Дольчетерапия Италией. Искья

Светлана Щипорска

Есть сказкотерапия, а перед вами дольчетерапия – сладкое, блаженное, счастливое исцеление людей Италией. Италия меняет человека, мотивирует, расширяет кругозор, лечит, возвращает к своей сущности. В этой книге, посвященной Искье, автор делится своими воспоминаниями, впечатлениями от отдыха на нем несколько лет подряд. Вперед, читатели, за гигантской порцией гедонизма и нирваны!

Ищкья

***

Ab ovo. Начнем от яйца (с самого начала). Туда, где нежились римские матроны. Туда, где отдыхал Чарли Чаплин, так отдыхал, что в 75 лет стал отцом. Туда, где секрет вечной красоты и молодости, — не секрет вовсе, о чем прекрасно знала и чем пользовалась роскошная Элизабет Тейлор. Туда, где в красоте и умиротворении жила «редкая особь уходящего аристократического рода» — Лукино Висконти (где и у кого увидела эту фразу не помню. Но она мне так понравилась, что я ее запомнила). Туда, где Иосиф Бродский писал: «Немыслимый как итог ходьбы, остров как вариант судьбы». Туда, где побывали Гарибальди, Кавур, Ибсен, Тосканини, Гоголь, Батюшков, Брюллов, Айвазовский, Шаляпин, Станиславский, Стравинский, Дягилев, Капоте, Моравиа, Пазолини, Бандерас, де Лаурентис, де Вито…

В Неаполе не просто плачут, но умирают от увиденной красоты, согласно старой поговорке «Vide Napule e po’ muore» — «Увидеть Неаполь и умереть». А заново родиться где прикажете? На ИСКЬЕ — уверены местные жители.

***

До 33 лет я искренне считала, что молодым и красивым на этом острове делать нечего. Пусть едут пожилые или больные люди, которые нуждаются в лечении, пусть принимают целебные ванны, живут в санаториях на полном пансионе под наблюдением врачей, знакомятся, встречаются, танцуют по вечерам у бассейнов. Если вы не страдаете ревматизмом, артритом, невралгией, зачем вам термальная Искья?

Какое заблуждение! Посетить ее следует хотя бы для того, чтобы убедиться в истине — это один из прекраснейших, красивейших островов Средиземноморья, самый большой остров Неаполитанского залива, любимый и греческими колонистами, и древними римлянами, и современными звездами мирового шоу-бизнеса. Это — вотчина волшебника изумрудного (не города) острова, где приятное совмещают с полезным, где умопомрачительные закаты и сногшибательные рассветы, не просто вкусная еда и пьянящее вино, а — божественные нектары да амброзии, чистое море, небольшие бухты, живописные серпантины, рыбацкие деревушки. На Искью едут влюбленные, молодожены, целые семьи с детьми, тетями, дядями, бабушками, дедушками, кузинами, кузенами, крестными, друзьями. Что, все эти бамбини-«ангелочки» тоже страдают гинекологическими заболеваниями, у них расстройство обмена веществ? Конечно, нет! Местные знают секрет: на Искью едут за атмосферой счастья и умиротворения. Это остров НЕ больных и лечащихся, а молодых (помолодевших), красивых (похорошевших), стройных (постройневших). Это спа-салоновый рай косметических процедур, массажей, натуральных саун в пещерах или ароматных зарослях кустарников. Остров цветов и неги. Остров, вдохновивший еще древнеримских поэтов Вергилия и Овидия, античных ученых Страбона и Плиния Старшего, итальянского поэта эпохи Возрождения Ариосто и многих-многих других.

Посетить Искью и молчать о ее ценности, вернее, бесценности для всего человечества — преступление.

***

От Неаполя до Искьи — сорок километров. Из аэропорта или с железнодорожного вокзала следует добраться до морского порта «Беверелло». Два самых распространенных варианта как это сделать — на такси или специальном автобусе. Такси из «Каподикино» обойдется в 25—30 евро. Ехать от 15 до 30 минут — зависит от загруженности на дорогах. Намного дешевле это можно сделать, воспользовавшись автобусом «Alibus». 40 — 50 минут езды по аутентичному Неаполю с видами на Везувий, море, порт, деловой центр небоскребов японца Кензо Танге, картинами повседневной, южной бытовухи. Наиколоритнейше! В 2016 году я покупала билеты в аэропорту в «Sun Store Tabacchi» (3 или 4 евро), в 2019 — у водителя на борту автобуса за 5 евро.

