Африка без прикрас. Приключенческая повесть

Тамара Концевая

Первое африканское путешествие стало моим личным подвигом. 2011 год. Мы с подругой исколесили пять стран вокруг озера Виктория. Необъяснимый страх перемежался с приключениями и преследовал нас повсюду. Мы попадали в нелепые истории, даже порой опасные. Мы пережили много смешных ситуаций и искренне хохотали над собой. А ещё мы познавали Африку, этот неведомый доселе мир. Мы познавали её каждый день.

Раздел 2. Уганда

Глава 5. У них там не забалуешь

Пребывание в Уганде предполагало посещение горного массива Рувензори, что находится в месте пересечения линией экватора границы Конго и Уганды, а заодно смотреть всё то, что можно увидеть по пути.

Рувензори считается самым загадочным горным массивом нашей планеты, оно имеет ещё одно старинное название — Лунные горы. Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000 лет! Самый длинный нильский исток — это Белый Нил, и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в озеро Виктория, где по берегам и островам проживают племена с самобытным укладом жизни.

Из этого, второго по величине, пресноводного водоёма нашей планеты вытекает другой Нил под названием Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше поток стремится на встречу с Голубым Нилом в Эфиопии под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.

Голубые озёра Великого Африканского рифта, такие как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами; здесь ещё водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы. Как живут там люди и звери? Это была моя цель познать и увидеть.

Ежедневного плана в походе никогда не имею, чтобы быть свободной от обязательств и привносить необходимые коррективы в маршрут по мере следования. О какой-либо роскоши я не мечтаю и готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть мир хочу по максимуму! На тропу вездесущего туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в океане информации со всех уголков Земли.

Не хочу думать про первый блин, который всегда комом. Это моё первое африканское турне, но далеко не первая поездка по миру.

***

Ну вот, сегодня мы с подругой приехали в местечко Бусия, где пограничный переход из Кении в Уганду шумит и колышется. Грузовые фуры вытянулись на километр в ожидании очереди на оформление документов. А вдоль нескончаемой вереницы машин народ тащил в обе стороны свои пожитки, дорожные «менялы» не давали пройти, приставая с обменом денег. Мешки с неизвестным содержимым перевозились из Кении в Уганду и обратно. Сутолока и хаос царили повсюду.

Только и стало интересным то, что неожиданно встретили девушку в национальном платье и попросили об одолжении позволить сделать несколько фото её красивого наряда.

Традиционная одежда угандийской женщины

Рюкзачные проблемы у подруги вскоре дали о себе знать: то рюкзак с плеча сползал, то его надо приподнять, чтобы надеть на спину, то он мешал в салоне автобуса. Подруга была обижена на весь белый свет. Рюкзак был явно не по силам и стал нам тяжкой обузой. Я с жалостью смотрела на её худенькую фигурку с гигантским грузом за спиной, но менять что-либо было уже поздно.

С угандийской визой проблем не было, но после недружественной Кении мы остерегались потерять настроение и азарт. Нам не хотелось обмана, но как его распознаешь, пока не ошибёшься?

В приграничной зоне поменяли нужную сумму долларов на угандийские шиллинги и скорее на рейс до городка Мбале.

То, что я называю городами, городками, посёлками и деревнями, в общем-то, ничем не отличалось между собой. Зачем я это делаю? Наверное, потому что сами африканцы так классифицировали свои населённые пункты, а я просто за ними повторяла. Исключением стали только столицы. Они всё-таки были похожи на города.

Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь на рай впереди. Но рай совсем был не рай, и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить было не у кого.

***

Не прибегая к услугам навязчивых провожатых, за территорией автовокзала в Мбале просто споткнулись на замечательной гостинице «Sana^a». $10 за двоих и мы уже хозяева отличного номера с приватным санузлом. Свет, понятное дело, был отключён, и, взяв свечу привезённую из России, я пошла на поиск знающих людей, чтобы дельный совет получить. Ведь именно из этого городка мы собирались к подножию горы Элгон.

В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к Элгону. Это главная гора в одноименном горном массиве. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1,5—2 метра в год. Разлом континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африку разделит на два материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют линию разлома, воссоединятся в единый пролив.

Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко, и жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны, а вопли бедствующих слышит только Господь.

Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Этот транспорт вроде обычного такси, только в салон набивается человек 13—15, потому и называется оно публичным.

Машиной управляли два водителя одновременно с одного сиденья. Сначала я думала, что это такая шутка — один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над «фокусом», или просто удивиться.

