Настольная книга по домоводству. 1000 практических советов на все случаи жизни

Группа авторов, 2011

Эта уникальная книга откроет 1000 секретов и даст самые полезные советы на все случаи жизни. Из нее вы узнаете все о ведении домашнего хозяйства, содержании дома и созданию уюта в нем. Как содержать дом в чистоте, как ухаживать за посудой, чистить ювелирные изделия и кухонную утварь. Кроме этого, советы, как вычистить любую одежду так, чтобы результат будет не хуже, чем в итальянской химчистке, как делать декупаж, скрапбукинг, смастерить для своего малыша познавательную книжку и сделать витраж… Рачительному хозяину наша книга даст советы, как сделать ремонт своими руками. Как исправить и настелить деревянный пол, покрыть его линолеумом. Подскажет, как ухаживать за паркетом и ремонтировать его, восстановить мебель своими руками. Плюс календарь садовода и множество полезных идей, как содержать сад и огород, и даже советы по экстренной медицинской помощи…

Хозяйке на заметку

Работа по дому

Как мыть окна и двери. Двери и деревянные части окон моют теплой водой с мылом, прибавив в воду немного керосина. Щелок не следует употреблять, так как он разъедает масляную краску. Стекла лучше протереть жидкой кашицей из воды и мела, дать просохнуть и тогда протирать дочиста газетной бумагой. Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой просеянной древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (2 части аммиака растворяют в 15 частях воды и этот раствор смешивают с 1 частью мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.

Как закрывать окна на зиму. Это следует делать в сухую погоду, когда двери, пол и деревянные части окон и воздух между рамами совершенно сухие. Между окон хорошо насыпать опилки, накрыв их сверху ватой, и положить несколько березовых углей, чтобы стекла не запотевали. Первые рамы не заклеивать и не конопатить, иначе может треснуть стекло при больших морозах. Внутреннюю раму следует тщательно законопатить, оклеить бумагой или замазать.

Как удалять замазку с зимних рам. Бывает, что на окнах в старых домах остается замазка еще с тех времен, когда окна не проклеивали на зиму, а замазывали. Удалить ее, чтобы не повредить рамы и стекла, можно очень легко, если замазку предварительно смочить раствором едкой щелочи (едкий калий или едкий натр). Через несколько минут после такой обработки замазка настолько размягчается, что без труда отстает от дерева и стекла.

Как избежать запотевания окон. Теплый комнатный воздух, попадая зимой на холодные стекла окон, выделяет водяной пар, который, сгущаясь, оседает на стекле. Окна запотевают. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стекла тщательно протирают сухой мягкой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.

Как очистить стекла ото льда. В теплом растворе поваренной соли (на 0,5 л воды горсть соли) смачивают губку или мягкую щетку и водят ею по замерзшему стеклу, отчего лед быстро тает. Когда ледяная копа исчезнет, нужно стекло вытереть насухо тряпкой.

Как мыть дощатые некрашеные полы. Сильно загрязненные дощатые полы рекомендуется мыть смесью из одной части свежегашеной извести и трех частей песка. Смоченной в этой смеси щеткой натирать пол и смывать водой. Если какие-либо жирные или другие пятна не отмываются этим способом, то их покрывают белой глиной, размягченной горячей водой, и оставляют на сутки, а затем вытирают и смывают пол чистой водой.

Как мыть крашеные полы. В теплую воду добавляют нашатырный спирт — 1–2 ложки на ведро воды. Он придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.

Тряпки для вытирания пыли. Лакированную мебель или паркетный пол мокрой тряпкой вытирать нельзя, а сухой бесполезно, так как пыль остается. В этих случаях тряпку следует пропитать теплой смесью глицерина (10 %) и воды, затем в течение нескольких минут дать подсохнуть.

Обработанная таким образом тряпка хотя и кажется сухой, на самом деле хорошо вбирает в себя пыль.

Как незаметно заштуковать одежду. Прежде всего, если есть одинаковый кусочек материала, нужно осторожно вытянуть из него по утку нитки. Если нет одинакового кусочка, можно вытянуть нитки из швов платья с изнанки.

