущих абзаца. Всего этого нет в моей картине мира, не должно быть! Мой Алтай другой: звонкий, как трель иволги и стук дятла в сосновом лесу, чистый, как порыв предгрозового ветерка. НАШ Алтай.

И аванпостом этого Алтая, этаким домиком на опушке, проводником в мир живой природы и волшебства стал для меня Эрлагол.

…На Гору Дураков я залез спустя несколько лет. Сделал всё наоборот. Поднимался по «кушарям» и обрывистым расщелинам, а спустился, обогнув гору, с другой стороны по тропе. Спокойно и без хлопот. Без особых приключений. Ну, не дурак ли?

История двух самцов

Фактически, в Эрлагол меня затащил мой друг и боевой студенческий товарищ Лёха Ващев. Не уверен, что это он автор-сочинитель вводной описательной части про траву и звёзды, но слагал тоже уверенно и завлекательно, рассказывая про «лето в Эрлаголе». По всему выходило, что ехать надо!

И вот мы здесь.

Сидим в лагерной столовой, за окнами хлещет дождь. Ждём, пока народец рассосётся, и добрые поварихи предложат оставшимся добавку. Такое случается, если иметь достаточно выдержки и наглости. На один комплект талонов не шибко разживёшься. А у нас молодые растущие организмы… Каша, естественно, нас в меньшей степени интересует, а вот бутер с парой кубиков сливочного масла… Или завалящая котлетка, под какао с булочкой…

Психологический портрет Алексея таков. Характер нордический, уравновешенный. Манеры учтивые, вид деловой. Добавьте к этому подтянутую спортивную комплекцию и кошачью походку самоуверенного самца… И получите объяснение, почему некоторые девушки из нашего эрлагольского окружения в него тайно влюблены. В частности, одна, имени я не помню, для простоты назовём её Аня. Была она девушкой тонкой душевной организации — какой, по моим тогдашним понятиям, и должна быть истинная походница: любящей природу и животных, в общении мягкой и отзывчивой, но стойкой перед ударами судьбы, дождя и ветра. Она, конечно, держалась на почтительном расстоянии, ведь Лёха «занят», он с Юлей, но поведение и неровное дыхание Ани выдавало бедняжку с головой.

Кошачья походка, как ни странно, не слишком способствовала сближению Лёлика с пушистыми существами, именуемыми, собственно, котами. Особой искры любви между ними не проскакивало. Расскажу предметно о приблудном коте, который постоянно дежурил вместе с нами в столовке. Доброта поварих на него не распространялась, зато он часто получал съедобные бонусы от сердобольных девочек-студенток. Этот сей кот имел обыкновение тереться об ноги, и даже позволял себе вскакивать на колени потакающих ему гражданок. Но в тот раз он не угадал.

Котик изловчился и выбрал своей целью… Лёху. Это было фиаско. Как результат, он пролетел пару-тройку метров по воздуху и смачно шлёпнулся хребтом о стену. А стены столовки состояли из металлических рам и полупрозрачных пластиковых панелей, такой летний вариант; капитальные кирпичные стены возведут десятью годами позже.

Короче, котейка пострадал исключительно психологически. Панель отпружинила мягкое тельце и отбросила в сторону. С воплем упрёка и разочарования он поспешил покинуть помещение. А вот ребята за соседними столиками насторожились. В смысле, замерли в лёгком шоке. Никто от Лёхи такого поворота не ждал. Особенно чувствительная Аня, она после того случая к нашему альфа-самцу заметно охладела.

История с «целлофаном»

Мы ждали этот день, и вот он пришёл.

Нас повели на склад за инвентарём и к палатке с раздачей за долей груза на каждого. Тут улыбки с наших детских лиц начали сползать. А лобики морщиться и думу думать.

Как мы всё это… понесём? Да ещё в таких вот круглых брезентовых шариках с лямками… Туда же ещё и свои вещи надо складировать! С кислыми минами приняли из щедрых рук инструктора «железо» в виде консервных банок, крупы-вермишели, сахар-соль и кустарно герметизированный тетра-пак… со сливочным маслом. Этот способ хранения походного продукта, за неделю ставшего моим любимым, поразил до глубины души.

А ещё раздавали… «целлофан». Для нас он был именно целлофаном, много позже повсюду распространилось модное слово «полиэтилен». Пластмассовый мир победил десятилетие спустя. А тогда я получил массивный мутного цвета квадратный свёрток, недоумевая, к чему всё это. Уже в походе все поняли, что целлофана много не бывает, когда бывает много дождя, а по возвращении стали применять его и к своим стационарным койко-палаткам.

Сейчас же дядя Витя объяснил, что вещь нужная, помогает защищаться от влаги. Мы не спорили. Мы всё больше понимали, во что влипли. К целлофану прилагались прищепки, а кому не хватило — шнурки, и, глядя на них, моя девушка «Таня» сказала вдруг растерянно:

— А у меня обуви нет…

— То есть, как нет? — спросил инструктор.

— То есть, как нет? — спросил я.

— Ну, мне никто не сказал, куда я еду… У меня только босоножки…

Четвёрка смелых сконфузилась. Но Виктор и глазом не повёл. Высокий, худощавый, светловолосый сухопутный волк.

— У моего сына есть старые кроссовки. У вас какой размер?

— Тридцать седьмой…

— Думаю, подойдут. Пойдёмте, они в комнате.

И они удалились в сторону эрлагольской ратуши. А мы переглянулись. В глазах Лёхи и Юли был немой вопрос.

— Ну, как-то так…, — неуверенно промямлил я. — Зато она взяла штормовку…

Когда «Таня» шла обратно с парой белых кроссовок в руках, на её лице не было ни капли торжественности. А был… страх. Мы трое глянули на обувь и невольно скривились. Белыми их уже можно было назвать с большой натяжкой. Но главное, тут и там на стыках кожи и подошвы зияли дыры шириной с большой палец.

— Я ему говорю… они дырявые! А он смеётся: это же хорошо, вода будет выливаться!..

И она мрачно посмотрела на меня.

…Вода и правда хорошо выливалась. Все шесть дней. Очень удобно, не обманул дядя Витя…

Высокий старт

Начало. Всё существо замирает (и все существа тоже), когда мысленно возвращаешься к нему. Я его не забуду. Хоть двадцать лет пройдёт, хоть пятьдесят.

Нас грузят в машину. Не обычную «шишигу» с окошками по бокам и за кабиной, а какую-то военного образца, глухую, без всякого обзора. Герметичный стальной кунг, где царит душноватый полумрак. Сидячих мест, как всегда, не хватает, едем привычным манером: на половых рюкзаках. Машина страшно ревёт и даёт ходу. Пассажиров начинает кидать друг на друга.

Час, и другой прыгаем в брюхе железного монстра, будто слепые котята, проглоченные какой-нибудь мантикорой или тарраской. Можем только слушать, что творится снаружи. И слушаем с ужасом.

Там что-то долбит по обшивке межпланетного корабля, что-то стучит, рычит и скрежещет. Снизу сыплются совершенно дикие и коварные удары, от которых любой монстр должен был бы перевернуться… Что-то шелестит, гремит и плещет… Ей-богу, такое ощущение, что едем… по реке!

Я хочу обратить ваше внимание, дорогой читатель, на то, что для юнцов, первый раз в жизни оказавшихся в горах и ничегошеньки о них не ведающих, самая эта мысль казалась фантастичной и пугающей. Представьте, что вы никогда не видели горной реки, и вот вас берут за шиворот и кидают в надувную лодку, а потом отталкивают её от берега — да здравствует сплав!

Нам и правда поначалу не верилось, что автомобиль может ехать через реки, но шумы за металлической стеной очень походили на то. Монстр всё сатанел и не унимался, кишки подлетали к горлу, теперь всем хотелось одного: выбраться отсюда. Однако смутно мы уже понимали, что ВЫБРАТЬСЯ оттуда, куда нас везут, так просто не получится!

Наконец, машина конвульсивно дёрнулась и замерла, дверь кунга заскрежетала. Меня ждал новый мир…

Там оказалось свежо и красиво. И пасмурно. Небольшая речушка, журча, убегала вниз, к реке побольше. Над головой качали кронами берёзы и кедры, по траве пробегала волнистая рябь. Мы взбодрились, по-солдатски оправились и… пошли. Без всяких напутствий и предисловий. В ту сторону, куда пошли все. В гору.

…И пошёл дождь.

Такое чувство, что первая капля упала на меня, когда я сделал первый шаг.

Потом упала вторая и третья, засеменил тоскливый липкий дождик, которому конец предвидится не скоро. Четверо остановились и стали рыться в мешках в поисках хлипких дождевиков. Отстали. Линия фронта быстро ушуршала вперёд. По заросшей дорожке, змеящейся вглубь распадка.

Рюкзак — такая штука… Я не обращал на него внимания, когда тащил из лагеря к машине. И пока ехали. Теперь вот… обратил. Через пять минут он показался мне довольно-таки тяжёлым. Через полчаса — очень тяжёлым. Спустя час я понял, что жестокие организаторы взвалили мне на горбушку непосильное бремя. Я уже жалел, что подписался на такое издевательство.

Ещё мне захотелось пить. Это под дождём-то… Дорожка шла по-над речкой, которая постоянно шумела где-то сбоку, за кустами, но добраться до воды оказалось невозможно. На это просто не было времени.

О том, что в Горном Алтае можно запросто пить водицу из любого ручейка, я узнал с большим удивлением. Теперь же у нас были поллитровые ПЭТ-бутылки с винтовой крышкой, и вопроса, как их наполнять, не возникало. Мы уже неделю употребляли воду из Чемала в лагере, и она была превосходной.

Вот и мостик, просто несколько брусьев, присыпанных землёй. Переходим ту самую речку, которая нас преследует. Скорее к воде! Да фиг с ней, с бутылкой, черпаем ладонями! Пальцы кукожатся. Какая холодная! Оглядываемся. Блин, где же все остальные? Кто-то упустил пробку… Начались первые потери…

Небо заволокло окончательно. Дождь заговорил более резким тоном. Я не сомневался в серьёзности его намерений. Китайский дождевик «для дачи» прилип к лицу и голове. Плечи взвыли. Дорога всё петляет и петляет. Второй мостик, третий, четвёртый… Промокли снаружи, и взмокли изнутри. После двух часов угрюмого ковыляния дождь сделался бесчеловечным.

На свободном от деревьев пятачке, близ едва различимого остова сгоревшего сруба, Виктор Малявинский решил сделать стоянку. Речка здесь делала небольшую петлю, к косогору прижался невысокий молодой березняк. Речка называлась Абаш. Мы этого не знали.

Как только группа остановилась, сверху обрушился натуральный ливень.

— Почему стоим? Привал, что ли?

— Да вроде, говорят, всё на сегодня… Встаём здесь.

— Встаём?!!..

Не верим своему счастью. Мгновенно падают на землю десятитонные заплечники. Но, блин… а льёт же! Что делать-то?

— Ставим палатки! Дежурные разводят костёр.

Дядя Витя отдаёт распоряжения. Дежурные — это те, кто сегодня готовят завтрак, обед и ужин.

Это мы. Четвёрка бесстрашных. И хитрых. Решили «сразу отбиться, чтобы потом уже не заморачиваться». Вызвались дежурить в первый день, он ведь короткий… Это было ещё до дождя. Обратку включать поздно.

Бегу в березняк вырубать колышки и стойки для временного жилища. Живые деревья не трогаю, ищу сухие стволы, сучья и палки. С учётом ситуации, это жёсткое самоограничение, но мне везёт. Брезентовая палатка из семидесятых (так и хочется назвать её «пилоткой») держится, только если поставить внутрь неё две вертикальных распорки, спереди и сзади. Это несколько специфично, и совсем не понравилось бы современным ребяткам, привыкшим к стеклопластиковым дугам. У нас выбора не было.

