Случайности не случайны

Елена Гапоненко, 2023

Во второй книге серии "Мои волшебные путешествия" продолжаем публикацию серии рассказов об увлекательных путешествиях по странам Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова и Южной Америки.В книге читатель окунется в миры, так не похожие на наш, где сможет ощутить красоту, увиденную нашими глазами, и почувствует те добрые энергии, которыми пропитана каждая страничка.Помимо этого, мы продолжим знакомить своих читателей через призму своего восприятия с историей, обычаями и традициями народов нашей прекрасной планеты!Очень надеюсь, что читатель, переворачивая страницу за страницей, напитается энергией позитива, желанием преодолевать все преграды на жизненном пути и всегда стремиться к лучшему!

Глава 2. Тунис

Не обрывай свои цветы,

Пускай растут в приволье диком

Молчаньем, песней или криком

Среди безбрежной пустоты!

Луиза Миндуллина

1

Тунис привлекал нас в первую очередь своей историей и загадочностью. Из Москвы до Монастира всего четыре часа полета. А уже на входе в здание аэропорта стояли служащие и с невозмутимым видом собирали анкеты, пропуская через узкую дверь по одному человеку, а всем остальным приходилось стоять на улице при 35-градусной жаре!

Мы с Сергеем, подхваченные толпой, как-то очень быстро были буквально вынесены к стойкам, где проходила проверка документов. И вот в то время, когда на улице люди продолжали стоять в очереди при жаре, у нас достаточно быстро проверили документы в прохладном помещении и пропустили через границу!

Представительница туркомпании проводила нас до трансфера и вновь ушла встречать людей. В итоге: летели четыре часа и примерно столько же проходили таможню, ожидали, когда досмотрят тех, кто ехал с нами, и добирались до отелей…

Хорошо, что автобус был кондиционированный и комфортабельный, в нем мы успели и поспать, и почитать. Таких приключений у нас еще не было! Мы не расстроились — после кубинского аэропорта уже ничего не страшно!

Наш водитель автобуса понимал по-русски, и после того, как он развез всех туристов по близлежащим отелям и мы остались одни, он с радостью и уважением в голосе сказал, что рад доставить нас в отель, который ему нравится в Тунисе больше всего! У меня мгновенно отлегло от сердца, мир за окном вдруг заиграл совсем другими красками! Как мало, оказывается, надо для душевного спокойствия — доброе слово и радость предвкушения!

Чем ближе мы подъезжали к отелю, тем приятнее становились картинки за окном — унылые пейзажи сменялись видами ухоженной курортной зоны, и через некоторое время мы уже заселялись в отель Hasdrobal Thalassoterapiya & SPA.

Сергей выбирал его интуитивно и, слава Богу, не ошибся! Оказывается, это любимый отель европейцев, особенно французов, но на тот момент гостей в отеле было очень мало, а из русских вообще мы одни. Отель знаменит тем, что люди приезжают туда, как в санаторий. Перед процедурами всех осматривает доктор, беседует и прописывает каждому индивидуальную программу оздоровления.

Говорят, что именно в этом отеле талассотерапия творит чудеса. Люди со всего мира приезжают туда для лечения позвоночника, суставов и сердечно-сосудистой системы. Кто бы мог подумать, что, пролетев полмира, мы окажемся на лечении в санатории! Опять кто-то сверху решил развлечься, и часть отдыха подарил нам для оздоровления таким необычным способом.

Мы даже и предположить такое не могли! И честно говоря, сначала очень удивились, а после первого посещения сеанса талассотерапии были очень рады необычному отпуску. И вечером, после встречи с русскоговорящим куратором нашего отеля Натальей, мы записались на процедуры через день по четыре-пять часов. А это целый курс, где ценна каждая минута!

Разница во времени с Хабаровском девять часов.

Итак, почему наш выбор пал на Тунис? Конечно же, он привлек нас не только лучшими в Средиземноморье пляжами, но и богатейшей историей.

История Туниса многогранна — следы древнейших цивилизаций можно обнаружить по всей стране, но особенно хотелось попасть в Карфаген с его термами, музеем и другими древностями.

Количество исторических достопримечательностей в стране огромно, но, к нашему сожалению, некоторые из них оказались закрыты для посещения, поскольку в последнее время археологи на раскопках стали находить нечто ценное, в результате эти территории оцепили, а приезжих не подпускают вообще. Зона отчуждения начинается за десять километров до раскопок.

Для меня картинка первое время была не очень интересной, поскольку обычно мы сразу погружались в изучение новой страны, а в Тунисе первые два дня мы находились в предвкушении. Я знала точно — мнение о стране начнет формироваться только после ближайшего знакомства с Тунисом. И пока не увижу все своими глазами и не потрогаю руками, выводы делать рано. Все страны раскрываются по-разному, и очень хотелось, чтобы Тунис не стал исключением. Забегая вперед, скажу — Тунис оправдал наши ожидания!

Своим археологическим богатством Тунис обязан интересной истории. Пришлось немало часов посидеть в Интернете, чтобы собрать материал из разных источников. Получилось сжать информацию, чтобы было более-менее кратко и читабельно, но в то же время не поверхностно, поскольку опиралась я только на официальные данные.

Если мы на несколько минут не окунемся в историю, то понять и полюбить эту страну будет достаточно сложно. Хотя, признаюсь честно, как всегда, хотелось чего-нибудь необычного, поскольку каждый раз, синхронизируясь с новой страной, я очень надеюсь, что перед нами приоткроется завеса общепринятых трактовок исторических событий и мы увидим истинную картину или какую-нибудь тайну. Ну или хотя бы намек на нее…

Итак, история Туниса насчитывает несколько периодов.

Допунический период. Согласно историческим данным, первобытные люди появились на территории Туниса еще 20 000 лет назад, а около 5 000 лет до н. э. сформировалась культура берберов — коренных жителей Туниса. Примерно столько же официально и Египту, но мы знаем, что сейчас все чаще появляются данные о том, что и сфинксу, и пирамидам более 10 тысяч лет.

Кстати, сейчас берберов, коренных жителей Туниса, менее 1 % населения.

Пунический период. Около 1200–1000 лет до н. э. греки и финикийцы достигли высокого уровня развития культуры и начали создавать колонии по всему побережью Средиземного моря. В Тунис первыми прибыли финикийцы. Из основанных ими колоний наибольшего развития достиг Карфаген. Постепенно он расширял свою сферу влияния, и в результате конфликта интересов с Римом начались знаменитые Пунические войны.

Первая Пуническая война разразилась за острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Военный флот Карфагена в начале войны был сильнее, но римляне построили свои корабли и выиграли крупную морскую битву. По итогам войны Карфаген потерял все владения на островах.

Вторая Пуническая война. В начале войны знаменитый генерал Ганнибал Барка пересек с армией Альпы, вторгся в Италию, разбил несколько римских армий, но брать штурмом Рим не решился. Тем временем римляне отправили войско в Тунис, угрожая Карфагену. В итоге римляне победили, все достижения Ганнибала были утрачены, а Карфаген потерял отдаленные территории и был обязан выплачивать репарации.

Третья Пуническая война. Римская армия высадилась в Тунисе и осадила Карфаген. Осада длилась три года, и в 146 году город был взят штурмом. Вот тогда-то великий Карфаген и был полностью разрушен.

Далее шел Римский период. Римляне прошли в свое время по всему Тунису, сначала разграбив его города, а затем поселились в них и перестроили по римским принципам, назвав Тунис провинцией Африка.

За римлянами пришли вандалы (германцы) и завоевали Тунис без особых затруднений. Вандалы получили власть, но не стали что-то менять. Они просто использовали страну как плацдарм и базу снабжения в своих набегах на прибрежные города других стран.

На смену вандалам пришел Византийский период. Византийцы также достаточно легко завоевали прибрежную часть страны, но внутренние области были заняты берберами, которые византийцам не подчинились. Этот период истории — время хаоса и сотен мелких стычек между византийцами и берберами.

Арабское завоевание Туниса было длительным — целых 58 лет. И после этого Арабский халифат продержался аж с 670 по 1574 годы. Население до экспансии арабов было римским и греческим, а после стало арабским. В глубине страны сохранилось небольшое количество берберов. Арабский период характеризуется скачкообразным ростом экономики и культуры.

В XVI веке в Средиземноморье схлестнулись две державы — Испания и Османская империя. Тунис стал ареной их борьбы, победили турки, а Тунис вошел в состав Османской империи.

Османский период (1574–1881 годы). Вначале турки управляли страной через своих наместников, но в 1591 году янычары подняли бунт, и в стране стало два правителя — янычарский бей и турецкий наместник. Он и его потомки управляли Тунисом до 1857 года.

Страна в этот период жила мирно и спокойно. В 1846 году было полностью отменено рабство. В 1861 году, первым в арабском мире, Тунис принял конституцию. Однако экономический кризис остановить не удалось, в 1869 году страна оказалась банкротом и попала в зависимость от двух стран Европы, в первую очередь — Франции.

Французский протекторат (1881–1956 годы) оставил очень заметный след в истории Туниса. Французы без труда завоевали Тунис в 1881 году. Страной стала править французская администрация. Этот период истории считается прогрессивным — французы развивали сельское хозяйство, строили железные дороги, модернизировали порты.

В период Второй мировой войны Тунис подвергся оккупации Италии, далее здесь высадился Африканский корпус немцев под командованием Роммеля. Попытки немцев завоевать Египет и получить контроль над Суэцким каналом не увенчались успехом, англичане вытеснили немцев и итальянцев обратно в Тунис. Здесь же большая часть армий капитулировала на полуострове Кап Бон.

Тунисская республика с 1957 года по настоящее время. После Второй мировой войны в Тунисе активизируется движение за независимость. Одним из его лидеров становится Хабиб Бургиба. В 1952 году начинаются акции протеста и забастовки, страна парализована, люди требуют независимости от Франции. В 1954 году французы соглашаются на автономию, не в состоянии сдержать волнения народа. Но только в 1956 году подписывается договор, по которому Тунис стал независимым. В 1957 году объявляется о создании Тунисской республики, а Хабиб Бургиба становится президентом. Он управлял Тунисом 30 лет — с 1957-го по 1987-й. Народ запомнил его исключительно как героя нации.

В 1987 году уже больного Хабиба Бургибу смещает Бен Али, он управляет страной до 2011 года. Экономика в его правление росла, но нарастало недовольство людей коррупцией, низким уровнем жизни и отсутствием свобод. В декабре 2010 года начинаются беспорядки, а в январе 2011 года президента Бен Али свергают. С 2011 года по нынешний момент Тунис живет в состоянии политической нестабильности. Впрочем, политическая борьба проходит исключительно демократическими методами, на туристах это никак не отражается.

Немного забегая вперед, скажу, что 25 июля 2021 года, когда мы были в Тунисе, там произошла очередная революция, свидетелями которой мы и стали! Но об этом чуть позже.

Первое мое впечатление от Туниса: люди доброжелательные, чем-то напоминают египтян, погода такая же — солнце жжет, море теплое и ласковое, отели все в цветах, еда без изысков: мясо — просто мясо, рыба приготовлена тоже без изюминки. Просто еда. Весь упор на хлебные изделия — это остатки кулинарного эстетизма от французов. Все же не зря Тунис около 100 лет был колонией Франции.

В стране три национальных языка: французский, арабский и берберский. Да, французы внесли свой вклад в культуру страны, в том числе в виде ежедневного доброжелательного «бонжур, мадам» и неизменного круассана на завтрак.

Первый день в отеле был адаптационным: мы с утра пошли в отдельно стоящее здание, где и проходит талассотерапия, и… зависли там на пять часов! Нас парили в сауне, мы отмокали в хамаме; нас мяли, скрабили, скребли, массировали, обертывали водорослями, поливали волшебными растворами, подогревали на специальном водном матрасе и после того, как внутри не оставалось ни капельки жидкости, опять накачивали минеральной водой и окунали в акватоник — бассейн с морской водой, которую качают с глубины 18 метров за километр от берега. В акватонике со всех стен бьют под напором струи разного диаметра и калибра, расположенные на различных уровнях. Ходить по нему надо против искусственного течения 30 минут, чтобы напрягались все мышцы. В общем, все сделано так, чтобы отдыхающие теряли лишние килограммы по ходу своего оздоровления.

В итоге через пять часов мы лежали в релаксационных креслах голодные, но не злые; напоенные разнообразными целебными чаями на травах, скользкие от масел и массажных кремов, втертых в нас с неимоверными усилиями, обалдевшие, уставшие и довольные!

В первый день мы вышли на прогулку за территорию отеля. В стране был комендантский час, в воздухе чувствовалось напряжение, но мы находились в туристическом районе.

Пообедать и познакомиться с тунисской кухней решили там же. Прохожих было очень мало, за территорией отеля обнаружились красивые улочки, торговые лавки, которые без туристов выглядели грустно. Так, глазея по сторонам и стараясь не наступить на разомлевших под солнцем кошек, которых там сотни, мы вышли к набережной и в первом попавшемся кафе, наблюдая за яхтами, чайками и морем, проглотили все, что нам принесли, без разбора.

Было очень жарко. В июле средняя температура не опускалась ниже +35 градусов, в полдень столбик термометра поднимался за +40. В Тунисе пить можно только воду, что мы здесь и делали с утра до вечера. Воду приходилось пить особенную, минеральную, с чуть солоноватым привкусом, газированную, холодную и очень вкусную, иначе обезвоживание при такой неимоверной жаре гарантировано.

Заказать вино в ресторане даже не приходило на ум, оно в местный колорит не вписывалось, только вода! Хорошо, что после завтрака в 6:00 утра успели сбегать на море и чуть-чуть позагорать, пока солнце не начало палить со всей своей африканской дури!

Решили пожить в таком режиме: подъем в четыре или пять утра, завтрак в шесть, далее бегом на море, чтобы успеть к 9:00 на талассотерапию. Да, перед таким необычным оздоровлением необходимо было хорошенько отдохнуть и подкрепиться!

2

После утреннего отдыха на море мы через день ходили в акватоник, посмеиваясь, как на ежедневную работу по оздоровлению. Вот мы попали…

На второй день у входа нас приветствовал главный врач Talassaterapiya & SPA Али — высокий симпатичный араб, очень хорошо говорящий по-русски. После беседы он выдал нам «санаторно-курортные карты» и отправил на процедуры.

В тот день помимо традиционного часового массажа был гидромассаж с персиковым маслом в бурлящей воде с инфракрасным светом, затем в течение 30 минут уделили внимание ногам, нещадно их разминая и массируя, а далее начался космос: в специальном аппарате на гидроматрасе с подогревом нас полностью обложили тонкими плоскими тканевыми мешочками с розмарином и закутали по шею в целлофан, не забыв при этом предварительно густо намазать маслом с розмарином.

Упаковав нас таким образом, оставили «вариться» при температуре 40 градусов с ледяным компрессом на лбу. Радовало то, что открыли полностью балкон и двери, ветер с моря приятно охлаждал лицо… Кстати, насчет открытой двери и тел в неглиже можно абсолютно не волноваться — в SPA мы были одни, можно не одевать даже халаты — смотреть некому, кроме персонала. В отеле было занято не более 10 номеров, так что мы ни с кем даже не пересекались!

В тот день уже минут через 30 я поняла, что значит выражение «сошло семь потов»! Да, я дошла до полной кондиции — было ощущение, что из меня вышла вся вода через кожу, и я таким образом оказалась «замаринованной» в собственном соку с розмарином. И все это супероздоровление проходило под расслабляющую классическую музыку. Периодически заходила медсестра, проверяла, отошло ли уже от моих костей мясо, и, поменяв на лбу полотенце на более холодное, выходила, приговаривая: paradise!.. Я же могла только вращать зрачками. Это была полная иллюзия пребывания в невесомости.

О! Сколько за эти бесконечные полчаса пролетело мыслей в моем мозгу, знает только Бог… В итоге они тоже все испарились, осталось только стойкое желание с головой окунуться в ледяную прорубь, а после почитать про чудо-розмарин. Как меня вытаскивали и как я надевала купальник, помню смутно, зато четко запечатлелось, как бежала в окружающий наш SPA бассейн с холодной водой, который вчера вызывал у меня недоумение — зачем воду в нем специально охлаждают? Сегодня я его смогла оценить в полной мере и радовалась, как ребенок, буквально шипя при погружении и напоминая при этом раскаленную сковороду под струей холодной воды.

Постепенно приходила в себя… Пульс, зашкаливающий после процедуры, медленно приходил в норму. Ощущения были такие, как будто бы я заново родилась на свет! Как в сказке про конька-горбунка: сначала в котел с кипящим молоком, а затем в чан с ледяной водой, после которой полная иллюзия трансформации и обновления всех клеток и систем в организме.

Охладившись как следует, я залегла в тенек под пальму около холодного бассейна, чтобы разобраться, чем нам «грозит» такое количество розмарина внутрь и наружу!

Итак, что же это за розмарин такой волшебный?

Родина розмарина — запад Средиземноморского региона. Отсюда и латинское название растения, которое переводится как «морская свежесть». Розмарин, очевидно, распространили по Европе римляне во время своих походов, так как в Риме растение культивировалось в качестве целебного и ароматического с глубокой древности. Розмарин обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает избавиться от токсинов, солей и других вредных веществ. Также растение способствует снижению риска развития цирроза печени и быстрому заживлению ее поврежденных тканей, а также обладает омолаживающим действием на кожу.

Настой листьев розмарина применяют внутрь при заболеваниях ЖКТ и верхних дыхательных путей, в том числе при астме и расстройствах нервной системы, также его добавляют при приготовлении мяса и других блюд как пряность.

Помимо этого, настои усиливает сердечные сокращения и кратковременно повышает кровяное давление, то есть обладает тонизирующим действием. Розмарин благотворно влияет на неуравновешенных людей, избавляет от беспокойства, бессонницы и упадка сил.

Интересный факт — издавна греки посвящали розмарин богине Венере. Считалось, что это растение делает человека веселым и счастливым, избавляет от дурных снов и сохраняет красоту и молодость. То есть, поварившись в собственном соку с розмаринчиком, мы избавились таким образом от всех злых духов, мешающих нормальной жизни.

Ну слава Богу, теперь я спокойна — после этого ритуального приготовления защита нам обеспечена не только от них, но и бонусом от цирроза! Пора начинать пробовать местное вино! Кстати, при этой магической варке дополнительным бонусом нас обеспечили сладким сном, крепкими нервами и вечной молодостью!

Тьфу три раза!

3

В тот же день после супероздоровления и последующего за ним обеда мы поехали посмотреть местную достопримечательность, сосредоточение африканской флоры и фауны — парк Фригия.

При слове «зоопарк» меня всегда передергивает, очень жаль животных. Единственное место на Земле, где я могу находиться сколько угодно, — это зоопарк в Сингапуре. Там точно как в сказке, где люди в гостях у животных.

Зоопарк Фригия не совсем обычный, он открылся в 2000 году. В нем содержат более 420 животных 61 вида. Общая площадь — 36 гектаров. В 2010 году там же открылся и единственный в Тунисе дельфинарий.

Фригией управляют совместно министерство лесного хозяйства Туниса и администрация Парижского зоопарка. Целью своей работы они поставили сохранение исчезающих видов животных и последующий их выпуск в естественную дикую среду Африки.

В итоге, проникнувшись аурой этого места, мы пообнимались с жирафом, покормили стадо буйволов с огромными рогами и познакомились с местной лисичкой фенек. Это маленький хорошенький зверек с огромными ушками, который проживает в Сахаре и даже является символом Туниса!

Не могу сказать, что я в полном восторге, но массу позитива мы получили. Особенно на шоу зулусов, которое нас ожидало в конце мероприятия. Про это стоит отдельно рассказать.

