Точки на карте БАРСЕЛОНЫ

Ольга Ярмолович

Хотели бы вы, еще до того, как окажетесь в Барселоне, попытаться раскрыть её тайны. Или, может быть, вам хотелось бы взять с собой интересного попутчика, готового поделиться впечатлениями от города и провести по лабиринтам его истории. Все это и яркие краски Барселоны подарит вам этот путеводитель. Пройденный и прожитый на личном опыте автора, он влюбит вас, один раз и на всю жизнь, в загадочный средиземноморский город, проникающий под кожу. Авторский путеводитель – путеводитель с душой!

Акценты Барселоны

«Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика»

Ибн Баттута

Рамбла

Почти в каждом крупном городе есть такая замечательная улица, название которой прочно связано с самим городом. Кажется, без нее и города нет вообще, она, как столб, как внутренний стержень, как позвоночник собирает воедино тело города, обобщает и держит его на себе.

В Париже это, конечно, Елисейские поля, для города водных улиц — Венеции — это Гранд Канал, мы не мыслим Лондона без Бейкер-стрит, и, конечно же, какой Санкт-Петербург без Невского проспекта. Такая улица есть и в Барселоне, и это бульвар Лас Рамблас (Las Ramblas), или же просто Рамбла. Если у вас мало времени для того, чтобы погрузиться в атмосферу средиземноморской шалуньи и попробовать познать ее тайны, то прогулка по Рамбле — это именно то, что вам нужно.

Знакомясь с Барселоной, в 95% случаях в первую очередь узнают о Рамбле. Именно с этой удивительной улицы начинается изучение города, погружение в его историю и атмосферу. Говорим «Барселона» — подразумеваем «Рамбла», говорим «Рамбла» — и мысленно переносимся в Барселону. Начинаясь у самого моря, от памятника Колумбу, она идет до площади Каталонии.

Бурная жизнь Рамблы

Центральная часть улицы полностью пешеходная. От солнца в жаркий день защищают растущие по обеим ее сторонам пышные платаны.

Здесь всегда кипит жизнь, играют уличные музыканты, снуют люди, громко разговаривая на всех языках мира. Спокойной и безмятежной Рамблу можно увидеть разве что рано утром. Прогуливаясь по этой улице, вы сможете увидеть весь — или практически весь — колорит Барселоны, а если у вас есть достаточно времени, то за поворотами с Рамблы прячется не одна знаковая точка на карте города.

Живая статуя

Гуляя сейчас по Рамбле, сложно себе представить тот факт, что когда-то на ее месте проходил канал, по которому сточные воды стекали в море. Этот ручей носил арабское название Raml, от которого и пошло название «Рамбла». Сейчас эта улица разделяет два района Барселоны: Готический квартал (справа, если стоять спиной к морю) и Раваль. Пестрота и разнообразие, ожидающие вас во время прогулки, могут поразить даже искушенное воображение.

Вас встретят живые статуи, застывшие в самых немыслимых позах и оживающие в самый неожиданный момент. Драконы, мумии, ангелы — кого только не встретишь на мощеной мостовой Рамблы. За фото со статуей попросят позолотить ручку, а получив вознаграждение, «памятники» с радостью примутся позировать.

Любопытный факт: работать «памятником» может далеко не каждый. Чтобы быть живой статуей на Рамбле, нужно получить лицензию в мэрии Барселоны, которую, в свою очередь, тоже дают не каждому. Необходимо иметь целых два диплома об образовании: по сценическому искусству и по пластике.

Конечно же, практически на протяжении всей улицы раскрыли свои зонтики всевозможные кафе и рестораны, в которых вы можете подкрепиться или же выпить бокальчик настоящей испанской сангрии весьма внушительных размеров. Помимо этого, вам встретятся разнообразные сувениры, уличные художники, цветочные лавки и даже небольшие птичьи рынки. Если вы как раз мечтали увезти на память из Барселоны попугайчика или кролика, это место для вас!

Мозаика Жоана Миро

Прогуливаясь по Рамбле, вы можете пройти прямо по предмету искусства, даже не заметив его. Немного не доходя до рынка Бокерия, напротив одноименной площади, если идти от моря, прямо под ногами сотен туристов, ежедневно посещающих Рамблу, уложена мозаика Жоана Миро — каталонского художника, скульптора и графика. Он выбрал это место не случайно: совсем недалеко находится его родной дом (на бульваре Passatge del Credit). Поглядывайте под ноги, и ваш взгляд точно не пропустит яркие цвета мозаики.

Координаты мозаики 41.381169, 2.173269.

На самом деле, Рамбла не так уж беспорядочна, она имеет свою логику и последовательность, и все акценты расположены на своих местах.

Оказывается, Рамбла неофициально разделена на пять частей. Первая, Ла-Рамбла-де-Каналетес, начинается у площади Каталонии и носит свое название благодаря фонтану Каналетас, встречающему туристов, которые начинают свое знакомство с Рамблой с этого конца.

Следующий отрезок, от улицы Carrer de la Canuda до улицы Carrer de la Portaferrissa, носящий название Ла-Рамбла-деле-Эстудис, примечательна небольшими птичьими рынками.

Рамбла зимой

Отрезок от Carrer de la Portaferrissa до площади Бокерия имеет целых два названия. Имя Ла-Рамбла-де-Сан-Жозеп он получил благодаря ныне уже не существующему монастырю. Однако, поскольку именно этот отрезок наполнен цветочными лавками, его стали называть Ла-Рамбла-де-лес-Флорс.

Часть улицы от площади Бокерия и до улицы Carrer dels Escudellers называется Ла-Рамбла-делс-Капучинс, по названию когда-то существовавшего здесь монастыря. Именно на этом отрезке больше всего кафе и ресторанов.

Завершающая часть Рамблы, стекающая к памятнику Колумбу — Ла-Рамбла-де-Санта-Моника, в честь ныне преобразованного в культурный центр монастыря Санта-Моника, примечательна как раз теми самыми живыми статуями, которые так любят пугать туристов неожиданными громкими возгласами.

Главное, растворившись во всем этом великолепии, не потеряйте бдительность, ведь где много туристов, там много и карманников.

Памятник Колумбу

У самого моря, в начале Рамблы, на площади Врата мира (Portal de la Pau), словно приглашая окунуться в вереницу улиц, тайн и легенд, стоит шестидесятиметровая статуя Христофора Колумба. Именно на это место мореплаватель возвратился из своей экспедиции к берегам Америки.

Вначале Колумб ходил под португальским флагом. Многие исследователи в эпоху Великих географических открытий на деньги Португалии открывали морские пути в Африку, Индию и Океанию.

Колумб же был одержим идеей найти путь в Индию, двигаясь на запад. Он обратился за помощью к португальскому королю Жуану II, но не нашел поддержки. Зато, пусть и не сразу, он смог найти союзников в лице испанских правителей — Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской — и в 1492 году отправился на поиски пути в Индию.

Он пересек Атлантику и высадился на одном из островов Багамского архипелага 12 октября 1492 года. Этот день вошел в историю как день открытия Америки. Однако тогда Колумб об этом еще не знал, и полагал, что причалил к берегам Индии. Назвав местное население индейцами, он забрал с собой шестерых из них, впоследствии крещеных в Барселонском соборе, и отплыл в Испанию.

