Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход

Татьяна Плотникова, 2014

Плодово-ягодные деревья и кустарники – излюбленные культуры большинства садоводов. При выращивании за ними необходим уход, зато наступление долгожданного периода сбора урожая доставит много радости. В Средней полосе выращивают разнообразные виды фруктово-ягодных деревьев и кустарников. Среди них, конечно же, абрикосы, яблони, груши, вишни, сливы, малина, смородина и крыжовник. Все чаще можно встретить в любительских садах менее распространенные иргу, ежевику и облепиху. Их плоды и ягоды вкусны и полезны в свежем виде, используются для переработки и консервирования, а многие из них с лечебной целью. Такой урожай имеет большую ценность! В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Глава 1

Абрикос

Абрикос — один из признанных любимцев среди садоводов нашей страны. Изначально это плодовое дерево считалось исключительно южным растением. Но путем селекции были выведены многочисленные сорта абрикоса, пригодные для выращивания не только в средней полосе России, но даже и в Сибири. Однако дерево это весьма прихотливо, для его выращивания потребуются определенные усилия.

Условия произрастания

Независимо от сорта абрикоса, это дерево предпочитает легкие суглинистые почвы, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Желательно чтобы почва была богата азотом, калием и фтором, содержала достаточное количество гумуса. Глинистые и тяжелые суглинистые почвы для абрикоса не подходят.

Место под абрикос нужно выбирать с учетом особенностей этого растения. Оно отличается высокой свето — и теплолюбивостью. Поэтому основным требованием к участку являются освещенность и обеспечение достаточного количества тепла. Абрикосы не следует сажать в низине, где скапливается холодный воздух. Лучше всего выбрать хотя бы небольшую возвышенность, в крайнем случае — ровную часть дачного участка. При этом необходимо обеспечить абрикосу защиту от ветра. Поэтому со стороны господствующих ветров непременно должна быть стена или специально выстроенная изгородь.

Если сложно определиться с наиболее частым направлением ветров, лучше обнести изгородью дерево по всему периметру. Можно применить небольшую хитрость — окрасить изгородь в белый цвет. Тогда солнечные лучи летом будут отражаться от поверхности ограды и перенаправляться на дерево, более интенсивно освещая и согревая его.

Еще одно важное требование к участку под абрикос — низкое залегание грунтовых вод. Они должны находиться на глубине не менее чем 10 м от поверхности почвы. Это требование связно с тем, что абрикос не переносит переувлажнения и заболачивания почвы, его корневая система может загнить, что приведет к гибели дерева.

О требованиях к климату упоминалось уже в самом начале. Наиболее благоприятным является южный климат, с долгим летом и теплой зимой. Но есть и зимостойкие сорта, которые адаптированы к более суровым климатическим условиям. В средней полосе России наиболее часто и успешно выращивают сорта Россиянин, Выносливый, Медовый, Любимый, Краснощекий, а также миниатюрный сорт Чашечка. В Сибири и на Урале получили распространение сорта с повышенной морозоустойчивостью, такие как Снегирек, Челябинский ранний, Шершневский, Кичигинсикий и некоторые другие.

Способы размножения

Абрикосы размножают различными способами — выращиванием из косточки, черенками, прививкой. Рассмотрим все способы более подробнее, чтобы иметь возможность взвесить их плюсы и минусы.

Выращивание из косточки

Выращивание из косточки — способ самый надежный, хотя и более длительный. Если вы приобретаете саженец, выращенный в питомнике, ему будет сложнее адаптироваться к местным условиям, даже когда вы выбираете проверенный холодостойкий сорт. При выращивании же абрикоса из косточки местного дерева можно быть уверенными, что растение будет значительно более устойчивым к климату вашего региона.

Для получения качественного посадочного материала нужно взять косточки из наиболее крупных плодов, без дефектов, ровной формы, свежих и спелых. Как уже говорилось, это должны быть плоды не привезенных из других районов абрикосов, а обязательно местных, например, взятых у соседей. Лучше всего взять сразу несколько косточек, чтобы впоследствии выбрать самый сильный саженец. Вынутые косточки вымачивают в течение суток в чуть теплой воде.

