Не просто огород. Как получить южный урожай на севере

Светлана Самойлова, 2023

На страницах этой книги популярный блогер-садовод Светлана Самойлова поделилась наработками и опытом, которые помогают ежегодно получать урожай в не самых благоприятных условиях, без оглядки на погоду. Как выращивать овощи, фрукты и ягоды без лишних удобрений? Как быстро и без затрат приготовить качественный компост, который созреет в год закладки? Как защитить посадки от болезней и вредителей? Как бороться с медведкой, паутинным клещом, слизнями и муравьями? Автор раскрывает свои любимые рецепты заготовок и секреты хранения овощей без погреба. Книга построена как дневник садовода и содержит рекомендации по самым важным этапам дачного сезона и работам. Каждая страница наполнена садовыми лайфхаками и полезными советами, так что приготовьте карандаш и закладки, чтобы возвращаться к важным моментам.

Зима

Январь

Обычному, не посвященному в радости садоводства человеку зима представляется унылой, безрадостной порой, не имеющей ничего общего с садоводством. А для истинного садовода новый сезон начинается именно зимой. Когда, казалось бы, сады крепко спят и грезят о весне, наступает время планировать будущие посадки.

У каждого садовода должна быть тетрадка, куда он заносит садовые секреты, отмечает сорта или гибриды, понравившиеся в прошлом году, записывает информацию о новых для себя культурах, составляет схемы посадок.

Если у вас еще нет садового дневника, непременно его заведите, это полезно, удобно и интересно. Я в такую тетрадь записываю также садовые приметы и погодные метаморфозы: спустя годы интересно прочесть заметки и сопоставить, насколько соответствуют приметы будущей погоде. Есть графа по сортам всех овощных культур с отметками их достоинств и недостатков. По итогам таких наблюдений урожайные и устойчивые к болезням сорта становятся завсегдатаями огорода и теплицы, любимчиками семьи, и я сажаю их из года в год.

Зима — время для неспешных путешествий по просторам интернета и книжным магазинам в поисках новых садовых технологий, приемов и новых сортов растений.

Январские выходные — отличный повод встретить не только Новый год, но и новый огородный сезон. В том стиле, в каком умеют только садоводы, — посевами в теплице.

Лучший кандидат для такого посева — шпинат. Это самая быстрорастущая культура, шпинат созревает в два раза быстрее, чем самые ранние сорта салата.

В декабре шпинат сеять рано: возможны оттепели, во время которых в теплице температура повышается, и всходы шпината могут появиться преждевременно. В январе почва в теплице обычно промерзает и можно приступать к посевам. Семена сею сухими, почву поливаю теплой водой, не переувлажняя.

Всходы появятся с первыми мартовскими лучами солнца, и к концу первой или второй апрельской декады, в зависимости от погоды, будет сочная зелень. К этому времени я обычно приезжаю в сад проветрить розы и уезжаю с первой зеленью, что необыкновенно приятно.

Всходы шпината выдерживают понижение температуры до минус двух градусов. Так, если на улице похолодание до минус пяти, то шпинат не замерзнет: теплица защитит от перепадов температуры до минус трех, и оставшиеся минус два градуса выдержит само растение. Мне нравится шпинат жирнолистный сорта Виктория.

Начинаются в январе и первые посевы на рассаду. Для тех, кто хочет замахнуться на что-то новенькое, предлагаю вырастить пепино, дынную грушу. Растение отличается долгим периодом вегетации, сеют его в начале января. Бывает так, что даже при таком посеве пепино не успевает дать плоды в год посева. Тогда я выкапываю растение из теплицы и в зимнее время передерживаю под лампами на стеллаже.

В начале третьей декады января время сеять корневой сельдерей. Для увеличения всхожести семена сельдерея необходимо подготовить к посеву. Эфирные масла обволакивают оболочку семечка и мешают появлению всходов, поэтому семена нужно промыть.

Для замачивания семян понадобятся:

• самое мелкое ситечко (как для сахарной пудры);

• небольшая миска.

Пошаговая инструкция:

1.. Кладем ситечко на миску, чтобы держалось за края и не касалось дна.

2 Высыпаем семена в ситечко и заливаем горячей водой (не кипятком!). Нужную температуру определяем так: когда вода закипела, ждем 10 минут и заливаем семена. Вскоре вода начнет окрашиваться в коричневый цвет, это сходит эфирное масло.