Позже он совершит еще три экспедиции, подойдет к берегам Северной и Южной Америки, но так никогда и не узнает о совершенном им открытии. Так Португалия из-за скупости и неуверенности в силах своего подданного лишилась возможности стать страной, под чьими флагами была открыта Америка.

В ходе подготовки к приему Всемирной выставки 1888 года на самой популярной улице города был установлен монумент в память о почитаемом первооткрывателе. Бронзовая скульптура Колумба работы Рафаэля Атче, венчающая колонну, в высоту составляет 7 метров. Гуляя по Рамбле, вы, возможно, встретите ее уменьшенную, зато живую копию.

Живая статуя Колумба на Рамбле

В целом же идея памятника была разработана каталонским художником Гайета Буигас-и-Монраба. Колонна стоит на восьмиугольном пьедестале, лестницы к которому украшены статуями львов, так напоминающих львов с Трафальгарской площади в Лондоне.

По сторонам пьедестала установлены скульптуры богини победы Ники, а также барельефы, иллюстрирующие сложный путь Колумба к его первой экспедиции, от его приезда с сыном в Испанию и аудиенции у монархов до встречи экспедиции, возвращающейся в Барселону. Всего барельефов восемь.

Тем не менее, самым любопытным был и остается вопрос: куда же указывает рукой мореплаватель, к каким морским далям направляет? В ответ на него существуют две версии. Согласно первой, он показывает в сторону открытых им земель, в направлении Америки. Другая же версия говорит, что показывает он на восток, в сторону Генуи, которая была его родиной.

Не многие туристы, спешащие мимо памятника к морю, знают, что монумент Колумбу — это, помимо прочего, смотровая площадка.

Внутри колонны встроен лифт, поднимающий посетителей к ногам статуи. Поднявшись наверх, вы сможете насладиться прекрасными видами на море, порт Велл и Рамбла дель Мар, построенную прямо на воде. Идя по кругу, вы увидите гору Монжуик, бурлящую жизнью Рамблу, крыши и шпили Готического квартала, а где-то вдалеке — узнаваемый силуэт Саграда Фамилия.

Полюбоваться видами со смотровой площадки памятника можно ежедневно в 8.30—20.30. Будьте внимательны, посещение закрыто с 1 по 6 января, а также 25 и 26 декабря. Билеты стоят 6 евро.

Собор Санта-Мария-дель-Мар

Не так уж много построек выбиваются из полутонов крыш Готического квартала и района Рибера. Церковь Санта Мария-дель-Мар была построена в XIV веке, в рекордные сроки.

По данным одних источников, её возвели за 54 года (1329—1383), по другим — за 59 лет. В любом случае, это почти втрое быстрее, чем строительство Саграда Фамилия.

Собор строился под руководством архитектора Беренгера де Монтагута (Berenguer de Montagut) на пожертвования, в основном собранные моряками. Хотя на закладке первого камня в 1329 году и присутствовал король Альфонсо IV, в годы правления которого была взята Сардиния (в честь чего и было задумано строительство церкви), ни государство, ни церковь в финансировании участия не принимали.

Все портовые носильщики Барселоны — басташи (bastaixos) — один день в неделю отдавали постройке церкви. Не имея денег, они вносили вклад в строительство своей работой: носили камни из каменоломен холма Монжуик прямо на собственных спинах.

В память об их труде на главных воротах, ведущих в храм, есть две маленькие фигурки с огромными камнями на спине.

На момент завершения строительства это был самый большой собор Барселоны, после Кафедрального собора Святого креста и Святой Евлалии. Сегодня он входит в тройку готических соборов города вместе с Собором Санта-Мария-дель-Пи.

Главный вход в собор и маленькие фигурки басташей на дверях

Церковь пострадала от архаистов в 1909 и 1936 годах, и с тех пор ее интерьер отличается аскетичностью. Тем не менее, изображение «черной» Девы Марии удалось сохранить, и по сей день вы можете увидеть его в часовне, справа от входа в церковь.

В ногах алтарной скульптуры Девы Марии с XV века установлен маленький кораблик, как дань морякам, чьими силами во многом была построена церковь. Он тоже дошел до наших дней. Образ Пресвятой Богородицы у моря был перенесен из маленькой церквушки, существовавшей по соседству со строящимся собором.

Однонефная базилика, построенная в стиле каталонской готики, отличающейся простотой форм и отсутствием излишнего декора, внутри представляет собой огромное пространство, наполненное светом.

Внутреннее убранство

Благодаря прекрасной акустике, церковь часто становится местом проведения концертов.

Впрочем, внутри совершенно не ощущается никакой ущербности. Каменные стены, колонны и стрельчатые потолки как будто окутывают уютом в теплых красках ярких витражей. Находясь внутри, чувствуешь себя как будто на берегу моря, в качестве дани которому построен собор. Если закрыть глаза и немного погрузиться в себя, можно даже услышать шум волн и почувствовать легкое дуновение морского бриза.

Не так давно для посещения открыли одну из башен церкви, поднявшись на которую вы сможете насладиться прекрасными видами на море, готический квартал и квартал Рибера, да и вообще всю Барселону, разлившуюся до самых гор.

Фасад собора

Внимание к церкви возросло после выхода в 2006 году романа Ильдефонсо Фальконеса «Собор Святой Марии» (La Catedral del Mar), на основе которого был снят мини-сериал на 8 серий — «Собор у моря» — вышедший на экраны в 2018 году. Действие романа происходит в отрывки времени между началом и окончанием строительства церкви. В фильме показаны огромные усилия, затраченные на постройку храма, подвиг, совершенный простыми людьми на пути к созданию шедевра готической архитектуры. Конечно, присутствует и жизнь людей того времени, проходящая в декорациях строительства собора. В эпилоге романа главный герой наблюдает за церемонией освящения только что законченного собора.

Ранее посещение было свободное, теперь из-за возросшего интереса вход стал платным. Билеты только в церковь, или же комбинированный билет с посещением крипты и террасы, вы можете купить на сайте собора. Помимо прочих удобств, это позволит вам быть уверенным, что храм работает в выбранное вами для посещения время.

Королевская площадь (Placa Reial)

Любопытным и знаковым местом можно назвать небольшую площадь, прячущуюся за неприметным поворотом с Рамблы. Изначально спроектированная архитектором Франческа Даниэль Молина на месте монастыря капуцинов Санта-Мадрона, сгоревшего в 1835 году, она должна была носить имя героев Испании. Название «Королевская» площадь получила, так как по проекту в центре нее должна была быть установлена конная статуя правящего короля Фердинанда VII. Это так никогда и не было воплощено в жизнь, зато площадь украсил фонтан трех Граций: Красоты, Плодородия и Очарования.

Эта уютная площадь с крытыми галереями, пальмами и фонтаном трех Граций всем своим видом как бы намекает вам, где вы очутились. За колоннами галерей прячутся столики кафе, манящие присесть и насладиться моментом, погрузившись в атмосферу Испании. Кроме того, на площади расположен музыкальный клуб Лос Тарантос, где вы сможете посмотреть, как танцуют фламенко.