Затем обрезать ножницами на выношенном месте растрескавшиеся нитки и шероховатости. Вдев нитку в иголку, узла не завязывать и, подражая рисунку ткани, незаметными, мелкими стежками по ворсу начать драпировать выношенное или прожженное место платья. По виду штуковка напоминает штопку, только это более мелкая и тонкая работа. Закончив штуковку, осторожно иголкой сделайте на штукованном месте начес, слегка водя концом иголки по заштукованному и выдергивая наружу мелкие ворсинки. В конце намочите полотняную тряпочку и, положив ее на заштукованное место, проведите по ней горячим утюгом, не давая тряпке высохнуть до конца, чтобы на материале не получилось блеска.

Таким же образом делается штуковка на сукне, только начесывается иголкой больше ворса в том направлении, в котором лежит ворс на сукне.

Как чистить масляные картины. Если картина не очень загрязнена, то ее 2–3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой.

Если картина нуждается в основательной чистке, поступают следующим образом. Сквозь чистое волосяное сито просеивают на картину печную золу, потом льют на нее теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.

Существуют и другие способы.

♦ Картину протирают губкой, смоченной в уксусе, потом промывают чистой водой. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой.

♦ Испеченную луковицу разрезают надвое и трут картину; затем холст промывают чистой водой и, дав высохнуть, покрывают взбитым яичным белком или белым лаком. Картину кладут на гладкий стол или доску, мочат ее водой и посыпают солью, потом берут кусок полотна и трут им, пока грязь не сойдет. Совершенно очистив картину, ее вытирают, снова промывают чистой водой и дают до конца высохнуть, после чего покрывают лаком.

♦ Китайский способ чистки старых масляных картин. Чтобы хорошо вычистить картину, ее натирают кисточкой, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3–4 раза. Она принимает прежний вид и глянец.

♦ Картины, написанные масляными красками, хорошенько протирают тряпочкой, смоченной в слетка взбитом яичном белке. Это удаляет пыль, следы от мух и придает полотнам блестящий обновленный вид.

Уход за мебелью и коврами

Чистка мебели. Кожаную мебель можно чистить, протирая ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки приобретает прежний блеск. Плюшевую, репсовую или другую обивку на мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином. Старую мебель можно чистить водой и мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло.

Как убрать царапины. Возьмите маленькую щетку, смочите ее в слабом растворе йода и протрите царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.

Как убрать белые пятна на полированных столах.

Пятна от горячих предметов могут быть уничтожены следующим образом. Пятно натирают куском парафина с воском, покрывают фильтровальной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.

Сохранение мебели. Купленная в магазине мебель во время перевозки обязательно должна быть покрыта тканью или другим предохраняющим повреждения материалом. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).

♦ Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.

♦ Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой. Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.

♦ Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.

♦ Вредит мягкой мебели моль, обнаружить которую удается только в момент ее вылета в виде бабочки. Главный же вред приносят ее личинки. Для защиты от моли мягкую мебель рекомендуется обрабатывать специальными препаратами, периодически чистить, выколачивать на открытом воздухе. При сильном поражении молью шерстяной обивки следует полностью сменить ее.

♦ Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.

Отбелка клавиш музыкальных инструментов. Клавиши смачивают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу белильной известью, которая должна остаться на клавишах в течение 8 — 12 часов. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения отбеливающей массы с металлическими частями.

♦ Клавиши непрерывно смачивают водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.

♦ Пластинки, покрывающие клавиши, кладут в смесь из 1 части скипидара и 3 частей спирта и подвергают действию солнечных лучей.

Вообще, все эти методы можно применять для отбеливания пожелтевших изделий из слоновой кости.

Уход за коврами. Перед чисткой из ковров надо обязательно удалить пыль пылесосом или выбивая их с изнанки хлопушкой из мягких прутьев на улице. Зимой ковры очищают в сухом снегу.

Далее приступают к собственно чистке ковра. Для этого не обязательно пользоваться химическими веществами из магазина. Бывает достаточно иметь под рукой обычные средства. Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Для лучшего удаления загрязнений веник или щетку перед употреблением смачивают горячей мыльной водой и отряхивают от избытка раствора. При чистке щетку время от времени, по мере загрязнения, промывают мыльной водой, а загрязненную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют пылесосом.

