Чоппер, море, три страны

Олег Роменский

Из чего состоит наша жизнь?Из памятных событий?Из поставленных целей?Из трудноисполнимых желаний?Или из чтения книг о событиях, произошедших с людьми, добившихся поставленной цели, несмотря на труднореализуемые и слишком амбициозные желания?Что-то в своих целях мы ставим сверхамбициозно сами, что то берём из книг или статей, что то решаем достичь, думая, что оно…. вот-вот, рукой дотянуться…

Часть 3. День первый (Что же там впереди?). Ханты-Мансийск — Тюмень

Проснувшись в 9 утра 12 июля 2008 года в хорошем настроении, я стал не торопясь собираться в дорогу, так как по моим расчетам, друзьям из Радужного предстояло потратить часа 4 в дороге до Сургута, прежде чем я могу выезжать из Ханты-Мансийска.

Часов в 11 дня поступил звонок от друзей о том, что они уже давно проехали Сургут и забыли мне позвонить раньше, тем самым спокойный сбор превратился в хаотичный ужас (Ой-ой опаздываю:)) и мгновенному старту на поездку, с тем, что успел неаккуратно побросать в сумки-кофры и привязать к мотоциклу.

Екнувшее на секунду сердце дало мозгу команду и мозг…, отключив часть нервной системы, отвечавшую за безопасность, дал команду рукам и ногам на взлет: «Вперед сударь. Вас ждут великие впечатления и гордость любимых за совершаемый Вами поступок». Да, забыл сказать, семья в начале лета укатила отдыхать в Приднестровье, г. Днестровк и естественно ожидала, решится ли папа-герой на сей необдуманный поступок или нет.

Перед выездом из Ханты-Мансийска, в районе Аэровокзала информационное табло с надеждой сообщало, что до Тюмени всего 930 км. Так, что же я медлю?!. Хей-яяяяяяя. И мотоцикл двинулся в путь, пожирая своими большими колесами, так необходимые для приобретения СЛАВЫ ездока, километры.

Через 220 километров пути, на перекрестке трассы «Нефтеюганск-Тюмень» рядом с Пыть-Яхом, я встретился с друзьями, которые уже «битый» час ожидали меня под палящим за Уральским солнцем в Х-Traile (благо в таких машинах есть кондиционер, чего не скажешь о мотоциклах). А здесь я серьезно. Климат за Уралом резко континентальный и летняя жара под 40 градусов в июле здесь не редкость, как и морозы с противоположной по знаку цифре. Заправившись и выслушав от ожидавших друзей «хвалебные» речи в мой адрес о моей, мягко скажем, невысокой скорости и «добрые» напутствия мы тронулись в дальнейший путь. Как можно гнать куда-то, когда ты в отпуске? Ведь вокруг седока нет крыши столько всего интересного и все это хочется лицезреть, вдыхать и наслаждаться видами.

Дорога от Ханты-Мансийска до деревни Ярково (Тюменской области) осталась незамеченной. Таково было ощущение гордости за себя и желание ехать, что я даже не обратил внимание на ужаснейшую дорогу в районе Салыма. По возвращению обратно мне стоило удивляться, как я мог такое не заметить, но об этом немного позже.

850 километров, промелькнули, как казалось, без каких-либо запоминающихся моментов и эксцессов, наверное сказалось то, что меня всю дорогу подгоняли мои друзья. Погода способствовала путешествию. Только один раз, на данном участке, увидев впереди тучу («Большую черную тучу») и оценив время примерного ее приближения с учетом движения мотоцикла, мне пришлось остановиться и одеть дождевик, тем самым обезопасив себя от пронизывающего и совсем не теплого дождя, и продолжить движение, будучи уже готовым к любым поворотам погоды.

Изменение погоды не заставило себя долго ждать. Дождь был такой, что скорость мотоцикла в 30 км. в час казалась просто «бешенной». Рядом проезжающие машины с уважением делали большой объезд вокруг медленно движущегося по лужам мотоцикла, понимающе выглядывая в окна. Движений пальцев у виска в окнах не просматривалось, лишь одобрительные большие пальцы рук пассажиров и ухмылки водителей, защищенных «коконом» автомобиля.

Ничего. И я и мотоцикл выдержали первый и единственный в путешествии наш дождь «из ведра».

Друзья, через какое-то время догнавшие меня спрашивали, как я так «учуял» дождь и успел себя защитить? Что сказать — интуиция снова меня не подвела.