3 Оставляем на сутки, желательно пару раз за день сменить воду. Поскольку семена в ситечке, делать это удобно: поднимаем ситечко, держим его под несильной струей воды, воду из миски сливаем и снова заливаем семена горячей водой.

4 На следующий день вытаскиваем ситечко и кладем на блюдце, подстелив несколько слоев туалетной бумаги, чтобы впитывала влагу.

5 Посеять семена нужно не позднее чем через два часа после замачивания, иначе они пересохнут и не взойдут. Как только семена перестанут прилипать к ситечку и их можно будет высыпать, но при этом они сохранят влажность, пора сеять.

Для посева использую свой, просеянный с осени компост. Емкость должна быть широкой, но не глубокой. Идеальный вариант — пластиковые коробочки из-под плавленого сыра, к примеру.

Обязательно делаю дренажные отверстия ножом или раскаленным гвоздем, если плита газовая. В качестве дренажа можно использовать: скорлупу, пенопласт, керамзит мелкой фракции, уголь и крупные фрагменты почвы, которые часто попадаются в покупном грунте.

Если под рукой нет ничего похожего на дренаж, делаю его из газеты: рву на небольшие кусочки, слегка увлажняю и скатываю в шарики, затем даю подсохнуть. Пару месяцев такой дренаж послужит, а после в нем уже не будет необходимости.

ДРЕНАЖ — естественное или искусственное удаление излишков влаги из грунта.

Поливать удобно при помощи спринцовки. После посева семена засыпаю почвой слоем в 1 см, слегка уплотняю. Плошку с посевами ставлю в пакет и отправляю на верх кухонного шкафа, там самое теплое место, недоступное к тому же для домашних животных, чего не скажешь о пространстве рядом с батареей.

Первые всходы могут появиться через 5–8 дней при условии, что семена свежие. Как только замечаю первые «петельки» росточков, вынимаю емкость с посевами из пакета и ставлю под лампы.

Продолжительность светового дня — 12–14 часов. Поливаю теплой водой по мере необходимости и только по краю емкости, не попадая на сами растения.

Превращение отходов в доходы

За время зимнего периода отходов с кухонного стола собирается примерно столько же, сколько и летом, только, в отличие от летнего сезона, идут они в мусоропровод, а не в компост, что для садовода чистое расточительство.

Однако все отходы с зимнего стола вполне можно превратить в доходы, а именно в компост, ничего не выбрасывая. Сейчас в продаже можно найти небольшие ведра-компостеры именно для квартир, но не на каждой кухне есть для них место и не каждый захочет заниматься компостированием в домашних условиях.

Все отходы с кухни зимой стараюсь высушить, так они занимают меньше места и не пахнут.

Зимой собираю банановую и цитрусовую кожуру, луковую шелуху (потом и для Пасхи яйца красить пригодится), картофельные, свекольные и морковные очистки, спитой чай и кофе, скорлупу, хлеб, в общем, все, что способно перепреть.

Скорлупу от вареных яиц собираю в трехлитровые стеклянные банки, а скорлупу от сырых яиц сначала стараюсь освободить от желтка и белка, сохранив форму яйца, чтобы можно было вешать на палки среди посадок с капустой. Нужна скорлупа от белых яиц. В ней острым ножом аккуратно делаю маленькое отверстие, чтобы вылилось содержимое, затем промываю, сушу и храню в пакете.

Вы спросите, какую роль выполняет скорлупа на палках посреди грядок? В какой-то мере она отпугивает бабочек-белянок. Пролетая над капустой, яичные скорлупки они принимают за своих собратьев и, считая, что место занято, летят дальше в поисках «не занятой» сородичами капусты, чтобы потомство в виде гусениц в дальнейшем не конкурировало за еду.

Сразу оговорюсь: этот способ не дает стопроцентной защиты от гусениц, но в некоторой степени от нашествия бабочек спасает. В своем огороде я проводила эксперимент: одну грядку с посадками брокколи оставила как есть, а на другой установила около 30 палок с яичной скорлупой на разном уровне для правдоподобности. Грядка, где скорлупы не было, была поражена в разы сильнее, чем грядка со скорлупой. На грядке, где в качестве защиты я разместила белые маячки, тоже были гусеницы, но в меньшем количестве. Это никак не помешало собрать урожай, ведь брокколи и цветная капуста в меньшей степени страдают от гусениц, чем белокочанная.

