Интересная книга с потрепанной обложкой. По Ирану на велосипеде

Михаил Владимирович Кобзарь, 2023

Иран, страна, незаслуженно носящая ауру опасности, чуждой культуры, прочных религиозных устоев. Так ли это?Можно ли туда ездить туристам, а велотуристам?Можно, и даже нужно!Об этом мой рассказ – путевой дневник. Я проехал более семисот километров по северу Ирана. Горы, море, замечательные люди, новые друзья. Страна показала себя с разных сторон, и это только хорошие впечатления. Как прошел мой поход, что я видел, чему удивлялся на каждом шагу, какие трудности были в пути, и почему я хочу вернуться в Иран. Об этом вы узнаете из моей книги.Ни один километр не был пройден зря, и ни одно слово из путевого дневника не написано просто так.

Холодная жара. Запретные скоростные трассы. Жилья нет. Перекус вне закона. Отель в деревне. Шашлык и новые друзья.

Встал рано. Спать уже не хочется. В хостеле накрывают завтрак. Завтракаю кофе с печенькой, на пару часов хватит. Меня провожает девушка из хостела, желает удачи, и поскорее вернуться. Как получится, все в руках всевышнего. Я это не сказал, но подумал.

Пардис, ближайший город, где скорее всего есть отель. Я так думаю, потому что вижу отметку hotel на карте. Но это Иран, все может быть иначе. Ехать недалеко, 45 километров, оптимальное расстояние для разгонного дня. Я не катался на велосипеде с прошлого года, 20 километров по Москве — не считается. Так что будет тяжело.

Вперед, на большую улицу Damavand, она ведёт меня на восток к границе города. Движение активное, с каждой минутой все живее. Дорога широкая в четыре полосы, ровное покрытие, никаких ям, рытвин и препятствий. Навигация удобная. Развязки и перекрестки иногда проезжаю на красный, а где-то жду зеленый. Над городом встает солнце, не пойму жарко или холодно. Пока что еду в куртке. Город огромный, но через три километра выезд. Скорее бы выйти на федералку. Воздух в Тегеране грязный, я устал от машин и шума.

Остановился передохнуть в небольшом парке, тут есть питьевая вода, одинокий дворник метет дорожки. Перекусил шоколадкой из России. Время половина восьмого, едется так себе. Резкое начало велосезона, непривычная обстановка, всё против меня. Мозг перегружен. С другой стороны, это очередной поход, новая страна, новые открытия. Что будет дальше я не знаю. Но интересно.

Hakimiyeh, Rudehen-Damavand. Указатели на дороге дублированы на английском, интересно, это везде так? Выехал из города, ура! Слева видно горную гряду Эльбурс. Дорожная сеть в Иране богатая и запутанная, без навигатора тут тяжко. Мне до третьего поворота и налево.

Въехал в индустриальную зону Kamand. И перестроился на скоростную трассу, где велосипедам, мотоциклам и грузовикам ездить не положено. Но справа огромная пустая полоса для меня. И по ней никто не ездит. Значит это моя велодорожка. Солнце жарит, температура +25. Педали крутятся, колеса едят асфальт.

Мне начинает нравиться поездка, и то, что я вижу. Голубое небо, чуть зелени, охристая почва, дома и мелкие городки вдоль дороги. Свернул налево, на въезде в город Pardis установлены разноцветные флаги, меня встречают. Полдень, в отель селиться рано. А вот в магазин точно надо, он нашелся сразу, это хорошо, значит карты не врут.

Продуктовая точка типа “пятерочки”. Беру пиво без алкоголя, в ассортимент есть Балтика! Еще ролл с курицей, на вид очень неплохой, и пару шоколадок. Оплачиваю наличкой, принцип тот же — сую кучу денег, продавец берет сколько надо.

Буду нарушать законы, в дни Рамазана прием пищи днем не рекомендуется. Но я не местный, если что — не знал. Спрячусь и поем. Нашел укромный угол на лестнице, в тени прохладно, зато никто здесь не ходит. Быстро сжираю ролл, очень достойно на вкус, порция что надо. Запил пивом. Совсем похорошело. Турист должен есть много, но часто, запомните.

Пора искать жилье. Кружу по городу. В одной точке жилья нет. В другой тоже. Охранник из жилого комплекса говорит — и здесь нет отеля. Может тебе воды дать? Нет, спасибо. Накручиваю по городу 10 километров. Решаю ехать дальше. Теперь задача перейти очень быструю трассу, развязка на федералке не близко. Перехожу дорогу по подвесному переходу. Как бы не было забора вокруг хайвея, нет, дорога доступна.