Племя зулусов живет главным образом в ЮАР. Занимаются они разведением скота, выращиванием растений, а также работают в промышленности и на шахтах. С древних времен зулусы считаются самыми сильными во всей южной Африке, побеждая другие племена.

В одной из легенд рассказывается, как они стали «элитным» племенем.

В стародавние времена в восточной части Южной Африки, ныне известной как Квазулу-Натал, поселились племена, которые называли себя Ама Ква Зулу. Согласно легенде, в одной семье этого племени родилось два мальчика: Зулу и Квабе. Зулу был любимым ребенком своих родителей, в отличие от своего брата Квабе. Этот брат из ненависти и зависти хотел убить его. Однако мать, узнав о намерениях сына, предупредила Зулу, и он сбежал.

Странствуя по просторам Африки, он создал свою семью, которая стала началом нового племени. Место, где они поселились, оказалось настоящим раем. Плодородная земля, заросли густого кустарника, высокие леса с множеством рек и ручьев, фиговые деревья, огромное количество антилоп и других диких животных в близлежащих долинах и на зеленых холмах. В этом удивительном месте зародилось сильное и опасное племя зулусов, которое постепенно стало одним из самых многочисленных в Африке.

Вот и на тематическом ужине во Фригии мы с превеликим удовольствием насладились не только национальной кухней, но зулусскими и тунисскими танцами. Ужин и шоу проходят в большом ресторане «Шака» недалеко от входа в парк. Ресторан одновременно вмещает 450 гостей. Назван он в честь знаменитого вождя, который управлял племенами зулусов в конце XVIII — начале XIX веков, именно он сделал зулусов господствующим племенем в южной части Африки.

Здание ресторана очень интересное, оно по форме повторяет традиционную хижину зулусов. Разница только в том, что жилище зулусов не более четырех метров в высоту, а ресторан «Шака» в высоту более 10 метров. Гости сидят за большими столами по шесть мест. За антураж устроителям этого развлечения можно поставить твердую пятерку.

Когда все посетители оказались за столами, началось шоу. Оно состоит из игры зулусов на барабанах, африканских танцев со щитами, копьями, барабанами и тому подобного. Танцуют африканцы действительно зажигательно, хочется пуститься в пляс вместе с ними — видимо, любят они это дело (я имею в виду танцы) и отдаются ему без остатка. Никакой акробатики они не показывают, просто очень хорошо чувствуют ритм. Тела красивые, движения стремительные, все настолько отработано, что в конце представления их черные гладкие тела блестят от пота.

А поскольку они выступают только в набедренных повязках, то, что они стали полностью мокрыми, им не мешает. Мои ноги под столом отбивали ритм в такт дикой музыке, с лица не сходила улыбка, а ладони болели от непрекращающихся оваций!

В ресторане мы впервые попробовали тунисское красное сухое вино — терпкое, настоящее, вкусное.

А вот тунисский танец с горшками впечатления не произвел, но в атмосфере ритмичной зулусской музыки тоже смотрелся неплохо. Чем больше горшков танцор может держать на голове одновременно во время танца, тем он искуснее. Во Фригии нам показали танец с четырьмя горшками. Но бывают артисты, исполняющие танец с пятью и даже шестью горшками на голове.

На Кипре что-то подобное нам показывали на шоу Сиртаки. Внезапно нахлынули воспоминания, и приятно защемило сердце. Жаль, что я тогда не писала. Зато где-то в уголках памяти сохранились воспоминания о лучших впечатлениях жизни, и в определенные моменты они всплывают, радуют и вызывают легкую ностальгию.

Но вернемся к зулусам. Что зулусы вообще делают в Тунисе? Между Тунисом и ЮАР — 8000 километров. Получается, что зулусы имеют к Тунису примерно такое же отношение, как Москва к Японии (расстояние примерно такое же). Найти ответ в Интернете на этот вопрос я так и не смогла. Вероятней всего, хозяин парка сам выходец из ЮАР, и построив ресторан в виде национальной хижины зулусов, он и организовал шоу. И животные собраны со всей Африки, в том числе с юга, где их обитает больше всего. Кстати, приезжают зулусы раз в году на два месяца, с июля по сентябрь, на заработки.

Конечно же, эта работа полегче, чем в шахте. Зато они очень и очень стараются! Молодцы — красивое, зажигательное и качественное шоу!

В отель вернулись поздно, сил хватило только на то, чтобы с бокалом местного молодого вина полюбоваться с балкона золотой Луной. Да, опять попали на полнолуние, как в Амазонии. Но в Тунисе Луна кажется какой-то особенной: очень близкой, объемной и загадочной в своем оранжево-желтом сиянии. Жаль, что фотография не передает всей ее красоты — на снимке она выглядит просто… солнцем! При такой луне ночи здесь белые. Все очень и очень необычно!

Надышались целебным морским воздухом, буквально физически борясь со сном, чтобы как можно больше видеть и слышать, но разница в девять часов все же предательски сказалась, буквально свалив нас с ног. Но, даже несмотря на то, что сна опять катастрофически не хватает, нам было хо-ро-шо!

4

У нас было запланировано двухдневное путешествие в Сахару, и вот наступил этот долгожданный день, когда нам предстояло прочувствовать всю прелесть песков. Тем более что сравнить было с чем. Слишком жива в памяти пустыня Вади Рам в моей любимой Иордании. За два дня нам предстояло преодолеть маршрут протяженностью более 1200 км!

Накануне вечером, когда собирались в путешествие на двое суток, перед глазами всплыла картинка, и мы с Сергеем, вспоминая тот случай, расхохотались.

В парке Фригия, намотав огромное количество километров и присев отдохнуть, мы с удивлением обнаружили у своих ног красивого черного котенка с необычайными зелеными глазами. Он терся вокруг лавочки, потом запрыгнул за наши спины на ограждение и самым настоящим образом начал позировать, чтобы его сфотографировали.

Пока мы ходили по парку, к нам постоянно подходили служащие и предлагали нас сфотографировать с животными за 10 динаров, покормить их за 15 динаров, и под конец это уже конкретно утомило.

И вот в то время, когда мы сидели и любовались необычным котенком, мимо проходила группа русских туристов, которые тоже стали восхищаться необычным животным за нашими спинами. В этот момент Сергей с невозмутимым видом сообщил, что это детеныш пантеры, фото с ним стоит пять динаров, а покормить можно за 10. А скидка, потому что детеныш!

Сначала все онемели, затем дружно начали хохотать. Я же вообще покатывалась со смеху, не ожидая такого розыгрыша от мужа, который сидел со скучающим видом и, улыбаясь, поглядывал на черного котенка.

Естественными границами Туниса в Северной Африке являются Средиземное море и пустыня Сахара, на западе страна граничит с Алжиром, а на востоке с Ливией.

Собираясь в дорогу, я буквально молилась, чтобы нам повезло с гидом. О, Боги, нам в очередной раз повезло!

К нашему удивлению, гид на чисто русском языке представился Алексеем. Выглядел он весьма колоритно: традиционный платок туарегов, покрывающий голову и удерживаемый скрученной в жгут тканью, свободная рубашка и шаровары, и все это в ярко-ультрамариновом цвете.

Как выяснилось чуть позже, именно этот цвет ассоциируется с туарегами. А одет Алексей был в их национальную одежду. Обувь у гида также была аутентичная — кожаные сандалии с закрученными носами, переходящими в застежки, как у героя из «Волшебной лампы Аладдина». Да, выглядел Алексей очень эффектно, а манерами, лицом и даже голосом очень смахивал на артиста Дмитрия Нагиева, что сразу сделало его для нас чуть ли не родным.

Кем-то очень точно подмечено, что нельзя произвести первое впечатление второй раз. Ему это удалось! И далее все наше путешествие он буквально превратил в костюмированное представление, переодеваясь в дорогие одежды в виде национальных костюмов коренных жителей пустыни. Более того, с аксессуарами в виде сумок из верблюжьей кожи, массивных защитных и даже ритуальных украшений и великолепных головных уборов. И выглядело все это настолько гармонично, что нам оставалось только дивиться и восхищаться!

На самом же деле его сказочная внешность оказалась очень обманчивой. За два дня мои нейронные связи нарастали в геометрической прогрессии, и я себя почувствовала, как в Иордании, когда Басим буквально вливал в нас информацию со скоростью света, расширяя наш кругозор.

Алексей отработал на экскурсии на 1000 %, полностью изменив наше восприятие Туниса, а заодно и всего арабского мира. Оказывается, около 20 лет назад он с отличием окончил Московский государственный университет, кафедру истории древнего мира. Имеет два гражданства, одно из которых российское, поскольку мать у него русская, а отец араб, который в свое время получил высшее образование в СССР, а потом был военным атташе в Анголе.

Почти 17 лет Алексей работает гидом. Владеет арабским, английским, русским, французским языками, и помимо этого, понимает множество наречий племен, разбросанных по всей Африки. Обладает настолько глубокими знаниями, что меня не отпускал вопрос: что он здесь делает?!

Во-первых, он обладает неоспоримым авторитетом не только среди своих коллег, но и в любой точке Туниса. Куда бы мы ни приезжали, его встречали местные с распростертыми объятиями, что, как оказалось позже, очень важно в арабском мире, впрочем, как и везде…

Во-вторых, он пояснил, что Тунис — это огромная деревня с населением 12 млн человек, где все друг другу если не родственники, то знакомые…

Как только мы разместились в комфортабельном автобусе, в котором нам предстояло проехать более 1000 км, Алексей сразу же нас успокоил по поводу произошедшей ночью революции в Тунисе. И подробно рассказал, что это значит в его стране. Если бы он нас не просветил по поводу всего, что произошло накануне ночью, то мы, услышав новости из российских и мировых СМИ, несомненно, впали бы в панику.

Итак, в день рождения Сергея, 25 июля, когда мы поздно возвращались на такси из ресторана, меня очень удивило количество людей на улицах. Их было очень много: нарядных, веселых, и глядя на них, складывалось ощущение, что жители города просто гуляют. Это выглядело странно из-за жестких ограничений комендантского часа и вызывало смутную тревогу.

Невзирая на большое количество людей и автомобилей на улицах, мы благополучно добрались до отеля и легли спать, но не тут-то было! Начали взрываться петарды и салюты, гудели машины. Всю ночь мы промучились, думая, что таким образом люди празднуют национальный праздник — День независимости, который тоже совпал с днем рождения Сергея, не понимая, что происходит и как такое возможно.

И только уже в автобусе мы от Алексея узнали, что ночью в Тунисе свершился переворот, произошла революция. Свергли правящую партию «Братья мусульмане». Премьер-министра, лидера этой партии, посадили в тюрьму, откуда благополучно освободили через сутки, после того как он отрекся от должности и передал власть над полицией президенту. В Тунисе так — у кого в подчинении полиция, тот и главный!

Несмотря на беспорядки, которые были на самом деле точечными и управляемыми, вся власть перешла в руки президента, премьер быстренько сложил свои полномочия и благополучно ретировался в одну из ближайших стран, завершив многолетнее противостояние с президентом. Муниципальная жизнь в стране оказалась парализована, также не работали и все коммунальные службы, что повлекло за собой в скором времени хаос.

Это очень и очень кратко о том, что произошло в Тунисе во время нашего путешествия. У них уже был опыт революций: последняя произошла в 2011 году, тогда неразбериха продолжалась два года, пока к власти не пришла партия «Братья мусульмане», кстати, запрещенная в России.

К сожалению, как показал опыт, революция грозит загрязнением территории всей страны, поскольку коммунальные службы заморожены, люди боялись, что мусор опять не будут вывозить достаточно долго… Представляете, что может случиться при 50-градусной жаре и со множеством легких на подъем, взлетающих от любого дуновения ветерка пластиковых пакетов, использованных бахил и масок?

Кстати, последствия подобного коллапса после революции 2011 года в Тунисе разгребали несколько лет, и когда произошел новый переворот, говорили о том, что постараются не допустить этого безобразия повторно! И это радовало!

Пока добирались до Сахары, Алексей рассказывал о своей стране, и не только. Государственный официальный язык в Тунисе, оказывается, один — арабский, а вот французский и берберский просто разговорные. Так сложилось исторически, все жители легко переходят с одного языка на другой, поэтому нам и показалось в первые дни, что в стране три национальных языка.

Ливийцы и алжирцы и приезжают в Тунис «похулиганить», потому что в стране светский ислам, нет жестких запретов. Даже алкоголь можно купить в любом продовольственном магазине. Алексей рассказывал практически про все населенные пункты, мимо которых мы проезжали, и кое-что я успела записать. Первым значимым городом, в котором мы остановились, был Кайруан с примерно стотысячным населением — это мощный промышленный центр, где производят автомобили и многое другое. Есть старейшая кондитерская фабрика, с 1960 года выпускающая высококачественные сладости и даже известную во всем мире халву в железных коробках.

Но нашей целью была четвертая по значимости в арабском мире мечеть Агба. Если мусульманин посетит семь раз эту мечеть в Кайруане, то хадж будет приравнен одному посещению Мекки, что для жителей страны очень удобно, поскольку каждый мусульманин хоть раз в жизни должен посетить Мекку. Мечеть эта, конечно же, находится под охраной ЮНЕСКО, ведь она построена из гранитных плит, блоков и колон разрушенного Карфагена…

Это древнейшая мечеть в Африке. Но самое интересное, что в Кайруане есть еще один интересный объект — Медина. Это древнейшая крепостная стена, охраняющая старый город, которая тоже под охраной ЮНЕСКО. Получается, в центре Кайруана построена мечеть, которая находится за древней мощнейшей кирпичной стеной, высотой около 15 метров, а шириной не менее пяти. Сама мечеть огромная, построена из розового и белого гранита Карфагена.

Как-то странно разрушали Карфаген — так, что весь гранит и мрамор оказались в великолепном состоянии, пригодными для использования в качестве строительного материала. Мне было очень любопытно, а как транспортировали в те времена гигантские колонны?! Интересно получается: строить умели, а колоны изготавливать — нет? Какими же машинами и в какое время они были созданы, что затем из века в век при захвате территорий разбирали древние постройки, при которых особенно ценились мраморные колонны!

При посещении этой мечети мы, к сожалению, можем только созерцать сверху (!), по периметру внутреннего двора сотни карфагенских колонн.

А вот вблизи потрогать и посмотреть нельзя! Только сверху можно заглянуть во внутренний двор со специальной, достаточно удаленной площадки для осмотра. Очень странно, видимо, есть что прятать. По своей архитектуре строение очень похоже на главную мечеть в Каире, где мы ходили совершенно свободно.

Опять ЮНЕСКО рулит! Так что смотрели мы на мечеть сверху, с обзорной башни, где я впервые в Тунисе увидела сахарскую розу, но об этом чуть позже.

Когда Алексей рассказывал о святых местах Туниса, не обошлось без так называемых священных волос. Когда мы были в Бирме, впервые столкнулись с этой темой. Здесь повторилась та же история.

Оказывается, сама мечеть, несомненно, одна из главных святынь (жаль, что нас туда не пустили, я так хотела повнимательней рассмотреть уникальные, идеально сохранившиеся колонны Карфагена), но более важной считается мечеть цирюльника, который был… брадобреем Пророка! По преданию, именно там и хранятся три (!) волосины из бороды Пророка. У меня, конечно же, возникли по этому поводу вопросы, и главный, на который я так и не нашла ответ, — почему этот цирюльник сохранил только три волоса?

Есть еще одно преимущество мечети цирюльника — там делают бесплатное обрезание всем желающим мальчикам, и люди, у которых нет средств, имеют возможность соблюсти национальные традиции, поскольку эта операция в частных клиниках стоит от 300 динаров.

По ходу приближения к Сахаре Алексей завез нас в местечко, где можно было купить сувениры и ковры, начиная от шелковых и заканчивая коврами из натуральной шерсти, а также узнать все тонкости их производства. Оказывается, шерсть тоже может быть живой и мертвой. Живая — это когда стригут животное, полное сил и энергии. А мертвая — это шерсть со шкуры уже убитого животного.

Этому придают огромное значение при производстве как ковров, так и одеял и одежды. И конечно же, цена от этого тоже зависит.

Мы так хохотали, когда Алексей с юмором рассказывал про менталитет арабов, что даже сейчас, когда я описываю те события, улыбка не сходит с лица. Надо обладать определенным даром, чтобы суметь передать тонкости арабской жизни по-доброму и в то же время так интересно.

Любое местное кафе — это главный источник информации, где все сидят не внутри помещения, а снаружи, на открытых верандах, по три-четыре человека за столиком, обсуждая последние новости. На первый взгляд, кажется, что сидят одни и те же мужчины с раннего утра до позднего вечера. На самом деле люди постоянно меняются, заходя всего-то на 2030 минут, чтобы обменяться новостями.

В Тунисе все всё друг про друга знают. Общество абсолютно открытое! А вечернее кафе — это вообще отдельная история, где каждый участник покруче любого детектива! Одним словом, как назвал их Алексей, это МОБ — «местный отдел безопасности», от коллективного взгляда которого ничего нельзя утаить!

Как я уже упоминала, в кафе сидят только мужчины и пьют кофе или курят кальян, обсуждая то или иное событие. Есть в кафе не принято. Кстати, культуру употребления кофе принесли в мир тоже арабы.

Так вот, мужчины в кафе все видят, все слышат и про всех все знают. Каждый хочет являться так называемым источником тайного знания, т. е. быть нужным — значит, владеть той информацией, которую еще никто не знает! И если мужчина зашел в кафе с такой новостью, его рейтинг может взлететь чуть ли не до небес!

Бывает так, что новость к вечеру приобретает совсем другие очертания, обрастая неимоверным количеством подробностей. Например, если кто-то задолжал 10$, то через некоторое время он будет должен 10 тысяч $, и его никто не будет уважать. Так что быть должником в Тунисе очень и очень невыгодно. Не говоря уже о том, чтобы совершать какие-либо неблаговидные дела! Когда общество настолько открытое, все тайное моментально становится явным.

Или, например, идет по улице приезжий парень с бородой, но без усов. С учетом менталитета тунисцев, к такому человеку сразу никто не подойдет, не спросит, почему у него нет усов, но через день-два в дом, где он остановился пожить (о чем уже знают все вокруг), обязательно придет настоящая служба безопасности и задаст ему интересующие их вопросы. Потому что борода без усов — это признак радикала. А к ним в Тунисе относятся крайне настороженно, потому что народ в стране очень миролюбивый. И это касается всех аспектов жизни.

Еще одна причина, по которой мужчины ходят в кафе, — это показать себя, как бы представиться, и только после такой импровизированной презентации можно обсудить все новости. В Тунисе тебя должны все знать, потому что уважают только тех, кто «бомби» — крутой.

Заходя в кафе в любой точке Туниса, мужчина должен сразу вывалить на стол все, что его как бы презентует, — телефон, ключи от машины с брелоком, где видна марка автомобиля, и ключи от квартиры, которые свидетельствуют о том, что это не бедный человек. И еще очень важная деталь — мужчина должен быть очень шумным, чтобы его все знали, везде узнавали и уважали. А уж если он принесет какую-то информацию, которая тут же оживляет жизнь в кафе, такому мужчине вообще нет цены.

Вот таким необычным образом начала приоткрываться перед нам страна. И это было только начало!

В Тунисе, впрочем, как и во всем исламском мире, мужчины золото не носят. У них считается, что золото — проклятый металл. Все украшения у мужчин серебряные, массивные и чаще всего еще и ритуальные.