В деревне Vapchorvo нас окружила толпа гидов и проводников, без умолку галдящих на английском. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного кемпинга под предлогом официальной услуги за поход к каскадам. По тропинке спустились со склона вслед за молодым человеком, и наш провожатый торжественно указал на сверкавший вдалеке водопад. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по $25!

— Стоп! Мы сами пойдём!

— Не пойдёте, потому что нельзя! Проводник — это не обсуждается!

— Ну, а из кемпинга выпустите?

— Нет. Только с проводником.

— Да мы вообще на водопад не пойдём!

— Посмотрим. А пока платите откуп по 1000 шиллингов. Ведь по территории кемпинга ходили и на водопад в двухкилометровой недосягаемости смотрели.

Быстро сунули в руки недобропорядочного гида мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля — это забитая деревня и грунтовая дорога сквозь неё. Куда идти — не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.

Пошли по дороге. А куда ещё? Смотрели по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шиллингов. Я потребовала билеты, зная, что в парках любой африканец может у тебя их спросить, а если билета нет, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли, и своё беспредельное рвачество считают за благо для нас.

Билеты нехотя нам отдали в руки, но опять встал вопрос проводника уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая, местами подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности!

— А нам нравится такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там, внизу, домики по склону в травяных крышах. Вот и пойдём сами.

Дома под горой

Мы настойчиво отказывались, «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, взяв в руки длиннющие палки, увязались вместе с нами. Необходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропе.

Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а подростки её быстро находили. Спуск был сложен, потом подъём и снова спуск. Идти оказалось трудно, скользко, я ткнула палкой слева в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки совсем нехитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй.

— Ура! Будем отдыхать!

Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я, злорадно усмехаясь, показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил, мы отправились дальше.

Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк и через два обычных потока. Мы всё шли и шли. Постепенно гул воды стал нарастать. Вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.

Красавец Сипи

Да, хорош!

Падал водопад в каменную чашу, пролетая над гротом в скале. Высота у него сто метров. С обеих сторон от основного потока стекали отдельные струи воды. Влажный пар стоял в сосновом бору, а мы почти сразу стали мокрые. В знойный полдень прохлада от летящих струй приятна, но спуститься искупаться мы не решились. Обратно бы без вертолёта не поднялись.

Этот нижний каскад самый высокий из трех Сипи. Два других уступа расположены на более высоких уровнях в 60 и 70 метров. Их можно посещать так же, карабкаясь вверх по тропе и рискованно спускаясь в каменную чашу, а мы наблюдали их издалека.

На обратном пути мальчик-проводник предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы, при этом заверил, что многим гостям нравится подобная услуга. Я была обескуражена. Ещё тот оказался мальчик!

Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу, если можно так назвать глинистое русло ручья с торчащими из него корнями деревьев, которое заполняется после первого дождя.

Устали в походе очень, нам не терпелось скорее вернуться в отель. Детей, разумеется, не обидели и дали каждому разумные деньги. Подросток проводил нас к публичному такси, отправление которого пришлось ждать целый час. А пока я смотрела на водопад издалека. Он искрился на солнце ослепительным каскадом. Ведь не водопад Анхель, что в Венесуэле, а приятен, но испытания здесь были гораздо меньшими.

***

Гора Элгон с трещиной у подножия находится недалеко от эфиопской границы, где тоже небезопасно из-за большого скопления беженцев. Ехать туда надо на несколько дней, а стоить будет такая поездка $90. Всю информацию мы получили на рецепции отеля по возвращении. Высокая цена авантюры оттого, что мало кто собирался на Элгон, да и вообще никто не собирался. Вот и мы не поехали к рифту, а направились в посёлок Джинджа, где шумит и искрится ещё один водосток под названием Бужумбали.

Вышли мы в Джиндже у бензозаправки. Тут же подлетели бода-бода, как называют здесь мотоциклистов, и наперебой стали выкрикивать знакомое название.

— А что? На пороги можно прямо сейчас?

— Конечно сейчас! Здесь недалеко.

— А вот Сипи… Ну ладно. Поехали.

Выбрали малокричащих мотоциклистов и, уложив каким-то немыслимым способом наши вещи на руль, тронулись в путь. По раскисшей и ухабистой дороге навстречу везли белого мужчину, его ноги почти волочились по земле, при этом иностранец улыбался нам. Стало весело, однако!

В этот раз нас не обманули, и мы расслабились. При въезде на территорию водопада заплатили символическую цену и, оставив вещи на бода-бода, запрыгали по ступеням вниз.