Свежие овощные очистки раскладываю в один слой и сушу на крышках от картонных коробок на верху кухонного шкафа. Туда же отправляю банановую и цитрусовую кожуру. Кожура высыхает буквально за пару дней, затем я складываю ее в полиэтиленовый пакет и храню на лоджии. Сушу и хлеб, даже слегка заплесневелый. Храню сухой хлеб не в пакете, а в бумажном мешке, чтобы не отсырел. Все отходы с кухонного стола закладываю в компост. Стараюсь разбрасывать равномерно по всей поверхностности компоста.

Сушеную кожуру овощей и цитрусовых предварительно не замачиваю, в компосте они размокнут без лишних усилий.

Не следует разбрасывать высушенные отходы с кухонного стола по поверхности грядки или класть в лунку при посадке картошки или рассады. Место отходов в компосте, где они полностью перегниют, взаимодействуя с иными составляющими, и превратятся в ценный гумус.

Толку от кожуры на поверхности грядки будет мало, а еще отходы могут растащить по участку птицы, что не очень приятно. Даже при заделывании кожуры в грядку должного эффекта, по сравнению с внесением компоста, не будет.

Зато толченую яичную скорлупу внести в грядку перед перекопкой можно.

Скорлупа обогащает почву кальцием, однако происходит это, только если скорлупа максимально измельчена. Тогда она уже в год внесения разложится и обогатит почву кальцием, который смогут взять растения.

Обычно я измельчаю скорлупу рукой в плотной перчатке на фрагменты среднего размера прямо над компостом либо над грядкой.

Если скорлупу измельчать руками, полностью перепреет она только через пару лет, то есть такое внесение скорлупы — это задел на будущее.

Читатели как-то писали мне, что они измельчают скорлупу в мясорубке либо в кофемолке до состояния порошка, чтобы она начала действовать сразу. Однако заядлый кофеман во мне категорически против неоднозначных экспериментов с кофемолкой.

Проверить скорлупой на прочность мясорубку тоже пока не решилась. Зато скорлупу вношу ежегодно (мне ее собирают и подруги, у которых нет дачи) и процесс обогащения почвы кальцием происходит непрерывно.

Консервные банки

Банки из-под консервов способны послужить садоводу в качестве дренажа при посадке плодовых деревьев. Собираю те, которые легко мыть и которые не впитали в себя посторонний запах, — банки от кукурузы, зеленого горошка, оливок и маслин. При высадке саженцев отправляю жестянки на дно посадочной ямы.

Зима — время продумать состав и собрать садовую или зеленую аптечку. Из препаратов от болезней нужны: карбофос, «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Актеллик», фитоспорин, бордоская смесь (мне нравится в уже готовом разведенном виде в бутылочке), «Абига пик», «Тиовит джет», «Сэмпай».

Февраль

В финальном зимнем месяце для нас, садоводов, начинается огородная страда. Это уже совсем не зима, а начало весны, причем активное. Февральский график предполагает посевы через каждые несколько дней.

В первых числах февраля не поздно посеять семена клубневого сельдерея, если не успели сделать это в январе. Если с момента посева любого сельдерея прошло больше двух недель и всходы не появились, время повторить процедуру. Конечно, всходы могут появиться и через месяц, особенно если семена не свежие, но я предпочитаю перестраховаться, чем запоздать с повторным посевом.

В течение первой декады сею и сорта черешкового сельдерея, сельдерей листовой сею с 20 февраля по 20 марта. Если места мало, можно посеять только черешковый сельдерей и брать с него молодые листочки для салата — они ничуть не грубее, чем у листового. Обычно я сею только черешковый, буквально 3–4 кустика, — хватает и на салат, и на зиму замораживаю. Кстати, черешки у такого сельдерея в условиях моего участка вырастут полноценными только к сентябрю.

Семена черешкового и листового сельдерея готовлю к посеву так же, как и корневого.

С 10 по 20 февраля время посева земляники. Имейте в виду, что кустики земляники стареют уже на третий год (снижается урожайность), поэтому возобновляю ее через рассаду раз в два года.

В магазинах можно встретить семена не только земляники, но и клубники, однако нужно помнить о том, что лишь земляника через семена полностью повторяет родительские признаки. При выращивании клубники из семян сортность будет нарушена, ибо она размножается только усами.

Иными словами, вместо заявленного сорта крупной клубники вырастет нечто невразумительное сомнительного вкуса.