Самые важные люди в стране — это копы (полицейские). Всего в Тунисе около 400 тыс. полицейских, то есть один на 30 человек. Они получают 1600 динаров в месяц (42 тыс. рублей) при средней зарплате 600 динаров (16 тыс. рублей). Это одна из самых уважаемых профессий в Тунисе. Престиж держится на страхе и возможностях, которые позволяют копу решать чуть ли ни все проблемы. У каждого тунисца обязательно должен быть знакомый коп, который в любой момент поможет — подобная дружба очень важна для комфортной жизни! К таким отношениям бережно относятся, ценят их и поддерживают всеми возможными способами.

Алексей посмеивался, рассказывая про подмеченную им в России особенность, — у нас надо иметь не знакомого копа, а своего врача, к которому всегда можно обратиться. Но, в отличие от России, в Тунисе очень и очень дорожат дружбой с копом.

Как только звание становится повыше, соответственно и зарплата у того же майора или полковника полиции поднимается до шести тысяч динаров (160 тыс. рублей)! А это уже огромные деньги, соответственно, и положение знакомых, кому надо помогать, и уровень подарков за оказанные услуги тоже возрастают.

У мусульман есть интересная игра слов: слово «харам» означает «запрет».

То есть взятки давать нельзя, нет взяткам — запрет, харам!

Но есть такое понятие, как подарок… Поэтому есть еще одно интересное слово — «халель», которое означает «разрешение», «позволение».

Получается, на взятки строгий харам, но зато на подарки — халель! Вопрос с коррупцией в стране решен полностью — ее нет! Есть только подарки, а это личное дело и желание тех, кто благодарит! Интересно, а деньги могут быть подарком?

В Тунисе на втором месте по престижности профессии — частные врачи. Доход чуть пониже, чем у копов, и естественно, зависит от количества пациентов и качества оказываемых услуг. На третьем месте по уровню престижа профессии — учителя. Врачи и учителя. Во всем мире профессии престижные и уважаемые. Потому что лечить и учить — это от Бога!

Огромное значение в жизни тунисцев имеют пословицы. Они передают кратко суть вопроса, формируют традиции, и, как сказал Алексей, в этом тунисцы очень похожи на русских. Так получилось, что в наших путешествиях по Тунису, а затем и в описании их прослеживается наша пословица: «Что посеешь, то и пожнешь!». И каждый новый день был подтверждением этих слов. А в конце путешествия мы собирали плоды в виде знаний, открытий и прекрасных новых знакомств!

В жизни тунисцев просматриваются три константные точки. Первые две главные: рождение и смерть. А третья точка — свадьба. На ней показывают все, что заработали за всю жизнь. Это основная, самая большая трата в семье.

Женщин в Тунисе больше, чем мужчин, на 250 тысяч. Мало кто из местных мужчин горит желанием жениться. Для мужчин это очень невыгодная сделка. Хотя принято считать, что жених выбирает сердцем, а мать невесты — головой. Мнение девушки вообще мало кто спрашивает.

Все решает мать невесты. И жених должен в первую очередь понравиться ей, а для этого дарить подарки. Период подарков длится несколько месяцев. Здесь нет свадеб по любви…

В Тунисе на каждом углу продают маленькие букетики жасмина. Они представляют из себя сухие тоненькие стебельки около 5–7 см и цветочек в виде белого бутончика до 1 см, который источает одурманивающий запах жасмина. Если мужчина приходит на какое-либо мероприятие, то букетик жасмина многое может рассказать о нем, поскольку считается, что это чисто мужской цветок. Иногда его используют для того, чтобы выразить то, что нельзя передать словами.

Если букетик жасмина за правым ухом, мужчина свободный, за левым — женат. Очень удобно для знакомства с девушками и для того, чтобы мать выбрала себе будущего зятя.

Женская одежда, хиджаб, днем — это знак того, что женщина хочет замуж, но не более. Хотя испокон веков считалось, что хиджаб — это символ целомудрия. Сейчас же все по-другому, хиджаб днем меньше всего говорит о целомудрии девушки. Вечером она может его снять и пойти на дискотеку в шортиках или джинсах. Но, как бы девушки не прятались в хиджаб днем, главная «служба безопасности» страны — мужчины в кафе — знают все обо всех, и спрятаться от них невозможно!

Итак, свадьба. Отгулять самую простую стоит 15–20 тысяч динаров (400–500 тысяч рублей). Если молодым не делают свадьбу — это позор. Потому что все соседи смотрят друг на друга, кто как живет, очень боятся негативного мнения и стараются не выделяться таким образом в обществе, чтобы не дать поводов для пересудов. Нельзя быть белой вороной, коллективизм — вот основа общества в Тунисе.

Взгляд на арабский мир извне абсолютно не способен постичь то, что происходит внутри этого мира. Например, за гражданский брак можно легко загреметь в тюрьму на год. Сейчас такие браки все чаще встречаются в городах, и сдать пару, живущую гражданским браком, могут только вездесущие соседи, особенно если молодые им чем-нибудь насолят.

Как говорится, полиция ловит только «мух», т. е. мелкую сошку, и выполняет таким образом план «по посадкам». По-крупному практически никого никогда не арестовывают. Потому что все можно «порешать». Главное, чтобы тот, кто будет решать такой серьезный вопрос, был хороший знакомый.

Вернемся, к свадьбе. Она длится семь дней — и это тяжелое испытание для мужчины.

На первом дне присутствуют три главные женщины — самая младшая, самая старшая и невеста. Им делают ритуальные тату, которые должны защищать от злых духов. Это специальные охранные магические рисунки хной являются защитой от джиннов, потому что в Тунисе все боятся джиннов. Способы избавления от них символичны: считается, что нанесение татуировки решает вопрос не только с джиннами, но и со сглазами.

Второй день — это девичник. Приезжают специальные бабушки-колдовки из Сахары. Они очень своеобразно выглядят, их можно сразу узнать, потому что вся их кожа покрыта татуировками. Вызвать их стоит очень дорого — до 400 динаров (14 тыс. рублей) каждую. Их основная задача: всем погадать и «пофеячить», что означает — совершить некие ритуальные действия…

На третий день свадьбы приглашают всех! Потому что, по обычаю, в этот день все должны дарить деньги! Подарок не должен быть меньше 200 динаров (7 тыс. рублей). Для столь важной миссии выбирают специального человека, который принимает от всех деньги и тщательно записывает, кто сколько подарил!

Никто никого на свадьбах не кормит — принято подавать только печенье и чай. Зато невеста должна в этот день 24 раза переодеться в национальные наряды! Чаще всего одежду для ритуального переодевания берут в прокате. Один наряд может стоить от 1500 тыс. динаров. Только очень богатые люди могут себе позволить иметь 24 национальных костюма…

Четвертый день — изгнание джиннов из дома, стоит 400 динаров. Для этого тоже приглашают специально обученных людей. В Тунисе их называют колдунами. Они приезжают с очень вонючими благовониями, с барабанами, ходят по дому и выкуривают зло, громко стуча в барабаны. Чем громче, тем лучше!

На пятый день невеста приглашает своего жениха и его отца с братьями на ужин. Она должна им угодить приготовленными кушаньями. Особенно смотрят в этот день, как она готовит кускус с бараниной и печет национальные пирожки из слоеного теста. Тунисцы в еде очень консервативны и привередливы, поэтому, если не понравятся угощения, мужчина может прервать церемонию, брак не будет заключен.

Шестой день — мальчишник. Приходят 10–15 друзей жениха, и они гурьбой идут в хамам (баню). Там всех сначала окатывают ведром холодной воды, затем ведут в зал к банщику (которого называют повар). Там жениху депилируют все волосы жженным сахаром — делают шугаринг, то есть обновляют его, готовят к новой жизни, потому-то и называют банщика поваром.

И только на седьмой день идут в ЗАГС и подписывают брачный контракт. Как только он заключен, брак считается совершенным. В контракте обычно прописывают, что в случае развода все остается у жены.

Современные мужчины считают брак крайне невыгодной сделкой, поэтому институт семьи в Тунисе, к сожалению, очень быстро деградирует. Все женщины хотят замуж, а все мужчины, наоборот, не очень-то… Предполагают, что в ближайшее время этот ритуал начнут упрощать, иначе все начнут жить в гражданских браках, за который мужчину могут посадить на год в тюрьму, а у женщины пострадает репутация. Какой-то замкнутый круг получается, ведь таким образом можно лишиться мужчин, и женщины точно не станут более счастливыми.

Так, рассказывая нам о жизни в Тунисе, Алексей скрашивал нашу дорогу. Время летело незаметно. Постепенно мы приближались к цели нашего путешествия в первый день, к месту, где нам предстояло пересесть в джипы!!!

Итак, долгожданная Сахара! Хорошая асфальтированная дорога привела нас к одним из врат пустыни Сахары — к городу Дузу, откуда мы, пересев во внедорожники, понеслись как на крыльях. Нашим маршрутом была знаменитая трасса известного во всем мире автопробега Париж — Дакар.

Сначала дорога радовала, затем стало страшновато, потому что, когда машина перекатывалась с бархана на бархан, я замирала от страха на очередном повороте, а водитель, видя мои округлившиеся глаза и побелевшие костяшки пальцев, намертво вцепившихся в ремень безопасности, еще с большей силой жал на газ. Мы очень быстро, одними из первых добрались до нашей остановки, чтобы перевести дух и размять затекшие мышцы! Остановились у горы, которая называется Шея верблюда, где наконец-то можно было оглядеться по сторонам.

Температура зашкаливала за +50 градусов, мы с трудом дышали раскаленным воздухом, но любопытство победило, и мы с Сергеем полезли на эту гору, хотя можно было отсидеться в тенечке. Тенечек, кстати, — тоже понятие относительное.

Рискнули! Когда ж еще можно будет хапнуть такого экстрима? Мало того, что из джипа я вышла мокрая от страха, потому что водитель оказался еще тем Шумахером, так еще и после спуска с горы нашу с Сергеем одежду можно было выжимать — мы были полностью мокрые от жары. Зато счастливые — первый раз в жизни мы увидели мираж!

Эта гора состоит из запеченного песка, то есть она вся из стеклянных перемычек, кварцитов, которые блестят и переливаются на солнце, как в сказке! Вот и появился очередной вопрос — откуда в пустыне стекло, да еще такое красивое, если температура плавления песка более 1500 градусов? Фантастика!

Да, нам посчастливилось увидеть мираж. Ведь мы находились в самой низкой точке Сахары — на 17 метров ниже уровня моря. А поскольку температура была выше 50 градусов, в том месте, где горячий воздух поднимался над поверхностью песка, он отражал лучи солнца, создавая полную иллюзию морской глади с выступающими из нее островками — именно так и выглядят миражи.

Немного отдышавшись под навесом в тени, мы продолжили путь. И еще через минут 30–40 бешеных гонок на внедорожниках под громкую национальную музыку берберов наш водитель-экстремальщик, лихо спрыгнув с очередного песчаного бархана и скатившись по крутейшему спуску градусов под 45, а то и поболе, отчего все, сидящие в машине, орали от страха, а я еще и глаза зажмурила, лихо затормозил, посмеиваясь, перед Татуином.

Татуин. В наше время мало тех, кто не смотрел культовый фильм восьмидесятых «Звездные войны». Татуин — именно то место в Сахаре, где снимались знаменитые кадры.

Прошло уже более 40 лет с тех пор, когда в 1977 году фильм вышел в прокат. Лично на меня посещение Татуина произвело не особенно яркое впечатление, меня завораживала сама Сахара! А вот для Сергея это было крутое перемещение в ту реальность, где создавались «Звездные войны», особенно три первые его серии. Он бродил среди построенных павильонов, внимательно осматривая места, где проходили съемки фильма, и фотографировал, подыскивая эффектные кадры.

До пандемии, когда было много туристов, торговцы сувенирами явно процветали. Мы же застали самых стойких, поскольку мало кто может выдержать бешеную жару в пустыне, отсутствие удобств и покупателей и, соответственно, надеяться на негарантированный заработок.

Тут же, как из воздуха, материализовались парни с лисичками, которых мы заприметили на нашей первой стоянке. Алексей еще в автобусе предупредил о них и попросил не фотографироваться с мучителями феньков — ушастых маленьких лисичек Сахары. Он молодец, сказал, что нельзя давать деньги тем, кто творит зло, растрогав меня чуть не до слез. Объясняя, что этот жестокий бизнес будет существовать до тех пор, пока на фотографии с замученными животными есть спрос. Поэтому мы все игнорировали ушлых подростков, предлагающих сфотографироваться со зверьками с веревками на шее, в надежде, что невостребованных лисичек отпустят.

Завершив под лучами палящего солнца осмотр Татуина, мы с наслаждением вернулись в кондиционированное пространство внедорожника, благодаря Бога, что есть возможность дышать прохладным воздухом в 50-градусную жару!

Как часто мы не ценим то, что имеем, забывая благодарить жизнь за те блага, которые принимаем как само собой разумеющиеся, но только стоит чего-то лишиться, как это нечто уже воспринимается совсем по-другому, буквально как дар небес: чистая вода, отопление зимой, Интернет, возможность дышать, жить со всеми удобствами… все познается в сравнении! Надо жить, радоваться, бережно относиться и благодарить за все, что у нас есть!

Так, размышляя о маленьких радостях нашей повседневной жизни, мы еще минут 20 ехали по песчаным дюнам, буквально прыгая с одной на другую, но уже не пугаясь, а радуясь искусству опытного водителя. Вскоре наш «Шумахер» разулыбался, что-то говоря на своем берберском языке, и лихо выехал на трассу. А далее, уже по хорошей асфальтированной дороге, примерно через час мы благополучно добрались до отеля в оазисе, в котором нам предстояло провести ночь, вернее, часть ее: подъем в 3:00, выезд навстречу Солнцу в — 4:00!

Вот так красиво, феерично и насыщенно прошел наш первый день в Сахаре!

5

Как я уже рассказывала, Алексей в начале путешествия по Сахаре сказал, что его задача — вывести нас за рамки восприятия Туниса, каким его описывают в Интернете. И второй день нашего путешествия был по информативности еще более насыщенным. Я едва успевала записывать!..

Проснулись в 3:00 утра, быстро позавтракали и в 4:00 выехали из отеля навстречу Солнцу. Ночи в пустыне практически белые, поэтому ранний подъем дался легко.

Встреча Солнца на солончаке — это незабываемое зрелище! По программе автобус должен был просто остановиться на трассе, по одну сторону которой располагалось соленое озеро, а по другую — солончак. Обычно все туристы встречают рассвет на обочине трассы.

Но у Алексея был другой план. Пока мы добирались до стоянки, он рассказал, что из себя представляет солончак и почему он играет такую значительную роль для страны. Оказывается, солончак — это золотая, практически неисчерпаемая жила Туниса. И конечно, это золотой Клондайк для Франции, поскольку соль — универсальный консервант для всего, лучше соли еще ничего не придумали!

Контракт на поставку соли во Францию из Туниса хитрые французы подписали аж в 1949 году. Получается, что контракт был заключен французами с… самими собой, потому что тогда еще Тунис был колонией Франции. Оспорить тот документ и расторгнуть контракт до сих пор не могут, потому что он был составлен очень грамотными юристами. Сделка крайне выгодна для Франции и кабальна для Туниса. Для переработки всей рыбы во Франции, да что там Франция — почти во всей Европе используют соль из Туниса, которую европейцы с того далекого 1949 года покупают буквально за сущие копейки, и тунисцы ничего изменить не могут.

Слово «соль» произошло от французского слова «салер», что обозначает — счет, завышенная оплата. Да и слово «сэлери» с английского переводится как «зарплата».

Можно понять ценность соли на примере торговли ею с Мали. Раньше за 10 кг соли давали 1 кг золота! У малийцев золота было очень много, а соли не имелось вообще, поэтому они так платили. Даже римляне хотели пробить канал, по которому можно было бы вывозить соль из Туниса. У Жюль Верна есть рассказ «Внутреннее море», где он подробно описывает попытки римлян добраться до «золотой жилы» Туниса в виде солевых залежей.

Вот так нам раскрыл суть солончака Алексей, показав на самом деле, чем он является для Туниса. Об этом мало где можно прочитать, да и вряд ли кто-то будет искать такую специфическую информацию, а вот послушать Алексея было крайне интересно!

Протяженность солончака 250 км, глубина аж 13 метров! Раньше Сахара была дном мирового океана, но после трансатлантического разлома океан отошел, образовались Средиземноморье и пустыня Сахара. А солончак — это остаток древнего моря, запасы соли в котором буквально неисчерпаемы, поэтому его и называют золотой жилой Туниса!

Ночью было всего 29 градусов. Нас предупредили, что будет «прохладно» по сравнению с 50-градусной дневной жарой, поэтому в сердце солончака мы, если можно так сказать, шли по холодку. Алексея с нашей группой везде пропускали, и только благодаря ему мы гуляли по соляным горам, в то время как два других автобуса скромно стояли на обочине в ожидании рассвета. Я так вообще на одну из них прилегла — как же было не поваляться в белом золоте пустыни?!

Алексей до восхода солнца успел подробно рассказать всю технологию процесса добычи соли, где есть несколько этапов. Сверху солончак выглядит высохшей рекой, но стоит только копнуть поглубже, и можно найти три уровня: первый — соленый песок, второй — глина напополам с солью, и далее третий слой — чистая белая соль.

Копают до глубины 13 метров, оттуда на поверхность поднимается вода, образуя необычно красивую картину — река изумрудного или розового цвета. Иногда цвета переходят друг в друга, смешиваются и создают фантастические пейзажи соляной реки с чисто белыми соляными или слоеными берегами.

В литре этой воды всего шесть-семь граммов соли, поэтому в таком соляном озере, которое образуется при раскапывании очередного участка, живут зеленые и розовые водоросли — дуналиелла солоноводная. Именно они придают соответствующий окрас воде, что, несомненно, вносит свой колорит в цветовую гамму пустыни! В этой необычной «реке» встречаются участки с горячей и с холодной водой древнего моря, что лишний раз подтверждает — пустыня не безжизненная, в ней постоянно происходят скрытые процессы.

Самый ценный сорт соли — «Флор де сель», это цветок соли, или соляной цветок, который добывают только летом с большой глубины. Такая соль не соединяется с глиной. Именно такую экологически чистую крупную соль используют для консервирования. О технической соли, то есть смешанной с глиной, которая имеет коричневатый цвет, особо рассказать нечего, она требует очистки, но ее все равно добывают и используют.

О, сколько восходов солнца я видела за многие годы! Но этот превзошел все мои ожидания! Казалось бы, солнце везде одинаковое, а рассвет в каждой точке планеты разный!

Испокон веков Тунис пытались завоевать все кому не лень. Соответственно в Тунис, как в зону постоянных военных конфликтов, стекались все самые могучие и прославленные войска как близлежащих, так и отдаленных стран. Таким образом эта часть Земли, за которую сражались, невольно стала местом взаимодействия культур. В истории сохранились данные лишь с античных времен, но думаю, что и до этого периода было много интересного.

Как сказал Алексей, с его точки зрения дипломированного историка, в сериале «Великолепный век» события отражены очень правдиво! Оказывается, там есть серии, где султан пошел войной на Тунис. Раньше я никогда не смотрела сериалы, но здесь поставила себе галочку — обязательно посмотреть!

Утром Алексей пообещал, что мы обязательно заедем в местечко, где можно будет купить знаменитых фиников, взращенных на соленой воде и удобренных… мельчайшим песком Сахары. Да-да, этот уникальный песок используют в Тунисе как удобрение, поскольку в нем содержится огромное количество микроэлементов, заменяющих химические удобрения. Нашему удивлению не было предела!