Вуаля! Порт. Билетные кассы смотрят прямо на вас, то есть лицом не на море, а на Анжуйский замок. Цена билета до Искьи (2019) в одну сторону на скоростном катере фирмы SNAV (идет около 1 часа) — 20,40 евро +2,10 евро за багаж. Детский билет — 13,90 евро. Кому подешевле и поколоритнее? Воспользуйтесь услугами паромов компании «Caremar». 12 евро 30 центов. ВНИМАНИЕ! Паромы (traghetti) уходят не из Беверелло, а из Calata Porta di Massa. Плыть 1 час 35 минут. Ходят намного реже скоростных.

На Искье — три основных порта: Искья Порто, ФорИо и КазамИччола. Какой выбрать? Зависит от месторасположения вашего отеля и удобства расписания катеров. Если едете до Казамиччолы, имейте в виду, что сначала будет остановка на Прочиде. Не примите остров за Искью и не сойдите там, где не надо!

Самый шик, на мой взгляд, — плыть на закате, под небом пылающе-огненного оттенка. Ветер играет в волосах. Морские брызги долетают до бледного лица. Сердце то замирает от подскакивания катера на волнах, то начинает бешено пульсировать от ощущения вкуса безграничной свободы, «здесь и сейчас». Отпуск начался. Все самое интересное и лучшее впереди!

Сойдя на берег, ищем motocarrozzetta — местную крошку-такси, одну из первых моделей «Vespa Piaggio» и самый настоящий символ острова. Аутентик! Искитанские таксисты берут от 15 до 40 евро — в зависимости от вашего места проживания.

Все. Позитивно-правильное начало положено. Остается только наслаждаться долгожданным отдыхом и любоваться чудодейственными результатами местной воды и природы.

***

Искиа (так говорят итальянцы) раньше звалась Питекузой, Энарией, Инаримэ, Аримэ, Инсулой и Исклой. Здесь были утонченные древние греки и могущественные древние римляне, швабы и норманны, династии Анжуйская, Арагонская и Бурбоны.

Если верить легендам, то многие пытались восстать против отца всех богов — громовержца Юпитера. Например, черкопы, которых бог неба легким или не очень движением руки превратил в длиннохвостых обезьян и заставил поселиться на Искье. С тех самых пор моряки, проходившие мимо острова и слышавшие доносившиеся оттуда безумные вопли обезьян (pithechirus), прозвали Искью Питекузой — «островом обезьян». Но не все согласны с подобной трактовкой. Возможно, Питекуза (Питекуссы) — это «остров гончаров», и название произошло от «pithoi» — «большой глиняный сосуд», что делали местные ремесленники.

Название «Энария» возводят к Энею — герою Троянской войны, сыну богини любви и красоты Афродиты. Не только же римлянам считать себя потомками легендарного смельчака, основателя будущего Вечного города! И искитанцы хотели бы верить в свою пусть мизирную, но принадлежность к храбрым троянцам. Во время странствий Энея на Тирренском море разыгрался нешуточный шторм. Корабли были вынуждены причалить к Искье, где Эней даже исцелился (видимо, от какой-то болезни).

По еще одной легенде, во время битвы с гигантами Юпитер метнул в великана Тифона огромный кусок скалы. Но в дело вмешалась прекрасная Венера. Мгновенно сообразив, что из скалы может получиться очередной красивый остров, она помчалась вслед на колеснице Ареса, проследив за траекторией полета глыбы и намеренно изменив ее. Скала упала возле мыса Мизено, в одном из самых красивых заливов мира. Так у богини любви появился новый остров. Вторая вариация этого мифа утверждает, что Юпитер метнул в Тифона саму Искью, настолько тяжелую от вулканов и гор, что гигант погрузился в море и никак не мог оттуда выбраться, вынужденный отныне держать на своих плечах, спине, руках непосильную ношу. Зло, ненависть и боль переполняли Тифона, страшный гнев его выливался через извержения вулканов и землетрясения на острове. Термальные воды Искьи — не что иное, как слезы гиганта, искупавшись в которых, богиня Венера соткала огромное серебряное покрывало, накинула его на Искью, превратив чудовищный остров в цветущий, зеленый сад.

Гомер назвал остров «Аримэ», что означает «виноград». И тут мнения расходятся. Кто-то считает, что высадившись, первые греки обнаружили на острове пышные плантации виноградников. Другие говорят, что это нереально, остров был заброшен из-за частых извержений вулканов, и греки не увидели, а сами завезли лозу на Искью.

Согласно преданиям одного знатного римского семейства, Юлий Цезарь подарил Искью своему любимому полководцу Корнелию Косса. Интересно, что в столь знатном роду в дальнейшем заведутся пираты, свозящие на Искью награбленные сокровища и рабов. А среди этих пиратов особенно выделится Бальтазар Косса, родившийся на Искье в XIV веке и совершенно невероятным способом ставший папой римским Иоанном XXIII.

«Искла» и «Иския» могут происходить от «ischion» — «седалищная кость», «ioxas» — «инжир», «ixion» — «сильный», «Ischi» отсылает нас к Эскулапу и отцу его богу Аполлону. Но все это уже слишком нереально, за сим с мифами распрощаемся.