♦ Вместо столовой соли для чистки ковров можно применять также чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы.

♦ Для чистки сильно загрязненных ковров в 1 литре кипяченой теплой воды растворяют 3 грамма стирального порошка. Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу можно прибавить 1 грамм скипидара.

♦ Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру с изнанки выбивалкой из прутьев. Потом это место с изнанки на весу проглаживают утюгом до тех пор, пока оно не высохнет.

♦ Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Если предполагается длительное хранение, то время от времени ковры следует разворачивать и просушивать.

Уход за предметами домашнего обихода

Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Еще лучше глиняную посуду, наполнив до краев холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.

♦ Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. После высыхания последнего слоя клея точно так же промазывают ее льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толченого просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.

♦ Залить трещину в глиняной посуде можно простым способом: несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твердую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению еще в течение длительного времени.

Как исправить покоробившиеся кухонные деревянные предметы. Деревянные кухонные доски и подносы можно исправить, положив их на 12 часов под пресс между двумя чистыми мокрыми полотенцами. При этом вещи совершенно выпрямляются.

Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Темный налет внутри чайников и другой посуды поддается полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды (на 1 литр воды 1 ст.л. соды). После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.

♦ Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накипь отстает от стенок самовара.

Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.

Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.

♦ Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела пища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.

♦ Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жженой магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.

♦ Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть ее ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.

♦ Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 литр раствора).

Чистка серебряных вещей. Их хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.

♦ Есть и такой способ: серебряную вещь сначала моют водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натра и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд сделается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.

♦ Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, к которой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложку золой.

♦ Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 г воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.

♦ Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.

♦ Для чистки серебряных и золотых предметов применяют и такой способ. В стеклянный или глазированный сосуд кладут кусочек цинка и, погрузив в сосуд подлежащие чистке предметы из драгоценного металла, поливают их сверху горячим раствором соды в воде, взяв для этого 1 ст. л. соды на 0,5 л воды. Этот способ применяют многие ювелиры для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов.

У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть ее горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет. Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.

Неприятный запах в холодильнике можно устранить, поместив туда на блюдечке немного древесного угля, горстку соли (поглотитель) или ломтики лука (стерилизатор).

Мытье раковин, ванн, унитазов. Фаянсовые умывальники, унитазы, эмалированные раковины, ванны следует чаще мыть горячей водой с прибавлением раствора кальцинированной соды. После этого их промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой. Сильно загрязненные эмалированные и фаянсовые предметы надо протирать раствором соляной кислоты (на 1 литр воды 100 мл кислоты) с помощью тряпки, намотанной на палку. Можно в резиновых перчатках. После этого промыть чистой водой.

♦ Для того чтобы отмыть эмалированную ванну, нужно в горячий мыльный раствор воды всыпать пемзы в порошке, хорошенько размешать до густоты жидкой сметаны, затем этой массой, положенной на тряпку или мочалку, хорошо протереть стенки ванны и обмыть ее теплой водой без мыла.

Удаление пятен

Химические вещества для удаления пятен. На волокна хлопка и льна слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.

♦ На волокна тканей растительного происхождения и на их окраску действуют разрушающе отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.). Поэтому следует помнить, что для отбеливания тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20–30 °C).

♦ На ткани не оказывают разрушающего действия растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др..

♦ Ткани растительного происхождения крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают.

♦ Изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25 %-ной крепости) следует тщательно промыть водой; в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.

♦ На волокна растительного происхождения из органических кислот щавелевая кислота действуют наиболее сильно, в меньшей степени — виннокаменная, затем — лимонная Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

♦ На волокно растительного происхождения уксусная кислота не действует даже при нагревании.

♦ Ткани надо тщательно промыть водой после обработки органическими кислотами (до сушки).

♦ Волокна животного происхождения (шерсть и натуральный шелк) от действия разбавленных (до 5 %) минеральных кислот (серной, соляной) практически не изменяются даже при нагревании. От длительного действия крепких минеральных кислот волокна шерсти разрушаются.