Ну вот, «пилотка» грустно повисла на палках, спешно приматываем к углам концы целлофана… Бесполезняк! — всё уже промокло, и концы, и целлофан, и крыша тряпичного домика… Девчонки возятся у костра, а по правде сказать, у того места, где давно должен был бы возникнуть костёр. Но не возникает: любые проблески пламени тут же заливает водой. Дядя Витя подаёт знак. На помощь выдвигаются ещё два бойца. Четыре титана, включая нас с Лёхой, держат за четыре угла плёночный отрезок над несчастными Юлей и «Таней», отчаянно замешивающими крупу на слабых язычках огня. И титанов, и Юлю, и «Таню» обильно орошает всё набирающий силу Дождь.

До сих пор не пойму, как нам в таких условиях удалось приготовить тот скорбный ужин. Да только каша набухает, дождь, как по команде, стихает, и по лагерю разносится призывный металлический звон… Улучив момент, Лёха подмигивает мне:

— Айда в палатку, проверим, как чё…

В палатке у него фляжка с водкой. Мы мокрые насквозь. Нас колотит. Наш новый дом стоит немного на склоне, на мягкой травке. Внутри уже расстелен огромный общий спальник, плюхаемся на него. Ключевое слово: «плюхаемся»! Как только сели, снизу… поднялась вода. И вот мы лежим в луже!

— А, по х…

Сделав несколько мощных глотков, я откинулся на спину и запел:

Смерть… это место для тех, кто мёртв!

Смерть — это место для тех, кто жил…

Это место встречи тех, кто бродил

Босиком по алмазной ржи…²

Лёха подхватывает. Дуэт обречённых:

Это родина… Смерть!

— Эй, ребята, да вы палатку неправильно поставили!

— Да? А как надо?..

Нам показывают. Дают лопатку. Переставляем сырую брезентовую избушку на курьих палках, обкапываем её канавкой для стока воды. Покрываем уже двумя слоями «целлофана». Туго затягиваем шнурками. А вокруг красота — не видать ни черта…³ И снова дождик накрапывает.

Откуда ни возьмись из амбаров и сусеков наших коллег по безумию появляются два сухих спальника: трёшка и двушка. Одноместные спальники в дружном советском туризме не приветствовались: в них же холодно, никто тебя не греет бочком! Одноместный спальник на тур-сленге называется «смертник». И я уже начал понимать, почему… А водянистый пятиместный, совершенно неподъёмный теперь спальничек будем носить с собой, как знамя, все шесть дней, пытаясь сушить его у костра, на ветру, на редком солнышке…

— Лёха, водка ещё есть?

— Спрашиваешь…

Это был первый день моего первого похода.

Дым без огня

Есть хорошая шутка. Чтобы туристы полностью слились с окружающей природой, нужно всего лишь… три дня непрерывных дождей.

Чем интересен дождь в походе?

Это время, когда отсутствуют фотографии. Фантастические виды свинцовых небес, с которых тяжёлой стеной надвигается на горы цунами туч, померкших синеватых ущелий, притихших кедров в распадках над реками — всё это остаётся лишь в памяти очевидца. Мало кому взбредёт в голову щёлкать цифровым объективом под ливнем, а плёночная техника боялась даже обычной мороси.

Обычная морось делает необычно трудным разведение костра. Непрекращающийся дождь способствует тому, что мокрыми становятся все вещи, даже те, которые обязаны быть сухими. Оказывается, раскисла газета, которую ты собирался использовать для розжига… Выясняется, что спички размокли и смялись, потому что в прошлый раз ты второпях сунул их просто в карман… Вот уже и «сухое горючее» стало отнюдь не сухим… Что же это такое?

Это вода, бэби! Она течёт, и всё видоизменяется. Льётся, сочится, капает…

Прежде чем развести огонь, порядочные туристы должны как следует накушаться дыма. Для этого приходится непрерывно поддувать, махая хобой или другим гибким предметом. Называется это «хобить», а на нашем языке — «форчмить». Махалок для барбекю с собой не захватили, да их ещё и не завезли в отечественные магазины…

Развести огонь — полдела, его ещё надо удержать. Ветер рвёт пламя на части, а ливень иссекает своими стальными пулями. Сейчас мы запросто защищаемся от них тентом, но тогда слово «тент» было просто английским синонимом «палатки» из кроссворда.

Сегодняшний день был посвящён перевалу Абаш. Принесён ему в жертву. Вместе с ногами, коленями, плечами, спинами… Я забыл, что такое сухие и чистые ноги. Как быстро, всего-то два дня в горах! А это нетрудно: весь день иду по жидкой грязи. Прямо по ручьям. До дождя они назывались тропами.

Я собирался много чего жуткого и вопиющего написать про Абаш. Но странное дело, вот уже и не хочется! Сказываются годы походов, сказывается то, что недавно опять ходил поклониться знаменательному перевалу из «детства». Век живи, век удивляйся своему невежеству. Оказывается, перевал над рекой Абаш, ведущий на другую сторону Чемало-Кубинского Водораздела, на самом деле по-алтайски зовётся Ат-ужер, и значит это: «Слезь с коня!»

Название даёт хорошее представление о его крутизне, ведь даже на Кара-Тюрек лошадники верхом поднимаются… Конечно, Абаш не такой каменистый и высокий, со стороны он выглядит безобидной лесистой горкой… Даже не так, со стороны его вообще не видно. Просто плетёшься вслед за дядей Витей, ползёшь по землистому скату, цепляешься за корни кедров, молишься своим богам… На совершенно неприметном переходе люди любят утрачивать сознание (об этом чуть позже).

Вчерашний дождь повторился сегодня в виде слякотного марева и мелкой сеянки. Обозлившись на него окончательно, я добрался до верха, кажется, исключительно на силе этого чувства. Последние кедровые шапки взметнулись под небесами, и вдруг серая мгла расступилась. Сырые тучи остались под нами! На горизонте меж жемчужными облачками блеснула яркая синева. Как же это возможно? Я вперил взгляд в открывшуюся обширнейшую долину, но взгляд неизменно сползал куда-то ниже, к подножию древесных стволов… Там тоже что-то блестит, среди зелени. Это… снег!

Незабываемое зрелище: белый снег на зелёной траве. И не просто выпавший лёгкий снежок или слежавшийся почерневший сугроб, а фирн — маленькие кристаллизованные ледяные шарики, словно градинки совершенной круглой формы! На ощупь и на вкус это льдинки, а на вид — прекрасная белая шапка на изумрудной шевелюре горы.

Потрясённые увиденным — и тем, что под ногами, и всем, что вокруг, — обрадованные, что кончился безумный подъём, позабыли про усталость и принялись скакать, пританцовывая, между ёлок. Абаш — это «лесной» перевал, тем он и замечателен. Мы резвились, как шаловливые щенки, на поляне, и делали на плёночную мыльницу снимки, лучше которых у меня не было ни до, ни после. То были натуральные открытки: ярчайший контраст цветов, белого, синего и зелёного, идеально выбранная перспектива, и искренние улыбки на лицах странных юношей и девушек в оборванных китайских дождевиках. А за их спинами вздымался и дыбился Алтай, во всём его дивном величии.

Вот оно, счастье!

Которое, как известно, быстротечно…

Дальше снова плелись по колено в грязи. Чавкали кроссовками, как стадо свинтусов. Но уже вниз. Холодная жижа, затекающая за шиворот, бурая жижа, затекающая в обувь…

С того похода пошла моя мода (и тавтология, и стихи!) гулять по горам в джинсах. Чем объяснить выбор в пользу торговой марки Jeans, когда известно, что они промокают, тяжелеют, а потом засыхают сплошной грязевой коркой на ногах и на попе? Нет, я всё равно не ношу никаких новомодных быстросохнущих штанов. И шортов тоже не ношу: я видел, во что превращаются ноги, шоркающие по всем встречным кустам!

Джинсы — любовь моя. Они защищают меня от клеща и от колючек. Изолируют ноги от грязи, спасают от острых сучков и иззубренных каменюк. Тысячу раз в их карманах промокали мои носовые платки и туалетная бумага! Тысячу я полоскал их, пытаясь простирать, в ледяных струях рек, сушил у костра прямо на мокрой своей заднице. Ничто не отвратит меня от джинсов!

А вот с кедами вышло наоборот. Я быстренько пресытился ими, и очень скоро от них отвратился. Эта обувка не для гор. Скользящие по окатышам, накаляющиеся на льду, ничуть не щадящие ногу, неловко ступившую не туда… Нет уж, как хотите, а кеды — без меня. Тут вся треккинговая индустрия мне в помощь!

…Вечером спустились к лесной стоянке с зимовьем. Стряхнули с себя клещей. Не без отвращения, не привыкли ещё к ним, как к тараканам в студенческой общаге. Насторожились… Говорят, клещи дождь не любят… Я всегда так считал и продолжаю считать, будучи несколько раз покусанным ими в дождливое время.

Зимовье маленькое, из дверей пахнет сыростью и затхлыми матрасами. Но три человека всё же выбирают в качестве пристанища на ночь его. Остальные располагаются на полянке, где «свежо и влажно». Но дрова сегодня сухие, из-под навеса. Вниз по тропе журчит речка. Я ещё не знаю, что завтра её переходить, и сушу кеды. Вообще, я ничего не знаю, и всю дорогу буду сушить обувь. И пытаться обходить лужи. До самого Куралбаса. Потом отшепчет.

Выясняется, что готовые дрова использовать нельзя, максимум парочку. Если используешь — наруби новых. Таёжный закон гостеприимства и выживания. С гостем делись, а сам не тронь чужого. Соблюдай порядок, и оставь после себя всё, как было. Справедливо.

И вот лазим по холодным темнеющим зарослям, щедро окатывающим дровосеков накопленной за двое суток влагой. Рубим, ломаем. Кормим чадящий очаг. Поедаем клубы дыма. Смахиваем рукавами слёзы, растираем красные глаза.

Дым есть, а огня нет. Фантастика! Есть греча, и есть тушёнка. Где мы сейчас? Помнит ли ещё кто-нибудь о нас на Большой Земле?

Туха и сгуха

Мы бежим по горам. За спиной — долины, впереди — вершины. Справа — река, слева — пропасть, под ногами — камень, куст и вода.

Нас длинная вереница. Впереди «быстроногие олени»: озарённый солнцем Ваня — любитель «Калинова моста», девушка тонкой душевной конституции Аня и ещё пара худых и жилистых бойцов, все они не отстают от Виктора. Вот они-то, честно говоря, и бегут, а мы — так, тянемся… Шлёпаем и месим. Наш клуб четырёх пытается не отстать от молодой супружеской пары, примкнувшей к Малявинскому в Эрлаголе с целью (как я тогда думал) экстремального романтического путешествия… За нами семенят зрелый мужчина с сыном, последнему на вид лет тринадцать. В хвосте ковыляет «пятая колонна» — семнадцатилетние юнцы-абитуриенты, среди которых помню светловолосого румяного Максима и чернявого парня Б-Тенниса. Почему «Б-Теннис» — фиг его знает, меткие прозвища людям с лёгкой руки даёт Лёха, и они переживают их имена… Известно только, что «Б-Теннис» означает «большой теннис», хотя, ясное дело, паренёк тот в теннис не играл, ни в большой, ни в малый. И наконец, замыкает колонну Саша, сын Виктора. Не потому, что он самый медленный, а затем, чтобы никто не потерялся. Саша иногда убегает вперёд, но рано или поздно возвращается, чтобы собрать убитых и пристрелить пристыдить раненых.