***

Факты же гласят, что остров возник 55.000 лет тому назад в результате извержения вулкана Эпомео и это не единственный вулкан на Искье, их более сорока. Но бояться не надо (наверное). На сегодняшний день все вулканы на острове считаются потухшими. Хотя со следами их деятельности — горячие термальные источники или песок, гейзеры, фумаролы, паровые бани — мы встречаемся по сей день.

В какой бы части острова я не жила, мои апартаменты всегда, то слева, то справа, то позади, поддерживает Эпомео. Теперь его величают горой (monte), а не вулканом. Высота — 789 метров. Старичок знатный — ему несколько десятков миллионов лет. Последнее извержение произошло в XIV веке, а вплоть до начала XXI века «дедушка» периодически выбрасывал серу. Если вам не страшно, а любопытно, можете отправиться на вулканологическую экскурсию по острову: районам Марекоппо, Бучето, Карузьелло, Монте-Трипподи, Кретайо, Каза-Аркамоне, Боско-дей-Конти, Фондо-Ферраро.

А вообще, на Искье запросто можно ощутить себя то геологом, то зоологом, то философом, то художником, то поэтом.

***

Искья — самый крупный из Флегрейских островов. Его площадь — 46 кв. км. Население — 22.000 человек (2019 год). Расположен у западного побережья Италии в Неаполитанском заливе (Тирренское море), регионе Кампания, провинции Неаполь. Ежегодно Искью посещают около шести миллионов туристов, среди которых особенно много самих итальянцев, немцев и россиян. Азиатов крайне мало, в отличие от соседних Неаполя и Капри.

Остров романтично называют ЗЕЛЕНЫМ или ИЗУМРУДНЫМ. Думаете, из-за пышной растительности? Кстати, она действительно пышная и очень зеленая, а не выжженная палящим солнцем. Но нет! Зеленый — это из-за редкого серо-зеленого туфа. Путешествуя по югу Италии, знать, что такое туф, обязательно! Это горная порода вулканического или геотермального происхождения, которая образуется при извержении вулканов или при отложении карбонатных и иных растворов в местах выхода геотермальных вод. Сначала туф рыхлый. Лишь после выветривания и смешивания с частицами пепла, песка он цементируется. Бывает разных цветов: красный, фиолетовый, розовый, желтый, серый. Из туфа на юге Италии построены целые города. Он обладает потрясающей морозостойкостью, водонепроницаемостью, звукоизоляцией, его легко обрабатывать, резать, при этом туф такой же прочный, как гранит. На Искье туф используется всюду, особенно в строительстве, а необыкновенный зеленый цвет получается от смешения пепла и морской воды.

Еще остров величают «жемчужиной итальянского климата», где целых 260 дней в году солнечно, всего лишь 44 дня облачно, а 22 — туманно.

***

В административном отношении Искья делится на шесть коммун: Искья (Порто и Понте), Форио, Лакко-Амено, Казамиччола Терме, Серрара Фонтана, Барано. В каждой коммуне есть свой мэр, законодательный и исполнительный органы власти. Вкратце:

— Искья Порто — столица острова. Здесь главный порт и главная торговая улица. Много бутиков, ресторанов, баров, популярные отели, клубы, дискотеки. Искья Понте славится Арагонским замком и заливом Картаромана.

— Форио — незабываемые закаты с площадки белоснежной церкви Соккорсо и термальный парк «Сады Посейдона».

— Лакко Амено — термальный парк «Негомбо», бухта Сан-Монтано, Археологический музей на вилле Арбусто, туфовая скала в виде гриба в море.

— Казамиччола Терме — 80°С источник Гурджитьелло на площади Баньи, геофизическая обсерватория.

— Барано — самый знаменитый пляж острова — Маронти, самый древний и чудодейственный источник в мире — Нитроди, деревушка Буонопане — родина знаменитого местного танца «’ndrezzata», место отдыха главных героинь знаменитого «Неаполитанского квартета» знаменитой Элены Ферранте. Куда не кинь взгляд, всюду «знаменитый», «знаменитый», «знаменитый».

— Серрара Фонтана — инстаграмная рыбацкая деревушка и самое дорогое место на острове — Сант-Анджело, уникальный термальный источник с температурой более 80 градусов — Каваскура, трекинговые тропы. Именно отсюда начинается подъем на гору-вулкан Эпомео.

И пожалуйста, не совершайте такой ошибки: если ваш отель находится, к примеру, в Лакко Амено, весь отпуск вы проводите только там, не высовывая носа за пределы коммуны. Расстояния на острове маленькие. Транспортное сообщение развито хорошо. Даже за короткое время можно побывать во всех частях чудо-острова.