Подъехав к условленному местечку, мы продегустировали и купили финики. И даже здесь наш гид устроил целое шоу с презентацией. Торговцы, которые продавали не просто финики, а продукт, выращенный в оазисе по специальной технологии, тоже встречали Алексея с большим уважением. Финики у них были действительно необычные, пальчиковые. Они произрастают только в оазисе Сахары и знамениты тем, что созревают, поливаемые горячей соленой водой, добываемой тут же, в пустыне, из скважины глубиной 1 км. Чем больше мы узнавали про Сахару, тем больше она мне нравилась!

Под интересные, познавательные и ироничные истории Алексея, которые он рассказывал с неповторимым юмором, наш путь продолжался, и вскоре мы должны были попасть в самый большой оазис в мире!

Оазис финиковых пальм называется Джабир. В нем произрастает, по разным подсчетам, от 1,6 до 2 миллионов пальм! Изначально финики не использовались как еда, только как корм для животных. Но со временем они превратились в изысканное лакомство, содержащее в себе огромное количество витаминов и минеральных веществ. Если же в финиках просвечивает косточка — это показатель их качества.

Алексей рассказал и продемонстрировал, как следует выбирать финики: плод надо разломить на две части, внутри должна быть нежная белая пленка, означающая, что это урожай прошлого года и что финики хранились при температуре семь-восемь градусов — это оптимальная температура для их хранения. Если пленочка засахарилась или есть черноватые включения — значит, финики плохого качества.

Те финики, которые мы купили, на вкус были действительно необычайно нежные и сладкие. Название сорта по-арабски я не запомнила, но в переводе это слово переводится как «пальчик света». Очень красиво! Их можно купить только в том месте, куда нас привез Алексей, потому что обычно весь урожай выкупается шейхами на аукционах задолго до сбора урожая.

А сезон сбора проходит с конца сентября по декабрь. За три месяца все финики, несмотря на степень созревания, срезают вместе с веточками в виде гроздей, и если они еще не дошли до полной кондиции, ветки собирают в пучки и прибивают к специальным деревянным приспособлениям, где они дозревают в висячем положении. Сбором фиников вручную занимаются берберы с близлежащих деревень, которые в это время (свободное от занятия контрабандой — это вообще отдельная история) таким способом зарабатывают на жизнь.

По пути к оазису Алексей попросил водителя остановиться и повел нас (опять-таки вне программы, за что ему отдельное спасибо!) к источнику горячей воды, которую качают с глубины 1 км (!), затем охлаждают и ею орошают оазис. Изумлению моему не было предела — такого я нигде не видела! Кстати, процент соли в этой воде меньше, чем в озере солончака, всего от двух до пяти граммов литр воды. Для человека 0,5 грамма на литр — уже соленая вода! Источник был открыт французами в 1930 году, и на этом месте создали новый оазис и стали выращивать финиковые пальмы.

Вода в источнике лечебная, сероводородная, она очень полезна для исцеления опорно-двигательного аппарата. Инвесторы из Швейцарии несколько раз предлагали тунисцам построить рядом с этим источником санаторий или современную лечебницу, поскольку вода очень ценная, ее минеральный состав уникален. Но берберы слишком консервативны, они никого не допускают до своего волшебного источника и к своим оазисам, хотя все понимают, что орошение фиников такой поистине уникальной водой — это большое расточительство, но, с другой стороны, — финики ведь наивкуснейшие!

Сделать еще одну незапланированную остановку именно в этом месте Алексей решил, как он потом сказал, чтобы показать нам, что воды в Сахаре очень много. Там, куда он нас привез, вода по скважине насосами поднимается с километровой глубины. Над самой скважиной из металла выстроена специальная решетчатая конструкция высотой 10 метров. Наверху вода попадает в некие подобия металлических мини-бассейнов, а затем через отверстия на дне этих емкостей стремительными потоками падает в виде водопадов, охлаждаясь при этом! Внизу вода заходит в специальные накопители, а далее перегоняется в охладители в виде пирамид с системой своеобразных мансард. Вся конструкция построена под уклоном — таким образом, чтобы вода перемещалась самостоятельно сверху вниз и постепенно охлаждалась.

Затем по специальным арыкам часть воды подается в резервуары для хранения, а остальное направляется сразу под корневую систему каждой пальмы для орошения и выращивания самых вкусных и сладких фиников в мире! Процесс поступления и охлаждения воды непрерывный с 1930 года. Круглогодичный. Вода льется и льется… Конструкции очень старые, за 90 лет обросли сталактитами из соли и кое-где обвалились. Их ни разу не модернизировали, но пока все всех устраивает. Зачем напрягаться, если даже урожай будущего года уже выкуплен?

Грех было не воспользоваться уникальной возможностью, и мы с Сергеем последовали примеру нашего гида, разулись, и пока он рассказывал, сидели, опустив ноги в арык с волшебной глубинной сахарской водой древнего подземного моря, исцеляясь «от всех болезней»!

Алексей, сидя на краешке арыка и также погрузив ноги в целебные горячие воды, рассказывал, что после того, как перестал действовать Транссахарский караванный путь, финики культивировали и стали выращивать на продажу, создав бизнес, приносящий хозяевам огромные деньги. Больше всего их продают в Саудовскую Аравию, Эмираты и Ливию. Только 1 % остается для внутреннего потребления, а 99 % отправляют на экспорт.

Минут через пятнадцать, исцеленные и напитанные микроэлементами Сахары, мы неспешно двинулись в автобус, по пути наблюдая необычную картину — в разных точках запутанного лабиринта-арыка пара берберов… мылась. Один только-только успел намылить голову, а второй радостно фыркал, уже ополаскиваясь.

И вот мы в самом большом в мире оазисе финиковых пальм под названием Джабир. В центре него построен красивый город из мелкого обожженного кирпича, куда, конечно же, привез нас Алексей и… передал нашу группу местному берберу лет семидесяти по имени Борис, который на чистейшем русском языке рассказывал и показывал животных пустыни, проживающих у него в очень хороших условиях — в огромных вольерах на заднем дворе.

Все очень чисто, эстетично и достойно, но сам рассказ уморительный! Борис умудрился презентовать своих питомцев так, что все ржали как кони (простите за скудность речи!), по-другому и не скажешь! Представление больше смахивало на шоу одного актера, а мы просто прокатывались от смеха после каждой произнесенной фразы.

Переходя от вольера к вольеру, Борис презентовал своих животных. Например, кабанов представил шашлыками, черных шакалов — развратниками, любителями негров; верблюда, который забрал у Бориса из рук бутылку колы и с удовольствием ее пил, запрокинув голову, — алкашом, и все сетовал, что тот у него по вечерам выпрашивает к коле еще и виски. При демонстрации «ужаса пустыни» — скорпиона — просто вытряхнул его себе на ладонь из сигаретной пачки и стал подсовывать каждому, приговаривая тихонько:

— Подумаешь, всего каких-то 15 минут помучаешься, зато в памяти предков навсегда сохранятся воспоминания, что один из его родственников не побоялся подержать в руках скорпиона!

Затем он его быстро засунул обратно, подгоняя словами:

— А ну, быстро лезь в гараж!

После демонстрации песчаной змеи и саламандр ушел в небольшое помещение за коброй, а оттуда через окно неожиданно выбросил пустую обрезанную шину от велосипеда, крича при этом: «Ложись, кобра сбежала!»

Потом, конечно же, и саму кобру показал, умудрившись даже при ее демонстрации шутить. Одним словом, не человек, а ходячий цирк! Грифы у него были гигантские, Борис открыл вольер и пригласил их погладить, приговаривая:

— Не бойтесь, гладьте! Ничего страшного, одним глазом потом тоже можно будет хорошо видеть…

Мы так смеялись, что у некоторых даже текли слезы. Уж слишком это была колоритная фигура — маленький, сухонький, очень энергичный мужчина с веселыми глазами на испещренном морщинами, высушенном солнцем усатом лице и с фантастическим чувством юмора!

Как только мы вернулись к дому Бориса, Алексей тут же перехватил инициативу и увел нас по ступеням вниз в финиковые заросли, как всегда, каждый свой шаг сопровождая интереснейшими рассказами, но уже о растительном мире оазисов.

Финиковая пальма — это на самом деле трава с глубиной залегания корневой системы до 10 метров! Поэтому народная примета в Сахаре гласит: где есть пальма, там есть вода. Пальма плодоносит один раз в год, принося примерно 25–30 кг фиников!

В начале XIII века стали орошать наземную корневую систему, которая выглядит как толстые наросты у основания пальмы. Такой полив сделал плоды более сочными и сладкими. Сейчас принято повсеместно высаживать вокруг пальм в оазисах плодовые деревья и кустарники — лимоны, абрикосы, жожоба, гранаты, виноград и многие другие. Там же выращивают целебные травы и растения, которые затем используют как приправы при приготовлении пищи, и даже спаржу!

Примечательно, что финиковые пальмы бывают мужского и женского рода. В наше время опылять женские растения стали вручную, чтобы не отдать урожай на волю случая, а использовать максимально данную свыше возможную урожайность при условии 100 % опыления соцветий. Некоторые особо ценные гроздья оборачивают специальной бумагой для защиты от насекомых.

Об этом я написала очень кратко, можно сказать, тезисно, Алексей же рассказывал много и очень интересно о каждом растении, об их свойствах и способах их применения берберами!

Покидали мы оазис с некоторым сожалением и чувством благодарности и к Алексею, который и эту часть программы отработал на «браво», и к судьбе, которая дала нам такого великолепного гида по Сахаре!

Далее мы направились к красивейшим в мире барханам для встречи с верблюдами. Алексей рассказывал о современной жизни в берберских селениях, которые находятся, с одной стороны, около оазисов, а с другой — на границе с Алжиром. Такое расположение не случайно, поскольку берберы живут в основном… контрабандой. Мы не останавливались в этих поселках, да и Алексей просто мог бы промолчать, и мы бы никогда не узнали о жизни внутри этого закрытого общества.

Из нашей компании, к сожалению, узнали об этом очень немногие, потому что остальные просто спали, некоторые даже похрапывали, что было вполне естественно, поскольку проснулись мы для встречи солнца очень рано! Я же старалась не пропустить ни одного слова Алексея, потому что информация была просто эксклюзивная!

Это трудно объяснить, понять меня могут только те, кому когда-то посчастливилось путешествовать по Тунису с Алексеем! Он с любовью и юмором рассказывал о своей замечательной стране, вкладывая в работу частичку души, поэтому путешествие более чем в 1000 км на автобусе было необыкновенно увлекательным и очень интересным!

Так вот, можно было просто проехать мимо этих населенных пунктов, даже и не подозревая о той жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Внешне все выглядит очень достойно: чистые домики с живописными двориками, где женщины хлопочут по хозяйству, в отличие от мужчин, которые три месяца в году заняты официальной работой — сбором фиников, а остальное время вроде бы просиживают в кафе, неся свой ежедневный дозор, чтобы ни одно событие не прошло мимо них.

Кстати, в сезон уборки урожая фиников в день можно заработать всего от 60 (21$) до 120 (42$) динаров, но сбор идет всего три месяца в году, и прожить на эти деньги год невозможно.

Их сидение в кафе обманчиво. Каждый заходит туда минут на 10–15, иногда по нескольку раз в день, потому что во время, свободное от сбора фиников, мужчины в приграничных селах подрабатывают контрабандой с Алжиром. В основном перевозят топливо из нефтепровода в Тунис, но не только. Используют для этих целей мулов — очень выносливых животных, идеально подходящих для перевозки канистр с горючим. Хотя у тех, кто попроворней да побогаче, для этого машины.

В селениях сохранились племенные отношения, там правит шейх, который и следит за порядком. Решение шейха безоговорочно, обсуждению не подлежит, потому что он на своем месте и президент, и парламент, и конституция в одном лице. Естественно, вопросы по реализации контрабанды и всему, что с ней связано, именно он улаживает на высшем уровне. Другими словами, контрабанда, если можно так сказать, почти легальная. При подобном укладе местной жизни и таком правлении понимаешь, что революция в арабском мире всегда может быть только управляемой!

Шейха слушают беспрекословно. Но существует также жесткая система наказания, хотя с учетом менталитета тунисцев, где в чести коллективизм, никто не хочет быть белой вороной, то есть отвергнутым, она практически не используется. Просто все знают, что будет, если что-то пойдет не так, как надо.

Наш путь пролегал по Транссахарской магистрали, бывшему великому караванному пути. Раньше это была дорога жизни, по которой возили безумно дорогой исфаханский шафран, гвоздику, кофе, шелк и… черных рабов, одним словом — все! Арабы первые привезли в Европу рабов. Вся заварушка в Америке с черными, с целованием их ботинок и прочее, — это так, кто-то сверху развлекается, втягивая не очень умных людей в национальные бредни.

В Тунисе произошло осознание того, что в нашем мире редко происходит реальный хаос. Все управляемо. Стало понятно, что в ночь, когда свершилась революция, бояться было особо нечего. Потому что арабские революции — это когда в четко условленный день «грабят и жгут» только то, что скажет шейх: точечно, выборочно и целенаправленно, без особого ущерба.

Несведущие, со стороны, никогда не поймут, кто есть шейх. Современные шейхи одеваются очень просто, без внешней атрибутики. Хотя нет, главный атрибут богатства — пикап Toyota Hilux 200. Машина может стоить от полумиллиона динаров (примерно 15 млн рублей), дороже Porsche Cayenne.

У самых богатых и самых авторитетных уже есть даже трехсотый «крузак», который там стоит до 650 тысяч динаров, это примерно 250 тысяч долларов, на рубли — 17,5 миллиона. Такая машина — символ благосостояния и авторитета. В год только контрабанда сигарет приносит иногда до нескольких миллионов долларов, об остальном мы никогда не узнаем…

На самом деле золотой век ислама закончился тогда, когда начались гонения на эту веру со стороны европейцев, именно тогда арабы перестали быть толерантными. И после этого, к сожалению, были запущены религиозные войны. Ведь любая религия — это свято, но некоторые используют именно ее, поскольку это самая болезненная тема. К сожалению.

Как хрупок мир…

6

Мы плавно приближались к столь привычной ассоциации с пустыней — барханам, когда повествование Алексея коснулось великого Транссахарского пути. Я внимательно слушала, едва успевая записывать. В итоге получилось следующее.

Когда был построен Суэцкий канал, отпала необходимость в караванном пути, он стал просто не нужен. Весь товаропоток плавно переместился к Суэцкому каналу, и до сих пор перевозка грузов по нему является мировым трафиком всех товаров, и в первую очередь нефти. Открытие Суэцкого канала явилось своеобразной поворотной точкой, которая утвердила экономическую победу европейцев в том регионе.

Мало того, что его открытие поставило крест на великом Транссахарском пути от Омана до Средиземного моря, так еще и лишило работы и соответственно средств к существованию огромное количество людей. Грустная история…

Но вернемся к берберским приграничным селениям. Проезжая через них, я удивилась внешнему виду местных жителей — они кудрявые, и цвет их кожи чуть темнее, чем у тунисцев. Оказывается, когда возили рабов, был такой обычай — женщины могли выбрать себе мужа среди африканцев, в связи с катастрофической нехваткой мужчин в приграничных районах, тем более что женщин в Тунисе традиционно больше. Рабов выстраивали в ряд, и одинокие женщины могли выбирать себе мужа. Рабы замирали в трепетном ожидании, потому что для тех негров, кого выбирали женщины, ад заканчивался, по сути, так и не начавшись!

Мужчины не имели права выбрать себе понравившуюся негритянку. Это было вне закона. В арабском мире темнокожих, мягко говоря, не любят. Хотя рабство было отменено еще в 1861 году, но до сих пор в богатых, как еще их называют — буржуазных семьях стараются иметь чернокожую экономку, это очень престижно и как бы подчеркивает статус семьи.

Особенно интересно было слушать Алексея, когда он перешел на философские темы, которые мне особенно близки. Он рассказал о квинтэссенции познания мира, объединяющей все стороны единого жизненного процесса во всем его многообразии.

Если кратко, то суть рассказа сводилась к тому, что нет и не было на Земле мудреца (а если и был, то мы о нем не знаем, история вся искажена), который бы смог хорошо разобраться в пяти основных понятиях жизни. Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ и Авиценна познавали мир каждый через собственную призму понимания, со своей стороны. Например, Авиценна — через медицину, Платон — через философию, то есть каждый рассматривал мир со своей точки зрения…

Термин «философия» переводится с греческого как «любовь к мудрости». Мудростью древние считали умение связывать одни явления с другими, представлять мир в целостности, как космический порядок. Мудростью считалась настроенность ума на суть проблемы, на оригинальное решение, к которому приводят глубокие знания и размышления.

«Мудрость — стремление человека познать бесконечное» — эту мысль приписывают одному из первых древнегреческих мудрецов Пифагору (580–500 гг. до н. э.). Считается, что именно он первым назвал себя философом (любомудром).

Мудрость рассматривалась и как умение видеть в разрозненных фактах нечто единое, как способность свести в определенную систему разные стороны бытия, объединить их.

Мудрость — не многознание, а знание оснований и причин — считал другой древнегреческий мыслитель Гераклит (V в. до н. э.). Мудрость в древности рассматривалась и как стремление к особо возвышенному, интеллектуальному труду, к постижению мира, основанному на благоразумении и бескорыстном служении истине.

Именно арабы принесли в Европу знания через арабскую культуру, возрождая таким образом мудрость мира, — и эпоха эта получила название Ренессанс, то есть Возрождение. По сути, это было как пробуждение от страшного сна, глоток свежего воздуха после темных, страшных столетий инквизиции, когда фанатики католицизма сжигали не только людей, но и книги, то есть мудрость веков, уничтожая культурное наследие, знание и погружая Европу во тьму хаоса и страха.

И у меня тут же возник вопрос: почему люди боялись тех, кого сжигали, а не тех, кто сжигал?! Мрак, он и есть мрак, в том числе и сознания!

Так, под рассуждения Алексея на философские темы, мы незаметно добрались до пункта очередной нашей остановки, чтобы воочию насладиться той пустыней с барханами, которая так красиво выглядит на картинках.

7

Пустыня Сахара — это иной мир, совершенно отличный от всего, где нам посчастливилось побывать раньше. Ее совершенно нельзя сравнивать с иорданской пустыней Вади Рам. Песчаные барханы в Сахаре занимают всего 10 % от восьми миллионов квадратных километров пустыни, остальные 90 % выглядят точно так же, как в Египте, — «запеченными» дюнами.

Называется такая Сахара — гамада, и в ней оазисы вместе с песками занимают всего 15 %. Сахара является самой большой пустыней в мире. Ее площадь сопоставима с территорией США, а расположена она на землях девяти (!) африканских государств. Она удивительная и очень загадочная.

Когда я искала информацию о пустынях, очень удивилась, узнав, что ежегодно в Сахаре наблюдается около 160 тысяч миражей (кто же специально ходит по пустыне и их считает?). А вот наблюдение за ними — довольно увлекательное занятие! Миражи бывают разными, и считается, что каждый вид «представлен» в Сахаре. На самом деле не бывает миражей в виде волшебных городов и пленительных райских садов с поющими птицами, все намного проще. Миражи примерно такие, какие нам посчастливилось увидеть, — в виде океана с островами. Принято считать, что на фотографии миражи не отображаются, но на видео четко видно — мираж в виде бескрайней глади океана с островами.

Как же нам хотелось в тот момент окунуться в океан, это не передать словами! Потому что температура в тот день превысила 52 градуса!

Описаны случаи, когда в пустыне гибли караваны из сотни верблюдов и десятков людей, сбившихся с пути, которые принимали мираж за явь. Как хорошо, что нас ждал джип с кондиционером, и мы через некоторое время уехали из той низины, где под ногами скрипели и ломались обломки белых окаменевших ракушек древнего моря.

В местности, куда мы приехали, Алексей дал четкие указания бедуинам, и мы, недолго думая, решили, что в пустыне надо испробовать все, что предлагает наш гид.