При этом мы понимаем, что хоть и принято по-научному всю клубнику величать земляникой, но, чтобы не путаться, в этой книге земляника — это лесная ягода, которая прочно вошла в огородную жизнь и обзавелась различными сортами, а клубника, как мы и привыкли, — кусты с крупными ягодами.

У земляники появились сорта не только с красными, но и с белыми и даже желтыми ягодами, все они сладкие и ароматные. В одном месте высаживаю сорта с разноцветными ягодами, получается земляничный фейерверк.

Из сортов с красными ягодами популярностью у нас пользуется Барон Солемахер с надутыми «полненькими» ягодами, они крупные и сладкие. Золотой десерт и Желтое чудо приятно удивляют обилием золотистых ягод.

Из белоплодной земляники в фаворитах у меня Вайс Солемахер (белоплодный аналог Барона Солемахера) и Белая душа.

Бывает, что землянику с белыми ягодами считают менее вкусной, чем красную, и не рискуют выращивать. Это не так. Смело сочетайте на земляничной полянке разноцветные сорта, это принесет восторг и удивление, а еще и вкусно будет!

Землянику можно сеять не только через рассаду, а, к примеру, в мае или в июне, сразу на грядку, но я предпочитаю рассадный вариант. Дело в том, что сеянцы земляники очень маленькие и легко могут затеряться среди сорняков, которые по закону подлости демонстрируют недюжинную силу. Чтобы не потерять сеянцы, сею на рассаду.

Поскольку всходы земляники слабые, то в рассаде они подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», что выражается в полегании всходов.

Чтобы избежать потери всходов, я сею землянику в торфяные таблетки.

Всегда для посева мелких семян культур (овощей или цветов), отличающихся слабыми всходами, беру торфяные таблетки. Грунт в них стерильный, в нем нет ни бактерий, ни спор грибковых болезней.

Торфяные таблетки продаются под разными марками, от этого зависит и цена, правда, качество почти одинаковое. Разница лишь в тканевой оболочке: у тех таблеток, что подороже, она сделана в виде мешочка, у более дешевого варианта оболочка лишь сбоку, в виде кольца, а дно без оболочки. Недавно появился и еще один вид таблеток, вовсе без тканевой оболочки. Их не беру, потому что после замачивания торф расползается в виде блина и совсем не держит форму.

Обычно покупаю торфяные таблетки невысокой ценовой категории, с тканевой оболочкой только по краям.

Подготовка торфяных таблеток к посеву

Торфяные таблетки могут продаваться отдельно, поштучно, либо в комплекте с тепличкой. Если покупать таблетки отдельно, то их нужно поместить в некое подобие теплички. Ею может служить подложка или невысокий пластиковый контейнер, вставленные в пакет. Если контейнер уже с крышкой, это еще лучше, но крышка не должна лежать на таблетках: расстояние от верха торфяных таблеток до крышки или пакета должно быть от 5 см и больше, чтобы всходы не касались «крыши», иначе они сопреют.

Перед посевом торфяные таблетки нужно напитать влагой, но не переборщить, они должны быть al dente, полусырыми. Если таблетки из торфа залить сразу большим количеством воды, их придется отжимать, после чего нарушается пористая структура торфа и теряется сам смысл посева в нем. А если перелить и не отжать, тогда всходы неминуемо погибнут от «черной ножки», даже будучи посеянными в стерильный субстрат. Напомню, что эта болезнь появляется от переувлажнения почвы и сквозняков, приводящих к охлаждению корней. Вызывают ее и споры грибковых болезней в почве, поэтому так важно для посева использовать качественную землю.

Для замачивания я беру теплую воду, желательно талую. Талую воду можно получить и в городских условиях, причем снег не нужен.

Пошаговая инструкция:

1 Наливаем в пластиковую бутыль воду из-под крана, не доверху, и кладем в морозилку.

2 Ждем, когда почти вся вода превратится в лед, но еще останется примерно треть стакана жидкости. Эта жидкость содержит все вредные примеси, что были в воде, поэтому и в лед превращается не сразу. Незастывшую жидкость сливаем в раковину.

3 Когда оставшийся лед в бутыли растает и вода нагреется, переливаем в литровую кружку.

Замачиваем торфяные таблетки:

1 Берем литровую кружку теплой талой воды.

2 Растворяем в ней 2 капли любого стимулятора («Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др.).