Помимо своей атмосферы, эта площадь примечательна оригинальными фонарями, ведь сделаны они по проекту не кого-нибудь, а самого Антонио Гауди. Еще больший шарм фонарям придает тот факт, что это первая известная работа архитектора, сделанная на заказ. Созданные в 1878 году фонари до сих пор находятся в рабочем состоянии и освещают площадь в темное время суток. Их особая пышность состоит в целых шести канделябрах, держащихся на выделенных цветом темно-бордовых креплениях, а венчает фонарные столбы крылатый шлем Меркурия, бога торговли, с ползущей к нему змеёй.

Королевская площадь

Помимо своей атмосферы, эта площадь примечательна оригинальными фонарями, ведь сделаны они по проекту не кого-нибудь, а самого Антонио Гауди. Еще больший шарм фонарям придает тот факт, что это первая известная работа архитектора, сделанная на заказ.

Созданные в 1878 году фонари до сих пор находятся в рабочем состоянии и освещают площадь в темное время суток. Их особая пышность состоит в целых шести канделябрах, держащихся на выделенных цветом темно-бордовых креплениях, а венчает фонарные столбы крылатый шлем Меркурия, бога торговли, с ползущей к нему змеёй.

Как раз после окончания работы над фонарями Гауди встречает графа Эусеби Гуэля, длительное плодотворное сотрудничество с которым подарит Барселоне, да и всему миру в целом, не один шедевр работы нестандартного и немного смелого для своей эпохи, но уж точно великого архитектора. Так, просто гуляя по Placa Reial, вы сможете полюбоваться работой мастера, чье имя нерушимо связано с городом, в котором вы находитесь.

Фонарь работы Антонио Гауди

Однако площади как будто недостает популярности, и она снялась в кино, сыграв парижскую площадь, по которой главный герой фильма «Парфюмер» Жан Батист Гренуй идет, ведомый запахом «Амура и Психеи», доносящимся из парфюмерного магазина. К слову, магазин существует на самом деле, только торгуют там не парфюмом, а травами. Магазин Сarrer Vidre был открыт в 1823 году и считается старейшим в Барселоне.

Сафон Карлос селит своих героев на эту уютную площадь, перенося часть действия романа «Тень ветра», в уединенную атмосферу. На страницах книги небольшой прямоугольник площади то наполняется солнцем и любовными порывами, то заливается потоками дождя, неся разочарование вместе с ними.

В 1893 году Королевская площадь стала свидетелем покушения анархистов на генерала Мартинеса де Кампоса, командующего испанскими войсками на острове Куба. Покушение, однако, не увенчалось успехом.

Это место, с его неповторимым шармом, с оттенком популярности, несомненно, стоит внимания и доставит вам удовольствие. Возможно, вы даже станете свидетелем выступлений уличных артистов с их по-испански зажигательными песнями или танцами.

Равальский кот

На улицах Барселоны, помимо привычных кошек, вы можете встретить особого котика весьма внушительных размеров. Прячется киса на тихой, усаженной пальмами улице Рамбла-дель-Раваль, куда вы попадаете после долгих скитаний в самом центре Раваля.

Равальский кот (Cat del Raval), или, как его еще называют, кот Ботеро, по имени его создателя, обосновался в квартале Раваль только в 2004 году. До этого он 15 лет вальяжно прогуливался по Барселоне, выбирая для себя место. Не прижился он в парке Цитадель по соседству с обустроившимся там мамонтом, не понравилось ему и в олимпийском порту, и готических верфях Драссанес.

Созданный в 1987 году котик имеет весьма внушительные лапы, своей монументальностью напоминающие слоновьи. По замыслу автора Фернандо Ботеро, называющего свои работы объемными, взгляд на скульптуры, столь твердо и нерушимо стоящие на своих ногах, позволяет людям почувствовать уверенность в себе и стабильность.

В дни праздников кота часто наряжают или делают ему макияж. В период проведения Олимпиады 1992 года он был перевезен на Монжуик и практически стал свидетелем Игр.

Вес скульптуры 2 тонны, её длина 7 метров, а ширина 2,5 метра, так что обнять котика у вас получится только отчасти, хотя самые смелые залезают на него верхом. Половая принадлежность кисы также не вызывает сомнений, и по легенде, чтобы вернуться в Барселону, вы обязательно должны потереть кота… сзади. Хотя при взгляде на блестящие части скульптуры несомненно, что трут кота со всех сторон.

Пышнолапый Равальский котик

Еще одну работу скульптора вы сможете увидеть во втором терминале аэропорта Эль-Прат. Так же твердо стоящая на ногах лошадь ежедневно встречает и провожает тысячи людей.

На улицах Барселоны вы сможете встретить множество скульптур, но почему-то именно Равальский кот привлекает к себе больше других. «Погуляв» по Барселоне, он стал изюминкой района Раваль, как будто наполняя его улицы смыслом. Загляните к нему в гости, и кто знает, о чем вам нашепчет самая известная киса Барселоны, пока вы чешете ее за ушком — если, конечно, дотянетесь.

Рынок Бокерия

Есть в Барселоне одно удивительное место. Оно окутано ореолом тайн и легенд, существует уже много веков; пользуется популярностью как у местных жителей, так и у путешественников; притягивает к себе своими яркими красками, манящими запахами и новыми впечатлениями, которые может подарить; находится в самом центре города, но если не знать о нем, можно нечаянно пройти мимо. Это удивительное место — рынок Бокерия (Mercat de la Boqueria), одна из самых известных точек Барселоны.

Название рынка происходит от каталонского слова, которое в переводе означает «коза». Считается, что изначально на этом месте торговали козьим мясом и молоком, отсюда и возникло имя рынка — Бокерия.

Для начала немного легенд. Задолго до постройки рынка на его месте находился мужской монастырь кармелитов святого Иосифа. Однако монахи перестали соблюдать многие правила, и в канун дня покровительницы монастыря, святой Девы Кармен, решили не отмечать праздник. Ночью они были разбужены пением, наполнявшим все помещения монастыря. Монахи пошли на звук и обнаружили в церкви целый хор, с надрывом распевающий псалмы.

Той ночью их ожидало еще одно неприятное открытие. Сквозь потрепанную одежду склонивших головы над молитвенниками людей просвечивали кости. Лишённые плоти пальцы сжимали в руках книги с текстами, в которые уставились пустые глазницы черепов. После окончания песнопений процессия призрачных монахов двинулась на монастырское кладбище, где скрылась в одной из могил, задвинув за собой надгробную плиту.

Главный вход рынка Бокерия

Не прошло и десяти дней, как толпа фанатиков проникла в монастырь и перебила всех его послушников до одного. Так история монастыря святого Иосифа была завершена. Говорят, однако, что и сейчас в канун праздника Девы Кармен, отмечаемого 15 июля, на рынке можно услышать звук шагов, разбавленный шорохом мантий, и пробирающие до мурашек песнопения.

Правда, днем на рынке не менее шумно, но совершенно не страшно. Он наполнен покупателями, суетливо проталкивающимися между рядами, путешественниками, которые зачарованы красками и ассортиментом, местными жителями и закупщиками ресторанов, сосредоточенными на своих покупках, и, конечно, торговцами, деловито протаскивающими тележки с товарами сквозь всю эту толпу.

По некоторым данным, торговля на месте рынка, в настоящее время примыкающего к Рамбле со стороны района Эль Раваль, велась с начала 1200 годов. По другим же, трагедия, описанная выше в легенде, произошла в монастыре в 1835 году, хотя первым торговым рядам ничто не мешало существовать и до постройки монастыря.