Разношерстность компании могла бы скрасить будни, если бы у нас была возможность общаться на ходу. На вопрос: «Что ты запомнил из похода?» все единодушно отвечали: «Ноги впереди идущего, которые месят грязь». Поговорить с сопоходниками удавалось лишь на стоянках, когда уже ни сил, ни желания шевелить языком не имелось. Там надо было спешно ставить палатки, рубить дрова, готовить ужин. Или обед… У нас, представьте себе, были обеды! Бонус из категории невероятного. Когда солнце валилось за полдень, и местность была подходящая, Виктор по чесноку тормозил партизанский наш отряд, быстренько сооружали костёр, ставили котелок на огонь… На обед уходило всего час-полтора.

И вот сидим в мохнатом таёжном углу на пригорке, радуемся передышке для ног и плеч, варим пузырящуюся сублимуть, черпаем чай большими пластиковыми стаканами из-под сметаны… Лучшая походная кружка в девяностые, между прочим: дёшево и сердито.

Лёха Ващев — великий мифологизатор похода. Его системе словообразования обязаны такие нетленные термины, как «форчмить», «подонок», и главное — «сублимуть». Попробую описать, что это такое.

Походная пища, с одной стороны, бесхитростная: никаких изысков, спартанская каша с сухим молоком утром и аскетическая каша с тушёнкой вечером; суп из консервов считается роскошью. С обратной же стороны — «хитростная»: страдающий и наслаждающийся организм обязан получать необходимое количество белков, жиров и углеводов. Их надо суметь унести с собой и, помимо всего прочего, умудриться сохранить в условиях агрессивной среды.

Среда сегодня или четверг, уже никто не помнит, но окружающая действительность — стабильно агрессивна. В долинах сырость, слякоть, мокрота, грязь, повышенная влажность… На верхотуре обжигающий ветер, град, прямое солнце. А на стоянках есть бурундуки, вездесущие воришки! Попробуй-ка, убереги от них орешки и сухарики, которые они чуют за версту! В зимовьях и лабазах кульки с припасами подвешивают к потолку, потому что бегать по нему — это единственное, чего маленькие бестии не умеют. Но в палатке такой возможности нет, и под покровом темноты начинаются бесчинства…

Любые разновидности лесных грызунов у нас называются «мыши». Наверное, потому, что для достижения вожделенной цели они способны прогрызть палатку и даже… рюкзак! Особые отношения, до слёз, с «мышами» у Ленки, подруги из будущего (с ней вы познакомитесь чуть позже). Её они отчего-то подчёркнуто не любят, и нападают на неё стаями.

Вот почему все немногочисленные виды походных продуктов должны быть сухими, сыпучими, плотно и герметично упакованными или закатанными в жесть, как тушняк. Меня, как я уже сказал, очень удивило существование сливочного масла в нашем экстремальном… предприятии. Идея хранить его в пакетах из-под сока, покрытых изнутри фольгой, сама по себе блестящая. Напоминает народную поговорку и применяемый повсюду в нашей великой стране принцип выживания: «голь на выдумку хитра!» Типичный случай русской практичности. Стиранные пластиковые пакеты, «декоративные» автошины в палисадниках, обрезки ПЭТ-полторашек на гвоздях в качестве умывальников, сшитые конвертом куски полиэтилена вместо дождевиков — это всё оттуда.

Не спорю, масло всё равно дохнет на четвёртый-пятый день, даже и в фольге. Но зато эти первые три-четыре дня! Божежки! Смачный, от души кусмарь маслища, плюхающийся в твою миску с серой размазнёй… Падающий на горку макарон, похожих на автоматные гильзы… Патроны-макароны… Потом они плавают в растаявшем масле, как в супе, и ты хлебаешь ложкой эту сытную жирненькую густоту, а рот — до ушей!

Но макароны в масле — редкое счастье, чаще всего в горных перекусах за милую душу жуётся варёная крупа под чаёк. А круп у нас широкий спектр: воспетые классиками пшёнка и овсянка для ранних трапез, рис и гречка для более поздних, и неповторимая, универсальная и священная для меня пшеничка, или полтавка, которая под тушёночку идёт, аж треск стоит за ушами.

…И есть ещё Ячка. Жутко полезная, но со скрипом уминаемая в виде каши. Поэтому её в переносных закромах обычно остаётся много… Но не выбрасывать же! Все пищевые калории строго по граммовке… И вот в какой-то чудный миг в котле кипит вода, в неё всыпаются остатки ячневой крупы и — внимание! — пара сублимированных пакетов с… сухим борщом! Есть ли разница, какие вкусовые добавки бодяжить, правда?.. В походе всё съестся!

Буровато-красное варево бухтит, вскипает, вздымается, источая подозрительный шмон… Это сегодняшний скорый ужин. Называется — «Сублимуть». Питательно! Закрывай глаза (и нос) — и кушай. Мы кушали, клянусь.

Какими должны быть настоящие туристы? Мы не знали. Смотрели на остальных. Аня была заботливая. Ваня слушал «Калинов мост» на плеере, и сам отличался такой славянофильской внешностью, что «славянофилу» Ревякину мог дать сто очков вперёд. Аня с Ваней — как брат с сестрой: спокойные, рассудительные, неприхотливые. Ванюша однажды «сковырнулся» по пути — запнулся за что-то и кувырком укатился с тропы по склону. Недалеко, на пару-тройку метров… Молча встал, улыбнулся и побежал дальше. Таким полагается быть туристу?

Весёлая супружеская пара хорошо владела сленгом. Они профессионально укорачивали слова. Тушёнка — «туха». Сгущёнка — «сгуха». В походе как в бою: всё должно быть кратким, звучным и лаконичным. «Хоба», «турик», «смертник»… В этом смысле, Лёхина «сублимуть» немного выбивается из ряда.

Витя Малявинский был типичным «геологом»: сухощавым, с добротной щетиной, упорным, немногословным. Таким же, если ещё не более несгибаемым казался и его сын Александр, крепыш с чудовищными «банками» икроножных мышц.

«Пятая колонна» была забавная, если не сказать — смешная. Мужчина с сыном мерили горы резиновыми сапогами, что для нас тоже было в диковину. Для авторитетных обладателей резиновых… кедов.

Так формировалась общая схема похода, этакий скелет, наглядное пособие для новичков вроде нас. Но кто-то обязан был всё это зафиксировать, описать… Разработать терминологию, подвести идеологическую базу, составить свод правил… Обязанности по постулированию железных туристических кредо любезно взял на себя Лёха.

Три правила туриста (Алексей В. ©):

Первое правило настоящего туриста. Никогда не прикуривай от зажигалки, если есть костёр!

Второе правило настоящего туриста. Переломись, а в руках ничего не неси!

Третье правило настоящего туриста. Не бери с собой в поход подушку! (по ситуации заменяется на «подружку»).

Есть ещё вспомогательные. Например, правило «подонка»: подонком признаётся тот, кто выскребает остатки каши со дна котелка. Или: сколько хобу не носи, попа всё равно будет мокрая…

Что такое «хоба», объяснять надо? Помните странные прямоугольники из вспененного материала на спинах у девиц в автобусе? Они надёжно держатся на резинках, и защищают поясницу от ветра. Эта штука, в случае опасности промокания, мгновенно сползает ниже, на пятую точку. «Хоба!» — и ты безопасно садишься на любую поверхность в сыром и стылом краю. Короче, хоба — это поджопник. Вручную она классически вырезается из пенки — коврика, коий далёкие от русской природы люди упорно называют кариматом. Да будет вам известно, господа присяжные заседатели, что слово «каримат» происходит от названия британской фирмы-производителя Karrimor, так что это очень непатриотично. По своему опыту скажу, что нет ничего лучше, дешевле и красивее двухслойной ижевской пенки нарядных цветов. И хобы из того же материала.

На стоянке.

— Таня, — зовёт Аннушка.

«Таня» не откликается. Зов повторяется. Безрезультатно.

— Таня! — кричит Анюта, — …Которую друзья зовут…, — и она воспроизводит паспортное имя моей девушки.

«Таня» смущённо поворачивается. Мы трое хохочем.

Шаг

Утро не задалось. Лично у меня. Всем, кто не первый раз в походе, пофиг.

Моя трагедия в том, что свои с грехом высушенные вчера «чёрные тапочки» сегодня я обмакнул в реку на первой же минуте ходового дня. Так же сделали и остальные. А потому что речка, которую надо было пересечь, в пяти метрах от стоянки.

Но это не брод. Так, семечки. Настоящий Брод, говорят, скоро… На Енгожке.

Эх, хорошо пребывать в неведении! Вот зря бухтят новички, которых я сам теперь таскаю по далям и весям: мол, идём — не знаем куда, как скот на убой… Человек до тех пор спокоен в жизни, пока не знает своей судьбы, своего рокового часа.

Наш — пробил!

Пяток беговых километров по таёжной тропе вдоль шумливого русла, и замираем у широкой, по горным меркам, реки. У ГЛУБОКОЙ реки, по горным меркам. Вся группа в сборе. Полтора десятка человек. Кучкуются и жмутся к берегу, таращась на то, что предстоит. На реку Енгожок, во всём её бурном проявлении.

Виктор терпеливо и доходчиво объясняет, что сейчас с нами будет. Мы возьмёмся за руки, по четыре человека в ряд… Да не ладошками, локтями сцепляться — и как можно крепче! Мальчики по бокам, девочки в середине. А потом по команде «Шаг!» все враз делают ОДИН шаг левой ногой. Следующая команда — правая нога. И так далее. Шагать вместе, ногу ставить прочно, в упор между подводными камнями. Держать ряд. Не отцепляться ни в коем случае. Иначе…

Все посмотрели вниз по течению и быстренько смекнули, что будет иначе.

Белопенный Енгожок клокочет и уносит тонны воды справа налево, справа налево… с вызывающей уважение скоростью. За ним тянутся к небу статные отроги гор, покрытые колоритной смешанной растительностью. Нам — туда. А пока что мы здесь, и хорошо чувствуем эту разницу. Каменистая пойма дрожит от напора могущественной реки. Горы молчаливо спрашивают меня:

— Уверен, дружок?..

Нет, я не уверен. Но показать этого нельзя. Ни друзьям, ни коллегам по несчастью, ни, тем более, горам. Я пришёл сюда… чтобы перейти эту реку или умереть. Теперь это становится очевидно. Я беру у «Тани» её посох (одну из вырубленных мною палаточных стоек) и встаю слева. Буду держать себя и других. Лёха будет принимать удар стихии на правом фланге. Не менее ответственная роль.

Виктор и Александр Малявинские уже сгоняли туда-сюда через водную преграду, перенеся рюкзаки, свои и девочек.

— ШАГ!..

Делаем движение левой. Температура воды отличается от той, что была на тропах-ручьях… Освежает…

— ШАГ!..

Толчок справа поражает всех четверых своей мощью. Не знал, что водица по колено может давить с такой силищей…

— ШАГ!..

Держимся… Чёткой фиксации не получается: внизу крупные гладкие камни, так что приходится резво шурудить ногой, пока не упрёшься.

— ШАГ!..

О-о, как же тут… не тепло! Вода достигает… интимных мест. Скользим, шатаемся и по очереди окунаемся до пояса. К счастью, остальные держат…

Выбравшись из реки, я всё ещё не верю, что мы это сделали. Что это вообще оказалось возможно. Всё было так… быстро, так… медленно, кажется, что прошло мгновение, и пролетела вся жизнь.

Но дядя Витя не даёт рассуждать и предаваться самоанализу:

— Вылили воду и пошли дальше, чтобы ноги согрелись!

Ноги… А, точно, я же не чувствую ног!