В принципе, в это путешествие меня редко подводила интуиция. Скорее всего, человеческий мозг подготовленный к какому-то важному событию концентрируется и четко дает интуитивные и необъяснимые команды, хотя иногда бывает и проявление лени, дающее себе знать неизбежно соответствующим событием. Но все по порядку.

В двенадцатом часу ночи, проехав не останавливаясь все мотели перед деревней Ярково Тюменской области, мы благополучно въехали в сам поселок и стали искать гостиницу, в которой когда-то (года три назад) друзья останавливались на ночлег. Найдя соответствующее здание мы поняли, что в Ярково отдохнуть нам не «светит», так как в искомом здании уже давно расположился вместо гостиницы пост милиции. Погоревав о том, что мы совершили крупную ошибку и не сделали остановку в мотеле пред Ярково, мы совершили вторую: Решили выехать из Ярково и ехать дальше, еще 100 км в сторону Тюмени.

Представьте себе двенадцатый час ночи. Ночная дорога на Тюмень. Шлем с визором (стекло шлема закрывающее лицо от ветра и мошкары) из темного тонированного стекла. Был еще один — запасной, прозрачный где-то в багаже, но то ли оговоренное раньше проявление лени, то ли постоянное ворчание друзей, что мы якобы на дорогу до Ярково и так потратили много времени из-за медленного мотоцикла, а впереди еще 4 тысячи километров путешествия, то ли отсутствие опыта в дальнобоях ночью — не позволили мне принять срочное решение заменить визор на прозрачный на какой либо из остановок. В принципе некоторые из вышеуказанных доводов мне не позволили по дороге из Югры делать фотографии с местами посещений, потому как вы понимаете посещений было мало — друзья мчались на море, подгоняя меня.

Зато ничто не помешало делать фотографии по дороге обратно (но об этом позже).

Мы двинулись дальше. Ясное дело, что при темном визоре я не мог держать с друзьями одинаковую скорость. К тому же мне пришлось еще и приоткрыть визор наполовину, чтобы, хоть как-то, видеть дорогу, постоянно получая при этом в лицо дозы холодного сырого воздуха и порции, решивших принять быструю смерть, насекомых.

Около часа ночи мы въехали на окраину Тюмени. Не найдя, соответственно, в это время свободных номеров в гостиницах в середине июля на окраине Тюмени мы двинулись дальше. Но проехав не более 50 км от Тюмени и остановившись возле какого-то заброшенного и полуразрушенного магазина-остановки (как в зарубежных фильмах ужасов) друзья заявили, что устали и дальше не поедут и остаются здесь, спать в машине.

Что делать? Пройдясь возле машины и осмотрев ближайшие окрестности с посадками и полями, поняв, что в это время (было уже около 2-х часов ночи) поставить палатку у меня желание не появится, принял решение ехать дальше до первого отеля. В процессе поездки, в поиске отеля, меня посещали различные мысли о том, что в принципе можно и не останавливаться, и ехать дальше до Екатеринбурга. Но, понимая, что это моя первая поездка и покинуть «плечо» друзей при неизведанном пути (то есть потеряться в дороге) большого желания не было. Поэтому сразу же увидев небольшой отель при ближайшем поселке, я остановился.

Отель представлял собой небольшое кафе на первом этаже и пару комнат гостевых на втором этаже. Ясное дело, что в июле в три часа ночи эти комнаты были заняты стремящимися достигнуть июльского моря путешественниками или возвращавшимися с моря.

Поставив мотоцикл рядом с какой-то заготовкой дров, и резко почуяв усталость в ногах и руках, я понял, что и в этом месте у меня ни сил, ни желания, ставить палатку нет. Сев рядом с мотоциклом и опершись на какую-то полу разваливающуюся лавочку возле дров я попытался уснуть. Дрожание в руках и неудобная поза для ночлега не позволили мне заснуть.

Минут через 20 мучений я зашел в кафе и попросился у хозяев возможности поспать «прикорнув» за столиком кафе. Милая барменша и строгий охранник не стали спорить с редким путешественником мотоциклистом и с удовольствием предоставили мне «VIP — комнату» с отдельным «VIP-столом».

Там, в еще более неудобной позе чем на улице, я и пытался отдохнуть урывками ощущая голоса прибывающих и отбывающих посетителей кафе.

День окончен. Пройдено около 1000 км. пути. Пока потерь ноль, но все впереди….