Так или иначе, доподлинно известно, что строительство современного рынка было начато в 1840 году под руководством архитектора Мас Вила. Крытый рынок, еще известный под названием Сан-Жузеп (кат. Sant Josep) занимает площадь 2583 м². Главные ворота в модернистском стиле, выходящие на Рамблу, были построены немного позднее, в 1914 году, по проекту архитектора Антони де Фальгера-и-Сивиллы.

Чувствуя себя немного Алисой в Стране Чудес, углубитесь под крышу рынка. Вы попадете в удивительный мир цвета, запахов и звуков. С прилавков на вас будут смотреть огромные окорока иберийских свиней, а если увидите черное копыто, знайте: вам встретился самый дорогой и вкусный сорт хамона — Пата Негра, или хамон иберико (исп. jamón ibérico, часто называемый «pata negra»).

Здесь есть всевозможные сладости, россыпи конфет в виде кусочков серебра и золота, самые разные фрукты, черешня размером с небольшое яблоко. От яркости прилавков с перчиками и специями могут просто заслезиться глаза. Чуть глубже вас ждут прилавки, наполненные дарами моря и разнообразными морскими гадами, большинство из которых еще шевелится. На лотках красуются диковинные травы, специи, орехи и даже съедобные цветы, используемые в качестве приправ и украшения блюд.

В испанских семьях традиционно совместное приготовление пищи, поэтому субботний поход на рынок, выбор самых свежих деликатесов и колдовство на кухне — это целый ритуал.

С первого взгляда может показаться, что путешественнику, кроме как глазеть по сторонам, на рынке делать нечего, но это совершенно не так. Прежде всего, на прилавках вы встретите заботливо помытые и порезанные фрукты, упакованные на вынос в пластиковые контейнеры и стаканы. Кусочки хамона, колбас и сыра в бумажных кулечках тоже ожидают покупателей.

Не откажите себе в очень интересном опыте. На рынке есть места, где вы можете отведать дары моря, разложенные на прилавках. Прямо при вас их приготовят, и вы оцените вкус средиземноморских деликатесов, еще совсем недавно прятавшихся в морской пучине. Конечно же, вам предложат бокальчик сангрии, которая на рынке Бокерия, в отличие от большинства других туристических мест, будет настоящей, терпкой и неразбавленной.

Рынок Бокерия — удивительное место. Оно невероятно колоритное, но, несмотря на большую популярность, сохранило свою аутентичность и уникальность. Оно настолько живое и непосредственное, что поражает и притягивает к себе. Местные жители знают правила, которым надо следовать, чтобы торговцы не дурили покупателей, и четко их соблюдают. Бокерия — это целое общество со своими правилами и порядками, где место за прилавком передаётся по наследству, и если вас даже немного обманут, то сделают это по-каталонски добродушно и с не исчезающей с лица улыбкой.

Использованная литература: Барселона: отважная Каталония, войны призраков и бессмертный Гауди. Розенберг А.-Н.

Собор Санта Мария-дель-Пи

Представьте себе сосновый лес. Огромные деревья, разогретые на солнце, источают ароматы хвои, слышно пение птиц, кругом покой и умиротворение. Теперь представьте это все прямо посреди лабиринтов Готического квартала Барселоны! Сложно поверить, но много веков назад именно так и было.

На месте этого леса сейчас возведена одна из трех самых известных церквей Готического квартала — Санта-Мария-дель-Пи (Santa Maria del Pi), что в переводе означает «церковь святой Марии «при сосне». До нее на этом месте была романская церковь. Датой основания нынешней постройки считается 1321 год, однако освящена она была только в 1453 году, а стройка прерывалась в середине XIV века эпидемией чумы.

Хоть леса уже и нет, одинокая сосна по сей день растет около церкви. Существует легенда, что рыбак, желавший срубить сосну для постройки лодки, увидел в дереве образ Девы Марии. Это так его впечатлило, что вместо лодки он соорудил часовенку, которая в настоящее время выросла в огромный храм.

Сегодня церковь — одна из самых высоких построек квартала. Ее пятидесятичетырёхметровую колокольню видно со всех смотровых площадок, а пение главного колокола «Антония» разносится эхом по всей округе.

Санта-Мария-дель-Пи знаменита своей огромной розеткой, одной из самых больших в Европе. Действительно, ее размеры поражают. Изнутри вы сможете насладиться прекрасными витражами розетки, восстановленными после Гражданской войны.

Фасад однонефной базилики

При взгляде на однонефную базилику возникает ощущение мощности и монументальности. Такая массивность отличает каталонскую готику от французской, легкой и кружевной. Широкий фасад даже не влезает целиком в объектив фотоаппарата, а маленькие башенки наверху практически незаметны.

Восьмигранная колокольня лишена шпиля. Своей массивностью, простотой и неприступностью она, как и церковь в целом, больше напоминает крепость, чем собор.

Вокруг строительства колокольни ходят легенды. Говорят, что архитектору, строившему ее, никак не удавалось закончить работы.

Все шло не по плану, и колокольня больше разрушалась, чем строилась. Тогда архитектор в сердцах сказал, что он готов на все, только чтобы его проект был воплощен в жизнь. Тут же перед ним возник сам дьявол и сказал, что легко исполнит любой каприз в обмен на бессмертную душу.

Розетка собора

В тот день сделка была заключена. На следующий же день работа пошла на лад, и в считанные недели была почти закончена. Однако тут хитрый архитектор сам приостановил работы и не заканчивал их до самой смерти. Так ему удалось перехитрить дьявола.

При входе внутрь от масштабности храма захватывает дух. Огромное помещение, полное воздуха и света, наполняется яркими красками проходящих сквозь цветные витражи солнечных лучей. При ширине нефа 17 метров, высота потолков составляет 27 метров — просто удивительно как держится вся эта конструкция.

Внутреннее убранство

Собор пережил два землетрясения: 1371 и 1428 годов. Во время Трагической недели 1909 года Санта-Мария-дель-Пи чудом не пострадала, однако второго чуда не произошло. В Гражданскую войну церкви очень сильно досталось от анархистов. В 1936 году она была подожжена, в результате чего полностью сгорел алтарь, двери порталов и все убранство боковых капелл. При входе вы сможете увидеть табличку, повествующую об этом ужасном событии. Однако, несмотря на разруху и разграбления, царившие в период Гражданской войны, собору удалось сохранить свое главное сокровище. С 1542 года в церкви хранится реликвия — Святой Шип из тернового венца Христа.

Несмотря на все испытания, собор все еще нерушимо стоит на своем месте, и сосна его при нем. Пройдя сквозь века, он заставляет вновь и вновь поражаться его масштабам. Удивительным кажется то, как на столь узких улочках Готического квартала прячется такая монументальная постройка. В бурлящей, шумной жизни никогда не затихающей Барселоны это одно из немногих мест, где можно, оказавшись в моменте, погрузиться в свои мысли и побыть наедине с собой и с тонкой энергетикой храма, накопленной и сохраненной им за многие века.

Кафедральный собор Барселоны (Catedral de Barcelona)

Главный католический собор Барселоны вздымает свои шпили ввысь над Готическим кварталом. Построенный в классическом готическом стиле, собор полностью оправдывает название района, в котором находится. Итак, речь пойдет о соборе Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia).