Стаскиваю с одеревеневших конечностей обувку, выливаю… Хотя какой в этом особенный смысл? Быстроногие уже уносятся прочь. Я даже не знаю, как перебрались другие участники, за пределами нашей четвёрки, настолько ошеломлён собственными ощущениями. Ужасом… и какой-то ожесточённой, ниоткуда взявшейся уверенностью.

Я не умер. Я перешёл.

Прыг

Позже, в годы интернета, мне попалась в сети книга Бориса Скворцова, где упоминаются трагические события на Енгожке: гибель девушки и инструктора, пытавшегося её спасти, при переходе этой реки. Была весна, высокая вода, и брод для них оказался роковым.

У нас вода была ниже, но ощущений для осознания бренности бытия хватило. Дожди добавляют воды и ощущений.

…Шёл третий день пешего эротического путешествия из Эрлагола на Ложинские озёра. Дядя Витя не искал лёгких путей. Перебродив опасный Енгожок, он двинул не на Сайгонош и Южеме, а прямиком к Альбаганскому перевалу, на взлёт через Кызылтал. Мы в его планы посвящены не были, а даже если бы и были, то всё равно не имели ни малейшего представления, что это означает.

Кызылтал — речка, впадающая в более полноводный Енгожок, и одноимённый хребет над нею, представляющий из себя гигантскую груду разноразмерных камней, уходящую прочь от наблюдателя за голубой горизонт, в сизую дымку небес. Траверс хребта — таков был скромный замысел нашего инструктора.

Слово «траверс» Википедия определяет как перпендикуляр к направлению подъёма, но на самом деле это проход хребта по гипотенузе. Например, из левой нижней точки в верхнюю правую, или наоборот. Никто ведь не хочет просто гулять по середине горы, все желают попасть в итоге наверх. Вот только насчёт дяди Вити я не уверен. До сих пор не могу понять, чего он в точности желал в тот день, и почему мы пёрли этим самым «траверсом», вместо того, чтобы подняться в лоб, и дальше пройти по верху хребтика. Ведь так гораздо легче, как я много раз убеждался на собственном опыте… Наверное, инструктору знать лучше, чем мне. Три раза я потом пытался пройти тем же путём, чтобы проверить свои противоречивые гипотезы, но ни один из них не был увенчан успехом, мы просто не достигали верховий Кызылтала.

Если Виктор Малявинский преследовал исключительно спортивный интерес, то он своего добился: взбодрились все так, что мама не горюй!

Выдался отличный солнечный день. Но никто его не оценил.

Прыг… прыг… прыг… Вверх, в сторону. Вверх, в сторону… Час, и другой, и третий.

Меня окружает восхитительное море камней, а я почему-то не восхищаюсь. Я сроду не видел столько разнообразных по форме и величине кусков горной породы. Гладкие, шершавые, монотонно-серые и покрытые яркими узорами лишайников… Размером с арбуз, размером с автобус… Кости земли. Фактически, склон усыпан костями!.. Эх, нам бы только костьми тут не полечь…

Прямая как стрела, залитая солнцем рыжая и пятнистая бесконечность камня была для меня линчевским «Шоссе в никуда» (в одной из интерпретаций — «длинным извилистым путём»), одновременно в небеса и в бездну… Ветерок приветливо трепал волосы, над головами сияла потрясающая синева, а мы всё скакали и скакали. Задача была не устать, не отстать и не убиться. Справлялись пока только с последней.

Сложно совершать прыжки по круглым камням с круглым рюкзаком за плечами: он скачет на спине, как большой футбольный мяч. Но только этот мяч намного тяжелее… Он норовит утащить тебя назад, когда ты чуть-чуть не допрыгнул, или кинуть вперёд, когда ты малость переборщил. Инерция — штука упрямая. А ещё есть ноги, и за ними надо следить, потому что они нужны. Они необходимы сейчас и обязательно потребуются дальше, совершенно ни к чему будет оставить их на этих камнях, между них…

С высоты многих треккинговых ботинок, которые я перетаскал за годы, особенно с колокольной башни любимых «зимачей», взгляд на тогдашние резиновые советские кеды слегка… ужасает. Мало того, что они скользкие, и через подошву отлично чувствуется каждый корешок, каждый камешек, так они ещё совершенно не защищают ноги от ударов и деформаций. Это я понимаю сейчас. Тогда же надо было просто выстоять. Выжить в целом, в совокупности. А на отдельные средства и детали не обращаешь внимания, надо просто внимательнее скакать! И быстрее! Головной отряд быстроногих скрылся за линией горизонта… Вообще, уже весь окружающий ландшафт слился в одну горизонтальную линию… Наверное, всё просто плывёт перед глазами. На чём тоже не стану заостряться…

Ещё час… Прыг, прыг… Чуть-чуть поднажать… если это возможно…

Вот они, «олени», стоят на гребне, сгрудились вокруг Виктора! Залезли! Ишь ты, всё-таки ждут… Умеют ждать! Я мысленно улыбнулся придуманной шутке. До губ улыбка не дошла.

…Тут сзади раздался крик «Тани», что-то между истерикой и бешенством. «Хорошо, не болью и агонией…» — подумал кто-то внутри меня.

— Я буду жаловаться! — «Таня» грозно размахивала руками на инструктора. — Я на вас в суд подам!!..

Все молча смотрели на неё. Я с неудовольствием зафиксировал взглядом отсутствие рюкзака на её спине. Неужели бросила?

Так и есть. «Таня» демонстративно плюхнулась на пятую точку, и всем видом, всеми известными ей выражениями засвидетельствовала, что в гробу она видала и такие романтические путешествия, и перевалы, и прыжковый спорт, и — особенно — тяжёлые рюкзаки. Жалобы и сетования перемежались угрозами. Девчонка впала в отчаяние и психоз. Окружающие не пытались её успокоить, расценив её состояние как ярость берсерка, а в руках она сжимала крепкую палку!

«У девушки была истерика и берёзовый посох в руке…»

Я тоже не стал играть в психолога. Во-первых, сам был на грани нервного истощения, а во-вторых, некогда было! Одного взгляда на меркнущее небо хватало, чтобы понять: через полчаса полностью стемнеет. Вот так и застал нас вечер на гребне каменной волны! Не знаю, как тут можно ночевать, но без рюкзака явно будет ещё хуже. Ведь в нём лежат все тёплые вещи…

Я оставил павшую духом подругу на попечение Юлии и Алексея, а сам скинул свою ношу, и двинул назад. Со мной метнулся Саша Малявинский. Не знаю даже, на что мы надеялись. Сумерки, круглый серый советский рюкзак среди миллиона круглых серых камней… И мои негнущиеся ноги.

Мы, по ходу, не надеялись. Его просто надо было найти! Где-то там. Правее… И ниже…

Первая ходка не принесла результатов. Я был не удивлён. Я перестал испытывать чувства и проявлять эмоции. Вокруг высились статные хребты и скалы. Ленивый ветер пел песню между утёсами, фиоритура гудящего камня аккомпанировала ему. Над головами сиял неимоверный закат. Фантастически красивое вечереющее небо, по краю озарённое золотыми и пунцовыми сполохами, до которого и до которых мне не было дела. Моё дело было вернуться к жертве амока, допросить её поподробнее, и пойти на второй заход. Допрос, само собой, не приблизил меня к цели. Саша снова отправился со мной.

Не понимаю, каким образом, но на этот раз я его нашёл. Вещмешок. Я механически прыгал вправо и влево, вверх-вниз, и в какой-то момент просто вышел прямо на него. К тому времени валуны в трёх метрах и далее уже сплавились в одну бесформенную тёмную поверхность. Радоваться я не стал. Просто попрыгал обратно. Наверх.

Наверху нас с юным Александром встретило относительное спокойствие. Штиль воздушных масс и эмоций. И новая постановка задачи: сейчас будем падать за гребень. Я спокоен. Я вернул рюкзак на место. То есть, на спину «Тани».

«Падать» — по-туристически означает резко, практически вертикально спускаться. Что кардинально отличается от траверса. Это по-своему прекрасно, потому что не надо лезть вверх, но и смертельно опасно, потому что неосторожные оказываются внизу слишком быстро.

Мы спускаемся «серпантином». Зигзаг из пятнадцати теней, забирающих то в одну сторону, то в другую. Нужно шагать плотно друг к другу, чтобы успевать останавливать катящиеся из-под ног камни, норовящие разогнаться и попасть в голову идущим под тобой. Вообще, надо следить, чтобы камни никого не убили.

«Серпантин…

Малявин…»

Вот вам песенка от неунывающего Лёшика. Сочинённая, конечно, задним числом.

Спуск очень крут. Камешки выскальзывают и шуруют из-под подошв… Надеемся, Виктор знает, что делает…

«А идём до низа или до полного упада сил?.. Так-то уже ночь…»

Еду по сыпухе, и думаю: что сталось бы с нами, юродивыми, если бы на этом нескончаемом каменном поприще нас накрыло, к примеру, ливнем?

Но ливня, на счастье и удивление, не было. А было так. В кромешной тьме пятнадцать человек на сундук мертвеца сползли с хребта и сели на зад на каменном пятаке возле самого малюсенького озерца в мире. Там оказалось пусто и холодно. Видимо, поэтому ночевать стали тут же, под горой. На «пятачке небытия» не было абсолютно ничего, за исключением сочащейся откуда-то воды. А что ещё надо каликам перехожим? Выпьем с горя, где же кружка?

— Лёлик, плесни путейцу…

Нужно было скоротать ночь. Без костра, без горячего чая и ужина, без света, тепла и крова. Напомню, колья к «пилотке» не прилагаются, а добровольно вырубаются жильцами в соседнем лесу. Коего здесь — отсутствие наличия.

Вы, наверное, скажете, что для новобранцев такой венец тяжелейшего боевого дня — это делу абзац. Но я, в плане ночёвок под открытым небом, был, увы, не новичок. Год назад уже попал под аналогичную раздачу на Байкале, на речке Сарма. Эта речка знаменита одноимённым леденящим ветром, который зимой вырывается из её долины и замораживает намертво рыбаков… В августе таких ветров там нет, но река по-прежнему холодна как лёд, уверяю вас! И вот на ней мы с моим другом из Ангарска Максом «МММ» и его девушкой Марийкой принудительно заночевали в один счастливый вечер. Мы тогда отправились втроём из лагеря «смотреть водопад». Поднимались часа четыре, это без вещей, и всякий раз, когда на перекатах и в излучинах встречали одиноких любителей хариуса, они сообщали, махая рукой:

— Водопад? А, это там, за поворотом, где-то полчаса…

Наконец, когда нам все эти полчаса уже порядком надоели, очередной рыболов неожиданно заявил:

— Это… далеко, ещё часа два ходу!

И стало ясно, что он — последний хариусовед на сегодня… Но спуститься мы уже не успели. Значительно быстрее на землю спустилась ночь. Хлоп! — и тьма. Как в горах. А мы и не знали!

Ни еды, ни вещей, ни фонарика, ни… Спички?..

Спички! Запасливый я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ сунул утром коробок в карман. А случаи ведь разные бывают… И вот он — готовченко! Слева отвесная скальная стена, справа грохочущая и ледяная река, на узкой полоске леса между ними три безумца наощупь собирают валежник. И ломают ветки с ближайших деревьев. Как назло, луны ни кусочка, не видно ни зги. И холодина пронимает до костей.

Возблагодарив мою предусмотрительность, развели огонь, три лежака из зелёных веток набросали вокруг него бермудским треугольником… С первого взгляда, перспектива провести на них ночь ничего хорошего не сулила…

— Что, будем отдыхать?