Высадить косточки можно сразу после вымачивания, а можно оставить их на хранение. Обычно прибегают ко второму способу, поскольку оптимальными сроками посадки являются либо середина осени (октябрь), либо весна (конец апреля — начало мая).

До осени можно хранить косточки в ящике с влажным песком, в темном прохладном месте (например, в подвале). При этом нужно следить, чтобы песок не пересыхал. Если вы решите посадить абрикосы весной, на зиму нужно перенести косточки в дом для хранения при комнатной температуре (но тоже в затемненном месте).

Перед весенней высадкой следует сделать стратификацию посадочного материала (закалку). Для этого примерно в начала марта косточки замачивают на 3–5 дней в холодной воде (чтобы вода не согревалась до комнатной температуры, ее постоянно обновляют). После этого косточки вынимают из воды и помещают в любой влажный субстрат. Это могут быть тот же песок, увлажненные опилки, мох. Количество субстрата должно примерно втрое превышать объем косточек.

Субстрат вместе с посадочным материалом помещают в ящик или полиэтиленовый пакет с отверстиями для доступа воздуха и держат в прохладном месте (5-10 °C) в течение 40–60 дней. Когда косточки потрескаются и прорастут — они готовы к посадке. Но если это произойдет слишком рано, когда почва еще недостаточно прогреется для посадки, косточки кладут до нужного времени в еще более прохладное место (около 2 °C).

Высаживают подготовленные косточки на открытом, хорошо освещенном участке, который защищен от ветра. В отведенную гряду заранее вносят минеральные и органические удобрения. Затем в ней проделывают бороздку глубиной 7–8 см. Если вы делаете несколько борозд, расстояние между ними должно составлять не менее 50 см. Бороздки обильно поливают перед посадкой. Косточки высаживают на расстоянии 10–15 см друг от друга, присыпают землей, а затем присыпают тонким слоем мульчи (можно использовать сыпучий торф, перегной или перепревшие опилки). Мульча нужна для удержания влаги в почве.

Гряды с высаженными косточками нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта. Уход за сеянцами заключается в рыхлении, прополке и подкормке. В качестве подкормки можно использовать перепревший навоз, древесную золу, аммиачную селитру, калийные удобрения. За первое лето сеянцы могут достигнуть высоты до 1 м. Зимовать их оставляют без укрытия, чтобы еще лучше закалить растения.

На постоянное место пересаживают деревца двухлетнего возраста. Делают это осенью. Выбирают самые мощные саженцы, спокойно пережившие зимовку, не поврежденные, с хорошо сформированными побегами. Выращенные из косточки абрикосы начинают плодоносить на 4–5 год. Некоторые из них сохраняют сортовые свойства. Но можно использовать саженцы в качестве подвоя.

Размножение черенками

Размножение укорененными черенками — способ более быстрый, но, вместе с тем и более трудоемкий. Нужно соблюдать все рекомендации, иначе результат себя не оправдает. Заготовку зеленых черенков абрикоса проводят в середине июня — начале июля.

Из опыта садоводов известно, что черенки от молодых деревьев укореняются и приживаются лучше, чем от старых. Для черенкования выбирают сильные здоровые побеги без повреждений. Использовать следует только молодые побеги текущего года. Срезать их нужно рано утром или поздно вечером, острым секатором или садовым ножом, держа его строго перпендикулярно побегу (рис. 1). Место среза на дереве обрабатывают каким-либо дезинфицирующим средством, например, садовым варом.

Рисунок 1. Срезка побега на черенки

Срезанные побеги нарезают на черенки. Каждый черенок должен содержать по 2–3 междоузлия и, соответственно, по 3–4 почки. Нижний срез черенка делают косой, удлиненный, под нижней почкой, верхний — прямой, над верхней почкой (рис. 2). Расстояние от почек до среза 0,5–1 см. Если есть листья — нижний полностью удаляют, а остальные обрезают наполовину. Обычно лучше укореняются черенки из средней части побега.