Смотрящий своим главным фасадом на площадь Ла Сеу (Pla de la Seu) собор словно переносит вас на улицы Парижа. Немудрено, ведь при его строительстве были использованы схемы постройки Руанского собора, ставшего главным действующим лицом серии картин Клода Моне.

Петляя по узким улочкам Готического квартала в неизменной толчее туристов, в какой-то момент вырываешься на открытое пространство, которое тут же заполняет собой занимающий все внимание главный фасад собора.

Играющие, словно языки пламени на фоне безмятежного неба, шпили поражают своей утонченностью, а глядя на кружево розеток и окон, сложно поверить, что выполнены они из камня. Немного придя в себя, вы осознаете, что по-прежнему находитесь в Барселоне, и отправляетесь на поиск тайн, которые хранят древние стены.

С постройкой собора не торопились, она велась на протяжении 122 лет, с 1298 года по 1420 год, а в 1867 году собору было присвоено звание малой папской базилики. Хотя Саграда Фамилия уже переплюнула своего главного конкурента по сроку стройки, именно собор Святой Евлалии, или Барселонский собор, стал главной резиденцией архиепископа Барселоны.

Главный фасад

План Барселонского собора

1. Крипта собора

2. Хоры

3. Распятие с корабля

4. Кулуар с 13 гусями

5. Статуя Георгия Победоносца

6. Лифт на крышу

7. Часовня святой Лучии

8.Ворота святого Иво

9. Крестильная чаша

Ворота святой Евлалии в настоящее время служат главным выходом из собора. Они расположены в кулуаре и ведут на Carrer del Bisbe, прямо к мосту Вздохов, еще одной яркой точке Готического квартала. Ворота Милосердия тоже ведут в кулуар, но в настоящее время не используются, как и ворота святой Лучии, ведущие в ее часовню. Попасть в часовню святой можно из кулуара.

Собор построен на месте римской базилики, разрушенной в 985 году маврами, и посвящён покровительнице Барселоны — святой Евлалии. Язычники пытались заставить юную девушку отречься от Христа, а когда она отказалась это сделать, подвергли мученической смерти. Святая Евлалия была заперта в бочку, в стенки которой воткнули кинжалы и катали ее по улицам Барселоны. Но даже этой пытки оказалось недостаточно, мученицу распяли и отрезали ей груди, и только после этого, сжалившись, обезглавили.

Крипта собора, в которой покоятся мощи святой Евлалии

В память о стойкости святой Евлалии у собора есть одна сентиментальная и уникальная особенность. Под его сводами живут 13 белоснежных гусей, символизирующих непорочность святой и тринадцать лет ее земной жизни. Мощи святой покоятся в крипте собора, под главным алтарем. Бросив монетку в аппарат, установленный перед решеткой крипты, вы сможете наполнить светом ее сумрак и в деталях разглядеть отделку и убранство.

13 важных птиц вы найдете в кулуаре — внутреннем дворе собора. Защищенные от лучей палящего солнца высокими стенами, белоснежные гуси степенно прогуливаются по дворику с бассейном. При этом, все кругом идеально чисто, и ни одно перышко не выбивается из пышного одеяния оранжевоклювых птиц.

13 белых гусей живут в кулуаре собора

Существует две теории, почему же собор носит название Святого креста. Согласно первой из них, речь о том самом кресте, на котором был распят Иисус. По другой теории, речь о кресте с корабля Хуана Австрийского, находившемся на его судне во время битвы при Лепанто, в ходе которой Священной Лиге удалось одержать победу над турками и установить свое господство в Средиземноморье. Сейчас это распятие хранится в первой часовне, справа от главного входа в собор. Христос на распятии немного отклоняется в сторону, по легенде, фигура повернулась во время сражения, уклоняясь от пушечного ядра.

Слева от главного входа вы обнаружите еще одну реликвию собора — крестильную чашу. Если верить очередной легенде, в 1493 году именно в этой чаше были крещены шестеро индейцев, пересекших океан вместе с Колумбом, возвратившимся из своей самой известной морской экспедиции.

Собор имеет центральный неф и два придела, разделенные на 26 капелл. Даже в солнечный день внутри царит полумрак, присущий большинству католических соборов. Изящные колонны, поддерживающие свод, вздымаются вверх, заканчиваясь легкими дугами, напоминающими раскидистые кроны пальм. Во время Гражданской войны в Испании Барселонскому собору очень повезло, и его миновала участь большинства церквей: он не был уничтожен анархистами. Благодаря этому, его интерьер сохранился в неизменном виде, который вы можете увидеть по сей день.

В середине центрального нефа в XIV веке были построены хоры. Гербы на хорах принадлежат членам Ордена Святого Руна.

В левом приделе, сразу за воротами святого Иво, в капелле Душ в чистилище находится лифт, на котором за небольшую плату вы сможете подняться на крышу собора. Всего несколько секунд, и из сумрака храма вы взлетите над крышами города, на полную света и воздуха площадку.

С одной стороны высятся легкие кружева башен собора, а другой расстилается полотно Готического квартала, наполненное полутонами коричнево-бежевых крыш, с всплывающими над ними башнями и куполами. Вы сможете разглядеть контуры канатной дороги, горы Монжуик и Национального дворца у ее подножия, а где-то вдалеке, за куполами, — контуры храма Святого Сердца Иисуса Христа, на вершине горы Тибидабо.

Прямо напротив лифта, над воротами святого Иво, возвышается колокольня. Звонкий колокол носит имя «Евлалия». Если во время посещения крыши вам удастся услышать его голос, этих впечатлений вы точно не забудете. Чистый, сильный звук пробирает до мурашек, забирается под кожу и касается самой души, даря покой и безмятежность. Внизу же, возле ворот святого Иво, в 1538 году был установлен орган, так что именно эта точка собора концентрирует в себе его звук.

Вид на город с крыши Барселонского собора

Прогуливаясь по крыше, вы сможете подробно рассмотреть шпили собора, украшенные фигурами ангелов, горгульями и изображениями животных.

Особо внимательные и любопытные даже смогут найти фигурку улитки, украшающую одну из башенок центрального шпиля. Она, как незримая связь с богатыми животными орнаментами Саграда Фамилия, сближает два главных храма города, соперничающих друг с другом.

Планируя посещение, будьте внимательны: собор имеет весьма специфические часы работы.

В рабочие дни: с 9:00 до 12:15 и с 17:45 до 18:45.

По субботам: с 9:00 до 12:15 и с 17:15 до 19:45.

В праздничные дни: с 9:00 до 12:45 и с 17:15 до 19:45.

Подняться на крышу можно с понедельника по субботу с 10:00 до 12:00.

Оказавшийся в тени Саграда Фамилия Барселонский собор все же, несомненно, заслуживает отдельного пристального внимания. Будучи центральной точкой крупного и самого древнего района Барселоны, он хранит много тайн и легенд, в которых заключена многовековая история города.

Шпили собора — вид с крыши

Мост Вздохов

Есть на узеньких улочках Готического квартала одна необычная яркая точка. Если идти, глядя под ноги, можно ничего не заметить. Чтобы полюбоваться ей, придется поднять взгляд вверх, и вы увидите изящный, словно сделанный из кружева мостик, перекинутый между зданием правительства Барселоны и резиденцией Президента на уровне второго этажа.