— Заслужили…

— А в лагере утром нам насыпят…дячек…

— Доживём…

Ох, как же холодно там было, в сгустившемся мраке на берегу реки Сарма! Шум леса, шум воды, крики ночных птиц и неведомых чудовищ, крадущихся к световому пятну из темноты, там, за спиной… Брр! Кажется, я ненадолго задремал… но снова просыпаюсь от холода и вскакиваю, трясясь, чтобы подкинуть в притихший костёр заготовленные ветки. И опять — спинкой, бочком к благословенному теплу…

Но… как же там было волшебно! Я никогда не видел таких огромных говорящих звёзд, такой романтики. Разве что позже, на Алтае…

Утром, по первому серенькому свету, нас обнаружили посланцы из лагеря, трое ребят. Они и вчера затемно бродили вверх-вниз с фонариками по ущелью… Отчего-то смурные…

— Не выспались, наверно…, — осторожно шепнул я Максу.

— Да не, это жёны им мозг выпилили, — радостно и с видом профессионала диагностировал тот. — Они бродили полночи, а у жён — недотрах…

Вернёмся на Алтай. Мы, кстати, тут и есть… И тюк брезента под названием «палатка» с нами. Но гибких дуг ещё не изобрели, а колья, повторюсь, взять негде, а даже и те было бы в каменную площадку никак не вонзить. Съев питательную и особо ценную консерву «сайра», божественные дневные попрыгунчики притихли. Сбившись унылыми группками, пытаются греть друг друга, смирившись уже с предстоящей бессонной ночью.

Но только не наш квартет! Как неожиданное спасение ситуации явился волшебный Посох, он же внутренний столбик палатки! Кол на выдумку хитёр! Мы залезли в свой бесформенный брезентовый мешок и поставили в изголовье боевую дубину девушки-берсерка. Передний край палатки обречённо повис на палке, оставив небольшое воздушное пространство над головами. Ниже брезентуха легла прямо на истосковавшиеся по отдыху тела. Две наглядные выгоды: манящая горизонталь и относительное тепло… Быстроногие олени о таком могут лишь мечтать!

Хороший план, но воздуха для четверых оказалось маловато. Не успев забыться, начали задыхаться. И тогда Лёха достал складной нож. Прекрасный острый нож для колхозной палатки! Он быстренько нарисовал им на задней стенке казённого имущества букву «П». Она перевернулась под собственной тяжестью и дала нам приток кислорода в туманные предутренние часы над Ложой. Потом на днёвке букву, кажется, зашили под шумок суровыми нитками.

Царство камня засыпало. Растаял в ночи драконий хребет Кызылтала, отступило во мрак озерцо, питающее ложинские истоки. Капание воды постепенно затихло. Звёзды перешёптывались над нами, и мы тоже погружались в забытьё. Мы грезили тропами. Уже не домом, нет. Не мягкой периной. Кострами, перевалами и бродами.

Мы не знали, где мы, и что с нами будет дальше. Но начинали проникаться странной и торжественной мыслью, что нас ничем не убить. Я искренне и честно благодарен своему спокойному как танк инструктору. Если бы не он, как бы я ещё узнал в этой жизни, что надо перестать себя жалеть?

Вечный спальник

С раннего утреца группа Виктора Малявинского почти весело побежала дальше. Во-первых, потому что вниз. А во-вторых… просто всем хотелось поскорее отсюда убраться.

Под ногами творилось невесть что. Если существует на свете нечто максимально подходящее под понятие «пересечённая местность», то это было именно оно. Мешанина из камней, мха, воды, кустов, грязи, травы, монтаны…

Продолжаем туристический ликбез. «Монтана» (она же «карлушка») — густые заросли карликовой берёзки, обычно высотой до колена или чуть выше. По-другому называется ерник. И не зря! Жёсткая, цепкая штука, покрывает собою пространства до горизонта. С виду кусты не колючие, но если продираться сквозь них голыми ногами, будешь художественно исполосован разрисован красными узорами.

А погода-то какая! Солнечно, чисто на небе, аккуратно подметено шаловливым рассветным ветерком. Передо мной расступаются грозные скалистые вершины. За спиной (чего я и не ведал) остался ещё более грозный, чёрный в белой дымке Альбаган. Наконец-то пойманная тропа спускается весёлой каменистой змейкой в долинку. Навстречу выбегает передовая линия пушистого кедрача, щебечут ранние пташки. Ле-по-та.

Всего-то час, и оказываемся в сказочном месте. В укромном уголке первозданности, запрятавшемся между гор. Сколько раз я бывал потом на Ложинском озере, столько раз меня потрясала его красота. В истоках реки Ложа мелких озёр множество, но главное озеро, где обычно устраивают стоянку, особенно завораживает взгляд.

Входим в удельное княжество молодых кедров. Ветер шевелит их кроны, за длинными иголками мелькает голубейшая лазурь воды. Это Оно. Пришли.

— Днёвка!!!

Сколько счастья в этом слове. Сколько надежды. Все холодные поты, сбитые ноги и стиснутые зубы остались позади. Днёвка — это значит, весь день будем отдыхать. И ночь тоже!

С религиозным трепетом опускаю на землю рюкзак. Всё это время, от начала похода, я тащил на себе бесполезный мокрый ватный спальник на пять персон. Мы держали его над чадящим костром по вечерам, развешивали на ветвях и сучьях подсушиться, а он снова промокал от дождя, от росы… Теперь его можно вывесить на солнце на весь день! Солнце — великая вещь. Оно согревает измёрзшие тела и души, когда, кажется, уже нет никакого спасения… Оно высушивает насквозь мокрые штаны в каких-то полчаса, а футболки в считанные минуты.

Штаны… Во что они превратились? Мои чёрные джинсики… Теперь они черны от грязи. Они покрыты ссохшейся коркой, и напоминают латы. Кто-то из бывалых ходоков рассказывает, как лучше стирать штанцы в походе.

— Закидываешь их на верёвке с моста, река сама их тебе постирает!

Моста здесь нет, а река превратилась в озеро. Но схема понятна. Ищу местечко, где одно озеро переливается в другое, бросаю штанишки в бурлящий поток. Почему нужна верёвка? Да потому что руками держать невозможно, стынут за пять секунд!

День свободы — это странно. Как-то сразу надо… думать, чем заняться. Ну, конечно, латаем дыры, пришиваем оторванные лямки, считаем мозоли и ранения… Собираем хворост, рубим сушняк, помогаем дежурным по костру. Но надо ж и досуг как-то организовать! Смородинового листа, что ль, нарвать?

— А давайте бить шишку? — подсказывает Лёха.

— Не понял…

— На кедр полезли, говорю! Смотри — шишки свисают!

И точно. Все кедрушки, сами-то с пять метров ростом, покрыты синеватыми кулачками шишек. Детскими такими кулачками… Но попробовать можно. Середина августа ведь уже.

«Бить», правда, особо нечем, все палки собрали на костёр. Да и не желаю я деревья дубасить. К деревьям я с рождения испытываю братскую привязанность, родственное чувство. Не позволю их обижать. Они не просто живые, они… думающие, у них есть душа.

Я сейчас не шучу. По древнегреческой мифологии, в каждом древесном стволе живёт дриада. Друиды кельтской традиции тоже верили в это. Они чтили деревья. Вы можете не верить и не чтить, но относитесь, пожалуйста, к ним с уважением. Просто подумайте о том, насколько они старше вас, сколько всего они видели, сколько тяжёлых зим и невзгод перенесли — не для того, чтобы какой-то бездумный удалец ломал ветки, срезал кору для развлечения, увековечивал на них ножом своё дурное имя. Такому удальцу я бы ломал руки и срезал пальцы, а имя выпилил бы на лбу.

Древнейшие из дриад, кстати, обитают в Ясене. Вот вам символ: Мировое Древо Иггдрасиль, связывающее своими корнями, стволом и ветвями Прошлое, Настоящее и Будущее!

Я люблю деревья. Когда обнимаю их, мне передаётся их мудрость и боль… Так я чувствую. Сейчас даже и лазать по ним перестал. А в детстве много лазал, и гордился своим умением. Полез вот и на кедр за шишками. Натряс немного. Спустился весь перемазанный смолой. Оч-чень смолистые кедрушки.

Есть другой, варварский способ собирать кедровые орехи. Практикуется «массовиками-затейниками», любителями оптовых коммерческих заготовок. Подходят они к дереву с большим деревянным молотом и шарахают им со всей дури по стволу… Деревья же не чувствуют боли! Сердцевина потом трескается и гниёт — подумаешь! Вон их вокруг сколько!

О, древние боги, воплотите их в следующей жизни в деревья! Какие-нибудь унылые и корявые, а мне пошлите сил побольше и молот в руку — сокрушительный Мьёльнир!

…Мы лакомимся шишкой, любуемся на горные цепи, горделивыми стражами окружившие милую долину. Чудесная погода. Прямо… нонсенс какой-то! Как ещё назвать это, если не наградой за мучения? Над красноватыми стенами гор плывут неторопливые и немного мультяшные облака…

А теперь — купаться!

Мыться, то есть…

Я уже имею представление, каково это — плюхаться в горном озере. Такие купания обычно подзвучиваются тихим звоном… Не знаю, как дело обстоит у девочек… Для меня омовение по-алтайски описывается краткими репликами: «В воду!.. — И из воды!»

С нашей стороны подход к берегу охраняет одинокий могучий Камень. Он прибоченился у самого спуска, где тропка виляет меж зарослей шикши и сизого мха. Он старый. С шероховатым пузом и моховыми плечами. Холодный на ощупь, но где-то внутри, кажется, теплится зачерствевшее сердце… Разлёгся как слон, и присматривает за порядком. Уважительно обходим его. Спускаемся. Кромка берега покрыта зелёной порослью, но такое ощущение, что в метре уже начинается страшная глубина.

Озеро величественно и спокойно. Весь склон горы за ним, спускающийся прямо в водную гладь и утопающий в ней, представляет собой пирамиду из круглых окатышей. Она простёрлась от воды до неба, и смотрится, как в зеркало, в ложинскую синь.

Купаются на Алтае голыми. Это мы сразу как-то поняли и приняли. И мальчики, и девочки. Для начала, какой дурак возьмёт с собой в горы купальник? А для конца — где и когда его потом сушить? И так все вещи, гораздо более ценные и полезные, постоянно нуждаются в сушке, а место возле костра очень ограничено. Сейчас тут толкаются жопками пять человек, а всего-то нас — пятнадцать. Кроме того, любая вещь ВЕСИТ. А мокрая вещь весит дважды.

Озеро. Прелестное. Безупречное. Ласковое. Строгое. Ледяное. Мыться и стираться здесь не будем. Кощунственно. Можно по-быстрому доплыть до горбатого чёрного камня, торчащего над поверхностью в паре-тройке саженей от берега, но как-то… боязно. А вдруг это спина чудовища?

Лёха и я идём к следующему озерку ниже по течению, чуть-чуть запущенного, «болотного» вида. Входим в тихие струи (всё-таки, это часть реки), намыливаем труселя, растираем мочалками пропотевшие чресла. Ноги отлетают за секунды… Вот уже пальцы не шевелятся, пора выпрыгивать на сушу.

— Интересно, а рыба здесь водится?

— Если только хариус…

Стоять на месте — для туриста значит морально разлагаться. Насколько все уделались за двое суток хода, но и мы, совсем зелёные в этом деле, понимали, что двое суток на заднице — беда для походника. Поэтому «стоять» на озёрах запланировано один день. Из-за сегодняшней утренней пробежки он будет неполным.

А ещё дядя Витя говорит, что на длинных стоянках открывается «яма желудка». И после похода тоже. Но до того ещё надо дожить…

Сидим в заколдованном ночном лесу, озарённые горячим пламенем костра, считаем созвездия, слушаем истории, черпаем чай из котла большими стаканами-сметанами… Да не просто чай, а чёрный и терпкий бадановый отвар!