Рисунок 2. Черенок с двумя междоузлиями и тремя почками

Для стимуляции корнеобразования нижнюю часть каждого черенка обрабатывают каким-либо ростовым веществом (индолилмасляной кислотой, гетероуксином и т. п.). Стимулирующий раствор готовят следующим образом — ростовое вещество разводят в 50 %-ном растворе спирта из расчета 1 мг вещества на 100 мл спирта. Нижнюю часть черенка опускают в приготовленный раствор на 1015 ч, держа при температуре 20–24 °C в месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей. При замачивании среза черенка нельзя допускать попадания раствора на листья. После обработки нижнюю часть черенка промывают водой.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в контейнер с субстратом. В качестве субстрата можно использовать смесь торфа с песком (в пропорции 1: 1) или влажные опилки. Сразу после высадки черенки поливают, опрыскивают сверху водой и укрывают пленкой (или можно каждый черенок отдельно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки). Контейнер с черенками помещают в теплицу. Их необходимо регулярно поливать и опрыскивать, не допуская засыхания листочков. В таком виде черенки держат в теплице до осени.

Высаживать черенки в открытый грунт желательно осенью. Но если по какой-либо причине это сделать не удастся — на зиму их выкапывают из субстрата, оборачивают полиэтиленовой пленкой и держат до весны в прохладном темном помещении, время от времени сбрызгивая водой.

Перед высадкой черенков в открытый грунт нужно подготовить для них посадочное место. Для этого на отведенном участке выкапывают канавки шириной 80–85 см и глубиной 50 см. На дно канавки укладывают слой битого кирпича или крупного керамзита, засыпают его промытым крупным речным песком. Общая толщина слоя должна составлять 4–5 см. Сверху насыпают слой грунта. Оптимальный состав грунта: смесь земли, песка и перепревшего навоза в пропорции 3: 1: 1. Можно также добавить одну часть древесной золы. Почву разравнивают, немного уплотняют и высаживают в нее вынутые из субстрата черенки. Для высадки выбирают черенки с хорошо развившейся корневой системой. Их рассаживают на расстоянии 50 см друг от друга. При посадке нужно обратить внимание, чтобы прикорневая шейка (место перехода стебля в корни) не была заглублена в почву — она должна располагаться примерно на высоте 1–1,5 см над поверхностью грунта.

Оптимальный срок осенней высадки — середина сентября. Черенки, посаженные под зиму, лучше акклиматизируются, из них вырастают более сильные и устойчивые к погодным условиям деревья. Если посадка проводится весной — лучше делать это в конце апреля. Все остальные требования аналогичны.

Абрикос происходит из Китая. Именно оттуда он около 2000 лет назад был завезен в Иран, а потом в Армению. Из Армении абрикос продолжил путешествие в Древнюю Грецию и Древний Рим, где был известен под названием «армянское яблоко» или «армянская слива».

Размножение прививкой

Это наиболее популярный среди садоводов способ, он позволяет получить на диком или полудиком подвое любой выбранный вами сорт абрикоса. Некоторые садоводы, любящие экспериментировать, прививают на одно дерево сразу по 2–3 различных сорта.

Для прививки необходимо заранее подготовить черенки от плодоносящего дерева, выбранного вами сорта. Их заготавливают немного иначе, чем черенки для укоренения.

Заготовку черенков проводят в конце осени, перед наступлением периода покоя у дерева. В качестве черенка для прививки (его иначе называют привоем) выбирают молодой однолетний побег, сильный, здоровый, неповрежденный. От него отрезают верхушечную часть, содержащую 8-12 почек. Саму прививку обычно делают весной, поэтому на зиму черенки-привои оборачивают полиэтиленовой пленкой и хранят прямо в саду, под снегом. Если зима бесснежная, можно обернуть черенки влажной тканью и хранить в холодильнике.

Весенняя прививка считается наиболее удачной — в это время начинается активное движение соков по растению, это улучшает срастаемость подвоя и привоя. Весеннюю прививку делают, как правило, в конце апреля — начале мая, когда минует угроза заморозков. Можно проводить прививку и летом, если с осени вам не удалось заготовить черенки, а привить дерево очень уж захотелось уже в этом году. Летнепривитые черенки тоже обычно неплохо приживаются. Осеннюю прививку делают совсем уж в крайнем случае. Она неудобна тем, что движение соков постепенно замедляется да и погода может подвести (неожиданное сильное похолодание погубит привой). Но если осень устойчиво теплая, можно рискнуть. Возможно, черенок успеет прижиться до наступления холодов. Осеннюю прививку проводят не позднее начала октября.