Мост Вздохов, или мост Поцелуев (Pont dels Sospirs), с первого взгляда кажется средневековым сооружением, но на самом деле построен в 1926 году. Сооружённый каталонским архитектором Джоаном Рубио, плотно работавшим с Гауди на самых известных его проектах, мост представляет образец неоготической архитектуры.

Найти его не составит труда: он прячется на улочке справа, примыкающей к собору Святого креста и святой Евлалии. Выходя из собора со стороны кулуара, поверните голову налево, и если вы будете не готовы, у вас непременно захватит дух от увиденного. Легкий и воздушный, мост будто бы парит в воздухе. Он, как магнит, притягивает влюбленные пары и часто используется в качестве декорации для свадебных фотографий. По легенде, если, взявшись за руки, заглянуть внутрь полукруглых окон моста и загадать желание, оно непременно сбудется. Правда должно ли это быть общее желание, или у каждого свое, в легенде не уточняется.

Надо сказать, что идея такого моста не нова. Более того, барселонский мост Вздохов — это самая поздняя версия такого сооружения. Первый подобный мостик, бывший уникальным на момент постройки, сконструирован в 1602 году в Венеции. Несмотря на свое изящество, венецианский мост несет в себе оттенок печали, так как по нему проводили заключенных в тюрьму. Узенький пролёт моста был последним шансом бросить взгляд на любимый город и, вздохнув, набрать в лёгкие морского воздуха.

Этот первый мост и дал название всем последующим. В 1831 году мост такой же конструкции был построен в Кембридже, а в 1914 году — в Оксфорде. Наконец, мостом Вздохов именуют мостик, перекинутый через Крюков канал, соединяющий старую и новую сцену Мариинского театра в Петербурге.

Есть такое необычное сооружение и в Барселоне. Гуляя по улочкам старого города, не откажите себе в удовольствии восхититься этим ярким штрихом Готического квартала.

Площадь Сан-Фелиппе Нери

Уединенная площадь Сан-Фелиппе Нери (Plaça de Sant Felip Neri), в самом сокровенном месте Готического квартала получила имя благодаря церкви святого Филиппа Нери, расположенной там же. Католический святой родом из Флоренции запомнился тем, что создал и возглавил общество ораторианцев. Суть сводилась к тому, что общество проводило специальные встречи — «Оратории» — на которых обсуждали Священное Писание, причем участие во встречах принимали как священники, так и миряне.

Площадь, возникшая на месте средневекового кладбища, как будто переносит своих гостей на несколько веков назад. Тишина и умиротворение в окружении древних стен дарят покой и прохладу. Почти замкнутое пространство площади окружено домами, несколькие из которых в середине ХХ века были перенесены сюда камень за камнем для обеспечения возможности расширения города.

Особая атмосфера площади не раз привлекала к себе творческих людей. Ее восьмигранный фонтан, символизирующий жизнь, вы можете увидеть в одной из сцен фильма «Парфюмер», в которой Жан Батист Гренуй выбирает себе в жертвы рыжеволосую девушку.

Романтическая сцена фильма «Рождественская ночь в Барселоне», тоже снята здесь. Героиня рассказывает о событиях, произошедших 30 января 1938 года. Шла Гражданская война. Одна из бомб франкистов угодила в маленькую площадь, унеся жизни не успевших укрыться в убежище людей. Среди них было много детей из школы, до сих пор находящейся здесь. Люди бросились на помощь жертвам, погребенным под завалами, когда на площадь угодила вторая бомба.

Церковь Сан-Фелиппе Нери

В память о 42 погибших вы найдете мемориальную доску. Кроме того, было принято решение оставить на стенах церкви следы, нанесенные взрывом, как память о том дне, который изменить уже невозможно.

Сумрачная атмосфера площади привлекла к себе и еще одну съемочную группу. Клип группы Evanescence на песню My Immortal снимался на площади Сан-Филиппе Нери. Легко узнаваемые кромка фонтана и фасад церкви мелькают на протяжении всего клипа.

«Площадь Сан-Фелиппе Нери, спрятавшаяся за древними крепостными стенами, казалась маленьким островком воздуха в лабиринте улочек, пронизывающих готический квартал.

Оставшиеся со времен войны следы пулеметной картечи усеивали стены церкви, куча детей играла в солдатики рядом с хранившими горькую память камнями» — так всего в двух предложениях Сафон Карлос в романе «Тень ветра» описал историю и атмосферу маленькой площади, затерянной в лабиринте пешеходных улиц.

Кадр из клипа группы Evanescence — видны двери церкви и фонтан

Кафе Четыре Кота

Совершенно неоспорим тот факт, что между Барселоной и Парижем существует незримая связь. Даже об Антонио Гауди заговорили именно после Всемирной выставки, проходившей в Париже в 1878 году.

Многие люди, вдохновившись воздухом и атмосферой Парижа, разлетаются по всему миру словно зонтики от одуванчика, а вместе с ними летят посетившие их идеи. Так вот, один такой зонтик приземлился на уютную узкую улочку Готического квартала. Звали «одуванчика» Пере Ромеру: проработав какое-то время в парижском кабаре «Черный кот» (Le Chat Noir), он вернулся в Барселону с намерением открыть здесь подобное заведение.

Для воплощения своей задумки Ромеру выбрал построенный архитектором Пуч-и-Кадафалком в стиле готики и каталонского модерна дом Марти (Casa Martí). В компаньоны он взял людей искусства: художников Мигеля Утрильо, Рамона Касаса и Сантьяго Русиньоло.

Мнения по поводу выбранного места были неоднозначны. Создатели кафе боялись, что никто не найдет его в лабиринтах улиц, и популярности оно не получит. В Испании есть такая поговорка: когда хотят сказать, что никто не придет, говорят: «Только четыре кота и заглянут!». Так страхи были преобразованы во вдохновение и кафе получило свое название — «Четыре кота» (Els Quatre Gats). Говорить про удачную аналогию с парижским «Черным котом», по-моему, излишне.

Вход в «Четыре кота»

Кафе открылось в 1897 году. Сантьяго Русиньоль написал приветственное объявление, общий смысл которого сводился к тому, что кафе приглашает под свою крышу тех, кому нужна не только материальная пища, но и пища для души.

Ещё один из четверки основателей, художник Рамон Касас, нарисовал картину для украшения интерьера. Он изобразил себя и Пере Ромеру едущими на велосипеде-тандем. Сейчас в кафе висит копия, а оригинал выставляется в Национальном музее искусства Каталонии. Кроме того, изображение украшает обложку путеводителя по музею. Со временем и неумолимо надвигающимся прогрессом, появилась еще одна картина, в том же стиле, с теми же персонажами, но уже на машине.

«Тандем»

Первый успех пришел к кафе практически моментально. Оно стало излюбленным местом для творческих людей. Здесь устраивались выставки и выступления, давались концерты и проводились творческие вечера.

Пабло Пикассо впервые посетил заведение, когда ему было 17 лет. Всего через год в кафе прошла выставка его работ, состоящая из портретов постоянных посетителей. Французский художник Анри де Тулуз-Лотрек, чьим творчеством интересовался Пикассо, не раз оформлял меню для парижских ресторанов. Подражая ему, Пикассо разработал дизайн меню для «Четырех котов». Оно встретит вас и сегодня при посещении кафе. Бывали здесь и такие известные личности, как Сальвадор Дали, Антонио Гауди и скульптор Хулио Гонсалес.