3 Постепенно, в несколько этапов, добавляем раствор в поддон к торфяным таблеткам, чтобы не было болота.

Раствор стимулятора нужен для того, чтобы обеспечить будущие всходы питанием, ибо, как мы выяснили ранее, в торфяных таблетках нет спор грибковых болезней, но и питательные вещества в них также отсутствуют.

В каждой торфяной таблетке есть углубление, предусмотренное для посева семян, этакая небольшая лунка. Кстати, при раскладывании таблеток на поддоне это углубление должно оказаться сверху. Поскольку семена земляники мелкие, то углубление мне не нужно, при помощи зубочистки я аккуратно разравниваю поверхность таблеток. Бывает, что у таблеток в тканевых оболочках почти весь верх затянут тканью. Если мне нужно посеять одно семечко, как в случае с пеларгонией, ткань не мешает, но при посеве мелких семян скрадывается полезная площадь таблетки, поэтому ножницами обрезаю верхние края ткани у уже набухшей таблетки.

Землянику сею по несколько семечек в одну таблетку, так как семена очень мелкие и сложно сеять по одной штуке. Если повезет и семена продемонстрируют отличную всхожесть, при пикировке разделю сеянцы и высажу в разные емкости. Однако можно и вовсе не разделять, так и оставив по два кустика в одной таблетке при пересадке. Но если растений в таблетке больше двух, то разделять их необходимо.

После посева семена слегка опрыскиваю раствором стимуляторов и буквально припудриваю небольшим слоем земли в 1–2 мм.

Отправляю тепличку в самое теплое место, обычно оно обнаруживается возле батареи либо на кухонном шкафу. Выбираю второй вариант, ввиду наличия домашних животных для меня он более привлекателен. Тепличка же у батареи может стать радостным развлечением для кошек.

Через пару дней навещаю всходы и, как только появится хоть один росточек, сразу же ставлю под лампы.

Недопустимо ждать, когда проклюнутся все семена, и лишь тогда ставить на стеллаж. Это частая ошибка начинающих садоводов.

Если для рассады использовать фитолампы, то расстояние от них до всходов должно составлять около 20–30 см, в случае со светодиодными лампами расстояние сокращаем до 10 см.

Лампы для рассады

Хочу написать буквально пару слов про то, какими лампами пользуюсь для рассады. Рассаду выращиваю около 30 лет, первые годы вообще без ламп обходилась, правда, сажала только томаты. Затем стали подтягиваться перец с баклажанами и иные культуры. Первые лампы были обычные, дневного света. Они нагревались, поэтому приходилось следить, чтобы лампочки не касались листиков, иначе получались ожоги.

В моем хозяйстве и сейчас есть лампы дневного света. Ставлю под них мелкие всходы, такие как у петунии, лобелии, земляники и т. д. Эти лампы выполняют роль детского садика. Когда сеянцы чуть подрастают, переставляю их на другой стеллаж.

Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.

Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 20–30 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.

Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.

Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.

Стеллажи

Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.

При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.

Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.

Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.

Посев семян лука

В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 20–30 см, это то, что нужно, диаметр при этом 4–6 см.

Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.

Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.

В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.

Порей сею по той же технологии, что и сельдерей. У семян порея нет эфирной оболочки, но они очень сухие, поэтому замачиваю их в горячей воде и сею в широкие невысокие емкости с отверстиями на дне и дренажом.

Почва — компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем — под лампы.

Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.

С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания — 60 дней, а ранним сортам — 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.

Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.

Предпосевная обработка семян

Цель обработки — пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».

Для замачивания семян понадобятся:

• пластиковые тарелки;

• фрагменты двухслойной туалетной бумаги;

• ручка.

Пошаговая инструкция:

1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.

2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.

3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.

4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.

5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.

6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель — распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.

Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.

К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.

Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.

Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.

Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 30–35 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.

Из среднепоздних хороши гибриды так называемой серии полководцев: Ушаков, Генерал Деникин, Адмирал Колчак и Адмирал Нахимов. Самый выдающийся из них — Ушаков с толщиной стенок 11 мм: у него огромные сочные плоды; когда ешь, словно яблоко откусываешь. Правда, и уход этим гибридам нужен чуть более серьезный, чем ранним сортам перца, однако ничего сверхсложного в их выращивании нет.