В качестве подвоя можно использовать деревце, выращенное из косточки или укорененного черенка. Обычно прививку делают на 1-2-летнем подвое, у которого диаметр штамба (ствола) не менее 8 мм. Некоторые виды прививки делают и на подвоях большего возраста (3–5 лет).

Самым простым и распространенным видом прививки является копулировка (рис. 3). Она заключается в вертикальном соединении подвоя и привоя. Для проведения копулировки двухлетний саженец обрезают, оставляя пенек 5–7 см высотой. Срез делают скошенным. Затем выбирают привой того же диаметра, что и подвой (допустимо небольшое несовпадение, но не более 2–3 мм). На нижней части привоя также делают косой срез под тем же углом. Срезы совмещают, шов промазывают садовым варом, затем крепко обматывают место соединения изолентой. Через год привитое деревце можно пересаживать на постоянное место.

Рисунок 3. Прививка копулировкой

Посадка саженцев

Если вы решили приобрести готовый и уже привитый саженец абрикоса, необходимо, прежде всего, правильно выбрать сорт. Сорта обязательно должны быть районированными. Несколько из наиболее популярных сортов мы перечисляли выше, но ими, конечно, выбор не ограничивается. Возможно, в вашем районе есть свои собственные сорта, выведенные в местных садоводческих хозяйствах. В любом случае, нужно подробно расспросить продавца о том, что это за сорт, каковы его особенности и есть ли опыт выращивания данного сорта в вашем регионе.

Не стоит покупать саженцы такого капризного дерева, как абрикос, у непроверенных случайных продавцов, с рук, с машин, где-то на базаре. Лучше обратиться в специализированный магазин, в питомник и т. п. — там дорожат своей репутацией, не продадут некачественный посадочный материал, не обманут с сортом, дадут подробные рекомендации.

Правила посадки вновь приобретенного саженца аналогичны правилам пересадки привитого сеянца на постоянное место. Для абрикоса нужно выбрать самое теплое, освещенное, защищенное и возвышенное место из всего дачного участка. Посадку саженца (как и пересадку привитого деревца) следует делать примерно в конце апреля (в третью декаду), когда почки дерева еще находятся в спящем состоянии, не начали набухать. Земля к этому времени, как правило, уже достаточно хорошо прогрета, а угроза возврата заморозков маловероятна.

Если саженцы приобретались осенью, лучше отложить их посадку до весны. На зимнее хранение их помещают в прохладное, но не холодное место. Например, в подвал или утепленный сарай, где температура воздуха зимой не опускается ниже 0 °C. Саженец помещают в глубокий полиэтиленовый пакет с некоторым количеством грунта на дне, чтобы корневая система находилась в почве. Сам саженец обматывают плотной полиэтиленовой пленкой.

Если нет подходящего места для зимнего хранения, то можно провести посадку и осенью. Но тогда нужно будет особенно тщательно позаботиться о том, чтобы корневая система деревца не промерзла. Для этого после посадки на почву приствольного круга нужно нанести толстый слой мульчирующего материала — это могут быть опилки, солома, торфяная крошка. Зимой, когда выпадет снег, нужно будет сгрести его к стволу саженца и утрамбовать вокруг него — это создаст дополнительную защиту от мороза.

Теперь несколько слов о подготовке посадочной ямы. Для весенней посадки яму готовить желательно с осени. Ее размеры в длину, ширину и глубину одинаковы — 70 × 70 × 70 см. Перед зимой яму засыпают смесью удобрений. Для этого берут по 1–2 ведра коровяка и перегноя, 1 стакан древесной золы, 300–400 г сернокислого калия и 500–700 г гранулированного суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешивают и засыпают в посадочную яму.

Весной, перед посадкой саженца, смесь из ямы извлекают. На дно укладывают дренажный слой, чтобы почва под абрикосом не была слишком плотной. В качестве дренажа можно использовать щебень, керамзит, гравий, битый кирпич. Поверх дренажного слоя насыпают почвенную смесь. Она должна содержать в себе хорошо перемешанные верхний слой земли с органическим перегноем, древесную золу, комплексное минеральное удобрение и аммиачную селитру. Поверх смеси насыпают тонкий слой почвы — удобрения не должны непосредственно соприкасаться с корнями, чтобы не обжечь их.