Знаменитое меню работы Пикассо

К сожалению, первый успех был недолгим. Пере Ромеру оказался не очень хорошим управляющим, и уже в 1903 году кафе закрылось. Так или иначе, оно продолжило работать до начала Гражданской войны, пусть уже и не под началом своих основателей.

Можно встретить образ кафе на страницах романа Сафона Калоса. Описывая время перед самым началом войны, он рисует романтический образ заведения: «Кафе „Четыре кота“ находилось в двух шагах от нашего дома и было одним из моих любимых мест в Барселоне. Именно там в 1932 году познакомились отец и мать, и я считал, что именно очарованию старого кафе отчасти обязан своим появлением на свет. Притаившийся в полумраке фасад охраняли два каменных дракона, а остановившие время газовые фонари берегли воспоминания о прошлом».

Печально, но во времена диктатуры Франко дом вместе с кафе был снесен. Мы могли и вовсе утратить возможность окунуться в творческую, богемную атмосферу начала века, но этого не случилось. В конце 70-х годов здание восстановили, а в начале 90-х был воссоздан интерьер кафе настолько близко к первоначальному, насколько это было возможно.

Сегодня «Четыре кота» — это место, описанное во всех путеводителях. Оно одним из первых упоминается в экскурсиях, а в его интерьерах снимают фильмы. Именно в этом кафе чувственный и страстный герой в исполнении Хавьера Бардена сделал Вики и Кристине предложение, отказаться от которого они не смогли, и на следующий же день все трое отправились в Овьедо (фильм Вуди Аллена «Вики. Кристина. Барселона»).

Пусть Пере Ромеру так и не узнал этого при жизни, но его идея, привезенная с загадочных берегов Сены, живет, и не просто живет, а пользуется огромной популярностью. «Четыре кота» — чуть ли не самое востребованное и посещаемое кафе во всей Барселоне. Оно снимается в кино, к нему водят экскурсии, о нем пишут в книгах. Это, безусловно, успех, о котором мечтал, но, может быть, боялся себе признаться человек, рискнувший ради своих истинных желаний, и на самом деле у него все получилось.

Холм Монжуик

Гора Монжуик, в знак почтения к которой Гауди спроектировал свое главное детище — Искупительный храм Святого Семейства — на 1 метр выше него. Высота горы — 173 метра, не считая крепости на вершине; выше нее в Барселоне только гора Тибидабо, во времена Гауди не входившая в черту города.

У подножия горы Монжуик — или, как ее еще называют, холма — раскинулась площадь Испании с поющими фонтанами и величественно возвышающимся Национальным дворцом и Испанской деревней, которым посвящены отдельные главы книги, а на самом верху горы проступает силуэт древней крепости, имеющей не самую романтическую репутацию. На склоне, прямо над морем, находится древнее кладбище — излюбленное место писателей для изображения мистических и загадочных сцен в романах. Последний приют здесь нашли Кармен, Жоан Миро и каталонский поэт Жасинт Вердагер.

Изначально холм, конечно, был стратегическим военным объектом. Отличный обзор на море — пожалуй, самый лучший в Барселоне — и на город позволял использовать эту точку для защиты и охраны города. Гора претерпела два преображения: первое — к Всемирной выставке 1929 года, когда был построен Национальный дворец, Испанская деревня, а также канатная дорога и фуникулер; второе — перед Олимпиадой 1992 года, когда холм, как и весь город, получил много новых объектов: олимпийский стадион, олимпийскую деревню и некоторые другие постройки.

Вид на город со смотровой площадки холма Монжуик

К Олимпиаде 1992 года на Монжуик были построены олимпийский стадион и олимпийская деревня. Кроме того, на горе разбито множество садов и парков.

Однозначной версии о происхождении названия горы нет, но самая популярная именует гору еврейской, в переводе со старо-каталонского (от старокаталан. Mont juïc).

Добраться до вершины можно разными способами, включая и пешую прогулку, но я расскажу о самых захватывающих. Потрясающе живописным путём будет канатная дорога El Teleférico del Puerto, остановка которой находится на набережной в районе Барселонетта.

В сезон к башне Сант-Себастиа (Torre de Sant Sebastià), с вершины которой начинается канатная дорога, выстраиваются длинные очереди, и есть ради чего. Проплывая над морем в мирно покачивающейся кабинке, с высоты птичьего полета вы посмотрите на потрясающие виды на город с моря.

Кабинка канатной дороги

Вам откроется вид на порт Велл, монумент Колумбу и кроны деревьев, отмечающие начало плавно утекающей Рамблы, и широкое полотно Барселоны, расстилающееся до самых гор. Вы сможете четко разглядеть шпили Барселонского собора, башню Акбар и краны стройки века, парящие над Искупительным храмом, а вдалеке — очертания храма на горе Тибидабо.

Красные кабинки канатной дороги, построенной к Всемирной выставке 1929 года, лениво плывущие над морем, уже стали визитной карточкой Барселоны и еще одной точкой на ее карте, притягивающей к себе путешественников.

Сафон Карлос выбрал канатную дорогу местом действия одной из финальных сцен своей книги «Игра Ангела», погружая нас в лабиринты истории, перенося во времени назад, в далекий 1930 год, в ту эпоху, когда Всемирная выставка только подошла к концу, и воздушная дорога над городом была диковинкой, вызывающей любопытство у жителей.

«Вы совершите воздушное путешествие по небу Барселоны на высоте шестидесяти метров над уровнем моря, наслаждаясь самыми прекрасными видами города, до недавнего времени доступными лишь ласточкам, чайкам и другим созданиям, которых Всевышний снабдил оперением. Путешествие продлится десять минут с двумя остановками». (Сафон Карлос. Игра Ангела.»). Совершите это путешествие над городом и во времени, ощущая тот восторг, который испытывали люди, никогда не видевшие ничего подобного.

Башня Сант-Себастиа

Кабинки канатной дороги проходят мимо еще одной башни — Жауме I (Torre de Jaume I), которую в книге «Игра Ангела» именуют «Эйфелевой башней Барселоны» — и делают свою конечную остановку на смотровой площадке Мирадор-де-Мирамар (Mirador de Miramar) на горе Монжуик. Со смотровой площадки вы попадаете в сады, где можно насладиться различными цветами и живыми изгородями. Для того, чтобы попасть в замок Монжуик, придется прогуляться. С другой стороны, можно воспользоваться еще одним воздушным видом транспорта — фуникулером.

Из этой точки вам будет удобно пройтись и по многочисленным садам холма. Среди них — сад кактусов Коста-и-Льобера (Jardins de Costa I Llobera), в котором вы сможете увидеть целый кактусовый лес. Можно исследовать сады Синто Вердагера (Jardins de Mossen Cinto de Verdague), наполненные самыми различными сортами тюльпанов, нарциссов, крокусов, а также лотосов и водяных лилий. Немного ослепленные обилием достопримечательностей на холме, не упустите возможность и выделите время, чтобы прогуляться по его садам.

Координаты башни Сант-Себастиа: 41.373165, 2.18781.

Координаты садов Синто Вердагера: 41.367594, 2.164284.

Координаты садов Коста-и-Льобера: 41.367159, 2.171692.

Еще одним способом подняться на гору, который доставит вам ничуть не меньше удовольствия, будет фуникулер — El Teleférico de Montjuic.