Итак, проводниками в путешествии на верблюдах стали местные бедуины. Они же были и поводырями. Хорошо, что накануне я прочитала о том, что нам предстояло, поэтому «подъем транспортного средства», который начинается резко, меня не застал врасплох! Держаться надо крепко, иначе можно резко улететь вперед за голову верблюда или хорошенько встряхнуть шею, «клюнув носом» вперед, что крайне неприятно. Дело в том, что верблюд резко встает сначала на задние ноги, и только потом — на передние. Об этом надо всегда помнить и постараться максимально сгруппироваться! У меня все получилось!

Минут через десять за очередным барханом приходит понимание, что знакомство с пустыней с высоты верблюжьего горба — весьма экзотическое мероприятие. Путешествуя по Сахаре на верблюдах, мы насладились видами бескрайних песчаных дюн, в то время как корабли пустыни неторопливо шли в сопровождении хозяина, позволяя созерцать пейзажи классической пустыни более часа.

В середине пути мы остановились, чтобы верблюды передохнули, а сами в это время погуляли по барханам и, набрав на память самого тонкого в мире песка, чтобы показать дома песчинки размером меньше одного микрона (!), тронулись в обратном направлении.

Вокруг, радуя глаз, простирался не нарушенный цивилизацией сахарский пейзаж. Дюны были хоть и невысокие, около двух-трех метров, но песок самый что ни на есть настоящий сахарский — бежево-розоватый, мельчайший и струящийся между пальцами, подобно шелковой ткани. Тончайший песок в мире! Подобный встречается только в Тунисе, да еще, пожалуй, и Ливии.

А еще там удивительно, до звона в ушах, тихо — слышен только шорох песчинок под легким дыханием ветра. Главное — вовремя синхронизироваться с этой красотой и, не боясь верблюдов, насладиться происходящим.

Верблюды в нашем мини-караване были очень ухоженные, красивые и чистые, а два — с белой шерстью. В Тунисе все верблюды одногорбые. Самка используется только для вынашивания и воспитания потомства. Ее никогда не берут для переходов через пустыню.

Беременность у верблюдицы длится год. И еще столько же она обучает верблюжонка жизни. В это время человек не должен даже приближаться к верблюжонку. Иначе верблюдица перестает его обучать, и он в дальнейшем будет не приспособлен к жизни в пустыне. Мать учит его самостоятельно искать воду в песках и правильно употреблять найденную пищу. А это самые важные навыки для выживания в пустыне.

Горб верблюда представляет из себя жировую прослойку, он дает животному возможность продержаться до месяца без еды и до двух недель без воды. Периодически мать специально не кормит детеныша, чтобы выяснить, жизнеспособен ли он или нет, определяя это по способности горба верблюжонка надуваться и опускаться.

Важный показатель здоровья хорошего верблюда не только горб, но и размер и густота ресниц, а так же гипертрофированная слезная железа, которая необходима для смывания песка с глаз. И еще один важный показатель здоровья — хорошие крепкие клыки! Поистине, моему удивлению не было предела, когда я узнала, что у верблюдов есть клыки!..

Когда мы остановились среди барханов, некоторые животные не хотели ложиться и, задрав голову, начали истошно орать, открыв рот и обнажив при этом…огромные клыки!

Я, при виде клыков, как у саблезубых тигров, была просто шокирована. Но, как объяснил позже Алексей, такие зубы верблюдам нужны, чтобы они могли вырывать из песка колючку и съедать ее корни. Верблюды травоядные, но их клыки реально очень пугают. Это миф, что они питаются колючками, нет, они едят корни этих колючек, иначе их нежное небо и язык были бы в клочья изодраны!

Верблюжатину в Тунисе едят, но только мясо молодых животных, до года, потому что у верблюда, оказывается, нет мочевого пузыря, и через год его мясо становится очень вонючим и непригодным к употреблению. В пищу идет мясо только тех верблюжат, которых мать-верблюдица отбраковала.

Продают и покупают верблюдов на рынке. Это очень выгодный бизнес. Кстати, в исламе рынок — это центр жизни народа. Потому что на арабском рынке не только покупают и продают, там еще решают многие житейские вопросы! Это все рассказывал Алексей, открывая нам еще один непознанный пласт местной жизни.

Караваны верблюдов до сих пор используют для перевозки нелегальных грузов, поскольку засечь их среди дюн беспилотники не могут. Поэтому ценность этих сильных и выносливых животных в Тунисе очень высокая. Оказывается, в наше время всю пустыню контролируют беспилотники. Естественно, они американские, но по договору передают данные в тунисские правоохранительные органы. И как бы все знают, что происходит в пустыне… Но мы с вами помним, что есть «система подарков», которая действует волшебным образом и безотказно!

Базы беспилотников находятся в пограничных районах Туниса. Сразу возникает вопрос: какое дело американцам, что творится на безжизненных просторах Сахары? Вероятно, есть необходимость весь мир держать под контролем…

8

У всех жителей пустыни до сих пор очень развито язычество. Поэтому практически все, включая берберов, носят на себе символическую защиту. У Алексея на шее с самого утра второго дня путешествия по Сахаре красовалось замысловатое и, видимо, очень дорогое старинное серебряное украшение огромного размера — около 25–30 см! Я на него поглядывала, но все не решалась спросить. Чуть позже он сам о нем рассказал. Оказывается, это был так называемый Ключ Сахары, который символически защищает от трех главных джиннов пустыни.

Далее Алексей поведал нам завораживающую историю об этих джиннах. Первый джинн — женского рода, и имя ему — мираж, он может свести с ума. Особенно когда температура выше 50 градусов.

Второй страшный джинн — это песчаные бури, чаще всего случающиеся в весеннее время и особенно зверствующие в мае. Не дай Бог попасть в такую переделку! Как сказал Алексей, попадают в песчаную бурю только неопытные путешественники.

Третий джинн — самый коварный, он появляется вечером, когда при резком снижении температуры воздуха поднимается тонкий верхний прогретый слой (внутри песок не прогревается из-за своей плотности и очень мелкой структуры). Микроскопические песчинки поднимаются вверх, соприкасаются друг с другом и создают статическое напряжение, сопровождающееся ультразвуком. В такие моменты появляется едва уловимый человеческим ухом звук, как будто кто-то очень жалобно поет.

За пару минут это «пение» вызывает у всех без исключения всеобъемлющий, ни с чем не сравнимый страх, который блокирует все чувства, а примерно через пять минут появляются необузданная ненависть и сильнейшая злость на всех и на все, делающие человека бешеным, не контролирующим свои действия. Еще через некоторое время начинается очень сильная, буквально разрывающая черепную коробку головная боль, продолжающаяся около пяти минут.

Чем дольше длится это явление, тем больше вероятность появления галлюцинаций, которые объясняются воздействием ультразвука на мозг. Вот эти галлюцинации и путают иногда с миражами. Да, это самый страшный и неконтролируемый джинн пустыни!

Сейчас мы понимаем физику данного явления, но раньше это не могли ничем объяснить, вся надежда была только на магический Ключ Сахары, заклинания и обереги. В наши дни в Тунисе есть специальная услуга, когда особо отважные в поисках приключений или чтобы пощекотать себе нервы платят огромные деньги, чтобы испытать это природное явление в виде явления третьего джинна пустыни, которое случается только вечером.

Без подписания договора, где снимается вся ответственность с организаторов, никто не поведет после захода солнца в барханы туристов. Кто это испытал, описывают свои ощущения как настоящий ад, вызывающий первобытный ужас и вытаскивающий из глубин человека неконтролируемые эмоции — весь его негатив, все самое плохое, что скрыто глубоко внутри, все то, о чем он даже не подозревал, что это есть в нем. Некоторых это сводит с ума…

Мы не рискнули. Выбрали более традиционное развлечение, поскольку не могли покинуть это славное место, не испытав наслаждения от бешеных гонок на квадроциклах. Сначала оплатили один на двоих, но хорошо, что вовремя опомнились и взяли два, иначе кайф получил бы только Сергей, а мне досталась бы незавидная участь поедателя песка на скорости. Рассадив нас на железных коней и кратко проинструктировав, типа — вот газ, а вот — тормоз, отправили в путь!

Более часа наш «караван» на квадроциклах носился с неимоверной скоростью по барханам. Несколько первых минут мне трудно было управлять этим видом транспорта, но многолетний опыт вождения помог справиться, и через некоторое время я почувствовала себя с квадроциклом единым целым. Ощущения можно передать одним коротким словом: восторг, ни с чем не сравнимый восторг! А после того, как мы повыплевывали и повытряхивали с себя горы песка, вновь засобирались в путь. Алексей посмеивался, говоря, что еще не один день мы будем находить на себе в самых неожиданных местах напоминание о барханах в виде тончайшего песка, неизвестно откуда взявшегося. Так и было…

9

Далее нас ждала поездка к… троглодитам, которые также являются берберами, но проживают в горной местности. Мы отправились в местечко под названием Матмата, где они исторически живут столетиями, а возможно, и дольше.

Когда подъезжали к границе пустыни Сахары и Атласских гор, нам открылась удивительная картина — на склонах холмов среднего Атласа были видны множественные входы в пещеры. А при ближайшем рассмотрении бросились в глаза необычные, почти «лунные» пейзажи. Пещеры оказались жилыми, ведь некоторые семьи берберов до сих пор в них живут. Это и были жилища троглодитов.

Для нашего слуха слово «троглодит» сродни слову «людоед» или «дикарь». На самом деле настоящие троглодиты не имеют никакого отношения к обидному стереотипу. С древнегреческого это слово переводится как «живущий в пещере». Да, повторюсь, что троглодиты — это одно из многочисленных племен берберов.

Одна из семей пригласила нас в гости. Естественно, без Алексея мы бы смотрели на все из окон автобуса. Походив по их многокомнатным и даже многоуровневым, выдолбленным прямо в горах пещерам, которые на входе и внутри выбелены известкой от насекомых и устланы коврами ручной работы, мы поспешили спрятаться от палящего солнца на улице и сумрака внутри пещер в комфортабельном автобусе.

Издалека эти жилища совсем неразличимы — гора да гора, и если бы не выбеленные участки вокруг входов, их можно было бы вообще не увидеть. Алексей пошутил: «Всего-то 25 лет с киркой в горах, и вуаля — квартирка готова, не надо брать ипотеку!» Посмеялись от души!

Позже мы не раз дивились, вспоминая быт местных троглодитов. Кстати, нас тогда даже угостили лепешками, испеченными там же, во внутреннем «дворе» пещеры, которые показались нам необыкновенно вкусными! То, что у нас был шанс взглянуть на жизнь троглодитов «изнутри», походить по их жилищу, подняться по ступенькам над «внутренним двориком» и осмотреть местность с высоты, — это тоже заслуга Алексея. В итоге мы обрели бесценный культурный опыт, ведь обитают в пещерных жилищах на сегодняшний день только старики.

Большинство пещер теперь уже переоборудованы в гостевые комнаты для любителей экзотики и рестораны, а молодые берберы-троглодиты давно уже начали селиться в более стандартных постройках. Скоро и эта достопримечательность канет в Лету…

Отдельного внимания в Тунисе заслуживает Атлас — горный массив в северо-западных областях Африканского континента. Эти горы отделяют плодородные земли от знойных песков Сахары и пересекают территории таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис. Они являются родиной уникальных представителей флоры и фауны, а населяющие эти места народности сохраняли свою самобытность на протяжении многих тысяч лет, пока не пришел наш век, в котором так все стремительно меняется…

Отобедав у берберов в одной из подземных пещер, искусно переделанной в ресторан, где нас накормили традиционным кускусом с курицей и арбузами, мы вновь двинулись в путь.

В Тунисе есть традиция: перед обедом в качестве закуски подают прямоугольное керамическое блюдо с национальным узором, на котором в трех небольших, тоже керамических квадратных чашечках радуют глаза зеленые оливки, мелко порубленные тушеные баклажаны с чесноком в оливковом масле и гвоздь программы — хариса. Без нее в Тунисе не едят ничего. После щедро приправленного харисой кускуса мне показалось, что даже фрукты ею отдают. Она представляет из себя густую пасту из жгучего красного перца с чесноком и вялеными помидорами на оливковом масле.

Это не просто приправа. Хариса — своеобразный антидот ото всех микробов и вирусов! Она спасает и от отравлений, ведь при такой высокой температуре продукты молниеносно портятся. Мало того, тунисцы уверены, что хариса не только помогает от кишечных расстройств, но еще и восстанавливает потенцию! Смеясь, они называют харису местной виагрой. Поэтому, подавая харису, где бы мы ни были, они хитро улыбались, похлопывая Сергея по плечу.

Мы сначала не понимали, думали, что они как бы нас жалеют, ведь наши желудки не приспособлены к такой пище. И пребывали в неведении до тех пор, пока официант в одном из уличных кафе, тыкая пальцем в харису, нас не просветил, хитро улыбаясь.

Итак, вкусно и сытно перекусив у троглодитов, мы вновь тронулись в путь.

На северо-западе от Атласских гор находятся руины загадочного, известного во всем мире амфитеатра. Двигаясь в его сторону, мы наблюдали, как за окном постепенно менялся пейзаж, а когда спустились по серпантину с гор, перед нашими глазами раскинулась плодородная долина, где со всех сторон дорогу, по которой мы ехали, окружили высаженные ровными рядами раскидистые оливковые деревья.

Оказывается, в Тунисе более 80 миллионов (!) оливковых деревьев — это третья страна в мире после Испании и Греции по производству оливкового масла! С одного дерева после сбора урожая удается получить шесть-восемь килограммов масла. Его настолько любят в стране, что в год один человек потребляет примерно от 60 до 80 литров!

Смеясь, Алексей сказал, что его добавляют всюду, только что не пьют в чистом виде. И научил, как, смешивая харису с оливковым маслом, наслаждаться сразу двумя продуктами, макая в эту смесь кусочки французского багета.

Но главное, он рассказал нам, как надо выбирать масло! Есть основное правило при его покупке: чтобы купить хорошее масло, надо смотреть, в первую очередь, на его кислотность. Она должна быть 0,2–0,8. Высший сорт — 0,2, но такое качество встречается очень редко, потому что высококлассное оливковое масло уходит на экспорт.

Все масло в стране первого отжима. Продукт второго отжима идет для смешивания с маслами тмина, мяты, розмарина и другими для косметической промышленности.

Это зимняя культура. Новый урожай — значит, зимний, потому что сбор оливок происходит в феврале. Именно поэтому на дату изготовления надо смотреть обязательно!

10

Пока ехали до конечной точки нашего путешествия, Алексей вкратце рассказывал, какие новые события происходили в стране. Новости он узнавал в пути только из Фейсбука^[1], который является основной социальной сетью, где можно узнать практически все в Тунисе. Государственное телевидение в Тунисе очень напоминает наш первый канал — по нему тоже мало что можно понять, поэтому многие пользуются Фейсбуком.

Постепенно приближаясь к Эль-Джему, Алексей напомнил нам, что последняя революция (не считая вчерашней), произошла в Тунисе в 2011 году, после нее пришла к власти партия «Братья мусульмане». Она запрещена в России. На тот момент все понимали, что и в Тунисе после переворота она тоже будет под запретом.

В 2012 году начался беспредел, который длился до 2014 года, пока не вмешались французы. Ими же, как ни странно, была написана… новая конституция Туниса. С тех пор страна стала парламентской республикой, в которой вся власть была сосредоточена в руках премьер-министра, а президент все эти годы, видимо, собирался с силами, чтобы свергнуть ненавистного премьера.

В один момент после 25 июля 2021 года рухнуло здравоохранение, так объявил в СМИ министр соответствующей отрасли. Кислород в стране резко закончился, его просто перестали поставлять из Алжира, где «вдруг» он самим стал нужнее, со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо, что ковидных пациентов в Тунисе мало.

Мощная армия полицейских никаких действий не предпринимала. Все выжидали, как будут разворачиваться события дальше.

Вскоре президенту удалось получить контроль над армией и службой безопасности. А это уже очень серьезная сила. И в результате этих событий президент стал не только гарантом конституции, но и забрал власть у премьер-министра и председателя парламента.

Мы наблюдали за развитием событий с большим вниманием. А простые люди продолжали жить как всегда. Да и Алексей, уделив совсем немного времени политике, дальше рассказывал о жизни и быте в Тунисе.

Как я уже упоминала, есть три основных события в жизни каждого в Тунисе. Рождение ребенка — одно из них. Когда дают имя ребенку, отец должен зарезать барана и угостить всех желающих. Но что примечательно, детей обычно отдают в детский сад через несколько месяцев после рождения. Хотя арабские и французские детские сады — это что-то невообразимое, загон для детей с разницей только в языке, где с ними никто не занимается… В России такие сады давно бы закрыли.

В тунисских селах в семьях очень много детей, иногда до десяти, но там, конечно же, никаких яслей и садов нет. А такое количество детей, видимо, от того, что мужчины очень любят харису! Кстати, роды в Тунисе — это единственная сервисная услуга, которая бесплатна. Платные роды только для богатых, от 1500 до 3000 динаров (370$).

Алексей очень интересно рассказал о символической защите от сглаза. У каждого народа есть нечто подобное. У христиан — длань Господня или Покров Богородицы, у язычников — рука Молоха, у мусульман — рука Фатимы в голубом цвете, у иудеев — рука Мириам в красно-золотом цвете, и даже у атеистов рука выполняет роль главной защиты. Когда человек падает, он в первую очередь вытягивает руку, как бы защищая себя от травмы. Расстояние на уровне вытянутой руки — это тоже защита, и называется она социальной дистанцией. Все новое — хорошо забытое старое! Так что рука — такой же древний символ защиты, как и Глаз Гора в Египте и Турции.

В Тунисе есть еще один древнейший символ защиты от зла — это рыба! Нас очень удивила нарисованная рыба над входом в пещеры троглодитов, когда мы ходили к ним в гости. Культовыми символами женского начала у них были морские раковины, а фаллические символы, предположительно, тоже защищали от сглаза.

Одним словом, рука, глаз, рыба, фаллические символы и Ключ Сахары — это самые древние и сильные знаки защиты в Тунисе. А если смотреть более глобально — это общечеловеческие символы защиты.

В исламском мире арабы используют для защиты от сглаза еще и четки, которые состоят из 99 бусин, по 33 в каждом из трех разделов, в отличие от классических 108 бусин. Цифра 99 обозначает в исламе 99 имен Бога.

В первый день нашего путешествия по Сахаре на Алексее были четки из черного агата, которые гармонично сочетались с костюмом туарегов (берберов) синего цвета. Но надел он их, как я сейчас понимаю, в большей степени для демонстрации символа защиты и завершенного образа.

В Тунисе во всех школах светское образование, религию не преподают. Но когда ребенку, неважно — мальчик это или девочка, исполняется 12 лет, отец ведет детей в мечеть и рассказывает об исламе. Далее только в мечети дети получают религиозное образование. Девочки начинают носить хиджаб с 12 лет, с этого же возраста дети начинают участвовать в праздновании Рамадана.

Поскольку в Тунисе светский ислам, далеко не все ходят в мечеть, а хиджаб вообще начал утрачивать здесь свое предназначение.

Мечеть — это своеобразный институт, где есть возможность повысить свое образование. Религия в наше время, если можно так сказать, модернизируется, и в мечетях люди чаще обсуждают дела, чем молятся. Имам в мечети решает споры между прихожанами, поскольку его избирает народ на два года. Выбирают самого авторитетного и образованного. Это может быть даже… компьютерный программист, выполняющий социальную нагрузку, который по пятницам решает вопросы общества, а также занимается вопросами городского устройства.