Мощный! Роскошный Бужумбали! Он произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя размерами не велик. Такие приятные чувства я испытала ещё и потому, что здесь нас не мучили. Правда, водопад в представлении человека это то, что падает сверху. А тут оказалось красивое нагромождение каменных глыб, через которые шумно перекатывалась речка. Она бурлила, кипела и завораживала.

Пороги Бужумбали

На берегу бурлящего потока бравые музыканты художественно исполняли народные напевы, мешая их с шумом воды. При виде мзунгу, то есть белых, начинали свой концерт. Барабанные ритмы в сочетании с приятными звуками самодельного инструмента в виде ксилофона, как нельзя лучше гармонировали с красивым местом и бушующей рекой в извилистом русле. Находиться здесь было отрадно. Никто нас не тревожил и не навязывал агрессивно свои услуги. Если так пойдёт и дальше, то можно считать, что жизнь удалась. А пока нам предстояло ехать в Кампалу — столицу Уганды, там посмотрим, куда нам ещё путь держать.

Музыканты

Те же мотоциклисты, что ожидали нас и охраняли вещи, привезли двух дам обратно к пункту бензозаправки. Как-то очень быстро подошёл автобус, следовавший в столицу, и мы удачно уехали туда.

Хочу заметить, что с нами в Африке происходила странная метаморфоза. Мы постоянно хотели спать. Нет, тут причина не в смене часовых поясов, разница настолько невелика, что 3—4 часа плюсом или минусом на меня никогда не оказывали влияния. Это было что-то другое. Загадку мы отгадать не смогли. Вот и по дороге в столицу мы спали, примостившись в самом хвосте салона. Амортизаторы автобуса давно пора было менять, но наибольшей проблемой стала вездесущая африканская пыль, что укрывала нас равномерным красным слоем. Но даже такие существенные неудобства не могли вывести нас из состояния сна. Поэтому дорога до столицы Уганды пролетела как мгновение.

Едва проснувшись, вышли на центральном автовокзале, где кроме стоявшего вплотную транспорта больше ничего не было видно. Пристроились к цепочке пассажиров с надеждой вместе со всеми отыскать путь к свободе. Петлять в автобусных лабиринтах долго не пришлось, мы вышли на тесную улицу, где вдоль исковерканного тротуара у самой ограды разместились продавцы ненужных товаров.

Кампала, как и все африканские столицы шумна и суетна, а к звукам города примешивался звук странного музыкального инструмента под названием вувузела. Это такая дудочка-сопелка, от звука которой хочется закопаться.

Разноцветные и визжащие пронзительные дудки придумали южноафриканцы для спортивных чемпионатов, теперь же вся Кампала дудела в них до одури. На тот момент здесь проходили футбольные матчи международного уровня.

Сопелки покупать не стали, а купили на бегу две спортивные футболки с надписью «Уганда». Пригодятся!

Покупкой остались довольны и поспешили за подвернувшимся по дороге проводником к рейсу в город Энтеббе. Стоит тот город на берегу известного озера Виктория, а как туда не заехать?

В Уганде существует иной порядок продажи билетов на рейсы, нежели в Кении. Цена здесь не придумывается каждым встречным, она единая и неизменная, поэтому мы доверились проводнику и позволили себя проводить. Все провожатые и зазывалы в автовокзале Кампалы получают комиссионные от водителей автобусов за доставку к ним пассажиров, сами же билеты не распространяют. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться.

Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока, и местами надо просто тесниться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не грабит, как Латинская Америка! Заявление не категоричное, но по большому счёту так и есть. Это стало моим маленьким открытием.

Мы с Натальей заранее изготовили тайники на наших вещах в виде внутренних карманов, но они нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали. Мы потеряли страх и совали их куда придётся: в карманы, в сумку, в чехол фотоаппарата и в футляр для очков. Но если по поводу денег мы успокоились, то к нашим вещам в транспорте относились нещадно. Их запихивали в грязные багажники, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в придорожный бурьян.

Красная пыль дорог клубилась и тонким слоем незаметно оседала на наших вещах, сиденьях в салоне и обволакивала тело. Остаться чистым после очередного переезда у нас не получалось. Выручали влажные салфетки. Мы стали их экономить, поняв, что они очень скоро могут закончиться.

По приезде в городок Энтеббе, к берегу Виктории, опять же воспользовались мотоциклистами, которые привезли нас в кемпинг, где на выхоленной территории стояли несколько палаток, а наша вписалась рядом. Если уж мы взяли с собой палатку, то пользоваться ею просто обязаны.

Конец ознакомительного фрагмента.