Одна из остановок фуникулера находится у подножия горы, недалеко от Национального дворца и олимпийского стадиона. До нее вполне можно дойти пешком с площади Испании.

Координаты: 41.368789, 2.163184.

Фуникулер поднимет вас в общей сложности на 84,5 метра, и его конечная остановка будет прямо у замка Монжуик. Помимо нее, есть еще две промежуточных остановки: Парк Монжуик (Parc Montjuic) и Мирадор-де-Мирамар (Mirador de Miramar).

Фуникулёр тоже был построен к Всемирной выставке, и поговаривают, что ремонта на нем не производилось с того самого времени, но и ни одной поломки зафиксировано не было.

Кабинка фуникулера

Любопытно, что на фуникулер можно попасть прямо из метро, так как он входит в сеть подземки. Если вы приедете на станцию метро Paral-lel, прямо с платформы вы сможете попасть к фуникулеру.

Крепость Монжуик

Координаты: 41.363468, 2.165885

Район Барселоны: Монжуик

Адрес: Parc de Montjuïc, Barcelona.

Ближайшая станция метро: Paral-lel

Часы работы: С 1 апреля по 30 сентября — 9:00—21:00.

С 1 октября по 31 марта — 9:00—19:00.

Поднявшись на вершину холма, опьяненные захватывающими видами, вы окажетесь у подножия крепости Монжуик (Castell de Montjuïc). Это крепость, в которой заключались неугодные власти личности, где они содержались в ужасных условиях отсутствия прав человека и царящем беззаконии.

Крепость Монжуик

В романе «Узник неба» Сафон Карлос рисует мрачный и зловещий образ крепости: «Новых заключенных привозили по ночам. Черные машины и грузовики трогались со двора комиссариата на Виа Лаетана и ехали в тишине через весь город; их будто никто не замечал или не осмеливался замечать. Транспорт социально-политической бригады поднимался по старой дороге, по склону горы Монжуик. Многие потом рассказывали, что, различив силуэт крепости, который вырисовывался в вышине на фоне армадой плывущих с моря черных туч, они осознавали, что не выйдут оттуда живыми».

В совершенно реальной, не книжной жизни, замок действительно стал тюрьмой вначале для анархистов, а затем для республиканцев и националистов. Во время Гражданской войны, в 1938 году на территории замка было расстреляно 173 человека, а в 1940 году — глава каталонского правительства Луис Компанус.

Сад, разбитый во рве крепости

Впрочем, сейчас замок, мирно нависающий над морем, всем своим видом вселяет покой и безмятежность, ничем не напоминая о мрачном и кровавом прошлом. Он был построен в XVII — XVIII веках для наблюдения за городом. Обзор с его крыши открывается действительно впечатляющий. Вы сможете увидеть горную гряду Кольсерола во всей красе, виды на море, на четкие линии района Эшампле, да и вообще на всю Барселону, лентой расстелившуюся перед вами.

В 1963 году по указу генерала Франко в крепости, утратившей свое стратегическое значение, был открыт Военный музей, продолжающий работать до настоящего времени.

Многие не добираются до крепости, чётким силуэтом выступающей над Барселоной, или, как описывает Сафон Карлос, крепости «прилепившейся к скалам на самой вершине горы и словно парящей в небе между морем на востоке и ковром теней, расстилавшимся на западе…».

Не пожалейте времени, чтобы подняться наверх, насладиться прекрасными видами на море и город и почувствовать какую-то особую атмосферу над крепостью: ведь без неё ваше впечатление о городе будет немного неполным. Несмотря на все ужасы, которые в ней происходили, все это в прошлом, и крепость, как человек, осознала, что страшное позади, а жизнь, безусловно продолжается. Сохраняя свою историю, она идет вперед, ежедневно наслаждаясь морем, освободившись от оков и даря покой своим посетителям.

Море

Когда вы выбираете для путешествия Барселону, у вас появляется практически уникальная возможность окунуться в историю европейского города, полного тайн, загадок, восхищающей архитектуры, полных шедевров музеев и ярких удивляющих объектов, и при этом иметь море в шаговой доступности.

В сезон вы можете в утренние часы искупаться и позагорать, а после отправиться на осмотр дома Батльо или на Монжуик.

Впрочем, даже не в сезон широкие песчаные пляжи Барселоны манят ярким солнцем, шумом волн и чем-то совершенно волшебным, развеянным в воздухе, чем-то пьянящим и кружащим голову, сопротивляться чему просто невозможно.

Вероятно, вечером, насытившись пищей духовной, средиземноморская шалунья опять поманит вас окунуться с свои теплые воды, насладиться всеми красками заката, почувствовать запах бриза, вдыхая который, словно впитываешь покой и умиротворение, ощущая в такие моменты все оттенки жизни и понимая, насколько волшебно находиться в объятиях этого города, поддаваться его манящему зову и реализовывать самые смелые фантазии в компании вечно молодой авантюристки.

Именно к морю отправляется Кристина в исполнении Скарлетт Йоханссон в фильме «Вики. Кристина. Барселона.» в минуты душеного волнения. Она сидит, глядя на волнорезы, в надежде, что волны смоют тяжесть и подскажут правильное решение.

Рамбла-де-Мар

Приморский район, начинающийся от Рамблы, пляжей не имеет. Это, скорее, место для неспешного променада вдоль моря с видом на холм Монжуик и многочисленные шикарные яхты. Если от монумента Колумбу вы перейдете дорогу в сторону моря, то окажетесь на деревянном настиле Рамблы-де-Мар, повисшем прямо над морем. Он имеет даже разводную часть, сдвигающуюся в сторону для прохода судов. Прогуливаясь по полосам досок, подставляя лицо яркому солнцу, можно ловить яркие блики на воде и любоваться силуэтом крепости Монжуик, почему-то именно отсюда кажущейся особенно зловещей. Рамбла-де-Мар плавно ведет к торговому центру и аквариуму Барселоны. Этот район носит название «порт Велл», и в основном используется для парковки частных яхт. Прогуливаясь по каменной набережной, вы сможете увидеть, как красные кабинки канатной дороги неспешно плывут на Монжуик и обратно.

Продолжив прогулку вдоль моря, вы попадете в район Барселонетта, откуда начинается 4,5 километровая линия городских пляжей, прерываемая только волнорезами. Эти же волнорезы отделяют пляжи один от другого, давая каждому из них свое имя.

От гостиницы W, напоминающей парус, чей силуэт делает пляжи Барселоны узнаваемыми, начинается пляж Сант Себастиа (Sant Sebastia). Раньше это место было рыбацким районом, а теперь здесь пляж, раскинувшийся в уютной бухте.

Вид на пляж Сант Себастиа

Можно даже не заметить, как Сант Себастиа перетекает в пляж Сант Мигель (Sant Miquel), а дальше в пляж Барселонетта (Barceloneta beach), где-то на стыке которых установлен памятник «Раненая звезда» работы Ребекки Хорн.

Если пляжный отдых для вас в приоритете, то самое подходящее место для аренды жилья — это как раз район Барселонетта, выходящий прямо к морю своими геометрически четкими улицами.

Отделенный волнорезом, далее по побережью расположен пляж Соморрростро (Somorrostro Beach), примыкающий к олимпийскому порту.

Конец ознакомительного фрагмента.