♦ Шерстяные волокна не разрушаются от действия крепких органических кислот (щавелевой, муравьиной, виннокаменной, лимонной, уксусной). При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.

♦ Для обработки шерстяных тканей применяется уксусная кислота крепостью около 10–15 %.

♦ Для стирки шерстяных и шелковых изделий с большой осторожностью можно применять слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40–45 °C.

♦ Действуют на шерсть слабо щелочные соли при низких температурах и в разбавленных растворах, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.

♦ От действия едких щелочей, даже в слабых растворах (едкий натр, едкий калий, едкая известь), шерстяные ткани разрушаются полностью. Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании также разрушают шерсть и шелк.

♦ На шерсть разрушающе влияют крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому слабый нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.

♦ Натуральный шелк разрушается, растворяется от действия крепких минеральных кислот (соляной, серной).

♦ Натуральный шелк от действия слабых минеральных кислот (до 1–5 %) не испытывает заметного изменения даже при нагревании.

♦ Натуральный шелк разрушается от действия крепких едких щелочей, даже при низких температурах.

♦ На натуральный шелк вредно действуют слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.).

♦ Крепость шелка может ослабить простое хозяйственное мыло, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

♦ Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

♦ На волокна искусственного шелка вредно влияют крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная). Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.

♦ На волокно искусственного шелка крепкие щелочи действуют разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.

♦ Ацетатный шелк от действия ацетона растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.

♦ Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °C (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (+80-100 °C).

♦ Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.

♦ Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство — теплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.

Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил:

— прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха;

— удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки;

— чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.

♦ Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.

♦ При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.

♦ Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем — в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.

Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.

Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине — от места растека до швов.

♦ Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2–3 слоя рыхлой туалетной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.

♦ Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1–2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.

Другие составы для выведения жирных пятен:

♦ эфир — 1 часть, скипидар — 4 части;

♦ денатурированный спирт — 500 частей, аммиак — 30 частей, бензин — 7 частей;

♦ скипидар — 2 части, аммиак — 2 части, денатурированный спирт — 1 часть, эфир — 1 часть, мыльный спирт — 1 часть.

Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.

Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски — смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.

♦ Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.

♦ Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.

Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. После обработки марганцовкой пятно смывают 2 %-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.

Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.

♦ Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта.

♦ Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.

♦ Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.

♦ Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10 %-ным раствором лимонной кислоты.

После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.

♦ На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2–3 часа и затем промывают чистой водой.

♦ Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.

♦ Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.

Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой.

♦ Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5—10 минут промывают теплой кипяченой водой.

♦ Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.

♦ Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5 %-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.

♦ Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.

♦ Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.

♦ Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.

♦ Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.

Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.

На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.

Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).

♦ Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.

♦ Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.

Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт — 100 частей, бензин — 4 части, аммиак — 30 частей.

♦ Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол — 10 частей, спирт денатурированный — 15 частей, эфир — 40 частей, нашатырный спирт — 2 части, скипидар — 40 частей.

Руки следует защитить перчатками. Состав огнеопасный и требует осторожности!

Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 граммов на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.

♦ Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.

♦ Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10–20 граммов на стакан воды). Раствор подогревают до 60–70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.

♦ Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.

♦ Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.

♦ Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.

♦ Пятна ржавчины удаляют раствором: воды

16 частей, нашатырного спирта — 1 часть или щавелевой кислоты — 1 часть, лимонной кислоты — 2,5 части, воды — 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.

Все работы с кислотами требуют защиты рук перчатками.

Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой.

♦ Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10–15 минут прополоскать теплой водой.

♦ Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.

♦ Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.

♦ Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:

♦ глицерин — 2 части, вода — 3 части, нашатырный спирт — 0,1 части.

♦ винный спирт — 4 части, нашатырный спирт — 4 части, поваренная соль — 1 часть (для темных тканей).

♦ Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10–15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.

♦ Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12–15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.

♦ Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.

Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.

Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5 %-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом.

♦ Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта.

♦ Застаревшие пятна от пота удаляют 5 %-ным раствором щавелевой кислоты.

♦ Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.

Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой концентрации как на белых, так и на цветных тканях.

♦ Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.

♦ Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.

♦ Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10 %-ным раствором гипосульфита в воде.

Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.

♦ Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют оливковое масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.

♦ Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу. Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.

♦ Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке — намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.

Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

♦ Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2–3 минуты — раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).

Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.

Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.

Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.

Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.

Пятна от сажи и копоти. Пятна протирают тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и стирают испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.

Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет.

♦ На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.

♦ Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4–6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.

♦ Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10 %-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.

♦ Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.

При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.

С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.

Стирка белья и одежды

Вода и способы ее очистки. Жесткую воду от мягкой отличают так. Немного измельченного мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется пленка нерастворимого мыла — вода жесткая.

♦ От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решеткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решетки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.

♦ Для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.

♦ Осадок, оставшийся при полоскании в жесткой воде на белье, можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.

♦ Для смягчения воды чаще всего применяют щелочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щелок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени ее жесткости.

♦ Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.

♦ Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.

Противоаллергические средства для стирки. У многих женщин на современные стиральные порошки аллергия. Поэтому приходится пользоваться мылом. Качество различных сортов мыла определяется по цвету, запаху, содержанию примесей неомыляемых веществ, щелочи, загрязнений и др. Мыло с примесью неомыляемых веществ дает меньше пены. Мыло с большим количеством заменителей мало пригодно для стирки шерстяных и шелковых тканей, так как способствует свойлачиванию шерсти и усадке тканей.

Если после мытья и вытирания руки становятся липкими, это значит, что мыло содержит много неомыляемых или неомыленных веществ или избыток заменителей — канифоли и др.

Мыло с избытком щелочи обычно вызывает раздражение кожи рук и при длительном употреблении может повлечь образование язв, трещин и т. д. Такое мыло нельзя применять для мытья головы и лица, а также для стирки шерстяных и шелковых вещей.

Природные заменители порошка и мыла:

— горчица. Благодаря моющим свойствам может употребляться для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже — хлопчатобумажных и шелковых;

— отвар фасоли. Берут 1 кг фасоли и отваривают в 5 л воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. Отвар фасоли иногда добавляют в воду для полоскания (2–3 л на 10 л);

— отвар пшеничных отрубей. Приготавливают так же, как отвар фасоли, применяют для стирки всех видов тканей. Для стирки цветных шелковых изделий к отвару отрубей прибавляют алюминиевые квасцы (1 г на 1 л).

Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья.

Производят замачивание сильно загрязненного белья в два приема. Первое замачивание (2–4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто и легко перемешивалось.

Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5–8 г пищевой соды и 3–5 г мыла (40 %-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25–30 °C.

Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.

Через 15–20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.

После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5–6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приема через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчета 20–30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязненных местах, прополаскивают и отжимают.

При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20–30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и большая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (50 — 100 г на 12 л). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).

Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязненных местах, замачивают в воде, смягченной содой, при температуре 25–30 °C. Через 4–6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора (12 л) должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья.

Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).

В зависимости от степени загрязненности белье кипятят 1–1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причем количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.

С целью дезинфекции и стирки сильно загрязненного белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда при кипячении применяют чистый керосин — 2 ст. л. на 10 л мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный раствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объема. В этом растворе белье кипятят 1–1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5–1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.

Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья.

Можно применять картофельный, кукурузный, пшеничный, маисовый или рисовый крахмал. Не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его — воротники, манжеты, грудь сорочки.

Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г.

Для мягкого и среднего крахмаления применяют вареный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут. Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают.

Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.

Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.

При жестком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем ее охлаждают и выливают в крахмал. Бура придает ткани большую жесткость и несминаемость. После этого жидкости дают постоять 1–2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.

После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.

Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал — 5 частей, белый тальк — 3 части, бура (порошком) — 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придает белью блеск и некоторую жесткость.

Другой состав такого крахмала: борная кислота — 2 части, бура — 10 частей, рисовый крахмал — 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.

Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 ст. л. уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40–45 °C в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и смягчать воду нашатырным спиртом (3 ст. л. на 12 л воды).

Шерсть «сваливается», желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается, если применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред.

Шерсть разрушает и портит ее окраску кипящая вода.

Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.

Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в теплой смягченной воде мыло или порошок — 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3–4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязненную воду сливают.

Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.

Плотные трикотажные изделия можно стирать в водном растворе горчицы. На ведро воды берут 100–150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40–45 °C используют для стирки. После стирки изделие прополаскивают теплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.

Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 °C стирают изделия, затем промывают теплой водой, отжимают и сушат.

Этот способ дает хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.

Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.

Женские трикотажные изделия из искусственного шелка с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой. Чтобы при стирке сохранить их окраску, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в теплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.

После полоскания изделие не отжимайте, а для удаления влаги закатайте его на 30–35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придайте изделию первоначальную форму и для сушки расстелите на полотне. Ни в коем случае не сушите на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.

Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.

Шелковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шелк разрушается. Перед началом стирки заготовьте пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60 %-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведенного в воде, подогретой до 30–40 °C. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипяченую (жесткую воду можно смягчить, добавив в нее нашатырный спирт — 1 ч. л. на 3 л воды).

Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промойте ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.

После стирки ткань тщательно прополоскайте сначала в теплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 ч. л. на 3 л воды): это смягчит шелк, сделает ого более блестящим и характерно «скрипучим».

Затем вещь слегка отожмите в руках, закатайте в сухое белое полотенце или простыню и повесьте для досушки. Сушите только при обычной комнатной температуре.

Гладить изделия из шелковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивайте для восстановления прежней формы. Не опрыскивайте шелк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.

При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив ее в чашке воды.

Изделия из белого шелка. Белые платья и блузки из натурального шелка хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта.

Шелк после второй стирки зачастую теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет. Чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шелковое белое полотно и фуляр.

Изделия из вискозного шелка нужно стирать в теплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10–12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °C, кладется 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.

Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором.

После стирки изделие тщательно прополаскивается в теплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении ее слегка потягивают.

Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °C) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают теплой (прокипяченной), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть ее и выкручивать.

После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шелк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.

Стирка и отбелка кружевных и тюлевых изделий.

Хлопчатобумажные кружева перед стиркой необходимо замачивать на 3–4 часа в теплой воде с добавлением небольшого количества соды (1 ст. л. на 12 л воды). После замачивания воду нужно слить, а затем слегка отжатые кружева опустить в заранее приготовленный раствор стирального порошка (30–40 г на ведро воды).

Кружева и тюлевые изделия при стирке нужно не тереть, а выжимать из них загрязненный раствор. Для этого обильно смоченные моющим раствором кружева расправляют на чистой, покрытой клеенкой деревянной слегка наклоненной доске и прокатывают, слегка нажимая деревянной гладкой скалкой или чистой бутылкой, до тех пор, пока жидкость не перестанет стекать. Эту операцию попеременного смачивания и выкатывания повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После стирки изделия тщательно прополаскивают 2 раза теплой, а затем холодной водой до исчезновения пены. Промытые кружева нужно закатать в чистое полотно и оставить в нем на 20–30 минут.

Есть и более простой способ стирки кружев. В сухом виде их погружают в нагретый до кипения мыльный раствор, где кипятят 40 минут. Затем их промывают, как было указано выше.

После стирки кружева подкрахмаливают и одновременно подсинивают. Для подкрахмаливания лучше пользоваться рисовым крахмалом (1 ч. л. без верха на стакан воды) и рисовым отваром, который готовится кипячением в течение 5 минут предварительно набухшего в воде риса, из расчета 10 г на стакан воды. В крахмальный раствор можно добавлять и синьку. После крахмаления вещи отжимают, заворачивания их в полотно, а затем полусухими осторожно, не нарушая формы, разглаживают.

Чтобы придать кружевам кремовый цвет, можно их слегка подкрасить слабым теплым кофейным отваром, а затем подсушить и выгладить.

Тюлевые занавески перед стиркой также замачивают в теплой воде, но на более длительное время, чем кружева. При этом воду для замачивания необходимо менять несколько раз. Стирку лучше проводить в мыльной пене или мыльном растворе при температуре 30–40 °C.

Для отбеливания тюля применяют раствор перекиси водорода (на 12 л горячей воды 40–50 г перекиси водорода). Занавески равномерно погружают в отбеливающий раствор на 20–30 минут, затем подкрахмаливают и высушивают в слегка натянутом состоянии на рамке или на белом полотне, укрепленном на стене.

Конец ознакомительного фрагмента.