Далее можно приступать непосредственно к посадке. При посадке самое важное — проследить за расположением корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы. Корневая шейка не должна находиться ниже поверхности почвы, но нельзя и слишком ее оголять. Для оптимального расположения на посадочную яму кладут рейку, и размещают саженец таким образом, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше этой рейки (рис. 4).

Чтобы было удобнее соблюдать верное расположение саженца, желательно заниматься посадкой вдвоем с помощником. Один человек держит саженец на нужной высоте, а другой засыпает яму землей — уровень земли должен доходить до корневой шейки. После завершения посадки почву вокруг корней нужно утрамбовать и сделать по диаметру ямы поливочный круг. Затем деревце поливают (первый полив должен быть обильным — 2 ведра воды под каждый саженец). После полива приствольный круг засыпают слоем мульчи, чтобы влага дольше сохранялась.

Рисунок 4. Правильное расположение корневой шейки при посадке

Если вы высаживаете несколько саженцев абрикоса одновременно, нужно соблюдать дистанцию между ними. Корневая система абрикосов сильно разрастается, становясь вдвое больше кроны дерева по диаметру. Поэтому оптимальное расстояние между саженцами составляет 5 м в каждую сторону.

Плоди абрикоса являются источником множества различных витаминов и фруктовых кислот Причем свои полезные свойства они не теряют даже в переработанном виде — курага, абрикосовый сок, абрикосовое варенье, джем не менее ценны для организма, чем свежие плоды.

Особенности ухода

Уход за абрикосом заключается в поливе, подкормке, своевременной обрезке, защите от вредителей и болезней.

Полив

Обеспечение абрикоса необходимым количеством воды — одна из основ ухода. При этом нужно соблюдать определенные правила, поскольку у этого дерева неоднозначное отношение к влаге. С одной стороны, абрикос нуждается в увлажненной почве и не выносит ее пересыхания. С другой — корневая система абрикоса довольно капризна, корни нуждаются в регулярном доступе воздуха и не переносят длительного затопления.

При грамотном поливе дерево может длительное время переносить высокую температуру воздуха. Оптимальным способом полива абрикоса в условиях индивидуального сада является полив через кольцевые канавы вокруг приствольного круга. Диаметр приствольного круга должен составлять примерно половину диаметра кроны дерева. В первые 5–6 лет жизни дерева диаметр ежегодно увеличивается на 0,5 м.

Абрикос, как и большинство плодовых деревьев, не выносит частых поливов. Его поливают трижды за весенне-летний период. Первый полив производят в период бутонизации или в начале цветения. Второй — в мае, когда начинают интенсивно расти и развиваться молодые побеги текущего года. Третий полив, в зависимости от сорта, делают в конце июня — начале июля, примерно за две недели до полного созревания плодов. Можно также провести предзимний полив, так называемый влагоза-рядковый — его делают поздно осенью для того, чтобы увлажнить нижние слои почвы. Последний полив делают только в случае засушливой второй половины лета и сухой осени. Норма расхода воды при каждом поливе абрикоса составляет 5–6 ведер на 1 м² приствольного круга. Однако следует также учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены близко к поверхности почвы — норму полива сокращают, чтобы избежать переувлажнения и загнивания корней.

Подкормка

Абрикосы, особенно вступившие в пору плодоношения, нуждаются в периодической подкормке. Ежегодные подкормки проводят по следующей схеме:

✳ на 2-3-й годы жизни: под каждое дерево вносят по 15 кг органического удобрения, по 100–120 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 30–40 г хлористого калия;

✳ на 4-5-й годы жизни: под каждое дерево — около 30 кг органического удобрения, 200 г суперфосфата, 100 г селитры, 60 г хлористого калия;

✳ на 6-8-й годы жизни: под каждое дерево — 40–50 кг органического удобрения, 210–220 г суперфосфата, 110–120 г аммиачной селитры, 140–150 г хлористого калия;

✳ после 9-го года: под каждое дерево — около 80 кг органических удобрений, 800 г суперфосфата, 350 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия.

В качестве органического удобрения под абрикосы используют навоз, компост или куриный помет, смешанный с компостом или торфом.