Да, друзья, именно здесь, на Ложе подружился я с дивным горным растением — Баданом. Крупные гладкие листья, неожиданной красы и прямоты стебель с ярко-розовыми цветами… Нас, конечно, интересует то, что под стеблем и под листьями: сухая прошлогодняя листва растения, которая чернеет, высыхает и преет от дождей прямо на корню. Эти душистые сморщенные «чайные» листочки мы бережно собираем и высыпаем в кипящий котелок. Аромат заваривающегося бадана ни с чем не сравним. Но, в отличие от чайных листьев, эти не настаивают, а именно варят, они должны кипеть в течение двадцати — двадцати пяти минут. Тогда получится густой животворящий напиток, чёрный как смоль и здорово тонизирующий.

Не все любят суровую вязкость баданового взвара, часто его смешивают с листовым чаем, добавляют смородину. А я просто обожаю чистый и честный «дубящий» вкус, природную силу в который вложили сами горы. Для меня эта замечательная трава — символ Горного Алтая. Кстати, бадан — принципиальное растение: любит высоту и камни, в низине расти не станет! Не зря его по-другому называют Камнеломкой. А ещё Монгольский Чай.

Байка ли, нет, но рассказали нам бывалые, что ежели заварить недосушенных зеленоватых или красноватых листьев бадана, получишь галлюциноген. И даже… афродизиак. Поэтому мы с Лёликом подмигиваем друг другу и незаметно для девчонок подбрасываем в котёл бадановой «зелёнки». Испытаем судьбу!..

…Ого, да наш пятиквартирный спальник высох!!! Солнце творит чудеса. Но, наверное, уляжемся по старинке, как уж привыкли? Два плюс три, в смысле два в «двойке», два в «тройке». Особенно после незрелого бадана…

Сегодня спим, как юные боги, вырезанные из дерева! Если спим…

Куралбас-Барабас

— Ну как, глюки были? Эротические сны?

— Э-э-э…

То, что мне снилось после бадановых возлияний зачарованной ложинской ноченькой, я никому и никогда не расскажу. То ли и правда мы с «неспелыми» листьями переборщили, то ли в целом место это такое, плюс сказались накопившаяся усталость и сильнейшие впечатления последних дней. Да только вкусил я в сладкой дрёме таких запретных плодов… такого странного изврата…

Всё. Не буду болтать. Зарёкся!

Лучше поведаю вам о событиях нового дня. Уже с восхода боевого и готовящего нам… полнейший Куралбас!

Вот заложники вольного туризма уже опять бегут по бездорожью, перескакивая через ручьи, перебраживая через речки, догоняя легконогого инструктора. Необычного вида лесистые холмы, сгрудившиеся посреди ложинской долинки, как я сейчас думаю — результат действия ледника, то есть, скорее всего, остатки древней морены. Собственно, что есть морена? Груда камней, нанесённая отступившим ледником, оставленный им каменный язык. Об этом я прочитаю позже в книжках и интернетах.

Половина похода за плечами. Вторая половина… там же — в виде чуть похудевшего, но всё ещё тяжёлого рюкзака!

«Шаг»… «Прыг»… Что будет дальше?

Может быть, «Взмах»?

Не угадал, бедолага. Теперь на очереди — «Буль»!..

Куралбас… В этом слове многое слилось и отозвалось. Оно всем начинающим алтайским туристам говорит само за себя. Если бы мы знали о планах дяди Вити на сегодняшний день, то лучше бы умерли на Кызылтале! Сбросились со скалы.

Но мы ничегошеньки не знали, и, хлюпая ботами (с утра опять прошёл дождик), почти бездумно взбирались на большое открытое ветрам плато, от которого во все стороны разбегались хребты и цепи разноцветных гор. Интересно наблюдать, как горы меняют цвет прямо на глазах. Вот косогор сияет малахитовой альпийской растительностью и светло-коричневыми, почти оранжевыми осыпями. Но набегает облако, и осыпь побурела, склон стал тёмно-зелёным, а скалы над ним кобальтово-чёрными…

Да, вчера отдохнули, но идти от этого не легче. Начинай игру с начала… Опять безжалостные лямки отыскали на спине проложенные болевые дорожки, и ноги загудели знакомой тихой дрожью. А тут ещё сыро как-то… слякотно…

И не просто сыро. Тут что-то вообще много налито всякого! Воды и грязи. Оп-пачки, да це ж трясина! Это в горах-то, на такой верхотуре! Чего только не бывает на свете! Настоящее высокогорное болото…

Но как уже случалось в прошлом, удивление быстро сменилось тупым ожесточением. Шлёп! Бульк!

О-о, неожиданно! Нога ушла в землю выше колена. В земноводную землю погрузилась нога. Вытащить бы теперь вместе с башмаком… Какая безбожная и безграничная топь!..

— Это вот как всё называется?

— Урочище.

— «У-ро-чи-ще»? Слово-то какое… подходящее…

Урочище Куралбас… В точку! Полнейший Куралбас… Хляп! Хлоп!

Я упал в грязь. Кочка подвела. Вертлявая такая, собака. Выпрыгнула из-под ноги, и всё тут. И вся харя в земле. В жиденьком настое чего-то тошнотворного. Пытаюсь встать, но твёрдой опоры нет. Поверхность ускользает. Здесь только жижа и жалкие кусты, за которые я жалко цепляюсь. Хляп! Прыск!

Фонтан грязюки обдал бок и спину. Неудачно наступил…

А где тут можно ступить удачно? Болото тянется вдаль, докуда глаз видит, так что удачи явно не видать. Чвак! Бултых!

Во, ещё кто-то кувыркнулся. И поплыл…

Опять же, позднее вычитал, что название огромного поля травы-воды в кубинских верховьях означает «много зверя». Не могу прокомментировать, так как зверя я там не видал, за исключением двуногого. Но то, что там много Зверства — так это правда! Фактически, это и есть воплощённое Зверство — поход в дождливый сезон через Куралбас.

Обычный «сухой» июльский переход по нему занимает пару часов, что неоднократно подтверждено практикой последних лет. Дождливый август 97-го сильно удлинил этот срок. И он показался нам вечностью. Дожди наполнили плато водой, оно раскисло и «намокло», если вы понимаете, о чём я говорю. Как может намокнуть то, что является синонимом Мокрого: сырое сочащееся нечто, образующее ручьи и реки?! Вопиющая Хлябь!

Из Куралбаса, как выяснилось, родится исток реки Куба. Но сейчас в нём гибли и тонули мои чаяния и надежды. Воспрянувшая было духом «Таня», после солнечной и беззаботной днёвки, снова поникла головой. Она угрюмо чавкала дырявыми Сашиными кроссовками и молчала. А я тихо ругался про себя. Доколе?! Сколько ещё нас ждёт подобных «удивлений»? Сколько новых испытаний пошлёт проруха-судьба в лице Виктора М.?

Чвяк!.. Шварк!.. Шмяк!.. Гулльп!..

Швах! Теперь я знаю, куда посылать врагов и недоброжелателей:

— Да чтоб вас всех… раскуралбасило на четыре урочища!

Куралбас — царство трав. Чего тут только не растёт, какой диковины! Карликовая берёзка, карликовая ива, кустарниковая лапчатка, и огромная большелистая чемерица. Такое чувство, что деревья в горных логах стремятся измельчиться и истончиться, а трава, наоборот, страдает гигантоманией. Крапива в человеческий рост, борщевик в два роста… Здесь он, конечно, пониже. Вода — не его стихия.

И козульник, и багульник… Желтоватыми звёздочками багульника покрыты обширные, «мягкие на ощупь» пространства. Другое его прекрасное название — «одурь болотная». Кажется, что идёшь по тверди, но вот наступаешь на этакую одурь, она проминается под подошвой, и снизу сочится вода. Прямо как в палатке на первой ночёвке… Нога сразу начинает вязнуть, выдёргиваешь её поскорее, чтобы сделать следующий быстрый шаг…

И конечно, тут, на благодатной, насыщенной влагой почве произрастает в большом количестве Золотой Корень. Дядя Витя обещал, что наберём его, когда дошлёпаем до конца. В это верится с трудом. Что я дошлёпаю. Я совсем уже одурел, двигаюсь на полном автомате.

Но всё проходит и кончается. Соломон был в курсе. Прошло и это. И началась хищническая добыча родиолы розовой. По правде, не такая уж она и розовая, чаще всего у неё ярко-жёлтые или красноватые цветки. На радость землекопам, наш командир показал, как выглядит это растение. Все желающие, орудуя ножами и ногтями, наковыряли себе по несколько корневищ из благородного металла… Действо происходило на самой окраине предвечного болота, на крутом пригорочке у быстрого ручья. Вода в ручье отчего-то казалась чёрной, но я думаю, что драматизма восприятию добавили усталость и близость отмерянных нашими ногами топей.

Золотой корень — первейшее лечебное средство алтайского охотника. Повышает иммунитет, работоспособность, стойкость организма к токсинам и инфекциям, лечит «горную болезнь». То, что нужно!

Вот и отдохнули. Впереди ерниковый косогор, за ним ещё одна топь, а за нею каменный перевал. Так будет.

Прекрасный Айрык вкуса сливочного мороженого

Совершим небольшой прыжок в будущее. Чтобы облегчить себе жизнь.

…Позади знатный кусок экстрима. Шмат трэша. Безбожный подъём на перевал Айрык, с вывалившимися языками. Ещё раньше, до подъёма — жидкое месиво урочища Сарысаз: болото, более походящее на лесное, чем Куралбасево. Его тоже преодолели, по краешку. Затем постояли пять минут под столетними кедрами, и ринулись на штурм перевала.

…Сидим теперь наверху в седловине, обдуваемые ветром, возле груды камней — высокого тура, сложенного руками ходивших тут до нас счастливцев. Так же вот счастливых оттого, что штурм остался в прошлом. А впереди неизведанное прекрасное, много-много всего, чего мы никогда не видывали, но уже заочно любим!

На красно-коричневом уклоне под нами возлежат три продолговатых озера. Отсюда видно только два верхних. Глаза-озёра, как пел Сват из группы «Территория 22». Блистают непередаваемыми тонами. Они по цвету совсем разные. Это странно, волшебно, загадочно. Одно бездонно синее, другое какое-то хромово-зеленоватое, совершенно нереального оттенка. В штиль жидкость кажется неживой, мертвенно-свинцовой, с чернильными ободками у берегов. А набежит ветерок — поверхность зарябит серебром, запереливается драгоценной чешуёй какой-то гигантской доисторической рыбы.

Нижнее озеро тоже играет в хамелеона. Из глубоко голубого вдруг становится бирюзовым, с золотисто-коричневой каймой, и ветер пускает по зачарованной воде разноцветные дорожки. Я сижу на обмякшем вещмешке, подставляю лицо этому живительному ветру. В поднебесье парит какая-то птица. Перевожу взгляд с ущелья на ближний план. Над камнями качаются перевёрнутые жёлтенькие юбочки горного мака. Эта усталая, красивая тишина каким-то странным образом умиротворяет. Болтовню оживившихся на привале людей я не замечаю. Мир медленно вращается вокруг меня, большая горная страна плывёт через волны облаков куда-то в заветную даль…

Ребята достают пакетик растворимого напитка. Химическая отравка розлива девяностых, со вкусом… чего-нибудь. Дешманский, страшно концентрированный, едкий и, наверняка, убийственный для внутренних органов. Вся страна пьёт и не плюётся. А мы — часть страны. Кто-то уже всыпает ядовито-красный порошок в ёмкость со свежесобранным снегом. Здесь на перевале есть прекрасный многолетний снежник. Думаю, даже не «многолетний», а тысячелетний, он полностью не стаивает никогда. Но снег в нём идеально чистый, достаточно соскоблить сверху нанесённую ветрами каменную пыль.