Кстати, по дороге в Сахару мы проезжали город Гапса, название которого произошло от слова «улитка». Гапса считается колыбелью цивилизации. На раскопках, которые проходят в окрестностях этого города, находят доказательства того, что на этом месте люди жили примерно 80 тысяч лет назад, хотя эта информация официально не подтверждена.

По официальным данным, первая культура здесь сформировалась около 10 тыс. лет до нашей эры (эпоха мезолита), а около 5000 лет до нашей эры сложилась ранняя берберская культура.

Всемирную славу одному из племен берберов — туарегам — принес внедорожник фирмы Wolkswagen, названный Touareg, в честь свободолюбивого и гордого народа. Легендарная царица берберов по имени Тин-Хинон считается родоначальницей племени туарегов. Она прославилась тем, что убивала всех сватающихся к ней.

Это скольких же надо было убить, чтобы так прославиться? Да и мужчины — в своем ли уме шли свататься? Зачем было идти на столь сомнительное мероприятие, если заранее знали, что она всех убивает? Довольно странная царица. Феминистка, наверное?

Считается, что самые воинствующие племена Африки — туареги. А разновидностей берберов во всей Сахаре, особенно в Ливии, — более 60. Они — малые народности Африки, и у всех разные традиции и обычаи.

Мне было очень интересно, почему вольные, свободолюбивые и достаточно суровые берберы называются именно так? Слово «бербер» произошло от слова «барбер» или, по-другому, «варвар», что означает — невежественный, грубый, жестокий человек. А в переводе с римского это означало — «не гражданин», то есть все, кто не был гражданином Рима, были варварами.

В далеком 1957 году первый прославленный и почитаемый всеми президент Туниса Хабиб Бургиба поставил точку в этом вопросе, сказав: «В Тунисе нет арабов, берберов и евреев — все тунисцы»! Тем самым он закрыл пресловутый национальный вопрос. А поскольку правил Бургиба 30 лет, это стало догмой.

Если бы в 1957 году этого не случилось, то горячая кровь туарегов могла бы натворить много дел, потому что у них вообще нет тормозов, чем они и заслужили имидж самого воинствующего народа в Африке. Даже есть поговорка, что если ты чем-то обидел туарега — или быстро убегай, или принимай бой и умирай…

Арабы — народ хитрый. Завоевав в VII веке Тунис и поняв, что берберов, а тем более туарегов невозможно победить, они пошли другим путем: закрыли вопрос религией. В итоге берберы признали ислам, и теперь они все — мусульмане.

Сейчас в Тунисе берберов осталось совсем немного, считается, что это малая народность, как у нас, например, эскимосы или нанайцы, потому что по численности от основного населения страны их всего-то не более 1 %, а когда-то они преобладали. Как у коренных народов Северной Африки, у них в какой-то степени сохранился свой язык и они по-прежнему национально ориентированы. И даже есть свой отличительный символ: три средних пальца, поднятые вверх, что означает: один — свой язык, два — своя территория и три — своя национальность.

Но все прекрасно понимают, что это чисто номинально, поскольку арабы, исламизировав берберов, сломали их культурный код. И сейчас он под воздействием арабов деформирован. Почему? Да потому что, признав ислам своей религией, берберы, согласно ей, должны так или иначе выучить арабский язык, чтобы читать Коран на языке пророка. По-другому нельзя.

Таким образом, арабский язык практически вытеснил берберский за ненадобностью, а берберы относительно быстро ассимилировались с арабами, потому что утратили свой культурный код и им не осталось другого выбора… Надо всегда помнить, что, пока живет родной язык, сохраняется культурный код нации.

В то же время берберы занимаются очень важным для страны делом. Они, как я уже рассказывала, контрабандисты. Про сигареты все понятно, а вот бензин — это отдельная история. Его стоимость в стране, благодаря нелегальной доставке, всего 25 центов за литр, или 1$ за галлон, что на наши деньги весьма привлекательная цена, меньше 19 рублей за литр!

11

Вот так, под интереснейшие рассказы Алексея о жизни в Тунисе, мы незаметно подъехали к городу Эль-Джем — конечной цели нашего увлекательного путешествия, к знаменитому римскому амфитеатру, построенному в Тунисе. Именно там снимали некоторые фрагменты известного фильма «Гладиатор». Кстати, этот факт не оставляет туристов равнодушными — чаще всего именно из-за этого все хотят увидеть это место. У меня же посещение амфитеатра вызвало массу вопросов…

Следует отметить, что римской амфитеатр в Тунисе по степени сохранности на первом месте в мире! Он действительно великолепен и, конечно же, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году! Строительство началось в III веке нашей эры, и так никогда и не было завершено. Получается, что это самый старый долгострой в мире!

Арена никогда не перестраивалась с римских времен. Некоторое время амфитеатр был местом, где прятались христиане, убегая от арабов, о чем свидетельствуют черные от гари, как будто обожженные в некоторых местах стены из песчаника, как в храме Хатхор в Египте, где христиане тоже оставили подобный след. Иногда этот амфитеатр называют тунисским Колизеем, что в принципе неверно — Колизей только один и находится в Риме.

А амфитеатр в Эль-Джеме считается третьим по размеру — уступает римскому и амфитеатру города Капуя в Италии, но по сравнению с ними сохранился лучше всех. Он возвышается над городом и виден из любой его точки, поэтому заблудиться невозможно. Алексей подробно рассказал об амфитеатре и предоставил нам возможность самим погулять по нему и сделать выводы. Было заметно, что эта достопримечательность его особо не вдохновляет, одним словом — не Сахара.

Амфитеатр был построен в 238 году нашей эры, занимает площадь 137 000 м². Вместимость — от 35 до 60 тысяч человек (!), что сразу вызвало массу вопросов. И первый из них: для чего он был построен в городе, где не проживало даже и пяти тысяч человек? Именно эта несуразность была своеобразной точкой отчета, после которой вопросы из меня сыпались не переставая…

Размеры огромные, ступени гигантские. Для строительства использовались каменные блоки, как будто бы привезенные из Атласских гор. А это около 300 километров! На верблюдах, что ли, возили? Но на верблюда не смогли бы погрузить и одного блока, не говоря уже о том, чтобы доставить такой груз до места назначения. Мулы тем более непригодны для этого.

Построен амфитеатр как бы без фундамента. А что, нижние два яруса — не фундамент? Да, стена с трибунами, арена и подземные переходы находятся в великолепном состоянии, а на остальное «поналеплены» скрепляющим раствором камни. Это, наверное, и называется «непрерывным достраиванием»? Выглядит удручающе…

За годы своего существования амфитеатр выполнял разные роли:

— места для зрелищ: бои гладиаторов, гонки на колесницах;

— крепости: здесь оборонялись от вандалов, арабов и турок;

— источника бесплатного строительного материала: камень тогда был на вес золота.

А сейчас это место ежегодного проведения музыкальных фестивалей. В частности, с 1985 года «Колизей» в Эль-Джеме является площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля симфонической музыки, поскольку акустика там великолепная! С 2019 года из-за ковида фестиваль, к сожалению, не проводится.

В начале XVII века часть каменной кладки амфитеатра увезли в город Кайруан для восстановления Большой мечети. После того как Тунис стал французской колонией, археологи в 1904 году начали раскопки и некоторые восстановительные работы.

И только с 1974 года стали проводиться серьезные реставрационные работы, когда были восстановлены конструкции, места для зрителей и откопаны подвальные помещения.

На арене есть фигурные отверстия, как пояснил Алексей, это были стоки для крови. Сколько же надо было убивать, чтобы кровь стекала по стокам на арене, размеры которой — 148 метров большая ось и 122 метров — малая? В подземной части амфитеатра по центру проходит канал, по которому все, что стекало сверху, уплывало дальше…

Слишком много вопросов у меня осталось после посещения этого древнего сооружения. На тот момент я только размышляла, надеясь, что при дальнейшем знакомстве с Тунисом эта удивительная страна приоткроет свои тайны, и у меня сложатся пазлы…

Перебирая в памяти картинки нашего путешествия с Алексеем, могу сказать однозначно, что путешествие в Сахару благодаря профессионализму и опыту нашего гида оставило после себя только добрые, радостные воспоминания и послевкусие некой тайны. И даже несмотря на то, что были мы в Сахаре всего два дня, впечатлений хватит на всю жизнь!

12

Накануне индивидуального тура в город Дугги мы встретились с курирующей отель гидом Натальей. Еще когда мы заселялись, Наталья порекомендовала приобрести местную сим-карту с Интернетом, за что мы ей впоследствии были очень благодарны. В отеле Интернет постоянно барахлил, иногда сутками мог не работать, поэтому эта покупка нас буквально спасала.

С ее слов мы узнали, что Алексей является главой всех гидов! И нам несказанно повезло, что именно он оказался нашим экскурсоводом в Сахаре. Но, как известно, — случайности не случайны! Если бы не он, вряд ли Тунис раскрылся для нас таким удивительно красивым образом.

Еще Наталья озвучила очень важную вещь, которую просто необходимо запомнить и всегда применять! В то время, пока мы раздумывали, брать ли нам поездку на верблюдах или нет, она сказала: «Всегда лучше ехать, будь то верблюд или квадроцикл, чем смотреть, как едут другие!» Это можно отнести к любому опыту в нашей жизни — всегда надо стараться все испытать, потрогать, попробовать, а не бояться, лениться и просто наблюдать. В Тунисе мы воплощали эту рекомендацию в жизнь, хотя нас и предостерегали, что там смотреть особо нечего.

Климат страны довольно благоприятный для отдыха. Курортный сезон в Тунисе начинается со второй половины мая и длится до конца октября. Летом здесь держится типичная для этого региона и климатического пояса жаркая погода, когда столбик термометра поднимается к отметке в +33… +40 градусов, но по ощущениям этого не скажешь, так как сухой воздух позволяет с легкостью переносить зной Африканского континента.

Нам, как всегда, «повезло», и мы ощутили влияние температуры выше +45, когда телефоны просто отключались и загоралась предупреждающая надпись, что следует охладить экран. Наталья в первый же день показала, какую и где надо покупать воду, потому что пить приходилось очень много — в день более двух с половиной литров воды! Та была очень вкусная, и мы просто опустошали прилавок местного магазинчика, иначе бы наступило обезвоживание, которое происходит там быстро и незаметно.

Зимой в Тунисе температура намного ниже и, например, в самый холодный месяц года — январь — в южной части страны максимум не превышает + 22 градуса, а ночью, бывает, опускается до +5, а в горах даже до — 5.

И вот в семь утра мы опять тронулись в путь, вырвавшись из цепких лап массажистов с их орудиями пыток в виде бурлящих чанов с безумно сильными струями воды и целлофановыми пакетами в человеческий рост для запаривания, а иногда и заваривания в розмарине с маслом. После Туниса я поняла, откуда взялось слово «разморенный» — только буквы надо местами поменять, чтобы получилось слово «розмаренный», от слова розмарин…

Пока ехали, новый гид рассказывал про оливковые рощи, которые окружали нас со всех сторон. Похоже, что скоро я буду знать о них настолько много, что впору начать выращивать оливковые деревья на даче…

Мы рассказали об аномальной жаре летом 2021 года в Хабаровске гиду, на что он рассмеялся и сказал: «Похоже, Сахара наступает?!»

Оказывается, лист у оливковых деревьев имеет две стороны, твердую и мягкую, не просто так: когда идет дождь, все листочки поворачиваются мягкой стороной и напитываются влагой, а во время засухи они обращаются к Солнцу твердой стороной и защищаются от испарения. Листья таким образом являются как бы резервуарами воды, спасающими деревья от засухи.

Корневая система в большей мере имеет опорную функцию. Поэтому оливковые деревья никогда не поливают, и под ними никогда ничего не растет. Земля вокруг них сухая, как песок, чаще вспаханная, реже — покрытая жухлой, напрочь высохшей травой.

В город Дугги мы должны были добираться вдоль побережья до Атласских гор по низине, где абсолютно все земли засажены оливковыми деревьями, и их миллионы. Как сказал гид, в Тунисе их в десять раз больше, чем самих жителей. То есть более 120 миллионов оливковых деревьев!

В стране нет ни одного «ничейного» дерева, как, впрочем, нет диких «ничейных» верблюдов и финиковых пальм — все обязательно кому-то принадлежит!

Когда отельный гид Наталья предложила индивидуальную экскурсию в Дугги, мы решили, что это настоящая находка. И только когда добрались до Дугги, поняли, почему туда не возят много туристов. Все экспонаты там находятся под открытым небом за городом, и чтобы их все обойти, необходимо более трех часов (!) при температуре, когда даже телефоны отказываются работать!

Но прежде чем мы туда добрались, с нами произошло приключение, которое и съело те относительно прохладные утренние часы, когда еще можно было дышать и что-то соображать при ходьбе, рассматривая экспонаты под открытым небом…

13

Ехать до Дугги надо было по платной дороге, которые в Тунисе такие же хорошие, как в Египте. Но наш, как потом оказалось, недалекий водитель уговорил гида срезать путь по проселкам и сэкономить мелочь за проезд по платной дороге. Нас никто не спросил. В итоге нам эта авантюра очень дорого обошлась — мы заблудились.

Вспоминая сейчас выражение лица нашего гида, когда он сообщил, что водитель заблудился и потерял дорогу, я до сих пор ощущаю холодок вдоль позвоночника.

Было уже поздно что-либо менять, когда стало понятно, что мы просто петляем по пустынным дорогам среди бесчисленных однообразных холмов, одиночных домиков крестьян, люди в которых если и появлялись, то не могли объяснить, где мы находимся и как из их глуши выбраться.

Весь окружающий пейзаж превратился в пустынную территорию с одинаковыми холмами и многокилометровыми полями с торчащими сухими обрезанными стеблями уже собранной пшеницы. Иногда попадались бескрайние оливковые рощи с единичными пустыми хибарами в виде навесов, где никого не было, а в полуразрушенных домишках никто не проживал в это время года, потому что пшеницу уже собрали, а оливки еще не поспели.

На картах дорогу, по которой нас угораздило забраться в эту часть страны, было не найти. В наше время такую ситуацию трудно даже представить, а уж описать вообще практически невозможно. Сотни проселочных дорог, переходящих одна в другую, пересекающихся и разветвляющихся в разные стороны, некоторые из которых внезапно обрываются…

Меня охватила паника. Гид тоже заметно нервничал, а у водителя пот катился градом с висков. Навигатор не работал, сотовой связи не было. И только Сергей улыбался, подшучивая надо мной, говоря, что у нас выдался необычный день, вернее будет сказано — уникальный шанс для изучения страны изнутри. На тот момент у меня совершенно не было желания изучать пустынную центральную часть Туниса без возможности выбраться оттуда живыми, поскольку даже Алексей предостерегал нас о том, что потерять дорогу в этой части Туниса намного опаснее, чем в Сахаре. Шансов выбраться было 50/50.

Не знаю, что было на самом деле в душе у Сергея, но постепенно вид его улыбающейся физиономии начал меня успокаивать. Надо было сконцентрировать все силы не на переживаниях, а на поисках возможных вариантов спасения.

Больше всего мы опасались, что бензин может закончиться, и я молила Бога, чтобы его нам хватило подольше.

Мы подсчитали наши ресурсы и несколько успокоились. Воды мы с собой взяли четыре бутылки по 1,5 литра — на первое время должно было хватить. Самое страшное, если закончится топливо. Тогда все, финита ля комедия — сразу выключится кондиционер в машине, а шанс выбраться, тем более пешком, будет равен нулю, поскольку на сотни километров вокруг никаких поселений.

Видимо, от безысходности водитель остановился около какого-то жалкого подобия озера в виде большой лужи. Руки его мелко подрагивали, на нас он не смотрел. Но гид сказал, что надо покурить и подумать, что делать дальше. Сергей пошутил, что жизнь налаживается — от жажды точно теперь не помрем, а если и помрем, то только от какой-нибудь кишечной инфекции. Выйдя из машины, я поинтересовалась, не мираж ли это, на что гид рассмеялся, и все немного расслабились.

Немного позже неподалеку мы обнаружили здоровенного детину лет сорока с двумя собаками, который… дремал на пустой панцирной кровати под одиноким деревом. Мы удивились и спросили гида, кто это может быть в столь безжизненной и удаленной от мирской суеты местности? Оказалось, что это пастух, перегоняющий овец с одного пастбища на другое, который ждет, когда придет его отара овец. А ушла она еще вчера. Собаки даже не подняли на нас головы — им было лень.

Мужик говорил на местном диалекте и, к сожалению, тоже не смог объяснить водителю, как нам отсюда выбраться, он знал только дорогу до своего аула. Зато я услышала знакомое приветствие «салам алейкум», и эти два слова порадовали. Значит, еще не всех победил в этой стране «бонжур, мадам».

И вдруг через четыре часа кружений по абсолютно пустым землям центральной части Туниса, где нет никаких населенных пунктов на сотни километров, нам навстречу из-за очередного холма, которых было не счесть, вывернул джип!

Помня, кому в этой стране в основном принадлежат такие машины, я безумно обрадовалась, потому что это означило, что нам повстречались контрабандисты, а они, как известно, знают все. Я ликовала! В тот момент моя радость была так велика, что я совсем забыла о предостережениях Алексея. А он рассказывал, что в центральной части страны, где нет и не может быть никакой промышленности, населенных пунктов, не говоря уже об инфраструктуре, поскольку местность еще более пустынная, чем Сахара, до сих пор власть в руках туарегов.

Туареги — это преимущественно кочевые племена, которые в течение последних двух тысяч лет контролировали транссахарскую караванную торговлю. Они до сих пор считают себя хозяевами этих земель. Именно туареги яростно сопротивлялось колонизации центральной части Сахары в конце XIX столетия. Если одним словом, то это самое воинствующее племя в Тунисе. И до сих пор существуют банды, которые промышляют в центральной части страны грабежами, и не только… Если бы это была одна из банд, нас, в лучшем случае, просто ограбили бы, а в худшем — пара оливковых деревьев получила бы дополнительное удобрение.

Но нам опять повезло! В машине было трое мужчин, которые очень удивились, увидев нас, остановились, долго разговаривали с нашими незадачливыми проводниками на повышенных тонах и жестикулировали, с недоумением и любопытством поглядывая в нашу сторону.

В Тунисе громко выражать свои эмоции и жестикулировать принято, поэтому мы просто смотрели и радовались, наблюдая, как на лицах наших водителя и гида спадало напряжение и появились улыбки.

Эти добрые люди нас еще и проводили немного, затем повторно проинструктировали водителя и долго еще смотрели вслед нашей удаляющейся машине, видимо, недоумевая, как вообще такое могло случиться? Тогда я подумала, что в кафе, куда они доберутся не раньше вечера, наши спасители станут источником необычной информации, и их будут внимательно слушать, а они смачно и в красках станут делиться своими впечатлениями о незадачливых русских туристах, едва не сгинувших в бескрайних просторах чужой для них страны!

Примерно через час блужданий по безликим дорогам среди одинаковых холмов, в направлении, которое указали наши спасители, мы увидели вдалеке трассу с оживленным движением! О!!! Теперь я знаю, как выглядит свет в конце туннеля!

К тому времени, когда машина вырулила на основную трассу, наша одежда была полностью мокрой. Жара на улице стояла такая, что слабенький кондиционер в машине не справлялся. Но даже несмотря на это, в душе я ликовала!

До встречи с нашими спасителями моя бурная фантазия рисовала картины, как слетаются с гор стервятники, а вокруг нас неспешно прохаживаются грифы и шакалы. Но Сергей сказал позже, что он бы не удивился, если бы в небе появились птеродактили. Потому что в этой дикой местности их можно было бы увидеть скорее, чем самолет.