Ежегодную порцию суперфосфата вносят в два приема — до цветения и на начальной стадии формирования плодов.

Помимо перечисленных удобрений абрикос необходимо время от времени подкармливать микроэлементами, такими как марганец, железо, бор и т. п. Их вносят по мере необходимости, если дерево проявляет признаки их дефицита. Так, например, при недостатке железа у абрикоса наблюдается бледность молодой листвы и характерные хлоротичные пятна около прожилок взрослых листьев. Недостаток бора проявляется в оголении ветвей, затруднении в формировании листвы на молодых побегах, уменьшении количества цветков и плодов. При дефиците марганца на листве появляется сетчатый или крапчатый рисунок. Микроэлементы обычно вносят не в почву, а путем опрыскивания дерева соответствующим раствором. Через листву необходимые вещества быстро впитываются и устраняют признаки дефицита.

Для улучшения развития побегов ежегодно нужно давать подкормку азотистым удобрением. Но эти подкормки делают в начале вегетации — перед цветением, по завершении цветения и на ранней стадии формировании плодов. В конце лета давать азотистую подкормку не следует — это приведет к усиленному росту побегов, что снизит зимостойкость дерева.

Абрикос хорошо чувствует себя на нейтральных почвах. Повышение кислотности приводит к камедетечению дерева и растрескиванию плодовых косточек. Если появились эти признаки — нужно провести известкование для восстановления нейтральной среды.

Обрезка

Своевременная и правильная обрезка абрикоса является залогом здоровья и правильного развития дерева. Для него лучше подходит разреженноярусный тип кроны. Это крона, состоящая из 5–6 крупных скелетных ветвей, расположенных под большим углом к стволу (60–80°). При этом достигается необходимая степень освещенности и хорошая проветриваемость на всех участках кроны. Следует учитывать, что деревья с таким типом кроны занимают большое пространство на дачном участке.

Обрезку проводят ежегодно, начиная со второго года жизни дерева. Она бывает трех типов — санитарная (удаляются сухие и поврежденные ветви), формирующая (обрезаются излишне загущенные побеги, срезаются верхушечные части ветвей, формируется необходимый вид кроны) и омолаживающая (удаляются старые побеги двух-трехлетней давности, поскольку плоды абрикоса развиваются на однолетних побегах). Санитарную и формирующую обрезку проводят весной, омолаживающую — летом, после сбора плодов. Однако нужно учитывать, что взрослые деревья не любят сильной обрезки. Поэтому формирование кроны обычно завершают к пятому году жизни дерева, а далее проводят только санитарную и омолаживающую обрезки. Примерная схема формирующей обрезки на первые пять лет приведена на рис. 5.

Рисунок 5. Схема формирующей обрезки по годам:

а — 2-й год; б — 3-й год; в — 4-й год; г — 5-й год

Другие виды ухода

Для обеспечения доступа воздуха к корням абрикоса необходимо регулярное рыхление почвы приствольного круга. При этом следует помнить, что основанная часть корней абрикоса располагается близко к поверхности почвы. Поэтому нельзя делать глубокую перекопку — только поверхностное рыхление на глубину не более 10 см. И даже на этой глубине могут располагаться корни, находящиеся вблизи штамба дерева. Чтобы не повредить их, рыхление у самого ствола не проводят — только отступив от него на 0,5 м по всему диаметру.

Рыхление проводят несколько раз за сезон, особенно в засушливую погоду. Последнее делают осенью. После каждого рыхления у приствольного круга обновляют слой мульчи. Мульчировать можно опилками, древесной стружкой, торфяной крошкой, компостом. Слой мульчи должен составлять около 8-10 см.

Для абрикоса очень важным моментом является весенний уход, поскольку это дерево имеет повышенную чувствительность к заморозкам. Почки абрикоса очень отзывчивы к потеплению, они стремятся распуститься при первых весенних лучах солнца, еще в марте. Но наступающие вслед за этим мартовские заморозки могут погубить растение, проснувшееся слишком рано. Чтобы избежать этого, опытные садоводы прибегают к различным хитростям. Например, молодые, не очень высокорослые деревья можно укутать на зиму плотной

Конец ознакомительного фрагмента.