Виктор уже пробивает баночку со сгущённым молоком. Но это не обед, это лакомство.

Итак, миска с крупнозернистым снегом, «вкус клубники», сгушняк, алюминиевая ложка. Фруктовое мороженое «а ля Горный Алтай» готово!

Такое видим впервые. Все в восхищении, каждый норовит урвать ложку побольше, с горкой. И это зря: сладкий снег обжигает язык, студенит нёбо, рвёт горло, ломит зубы, но… не тает! Попробуй-ка, прожуй полный рот льда!

Зато впечатлений на всю жизнь. И рецептик запишу.

Замечательная четвёрка новоиспечённых туристов постепенно приобретает здоровый походный пофигизм. Нам уже всё равно, в какой кондиции, в каком положении и под каким бременем находится наше тело, какие с ним происходят передряги. Безразлично, дует ли в глаза ветер, течёт ли по лицам дождь… Не важно, на что наступают, во что погружаются ноги…

Сейчас будем спускаться. Ну, хорошо. Вкус великолепного снежно-сливочного мороженого ещё держится на губах. Дальше камни, кочки, ложбины… Ладно. Ручьи, кусты, буераки… Пойдёт.

В широкой долине переходим странные лужи. Либо это какие-то уникальные мельчайшие озёра, либо здесь шли неимоверные дожди. Вода стоячая, но не тёплая, от каждого шага снизу поднимается бурая муть. Пересекаю подозрительный водоём со смешанным, неуютным чувством. Немного страшновато: неизвестно ведь, какая тут глубина, и что на дне. Но всё минуется благополучно, воды в лужах максимум до середины бедра.

Дело идёт к вечеру. За долиной встаёт новая отвесная гряда. Утёсы, откосы… выглядят почти неприступно. Круто, брутально. Мы не спорим. Глаза бояться перестали, а ноги… делают всё сами, давно уже живут собственной жизнью.

День да ночь — сутки прочь, ещё один походный денёк отлетел. Бесконечный, как махи грязных ног передо мной. Мимолётный, как ветерок, расчёсывающий травы, ласкающий пушистые верхушки дудчатого лука.

А лук и в пищу пойдёт! Не поленюсь, сорву даже. Это ж батун, если не ошибаюсь! Ботаник из меня так себе, но мама же выращивала на огороде подобные культуры… Да, на вкус лук, и лук. Резковат. Прелестен. Кинем в вечернюю сублимуть.

Скоростной спуск

Одолели последний на сегодня взлёт, и встали прямо над обрывом. Горячим ужином тут и не пахло, ведь все реки и ручьи остались внизу, а деревьев здесь в принципе нет. Виктор скупо знакомит с затейливыми тюркскими наименованиями частей окружающего ландшафта.

— Под нами долина реки Аккая, а там вон гора с таким же названием. Завтра спустимся по Сергезю и пойдём по Кубе к лагерю.

Как? Сер..ге..зю? Ну и имечко у реки!

Палатки на плоской голове хребта — как набитые шишки, как наскоро слепленные пирожки на сковородке. Вместо «хребта» на язык просится почему-то слово «кряж», но не уверен, что оно уместно. Россыпи плитняка защищают от ветра. Там, где кончаются их серые языки, мелькают головки мелких цветочков. Лапчатка? Камнеломка? Точно не незабудка, её бы я не забыл! У той ведь такие голубенькие цветики… Недавно мне встречались, стелются между камешками, радуя глаз…

Значит, обширная долина — это и есть владения Ак-каи? Ну, ничего себе она раскинулась! Уходит далеко вниз, постепенно обрастая лесом, тянется на юг, к колоссальным скально-лесным цепям. А перед ними угадывается ещё одна долина, как меч-кладенец прорезавшая горный массив с запада на восток. Это ложе реки Куба, куда нам и нужно попасть. Но дотуда ещё Да-Ле-Ко…

Наутро, миновав необычную проплешину горных верховий — окружённую шерстью трав и усеянную моими любимыми огоньками — стали валиться в распадочек с речным истоком. Экшен, который я уж точно не запамятую никогда: спуск по реке Сергезю!

Примечателен он уже тем, что река вроде бы есть, но её как бы и нет, она вне физической досягаемости почти вплоть до самого устья. Попить и набрать воды, таким образом, не представляется возможным. Да и не видно её вовсе из-за травы, кустов и деревьев, только слышен звук: местами журчание, местами шум.

Тропа по Сергезю такой крутости, что подниматься по ней находится мало желающих. Но, как ни странно, находятся. А нам и спуска — через край! Косогор с трэшовым уклоном; держись, чтобы не разогнаться и не улететь, не наскочи на нижних, не попади под верхних, да смотри, чтобы стопы от голеней не открутились…

У меня нет ни одной фотографии с этого места, да и вообще фотки из Первого похода пересчитываются пальцами одной руки. Суровая правда жизни: на плёнке в мыльнице было шестнадцать кадров, и половина была засвечена. Есть и другие причины, могущие показаться смешными, но тем, кто помнит, как всё было — грустными. Морось, туман и дождь означают: никакой фотосъёмки. Резкий подъём и резкий спуск значат примерно то же. Снимать просто некогда! Тебя никто не ждёт… Плюс, если у тебя полтора десятка кадров на всё про всё, ты не будешь щёлкаться на лету, как попало. И никаких постановочных композиций, мы и так всю дорогу отстающие! Догоняющие.

Вот и опять все растворились, убежали… Шагу!

Сейчас мне кажется, что нисхождение по Сергезю я помню хуже, чем то, что было сразу после него — кубинскую дорогу… Детали исчезли из памяти. Но я так хотел бы рассказать вам про эту реку! До конца не уверен, почему, но я полюбил её. Наверное, из-за названия. Такое уж оно… «артхаусное», нестандартное. А может, из-за крутого её нрава, бешеной той тропы, диких зигзагов вверх-вниз… Из-за того, что в сердце моём она так и осталась холодной, недоступной… И из-за того, что так много было там спелой малины и смородины!

Но также и потому, что имя этой реки навсегда для меня связано с именем погибшего друга, Алексея Курицына.

Сергезю — это символ. Всего Алтая, если хотите. Всех этих лет.

Два с половиной десятилетия тлетворно влияют на клетки воспоминаний. Позволю себе небольшое отступление «назад в будущее», и опишу Сергезю по впечатлениям лета 2018-го.

Я снова сбегал по ней, совершая «Поход памяти» и исправляя «недоделки». Слово «сбегал» — явное преувеличение того, что происходило в действительности, потому что старая тропа теперь заросла. Эх, не ходят больше туристы по Кубе и её притокам! И бойцы-эрлагольцы редко заглядывают в эти места. Как жаль!

Всему виной наводнение? То, что «шишиги» не могут проехать дальше смытого «третьего мостика»? Или измельчали любители гор? Окончательно превратились в пузатеньких мужичков и располневших женщин, сонно раскачивающихся в сёдлах в ожидании, пока их довезут до «места» и накормят ухой из хариуса?

Я в это не верю. Не может человек, через ноги, через эти две антенны впитывавший древнюю энергию Земли, вдруг пересесть на коня, чтобы под монотонные команды проводника трястись на нём по расхлябанным лошадиным дорогам. Ни влево, ни вправо не сделать шага… Пастись отарой, плестись как зеваки за экскурсоводом в заграничных турах «всё включено»…

Так же, как брутальный рокер не заделается попсовиком, как любитель драматического авторского кино не станет вдруг глотать одну за другой тупые американские «писе-какачные» комедии, как альпинист не влюбится в плоскую, что твоя сковорода, равнину, так не может превратиться в матрасника настоящий пеший турист!

Итак, Сергезю. Каскад резких петляющих спусков, перемежающихся подъёмами на обходах обрывистых прижимов. Всё это скрыто за сплошной стеной трав, не только высоких, но и толстенных — не переломишь стебель. Запинаешься и летишь вперёд, родименький, судорожно цепляясь за всё подряд, чтобы замедлиться. Здесь и борец, и лопухи, и серпуха, и гигантская шульция, и молочай — вся алтайская флора! Ступать приходится наугад, прямо в переплетённую гущу, загоняя ботинок в беспредельный океан травы. Тропа еле-еле угадывается под ним, когда смотришь сверху вниз, но если оглянуться, то уже ничего не увидишь, лишь по прибитым листьям и можно найти обратную дорогу.

И кто говорит про дорогу обратно? Только вперёд, и только вместе!

Заколодели дорожки, замуравели… Шарить конечностями по бурьяну как всегда некогда, а мы уже традиционно все выбились из сил. Короче, делаю так: просто сую ногу под зелёный покров и проверяю, каково ей там. Если ступает ровно, вольготно — значит, тропа всё ещё с нами. Живём. Делаем следующий шаг.

Из-за травяного леса перед глазами ноль обзора. Ощущения почти пионерские, первооткрывательские. И даже лучше. Интуитивно нащупываю… своё прошлое в заколдованном и заброшенном таёжном краю, в тихом, спокойном и убийственном горном распадке, где всё так круто и так запущенно…

Сама носительница необычного имени холодна и прозрачна. Звонка и переливиста. Встречусь с нею лицом к лицу только близ устья, у впадения в Кубу. Да, изменились эти места, стали ещё более дремучими. После памятного всему Алтаю ужасного наводнения 2014-го года Куба пробила себе несколько новых русел. Участок леса, где Сергезю вливается в неё, сейчас — непроходимый бурелом. Но это там, впереди… А здесь, наверху, льёт дождь. То сильно, то как из ведра. Я иду первым, и от каждого шага становлюсь всё водянистее. Прикинулись бы мы рыбами, да не можем как хариус жить в ледяной водице… Забились вот под сосёнку, пытаемся переждать экстремум ливня под жидкими ветками, но все эти меры помогают не очень. Напротив, замечено, что чёрная туча зависла непосредственно над нами! Остановилась и целенаправленно поливает скучающие по влаге тела. За кромкой ущелья виднеются просветы голубого неба, но край тучи нисколечко не движется относительно этой кромки. Проклятье долины змей.⁴

— Вот как ты встречаешь старых друзей, Сергезю? Мы ж окоченели в дупель! Смертушки нашей хочешь?

Впрочем, кто сказал, что Сергезю нам душевная подруга? Это мы к ней в друзья набиваемся, а она всегда была сама по себе, как кошка. Своенравная, себе на уме река. И лично на меня ей есть за что обижаться. Оскорбил я её однажды, не по-доброму обругал… Причём, из-за собственной глупости и невежества! За то лишь, что петляя часами по распадкам, блуждая по расселинам, никак не мог её отыскать…

Больше десяти лет прошло, а она помнит. Буду извиняться. Виноват, без всяких там оправданий.

И в тот раз я перед тобою повинился, и сейчас прошу прощения. И ещё поклонюсь тебе, Сергезю, как свидимся снова! Я уверен, что свидимся…

Как поговорил я по душам с рекой-хозяйкой, как двинулись дальше — так и вышли из-под обстрела. Бесконечно льющая туча осталась на месте, как прикованная, и за нами не пошла. Вот такое колдовство. Рассказывайте потом, что это просто «облако за гору зацепилось…» Кому-нибудь другому, а не мне.

Интермедия из будущего окончена, вернёмся в год 1997-й.