Центральную часть Туниса все стараются обойти и объехать стороной, и только наших проводников угораздило попасть в такую переделку и щекотать себе и нам нервы в течение нескольких часов! Спустя некоторое время, анализируя произошедшую с нами историю, мы поняли, что ситуация была действительно крайне опасная. Но без этого приключения нам бы никогда не удалось увидеть эту часть страны, далекую от дорог и современных городов. Да что там говорить, вдали от людей и цивилизации вообще, где до сих пор сохраняется первобытно-племенной строй.

В путешествиях меня часто посещают мысли, что каждая поездка — это как перемещение в иную реальность со своими правилами и культурой. Нам очень повезло, что все закончилось благополучно! Творец опять пошутил, бросив нас из прохладного SPA-отеля с улыбчивыми и доброжелательными сотрудниками в реалии еще одной стороны жизни Туниса. Жизни вдали от цивилизации, которая не предназначена для глаз туристов.

14

До Дугги мы должны были доехать за два — два с половиной часа, но с учетом блуждания по бесконечным пустынным дорогам добирались более шести. В Дуггу мы приехали голодные, мокрые, уставшие, но, несмотря на это, счастливые от осознания того, что удалось без потерь выбраться из этой заварушки.

И на этом кураже мы были полны решимости, в отличие от нашего гида, найти следы былых цивилизаций. Гид же, к сожалению, сдулся и экскурсию провел вяло, без энтузиазма.

Дугга — это хорошо сохранившийся город римской эпохи, построенный на холме на высоте 600 метров и представляющий собой целый архитектурный ансамбль: амфитеатр, Капитолий, арка Александра Севера, форум с храмом Сатурна, святилище Юноны и пунический мавзолей. Там до сих пор частично сохранились акведуки протяженностью 70 км, которые снабжали водой, в том числе, великий Карфаген.

Эти римские руины занимают территорию в 65 га. Если бы мы приехали рано утром, как планировали изначально, то все там обошли бы, потому что Дугга превосходит любой город Северной Африки по количеству построек, по которым можно было без труда представить красоту и величие канувшей в Лету цивилизации. Всего подобных городов, которые находятся в более плачевном состоянии, чем этот, в Тунисе насчитывается 11.

Алексей рассказывал, что римлянами в Тунисе было построено аж 320 поселений! С 1997 года это место внесено во всемирный список охраняемых объектов ЮНЕСКО и является одной из самых значимых достопримечательностей страны.

Но, как я ни старалась, синхронизироваться с этой местностью у меня не получилось. Мы были вымотаны, поэтому хотелось просто лечь в тенек возле одной из стен и отключиться, представляя, что обязательно появится некто и начнет нас обмахивать опахалом. Кстати, в те дни я начала смотреть сериал «Великолепный век», поэтому реальность постоянно переключалась на 1520 год — султаны, гаремы, холодный шербет и завоевания османов жили своей жизнью на заднем плане подсознания.

Дугга в переводе с берберского означает «пастбище». Это изначально берберское поселение было во II веке до нашей эры захвачено римлянами. Пережив Византийскую империю, Дугга подверглась нашествию вандалов и была частично разрушена.

Кто же такие эти пресловутые вандалы? Слово «вандализм» — производное от слова «вандал», которое стало обозначать «бессмысленное разрушение памятников культуры». На самом же деле германское племя вандалов разрушило ничуть не больше других. Каждый завоеватель прикладывал свою руку к разрушениям. А байку о вандальских погромах и чудовищных разрушениях выдумали византийцы, чтобы обелить себя, иначе уничтожение ими в VI веке королевства вандалов считалось бы типичным геноцидом, а так — культурные византийцы победили безумных варваров.

Беда в том, что вандалы приняли погубившее их христианство не в ортодоксальном виде, а в форме учения Ария (бербера по происхождению), которое затем было запрещено и объявлено ересью. После чего добрые «правильные» христиане-византийцы с трудом, но захватили королевство вандалов-еретиков, перерезали или продали в рабство большую часть его жителей, и вандалы исчезли как народ — уцелевшие бежали в пустыню и бесследно растворились среди берберов.

Впрочем, не совсем бесследно, иногда варвар может проявиться голубоглазой туниской или сероглазым и русоволосым красавцем с темной кожей, которые однозначно говорят о том, что ничто и никто не исчезает бесследно.

Когда Дуггу завоевали арабы, привычной цивилизации пришел конец. Многовековая история закончилась с установлением всепоглощающего ислама…

Первым, что мы увидели еще издалека, был Капитолий! Резные колонны, поднимающиеся ввысь на десять метров, и восстановленные широкие ступени, к которым идет хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная камнями с выбоинами от колес колесниц. Каждый раз, видя такие дороги, удивляюсь — что же это за колесницы такие были, что оставляли в камне колеи?!

Капитолий был самым популярным местом, куда древние римляне приходили чаще всего. В нем отдавали почести таким значимым для народа богам, как Юпитер, Юнона, Минерва и другим. Все остальные строения, включая храм Сатурна, были серьезно отреставрированы, кое-где как будто бы слеплены раствором из разных кусочков, что портит общую картину и не особо вдохновляет…

Зато амфитеатр в Дугге сохранился очень хорошо! Когда-то все строения, включая амфитеатр, были покрыты мрамором и мозаиками, радуя всех своим великолепием. Но даже сейчас, когда остались одни голые камни, он не утратил своего величия, и в нем до сих пор проводят музыкальные фестивали благодаря потрясающей акустике, сохранившейся несмотря на то, что построен он был аж в 168 году до нашей эры.

Нам обещали мощнейшую энергетику, но, к сожалению, для меня место оказалось настолько энергетически пустым, что кроме постоянного ощущения жажды я вообще ничего не испытывала. Солнце в Тунисе яркое и жгучее, испарение воды с кожи происходит незаметно, но очень быстро, поэтому все время хочется пить. Именно об этом и предупреждала нас отельный гид Наталья. И чтобы не было недостатка в микроэлементах, воду в Тунисе надо пить минерализованную.

Наш гид через какое-то время все же решил показать одну достопримечательность древнеримского города (ха-ха-ха) — общественный туалет в форме подковы, находящийся в термах Циклопов. Термы эти, или бани римской знати, получили такое название из-за найденной там мозаичной фрески, на которой изображены три циклопа. По дороге к термам гид рассказывал, что в те времена местные жители приходили в туалет со своими ершиками и смачивали их в циркулирующей на полу у ног воде, на что смотреть не очень-то и хотелось.

Было жарко, больше +45 градусов под палящим солнцем, и мы, не сговариваясь и помня о том, что наш гид тот еще Иван Сусанин, решили в бани Циклопов, публичный дом и римские туалеты не ходить! Да и сил уже не было, безумно хотелось прилечь где-нибудь в подвальчике неосмотренного публичного дома, где римская знать любила развлекаться, и просто поспать…

Гуляя по местам былого величия провинции Древнего Рима, Сергей нашел прелюбопытнейший артефакт — лежащую колонну из чистого мрамора с рельефом в виде спиралевидного узора, явно выточенного на гигантском токарном станке! Грани были настолько четкие и одинаковые, что не укладывалось в голове, как можно было создать это молотком и зубилом? К сожалению, на общем фоне руин это чудесное произведение допотопного искусства просто терялось.

Мы спросили у гида, что это, кто это сделал и как? А также задали ему вопрос: «Кто, как и зачем закапывал этот город, расположенный на высоте 600 метров, слоем земли и глины в три — пять метров?»

На это он ответил, что никто не знает. Позже добавил, что все ответы на мои вопросы — тайна, подобная египетским пирамидам. И быстро постарался переключить наше внимание, рассказывая заученную историю о том, что в Дугге находится огромное количество памятников, относящихся к различным эпохам, но это было уже не особенно интересно…

На обратном пути, когда шли к машине, взору открылось странное строение, находящееся чуть в стороне от древнего города. Мы заинтересовались, гид тоже оживился, рассказывая, что оно как заколдованное, потому что удивительным образом здание не было тронуто ни временем, ни людьми! Это мавзолей принца Атебана, который сохранился практически в первозданном виде!

Он вообще не вписывался в данное место. Как будто был перенесен из другой реальности и просто «воткнут» на границе между бескрайними просторами и руинами. Мавзолей уникальный, даже и не знаю, с чем его можно сравнить. Вот уж действительно, только ради посещения и осмотра этого уникального строения стоило помыкаться в пути столько часов!

Здание высотой 21 метр (!) (примерно как семиэтажка), но в нем всего три гигантских этажа! Один этаж — семь метров! В облике мавзолея все сплелось — и следы греческой архитектуры, и барельефы финикийских колесниц, и египетские мотивы в виде каменной пирамиды вместо крыши. Такие крыши не характерны для Туниса, у них все они плоские.

Крыша в виде пирамиды очень удивила. Особый интерес вызвали резные фигуры животных в персидском стиле и резьба, изображающая странствия души в небесном мире на колеснице, запряженной четверкой лошадей…

Когда-то в этом странном мавзолее было обнаружено множество ювелирных изделий, статуэток и масок. Но самую главную ценность представляла глиняная табличка с надписями на разных языках! В настоящее время эта табличка находится в Британском музее, но англичане не просто ее не отдают, они даже не позволяют сделать ее копию!

Про это загадочное строение мало что известно, и гид тоже отказался рассказывать, отделавшись общими фразами. Мавзолей является загадкой. О нем почти нет сведений — не сохранилось ни летописей, ни легенд, но почему-то все его обходят стороной. Вероятно, мавзолей оберегают какие-то древние духи и заклинания, поэтому он и пережил все войны, многие народы и все катаклизмы на планете.

Что касается таблички, впрочем, как и других ценных вещей, все самое лучшее растащили англичане и французы во времена, когда они хозяйничали в Тунисе. А сейчас раскопками занимаются немцы, потомки древних вандалов. Видимо, ищут свои корни?

Именно из-за раскопок наша поездка туда не должна была состояться. Но все решилось буквально за день, когда Дуггу открыли для посещения, видимо, надеясь, что желающих поехать туда в 50-градусную жару не найдется. А мы, закаленные на бескрайних просторах центральной части Туниса в экстремальных условиях, приехали.

Через некоторое время телефоны отказались работать, требуя немедленного охлаждения, поэтому фотографий сделать удалось совсем немного. Зато мы чувствовали себя после всех испытаний, как Дунканы Маклауды.

А в классификацию джиннов Туниса, я думаю, можно смело вписать еще одного — джинна степей, полей и оливковых зарослей. Мне кажется, что он хоть и джинн, но с чувством юмора и беззлобный, просто ему было скучно, и он немного поразвлекся, мотая нас в течение нескольких часов по бездорожью. Видимо, он молодой, поэтому дерзкий и игривый.

На обратной дороге с нами не случилось ничего примечательного. Водитель успел выспаться и отдохнуть в машине, которая стояла в теньке под раскидистым деревом, поэтому довез нас быстро и без эксцессов. А мы проспали почти весь обратный путь и проснулись уже в окрестностях города Сусс, где расположен наш отель.

Пока мы ехали по колоритным улочкам приморского города, я еще раз подивилась мудрости первого президента Хабиба Бургибы, о котором нам успел рассказать Алексей. Первое, что он сделал в конституции, — провозгласил государство светским. Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 %) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак — 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.

Над генофондом страны поработали не только французы с немцами во времена Протектората, гораздо раньше в кровь (жилы — это сухожилия) жилы местных берберов влилось немало финикийской, римской, греческой, вандальской, а потом и арабской крови, которая стала в итоге доминирующей.

А от берберов, троглодитов, туарегов и других племен, как от хозяев этих земель, осталось очень и очень немного. И теперь они всего лишь малая, исчезающая народность. Вот так и растворился гордый и некогда независимый народ, постепенно ассимилируясь с арабами и поглощаясь современной цивилизацией. А ускорился этот процесс в наш век мировой глобализации.

Так горстка песка, брошенная по ветру в Сахаре, разлетается и песчинки становятся незаметными среди барханов…

После посещения Дугги я какое-то время размышляла о том, почему не смогли выстоять коренные народы? Конечно же, мы понимали, что вряд ли у них был другой вариант выживания, как только постепенно ассимилироваться с теми, кто приходил на их земли. Потому что приходили более сильные.

В свое время немецкий географ Фридрих Ратцель ввел термин «жизненное пространство». Государство он рассматривал как живой организм, который рождается и развивается естественным образом, стремясь к территориальному расширению. При этом он перенес теорию Чарльза Дарвина о борьбе за выживание в животном мире на отношения между народами и описывал государства как живые существа, которые находятся в постоянной борьбе за жизненное пространство и лучшее место под солнцем.

По его теории, если у народа не хватает сил бороться за свои территории, этот народ должен уйти и уступить свое место более перспективному. С его слов, высшие должны поглотить низших, вот такой вот естественный отбор.

Выводы напрашиваются сами собой: чтобы выжить и не кануть в Лету, надо всегда идти в ногу со временем, быть гибкими, уметь приспосабливаться жить в любых условиях, подстраиваясь под изменяющийся мир, чтобы сохранить свою самость, себя как личность, оберегать свои собственные границы, не позволяя никому их нарушать, чтобы «не раствориться в песках Сахары». Не зря говорят китайцы: «Бамбук гнется, но не ломается»!

Вечером, когда мы добрались до отеля, сразу пошли охлаждаться в бассейн. Там нас ждал очередной сюрприз: небо нахмурилось, потемнело, подул безумно горячий ветер, стало нечем дышать, температура резко подскочила с +30 до +43 градусов, началась песчаная мини-буря, и пошел дождь. Дождь! В Тунисе летом не бывает дождей! Никогда!

Служащие отеля высыпали на улицу и смотрели на этот природный катаклизм, открыв рот, и только мы с Сергеем посмеивались, прячась в изумрудной воде бассейна и фантазируя, что это наш джинн-шутник притащил своих друзей из пустыни поглазеть на так понравившихся ему русских туристов, которых он полдня гонял среди холмов между бескрайними полями и рощами.

А местный атмосферный фронт не выдержал натиска обжигающе-раскаленного ветра Сахары и выпал в виде огромных капель дождя, о чем потом еще долго вспоминали местные жители…

15

Прежде чем виртуально переместиться на несколько веков назад и погулять по улицам древнего города Удна, у меня появилось желание немного поразмышлять о джиннах и о том, какую роль играет магия в Тунисе. Конечно же, это не самая безопасная тема, но это тоже часть жизни в стране. Пусть не нашей, но, как говорил мой любимый Гермес Трисмегист, — большое в малом, малое в большом!

В Иордании гид Басим рассказывал нам подробную историю возникновения джиннов, и я постаралась максимально точно передать ее в главе о древней Петре (в моей первой книге). Здесь же кратко напомню ту историю в интерпретации местного тунисского колорита и менталитета.

В исламе считается, что в те далекие времена, когда Творец формировал миры, им были созданы существа двух видов, которых он наделил свободой выбора: люди и джинны. Все остальные существа на земле и на небе свободой выбора не обладают. Принято считать, что даже ангелы не обладают свободой выбора, поскольку подчиняются Всевышнему. Джинны же, напротив, имеют возможность выбирать по своему желанию, в кого верить и кому поклоняться…

«Джинн» в переводе с арабского означает «скрытый, тайный», ведь они человеческому взгляду не видны. Это только в мифологии, в арабских сказках и мультфильмах джинн предстает в образе духа, иногда даже доброго, способного выполнить желания. В сказках достаточно потереть волшебную лампу или сосуд, чтобы вызвать джинна. А на самом деле где же они обитают?

По поверьям тунисцев, джинны существуют отдельно от людей, в своем собственном мире. Человек может верить в них или не верить, но считается, что их вселенная существует параллельно нашей. Но, в отличие от людей, джинны могут проникать в людской мир в любое время по собственному желанию, а также когда кто-то из людей вызывает дух джинна самостоятельно.

Проникая в мир людей, они как будто бы могут предсказывать некие тайные знания и способны побуждать человека к совершению греха, заставить верить себе, выведывать его сокровенные желания, нашептывая ему уговоры и льстивые речи, вызвать в сердце человека сомнения.

С джинами вроде бы разобрались — теперь все понятно! А кто же тогда шайтаны? Это те духи, что сводят с ума, сбивают с истинного пути и искушают. Они гораздо опаснее джиннов, потому что выполняют задание Иблиса (дьявола), который является главным джинном в арабском мире. Считается, что именно с шайтанами работают гадалки, колдуны черной магии и предсказатели, которые могут вызвать их специальными ритуалами, и тогда за определенную плату или в обмен на что-либо шайтаны могут выполнить желание колдуна, нанеся определенному человеку вред.

Наш гид Алексей рассказывал, почему в исламском мире все в них верят. Я не сильна в теософии, поэтому для меня это было открытие. Оказывается, в Библии ничего не сказано про темные силы, а в Коране они упоминаются не раз, поэтому к этим существам в Тунисе (впрочем, как и любой другой арабский стране) относятся так же серьезно, как и ко всему, что связано с верой.

Да, в Коране есть отдельно посвященная этой теме глава-сура, которая носит название «Джинны», и там написано, что джиннов Всевышний создал из чистого пламени, а ангелов сотворил из света. Только Адама слепил Бог из глины…

Услышав это, мы были удивлены, что в самой священной книге арабского мира написано о том, что джинны, хоть и сотворены из пламени, обладают интеллектом. Даже описана история, что некогда ангелы встали на защиту небес от джиннов, бросая в них метеориты. Об этом говорится в Коране: «Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Но тот, кто подслушает сейчас, его подстерегает пылающий огонь…»

Мусульмане верят в джиннов, как верят и в ангелов, о которых также написано в Коране. Нет ни одного важного события в жизни тунисцев, чтобы не приглашали специальных женщин-колдуний из Сахары, которые пишут защищающие заклинания, делают амулеты и обереги и совершают специальные ритуалы.

Изгнание джиннов и лечение от них — это те вопросы, которые интересуют многих, а некоторые специально приезжают в Тунис для встречи с местными магами, как в последнюю инстанцию, для снятия магического влияния. Считается, что джинны нарушают здоровье и покой людей и чинят им проблемы, либо они поселяются в людских телах по воле колдуна, который читает соответствующее заклинание или заговор, и покинуть это тело они не могут, пока колдовство не будет разрушено.

Для мусульманина изгнание джиннов или лечение от вызванных таковыми недугов возможны только дозволенными шариатом методами, и верующим мусульманам нельзя обращаться за помощью ни к колдунам, ни к магам, ни к экстрасенсам или гадалкам. Потому что они свято верят: «Преградой между сыном Адама и джинном являются слова мусульманина, и слова эти: «Бисмиллахи».

Принято считать, что джиннам нравится обитать в заброшенных зданиях и развалинах, стоячих водах и пустынях, на загрязненных побережьях морей и океанов, то есть, в тех местах, где скапливаются нечистоты. Впрочем, грязь сама по себе никого еще не сделала более счастливыми, кроме свиней, естественно… В целом же лучше от всякой грязи и мерзости держаться подальше!

В Тунисе именно берберы считаются сильнейшими магами и чародеями, что отражено в арабских сказках и легендах. И свои знания они передают из поколения в поколение только избранным. Но я думаю, что не слишком они хорошие колдуны, потому что не смогли даже самим себе наколдовать ни счастья, ни процветания, ни здоровья, никаких других благ. А может быть, их наказал так Творец, практически растворив берберов в других народностях и лишив их земли предков? Наверное, слишком много колдуны причиняли зла и неприятностей людям за тысячи лет, что сейчас в Тунисе они под запретом. Видимо, сработал эффект бумеранга.

Как нам также рассказывал Алексей, многие русские приезжают в Тунис с целью попасть именно к колдунам для решения своих проблем. И невзирая на то, что есть достаточно много плохих историй, связанных с колдовством, это все равно не останавливает желающих. Хотя эта таинственность очень смахивает на подпольный бизнес по зарабатыванию денег.