Часто садоводы спрашивают о том, возможно ли с плодов покупного перца собрать семена и получить урожай. Да, возможно. Если собираете семена перед посевом, высушивать их не нужно, сразу высевайте. Если в иное время, то их необходимо просушить на бумаге, а затем убрать на хранение перед посевом. В случае если перец, у которого брали семена, оказался гибридом, вы сможете целых два года собирать с него полноценный урожай. Разгибридизация, то есть потеря родительских качеств, у перца происходит на третий год, у томатов на следующий, поэтому с гибридов томатов семена не собирают.

Из баклажанов традиционно выращиваю Лолиту и Короля Севера, у них изящные фиолетовые плоды раннего срока созревания.

Из года в год мой помощник — толстая тетрадь, в которую записываю характеристики сортов, подвожу итоги сезона и фиксирую все посадки. Перед посевом заношу в тетрадь названия сортов с соответствующим номером для каждого. В дальнейшем название сорта уже не пишу, отмечаю лишь номера, что ускоряет процесс посадки.

В 20-х числах февраля сею сладкий болгарский перец, горький с острым, а также горшечные сорта. Они хоть и горшечные, но развиваются не быстро.

Подготовка грунта

Если со временем напряженно, сею сухими семенами и перец, и баклажаны, и томаты с физалисом.

Почва у меня — это просеянный с осени компост, добавляю в него золу, перемешиваю. Разрыхлитель типа вермикулита или перлита не добавляю. У овощей семена достаточно крупные и при правильном посеве от «черной ножки» не страдают.

Для полива беру талую либо постоявшую несколько дней теплую воду. Поливаю аккуратно по краю посадочной емкости, стараясь не касаться стебельков. Удобно поливать из спринцовки.

Для посева понадобится:

• просеянный компост с золой;

• сухие семена перца, баклажанов, томатов;

• невысокие контейнеры, например коробочки от плавленого сыра (высокие горшочки не подойдут);

• раствор фитоспорина.

Пошаговая инструкция:

1 На дне емкости делаем дренажное отверстие. В случае плотной почвы дренаж не помешает. На каж-дую емкость приклеиваем бумажную этикетку с номером сорта.

2 Контейнеры заполняем почвой, оставив свободными 2 см, слегка уплотняем пальцами по всей поверхности и поливаем раствором фитоспорина. Раствором фитоспорина желательно полить за сутки до посева и так, чтобы почва стала влажной, но не мокрой. Мне удобнее использовать готовый раствор фитоспорина или порошок. Кстати, разведенный фитоспорин храню в пластиковой бутыли, завернутой в газету или в черный пакет, чтобы солнечные лучи не разрушали структуру препарата.

3 На поверхность увлажненного грунта кладем плашмя вымоченные в течение суток или сухие семена в шахматном порядке с расстоянием между ними в 2 см.

4 Семена присыпаем слоем почвы в 1,5 см и слегка уплотняем почву пальцами. При необходимости поливаем сверху. Если засыпать семена лишь слегка, ростки выйдут с так называемыми капюшонами — с семечками, освободиться от которых им будет трудно. Росток должен испытать трение, пройдя через достаточный слой земли, чтобы за это время сбросить семенную оболочку.

5 Емкости с посеянными семенами ставим в один большой пластиковый ящик и отправляем в самое теплое место. У меня это верх кухонного шкафа.

6 На второй день после посева проверяем всходы: как только появится хоть одна петелька, переставляем под лампы, каждый день на 14 часов. Спустя две недели после появления всходов световой день можно уменьшить до 12 часов.

Если сеянцы взошли с семечками, помогаю им сбросить семенную оболочку. Если затянуть с этим, то семядоли деформируются и растение будет отставать в росте. Размачиваю семечко при помощи шприца с иглой или без нее: капаю по капельке на «капюшон», можно капать на него хоть через каждые полчаса: он размокнет, и растение скинет его.

У физалиса более мелкие семена, чем у перца, поэтому присыпаю их слоем не больше 1 см. Сею по той же технологии, что и перец с баклажанами.

Томаты присыпаю слоем почвы в 2 см. Если случилось так, что замоченные на сутки семена томатов дали корешки, можно высадить их вместе с фрагментом туалетной бумаги, не отделяя, иначе легко повредить корешок.

Через сутки после посева томатов важно не терять бдительность: проверять посевы дважды в день. Если запоздать с проверкой, росточки моментально вытягиваются. Проклюнувшиеся томаты надо сразу поставить под лампы.