Ватага утомлённых солнцем, дождём и рюкзаками малявинцев движется вниз по Кубе ныряющей между хребтами лесовозной одноколейкой. Нет ничего хуже, чем идти весь день по дороге. Это знает любой пеший турист. Профану такое утверждение может показаться шуткой. Но я, к сожалению, не шучу. Во-первых, это просто уныло. Многочасовое однообразие страшно утомляет и деморализует. Во-вторых, ноги от постоянных одинаковых движений начинают стираться. На горной тропе положение стопы всё время меняется, нагрузка распределяется между мышцами, и обувь не шоркает по одному и тому же участку кожи. На дороге всё это присутствует. Час за часом, методично. В итоге быстрее устаёшь. Потом теряешь терпение. Потом… убиваешься. Добры молодцы и красны девицы начинают канючить:

— А скоро будет мостик?..

— Где лагерь-то?..

— А далеко ещё?..

Дядя Витя, как всякий порядочный инструктор, на это отвечает:

— Да нет, не далеко. Вон за той горой!

Ответ вселяет оптимизм в изголодавшиеся по отдыху души. И все чешут дальше. К «той» горе. Но ни за ней, ни за ещё двумя горами и тремя поворотами лагеря нет. После нескольких попыток определить свою ближайшую участь вопросы прекращаются, и всем становится ясно, что идти будем до покоса. Точка. Мысли постепенно покидают голову, и остаются лишь механические шаги. Один, другой. Один, другой. И ещё тысячу раз так. И ещё две тысячи.

Эрлагольская ночь

Понимание того, что мы выжили в передряге, ещё не пришло. После шести суток трэша мозг отказывался верить в спасение.

В воротах лагеря возвращенцев торжественно встречала дочь директора, по имени Ангелина Сушкина (в целях конспирации и во избежание судебных претензий ФИО изменены). Лёха заочно присвоил ей кличку «Сушка». Полагаю, это не является оскорблением… Причём, на сушку она ни капельки не походила. Девочка она была крепенькая, симпатичненькая, даже гламурненькая, и всё что надо, крепилось к нужным местам…

В руках у девочки были шоколадка и пакет сока, этими подарками она жаловала каждого прибывшего. «Оставь одежду, всяк сюда входящий!..» Наверное, где-то рядом был склад шоколадок и соков, и его можно было бы захватить штурмом целиком, но тогда, в силу смертельной убитости, я об этом не подумал.

Мне кажется, в момент торжественной встречи я поступил не очень по-джентльменски. Такое чувство, что просто взял подарочки молча, с хмурым лицом и стиснутыми зубами. Боги, пусть это было не так! Пусть на самом деле я сказал «спасибо» и улыбнулся. Славненькая девочка, дочь директора, ничем перед нами не провинилась, ни зависти, ни злости не заслужила. Хоть и спала на мягком, ела с серебра… Ё-моё, что я плету! Уверяю вас, это шутки ради!

Так или иначе, все мы были отхэппибёзжены, и прошествовали к своим полатям. Там бы я и остался спать навеки! Мне, как и остальным, не хотелось более ничего, ни петь, ни свистеть. Желания покинули походников, и боль, шедшая всю неделю рука об руку, нога в ногу с нами, отступила. «Отступала боль, алая капель…»⁵

Я вернулся из Похода. Я стал туристом…

Ни о чём таком мы не думали. Мыслей не было вообще. Все громкие слова: «посвящение…», «мы это сделали…» Вся эта чушь — для восторженных новобранцев. А мы прошли крещение огнём, землёй и водой, теперь мы были матёрые серые горные волки. Шесть дней, которые изменили сознание.

«На седьмой день ему всё остоп..дело!.. Пусть всё бурно расцветает… на север, на запад, на юг, на восток!..»⁶

Как инвалидам похода, нам полагалась внеочередная баня. К вечеру следующего дня, когда я уже снова мог двигать ногами, стайка серых волков отправилась на постирушки.

Эрлагольская баня находилась (и, возможно, находится) в необыкновенном месте. В самом диком, заросшем крапивой и кустами уголке, на узенькой ленточке прижима между горой и рекой Чемал. Здесь всегда царили тишина и таинственность, даже какая-то полумистическая жуть. Особенно в сумеречное и тёмное время суток. Неудивительно, что у наших предков баня неизменно была «чертовским» местом. В славянской традиции у каждой баньки есть свой хозяин — Банник, существо навроде домового, с которым надо дружить. Обижать духа бани нельзя ни в коем случае. Поэтому баньку топят всегда чинно, традиционно, не бедокурят, и обязательно прибирают за собой. Топить, конечно, будем сами, у нищих слуг нет. Девчонки остались ждать в палатке, а мы с Лёхой с дровами и мыльно-рыльными принадлежностями выдвинулись в авангард.

Притихший лагерь и тёмный скелет столовой тают в сумерках позади, бредём по тропке мимо косматых травяных чудовищ. Близко шумит река. Первые звёзды поблёскивают сверху.

И вдруг навстречу выбегают две голые девчушки! Ну, не дети, конечно, а нашего возраста. Те две туристки с хобами, матушку их за пятку! Только сейчас они без хоб. И вообще без ничего. Из баньки бегут — бултыхнуться в реку. От распаренных тел валит пар.

— Ой, мальчишки, извините, мы тут проскочим!..

И убегают в прибрежные кусты.

Чёрт возьми, жизнь хороша! Вот и настроение как-то изменилось. Приподнялось. Весь, такскаать, жизненный настрой.

Прощальный бал

По случаю закрытия сезона, по лагерю объявили всеобщий сход. Вечерина в столовке, с официальной частью, раздачей слонов, самодеятельностью и дискотекой. Фестиваль. Ленточки, плакатики, атмосфера праздника.

Каждому отряду предлагалось подготовить какое-то выступление: спеть песню под гитару, прочитать стихи или выдать на-гора ещё какой-нибудь номер. Нам никто ничего предлагать не стал. Дядя Витя Малявинский уже неделю как покинул Эрлагол, осиротив своих питомцев и освободив местечко в главном корпусе, к вящему удовольствию прагматичной администрации. Многие из «ложинской» группы тоже разъехались. Семейная пара Петровых («туха-сгуха», Юлины однофамильцы) отбыла сразу после похода. Отец и Сын растворились в библейско-рембрандтовских потоках бытия. Ваня-Калинов-Мост также исчез. Перед превосходящими силами пищевых и музыкальных конкурентов мы остались в абсолютном меньшинстве.

Но на праздник всё же пошли. Да и как иначе, не могли мы подвести своего руководителя, хотя бы и заочно. Кроме того, под занавес обещали дискач!

Приветственные слова… Длинный перечень фамилий, благодарностей, поздравлений. Тургруппы обменивались репликами, шутками, колкостями. Мы сидели в сторонке. Наших поубавилось вдвое.

Начались выступления. Неприятно резанули по ушам «Как здорово, что все мы здесь…", «Брич-Мулла»… и т. п. Причмула, причмырю… Объясню, почему резануло. Я спокойно отношусь к Олегу Митяеву, а к Сергею и Татьяне Никитиным — с большим уважением. Но… Ребята, это же общее место! Это как спеть «Ой-йо» Чайфа в четыреста пятьдесят третий раз, после всех этих бесконечных студенческих пьянок и общажных посиделок, а «бессмертный хит», к тому же, и по радио-телекам без конца крутят… Я понимаю, песни эти признаны «вечными», с ярлычком «строго рекомендовано для туристов»… Блин, но как же у вас тут скучно и ровно!

Впрочем, прозвучала и оригинальная, авторская, шуточная песенка. Кажется, от «альбаганцев». Вечер был относительно томным.

— Ну, Малявинцы нам вряд ли что-то исполнят, — сказал директор, саркастически и испытующе глядя на нас. — Ваш инструктор ведь уже уехал…

С нажимом на слово «инструктор»…

Я выступать не собирался. Но Лёха ткнул меня в бок и шепнул: «Давай!»

Тогда я повернулся к товарищу директору и сказал:

— Отчего же… Можем спеть.

Взял гитару из чьих-то приветливых рук. И чтобы не размениваться на мелочи, исполнил «Открытую дверь» «Гражданской Обороны». Как подобает. То есть, зверски проорал.

…Луна наблюдает за нами, как замкнутый круг!

Луна тяготеет на небе звенящей серьгой!

Лишь рок заставляет меня оставаться в живых…

И открытая дверь…

…ХХО-О-ОЙ!!!!!

«Звенящей» я классически заменил на «свинячей». Последний пассаж, он же рык, — и в зале повисла минутная тишина. Потом один из преподавателей довольно грустно усмехнулся и воскликнул:

— Что б ты мне так экзамен сдавал!..

«К счастью, я уже на четвёртом курсе, вряд ли пересечёмся», — подумал я про себя. А вслух сообщил:

— Вы, наверное, слышали песни «Гражданской обороны» в лагере по ночам? Не могли не слышать… В общем, это был я!.. — реверанс.

Шоколадку и сок мы честно заработали. И улыбочки с ехидных лиц стёрли. Вообще пресекли все улыбочки.

Мы — группа Малявинского. Нас не убить.

Второе пришествие

Прошло несколько лет, в течение которых меня совершенно не тянуло на Алтай. Ни на Алтай, ни куда-либо ещё, где поверхность сильно отличается от горизонтальной…

Но вот Горы позвали меня. Наверное, у каждого человека, заболевшего ими, это случается по-своему. А может, всё происходит одинаково, я не знаю. Я тогда не понимал сам себя. Как я, проклинавший день и час, когда купил путёвку и повесил килограммы боли на спину, снова собираюсь вкусить дождь и грязь, холод и смертельную усталость!.. И более того — хожу по туристическим магазинам, присматриваю обувь и рюкзак, выбираю котелок и спальник… Кажется, я действительно не здоров.

Спортсмены говорят, что сила воли проявляется в тот момент, когда… заставляешь себя пойти на тренировку. Встать и пойти — туда, где боль, тяжесть, упорство… и снова боль. Я проходил и это, помню, как оно бывает. Часто вспоминаю слова тренера по рукопашке:

— Зачем вы сюда ходите? Здесь же бьют по лицу!

Он хитро улыбался, зная, что ни у кого из присутствующих нет на это ответа. Невозможно отличить волевое стремление от пагубного пристрастия, какого-то даже извращения и мазохизма, пока ты не найдёшь ответы в самом себе, не постигнешь внутреннюю философию этого… образа жизни. А когда вдруг осознаешь, он из образа становится Путём. Говоря в терминах походов, тропинка превращается в Путь.

…И снова пазик трясёт мои внутренности прочь от сибирской столицы. Мелькают километровые столбы, растворяются в сумерках таблички с заковыристыми названиями деревень и посёлков. Едем прочь от суеты, беготни, расписаний, отчётов и должностных обязанностей. От показной деловитости и неприкрытой алчности. От выдуманной и навязанной нам искусственной реальности города, в которой все обязаны играть роль послушных крыс в беговых колёсах.

…Я вздрогнул, разлепил веки и понял, что мы стоим. Брезжил рассвет, водителя на месте не было, и двери автобуса были распахнуты настежь. В них вползал густой и мокрый утренний туман…

Я прикинул, что это идеальный момент для моциона, и вывалился в белую рассветную вату. Очутившись на безлюдной улочке какого-то глухого посёлка, долго раздумывать не стал, пристроился к ближайшему дереву. Расстегнул ширинку… и вдруг поднял глаза вверх!

И увидел Их…

С тех пор я уже больше не расставался с Горами. Теперь я принадлежал Им.

Примечания

2

Слова из песни Егора Летова «Родина Смерть» (текст отличается от оригинального группы «Инструкция по выживанию»)

3

Слова из песни Виктора Цоя «Печаль»

4

«Заклятие долины змей» — советско-польский фильм, режиссёр Марек Пестрак

5

Слова из песни «Победа» группы «Гражданская оборона»

6

Слова из стихотворения Егора Летова «Сто лет одиночества»