Опасность в том, что в Тунисе можно серьезно пострадать, впрочем, как и везде, от людей, которые выдают себя за знахарей, а на самом деле являются злыми колдунами, охотниками за ценнейшей энергией человеческой жизни, праной или, как ее еще называют, энергией Ци. А ведь это основа всего живого.

По моему мнению, это большая ошибка. Энергия страны в целом разбалансирована, не уравновешена. В Тунисе очень много хорошего, но и плохого пока тоже хватает. Да и вообще, колдовством заниматься нельзя, будь человек хоть какой веры, ведь даже для атеистов это табу!

Как пишет просветленная Тайша Хенаро: «Между хорошим и плохим, светом и тенью нет пропасти. Даже разделительной линии нет. Только тонкая прозрачная грань. Проницаемая. Проходимая. Бах! — и ты уже по другую сторону, а сознанием и отследить не успел…»

16

По дороге в город Удна я продолжала размышлять, наблюдая за пейзажами за окном автомобиля. Так и наша жизнь стремительно пролетает, в то время когда нам так много надо успеть! Поэтому надо успевать жить и радоваться, благодарить за то, что есть, и ждать еще более лучшего! Всегда помнить пословицу — что посеешь, то и пожнешь! Именно в Тунисе я прочувствовала ее истинный смысл! Жизнь настолько интересна, что не стоит тратить время, которое нам отпущено для развития, наслаждения и счастья, на всякую ерунду!

А события, которые с нами происходят, на самом деле взаимосвязаны. Только мы об этом не знаем, и лишь потом, сопоставляя факты, диву даемся, что все было спланировано заранее, где-то там, наверху. Так, казалось бы, малозначительные события могут привести к удивительным приключениям.

Есть в книге «Алиса в Стране чудес» любимое мною и ставшее уже крылатым выражение: «Не грусти, — сказала Алиса. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно…»

Так вот, в апреле 2021 года Сергей ездил в командировку в Москву. В каждый свой приезд он обязательно встречается с родным братом отца, Юрием Ивановичем Гапоненко, которому уже далеко за 80, но он в полном уме и здравии. Он долгие годы работал в Алжире. В ту встречу Сергей подарил ему мою книгу. Юрий Иванович очень удивился и за те несколько дней, пока Сергей был в Москве, ее прочитал, а при расставании передал мне много добрых слов (за что ему отдельное спасибо!) и подарок — каменную розу из пустыни Сахара.

Я никогда не видела ничего подобного: лепестки цветка из минералов переливались золотом на солнце, а вне его лучей это был нежный цветок скромного светло-бежевого цвета с золотыми вкраплениями! Я долго дивилась, рассматривая розу со всех сторон, затем тщательно убрала с нее остатки песка и времени, после чего роза засияла, как настоящее сокровище! Мы торжественно водрузили ее на камин в гостиной.

И в течение нескольких месяцев, как только взгляд падал на цветок, я подходила к розе, брала ее в руки, восхищаясь всякий раз Творцом и матушкой-природой, не понимая, как можно из песка, воды и солнца создать такое чудо, и недоумевая, почему меня так к ней тянет…

Мы не знали до последнего момента, куда полетим в отпуск, но у Бога, как известно, на каждого свои планы — в итоге мы оказались в Тунисе! Вот уж действительно, разве можно после этого сомневаться, что «случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем»?! И только оказавшись в Тунисе, мы увидели, что наша красавица — каменная роза — является привычным украшением местных интерьеров…

Сейчас, оглядываясь назад, прихожу к пониманию, что сверху за нас все давно решено. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. Мы ежедневно сеем слова, поступки и даже мысли, и через какое-то время собираем урожай в виде событий, которые с нами происходят.

Кто бы мог подумать, что привезенная несколько десятилетий назад каменная роза из Сахары когда-то вдруг окажется в Хабаровске, чтобы своим мерцанием указать путь, куда нам следует двигаться в поисках тайн и загадок древних цивилизаций, погребенных тысячи лет назад под песками. Наша поездка в Тунис лишний раз напоминает о том, что мы всего лишь как те песчинки в пустыне — дунь, и не будет…

Главное — не лениться, использовать любую возможность для обучения и развития; творить, радоваться, расширять свой кругозор, все успевать, не ждать, когда придет время, потому что оно может так никогда и не прийти, ведь оно только уходит. Время поглощает все и всех, независимо от статуса и должности, вероисповедания и национальности.

Оно буквально стерло с лица Земли великие царства, о которых мы вообще ничего не знаем, вместе с их высочайшими технологиями, оставив нам напоминание в виде руин некогда грандиозных сооружений, мегалитов и намеков на сверхмощную цивилизацию, некогда существовавшую на Земле.

Время огромными невидимыми жерновами все превращает в частички меньше микрона, из которых состоят барханы в Сахаре. И этот мельчайший песок, нежный, как шелк, смог поглотить даже некогда процветающую местность, в результате какого-то неведомого катаклизма превратив ее в пустыню.

Что есть пустыни? Что такое песок, и откуда он взялся в таком количестве? Солнце ведь светит всем одинаково, почему он сконцентрирован именно здесь, на изолированном пространстве в сотни километров? И почему не разлетается по всему свету? Загадка!

Платон в своих трудах о цикличности жизни на Земле писал так:

«…И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!» — «Почему так ты говоришь?» — спросил Солон. «Вы все юны умом, — ответил тот, — ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные — из-за огня и воды, а другие, менее значительные, — из-за тысяч других бедствий.

Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, и потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара.

В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подпадают более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря; а потому постоянный наш благодетель Нил и в этой беде спасает нас, разливаясь. Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море; но в нашей стране вода ни в такое время, ни в какое-либо иное не падает на поля сверху, а напротив, по природе своей поднимается снизу.

По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех прочих, хотя и верно, что во всех землях, где тому не препятствует чрезмерный холод или жар, род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе. Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых.

И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих».

Платон. Сочинения. Т. VI

Только в Тунисе я наконец-то нашла время почитать, что же это за такое чудо природы, которое является здесь популярным украшением интерьера. Да, эти каменные цветы растут в пустыне, но встретить их можно довольно редко. Даже в Сахаре увидеть каменную розу считается большой удачей. В нашем понимании цветы должны расти из почвы, которая обогащает их минералами, влагой и другими необходимыми для жизни веществами.

Времени же на формирование из кристаллов причудливых форм нужно немало, причем происходит этот процесс не на всей территории пустыни, а только в определенных местах. Местность, где сосредоточена основная локализация роз в пустыне, называется Долина цветов. А материал, из которого состоят розы, — кристаллы. Они, в свою очередь, состоят из соли, песка и воды. Процесс формирования роз длится сотни лет!

У жителей Северной Африки существует поверье, что если такую розу подарить девушке, желающей выйти замуж, она в скором времени обязательно найдет себе жениха. И на свадьбу раньше родители невесты дарили дочери каменный цветок, который символизирует любовь и заботу, теплый семейный очаг и множество светлых эмоций от совместной жизни с мужем.

Пустыня Сахара богата на сюрпризы, а каменные розы — это вообще нечто необыкновенное! Чудо, которое нигде в мире больше не встречается. В Сахаре, когда мы путешествовали на джипах по трассе Париж — Дакар, в том месте, где видели миражи и где всегда останавливаются водители машин, чтобы передохнуть, я очень удивилась, обнаружив там двух берберов, торговавших розами пустыни.

Все подходили, спрашивали, интересовались и покупали, а мы с Сергеем молча улыбались, вспоминая нашу розу Сахары, которая ждала нас дома, в Хабаровске!

17

Вернемся к путешествию в древний город Удна. Оно тоже принесло нам немало открытий и сюрпризов! Когда я вспоминала, чем же он знаменит, то решила не перечислять даты и правителей, ведь это не столь важно в моем повествовании (все легко можно найти у великого друга людей — Интернета). Постараюсь рассказать только о самых интересных фактах.

Город знаменит тем, что его основал Октавиан Август, будущий император Римской империи. В Северной Африке он командовал 13-м легионом, о чем свидетельствует огромный гранитный камень с латинской надписью. После завоевания Туниса в годы своего правления в Удне он все строения облицовывал мрамором, от которого, к сожалению, на древних руинах ничего не осталось, кроме следов от его крепления. Всю мраморную облицовку и мраморные колонны за прошедшие века растащили.

Одно из самых грандиозных строений, которое нам посчастливилось там увидеть, — это акведук. Он хорошо виден за много километров при подъезде к Удне. А свое начало он берет в Храме воды на вершине горы, высота которой 1278 метров. Очень красивое место! Храм построен среди бурной растительности на фундаменте из древних мегалитов. Находившийся там горный источник был заключен в каменные трубы, и сначала под землей, а затем по акведуку вода доставлялась даже в Карфаген!

Есть легенда, рассказывающая о том, как некий юноша полюбил девушку, которая тайно ходила в горы, чтобы умыться водой из источника. Вода была волшебная, она омолаживала и делала ее кожу великолепной. Юноша настолько полюбил девушку, что согласился на условия, которые она выдвинула ему, пообещав, что выйдет за него замуж, если он сумеет доставить воду из источника прямо к ней в дом. Но девушка решила схитрить и не раскрыла ему тайну месторасположения источника… Юноша же настолько сильно ее любил, что ему не оставалось ничего другого, как найти источник. И только через 11 лет он выполнил условие и женился на возлюбленной, к дому которой провел водопровод с волшебной омолаживающей водой!

Это и считается началом строительства, ведь после того, как источник был найден и облагорожен, началось сооружение известного во всем мире акведука, длина которого в итоге составила 132 километра!

Началась стройка в 128 году н. э. по приказу императора Адриана, как раз в то время, когда жители Карфагена были измучены засухой, длившейся в регионе уже пять лет. Императору не оставалось ничего другого, как принять решение о грандиозной стройке, чтобы спасти Карфаген. Место, откуда берет свое начало источник, облагородили в первую очередь. Далее построили круглые каменные трубы, заключив в них поток воды. Кстати, нижняя половина труб частично погружена в грунт, а верхняя полуокружность выступает над землей до сих пор.

Сейчас это место называется Храм воды. Такое название несвойственно для местного населения, да и вообще, все увиденное полностью выбивается из общего представления о Тунисе. Считается, что название ему дали французы в эпоху Протектората, что тоже вызывает сомнения, поскольку его история началась много ранее.

Изначально Храм был украшен 12 статуями нимф, символизировавшими месяцы года. К сожалению, ни одна из них не уцелела, остались только каменные ниши, где они располагались. Хорошо, что моя фантазия сама умеет рисовать картины, поэтому пришлось, чуть прикрыв глаза, представлять в нишах совершенные мраморные фигуры, ведь старое название: Temple des Numphes — Храм Нимф. А нимфы, которые были сделаны из великолепного белого мрамора, «разлетелись» по миру в частные коллекции.

При детальном осмотре остатков полукруглого храма видно, что построен он был настолько искусно, что сразу возникли подозрения: он возведен намного раньше, чем установлено официальной версией. Вероятней всего, его построили на остатках чего-то грандиозного, возможно, даже допотопного. Уж очень нас впечатлили мегалиты, которые являются опорой святилища. Они находятся в очень хорошем состоянии, хотя основная их часть уходит глубоко в скальные породы, подстегивая фантазию еще больше! Но на наши вопросы гид отвечал заученными фразами, вызывая только недоумение.

Кстати, когда поднимались к вершине горы по великолепным каменным ступеням, я все более отчетливо чувствовала чистую, сильную энергетику этого места. Забегая вперед, скажу, что уезжали мы оттуда заряженные, в приподнятом настроении и духовно обновленные.

Из всех древних строений, дошедших из глубины веков, это в Тунисе одно из лучших. Вода из источника собирается в резервуар в форме каменной восьмерки, напоминающей о вечности. В нем она проходила первичную очистку осаживанием и далее поступала сначала в каменные трубы, а далее в акведук для транспортировки в Карфаген.

Акведук заслуживает отдельного внимания, поскольку это одно из тех сооружений, которое вызывает очень много вопросов.

Во-первых, каким образом можно так верно рассчитать уклон строительства? Ведь на всей протяженности акведука в 132 км надземную часть можно было уменьшать не более чем на 0,5–1 градус, чтобы вода, спускаясь с высоты 1278 метров под диким напором давления, не снесла весь Карфаген, смыв его в море. Это сооружение, победившее время, — памятник гению неизвестного инженера, который его проектировал и построил с учетом сложнейшего природного ландшафта. Притом у этого гения не было ни современных измерительных приборов, ни аэросъемки, ни дронов, ни институтов, которые готовят современные проекты к воплощению.

Даже в наше время нужен не один год, чтобы подготовить проект, пройти все экспертизы и только после этого приступить к строительству. Несомненно, те, кто создал это чудо, обладали какими-то тайными знаниями, не дошедшими до нашего времени…

В размышлениях о былых цивилизациях мы незаметно добрались до развалин города Удна. Даже при очень внимательном осмотре я не заметила чего-то особенного. Разве что амфитеатр, который расположен там не совсем обычно — на вершине холма. Вернее, внутри него. Если убрать все каменные блоки, то это место будет похоже на широкое жерло вулкана, по окружности которого затем построили все сооружение. А под ареной мы опять обнаружили подвальные помещения в два этажа, где, возможно, жили гладиаторы и дикие животные.

Конечно же, это никакое ни жерло, просто породы холма были сначала удалены, а затем построен амфитеатр. И вновь меня поразило количество мест, на которое он был рассчитан, — аж на 16 тысяч зрителей! Никто так и не ответил мне на вопрос: зачем строили арены с таким количеством мест? Ведь в городе проживало не более двух тысяч человек!

И в Эль-Джеме, где мы были до Удны, зачем было строить амфитеатр на 35 тысяч зрителей при пяти тысячах жителей? Не поддающийся здравому смыслу гигантизм…

А вот при посещении общественных терм у меня, наоборот, возник вопрос: не для лилипутов ли были построены эти бани, лупанарии и туалеты?! Все настолько маленькое, какое-то кукольное, если можно так сказать.

Туристов очень мало, поэтому нам удалось перелезть через ограждения и погулять по термам, куда в обычные времена вход закрыт строго-настрого! В них даже я со своим ростом 160 см чувствовала себя великаншей, переступая через остатки перегородок комнат в мире лилипутов.

В термах мы наткнулись на древние римские общественные туалеты. И там я тоже удивилась — вряд ли мужчина среднего роста и веса в них мог уместиться. Чтобы было понятно, несколько слов все же напишу и о них.

Общественные туалеты в городах Древнего Рима были не таким уж и простым местом. Наш гид с улыбкой выложил о них всю информацию, которую знал. Ведь на экскурсиях обычно не принято говорить об отхожих местах.

В Римской империи это были помещения для интимного общения, куда сначала приходил раб, грел место и ждал хозяина. Там играла приятная музыка, и люди просиживали в этом помещении часами. Римское общество было очень открытым, причем в прямом смысле этого слова. В домах римлян было почти негде уединиться. Богатым гражданам приходилось еще хуже, ведь их окружали рабы, которые с удовольствием доносили на своих хозяев при первой же возможности. Римляне говорили: Quot servi, tot hostes, что означало — «Сколько рабов, столько врагов»!

Туалеты для римлян были одним из тех немногих мест, где можно было поговорить по душам без лишних ушей. Именно в них велись самые секретные переговоры. Ведь общественные уборные были очень хорошо шумоизолированы. Кстати, всем известное выражение «деньги не пахнут» появилось в народе после того, как император Веспасиан ввел налог на общественные туалеты.

И несколько строк про лупанарий. Название происходит от слова lupa (волк) — прозвища проституток в древнем Риме. Клиенты древнего лупанария, обычно после омовений, ждали своей очереди в тесном коридорчике, сладострастно рассматривая картинки-мозаики. А изображения фаллоса указывали направление в публичные дома, как стрелки. Кстати, почти все сохранившиеся мозаики убыли в частные коллекции. Три самые ценные находятся сейчас в тунисском национальном музее древностей Бардо, остальные во Франции. Вот так, постепенно, когда страна переходила из рук в руки, сокровища Туниса, как и Египта, разошлись по Европе или канули в Лету…

У арабов есть хорошая пословица: «Никогда не смейся над чужим прошлым, ведь ты не знаешь своего будущего». Сколько раз, бывая в разных уголках планеты, мы видели следы великого, но напрасно оплакивать угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев, видимо, так было предопределено.

Наверное, для того, чтобы планета и души живущих людей не исчезали бесследно, надо каждому пройти через жернова времени и набраться опыта. Ведь на самом деле ничего не погибает, и души не утрачивают ничего из приобретенного. В жизни нет случайностей, все имеет свою причину, каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее.

Что посеешь, то и пожнешь!..

18

В далекие-далекие времена на севере Африки существовало финикийское государство со столицей Карфаген. По преданию город основала царица Дидона, купившая землю у местного племени. По уговору с вождем она могла купить столько земли, сколько покроет бычья шкура. Но бычью шкуру разрезали на узкие полоски, связали в длинную веревку, и обвили ею холм. На холме была возведена цитадель, носившая название Бирса, что в переводе с греческого означает «снятая шкура». Цитадель Бирса (точнее, ее развалины) находится на территории современного Туниса.

До поездки в этот город мы пару дней не только набирались сил в нашем SPA-отеле, но еще успевали насладиться морскими и воздушными ваннами, которые оказались великолепны, поскольку море и пляж из-за пандемии были почти пустыми.

Чаевые в Тунисе — это отдельная тема, там принято давать мелочь везде и за все. Мы настолько привыкли, что даже на завтраке решили отблагодарить официанта, который нас постоянно обслуживал, и приготовили ему 10$, чтобы порадовать его перед нашим отъездом.

Завтракали мы в отеле на открытой веранде, всегда самые первые и единственные, в шесть утра, чтобы успеть до экскурсий или процедур в SPA искупаться в море. Во время завтрака я еще успевала посмотреть очередную серию «Великолепного века», одним словом — наслаждалась не только хрустящими круассанами, но еще и погружалась в атмосферу того времени под аккомпанемент красивой музыки.

И вот в последний день нашего отпуска в Тунисе, когда Сергей отошел за фруктами, к столику кто-то подошел. Я решила, что это официант и, не отрываясь от какого-то захватывающего эпизода в фильме на экране смартфона, машинально протянула ему банкноту со словами благодарности, думая, что это официант. Произошла секундная заминка, к столику подошел Сергей. Я подняла глаза, и… мы все дружно рассмеялись, потому что передо мной стоял хозяин отеля!

Кстати, только благодаря ему в отеле царит необыкновенная, даже можно сказать, какая-то уютно-домашняя аура. И европейцы, особенно французы, туда ездят многие годы подряд не только подлечиться, но и отдохнуть в сложившейся за двадцать лет атмосфере уюта, доброжелательности и гостеприимства!

Все друг друга знают. Ведь хозяин отеля практически там же и проживает все эти двадцать лет! В тот день он решил сам принести нам кофе и пообщаться. Он так искренне рассмеялся, говоря, что теперь он и за официантов спокоен, коль им перепадают такие «огромные деньжищи». Вот так мило и смешно я умудрилась дать чаевые самому хозяину отеля!

И вот наступил долгожданный день, когда мы двинулись в Карфаген. Дорога туда (если не пытаться ее срезать и не ехать «напрямки» через центральную часть Туниса, а потом заблудиться там, как мы умудрились накануне) занимает всего около двух часов. Поэтому времени для интересных историй, которые так любят рассказывать гиды, было предостаточно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

Признан экстремистской организацией и запрещен в России.