Следующая точка — большой город Rudehen. Там точно должно быть жилье. На остановке беру еще пива, в жару самое то. Хорошо тут, шума и гари почти нет, как в столице. Только спать сегодня похоже негде. Доехал до очередной точки, где должен быть отель. Пусть он стоит даже 2 миллиона, заселюсь, не важно. Отеля там конечно же нет.

И вам выпадает сектор “Помощь Ирана”. Рядом с магазином тусуются местные мужики. Я достал заготовленную бумажку, на ней написано — мне нужен отель. Они прочитали, посовещались, говорят — Абали! Там за горами. Открыл гугл карту, ткнул точку на карте в какой-то глуши, спрашиваю — тут отель? Они радуются и говорят да, там есть. Надо ехать 30 км в горку. Силы на это еще есть. Вся надежда теперь на карту, и на мужиков.

Сил у меня осталось немного, если бы не хорошая дорога, скорее всего поехал бы назад. Удовольствия добавляет набор высоты. Каждый турист знает, после долгого нудного подъема будет отличный спуск. Остановился на обочине, здесь мелкое кафе, одно из тысяч, разбросанных по всей стране. Быстрые перекус, снэки, шоколадки, и обязательный пятидесятилитровый самовар с бесплатным кипятком. Народ подъезжает на машинах и заправляет термосы горячей водой. Пью очередную бутылку пива, хозяин точки на фарси спрашивает, кто, откуда. — Россия, он рад. Общаемся через переводчик. Мужик радуется еще больше, когда понимает куда я еду. Я тоже радуюсь.

Последний рывок, еду на парах. Солнце еще в небе, вокруг стоят горы, дорога ровная, идет вверх с небольшим уклоном. Вдоль дороги фермеры продают кур. Устроили небольшой загон, выбирай на вкус. Покупателей много.

Деревенька Abali разделена рекой. Сворачиваю с большой дороги. Мне надо ехать по правому берегу почти до конца. Примечаю отель на хайвее, как запасной вариант пойдет. Народу и машин в поселке нет. Не верю свои глазам. Пятиэтажное здание, на боку написано — Hotel. Если еще и открыт, я спасен.

Отель Abali. Кидаю велик около входа, ресепшн на втором этаже. — Здрасьте, работаете? — Да, велкам. Говорят по-английски. Заселяюсь, недорого, 650 туманов. Велосипед определили в гараж на первом этаже. Для меня в здании включили электричество. Лифты запускаются не сразу, поэтому, в компании иранской женщины поднимаюсь с сумками на 6 этаж.

Номер здоровенный, квадратов 80, в нем есть всё. Горячая вода, телик, окно с видом на горы, гигантская кровать, и даже кухня. Жаль нет балкона. Зато установлен кондиционер промышленного уровня. Моюсь, валяюсь, надо постираться. Это несложно, учитесь. Нужна раковина, бесплатное жидкое мыло и душ для полоскания одежды. Сушить одежду можно в номере, берем вешалку, плечики из шкафа, включаем кондиционер на максимум, идем гулять. Через пару часов одежда высохнет, я надеюсь вы катаете в синтетике, как я.

Wi-fi в номере не работает, только на стойке регистрации. Спрашиваю управляющего, как с едой? Хозяин отеля и две иранки в черном говорят, еще нельзя. Иди пей чай сколько хочешь. Время 5 часов. Ресторан в отеле большой, для свадеб, юбилеев и завтрака постояльцев. Есть бар, сразу вижу бутылку с водкой. Однако.

Чай в Иране отличный, сижу в интернете, точнее пытаюсь. Связь есть, но телега, ватсап, все остальное не работают. Купленный VPN прорывается через иранский файрволл, ура. Пишу, что я в норме, проехал сегодня 70 километров. Ничего не болит, велик целый, еду дальше.

Смотрю погоду, горная местность, холодает. Высота около 2000 метров над уровнем моря. Задаюсь вопросом, откуда тут отель такого размера. Ага, рядом находится один из известнейших горнолыжных курортов Ирана. Отметил на карте пару отелей повыше, 2800 метров. Повезло, что не надо ехать туда сегодня.

Есть хочется все больше, иранцы в отеле говорят что-то невнятное насчет еды, после 7 скорее всего покормят. Смотрю прогноз на завтра, утром будет 8 градусов, ах, весна же еще. Тогда старт в 10 утра. Предупреждаю об этом сотрудников.

Делать нечего, выпил три кружки чая, больше не лезет. Сгрыз полсахарницы. Наступило время еды. И что происходит, персонал ушел ужинать на кухню, а меня не кормят. Значит я тупой. Не проблема, недалеко есть пара кафе. Оделся, иду по вечерней деревне, тут никого, только стоят модные дома, не дешевое место все-таки. И как хорошо ходить без велоформы и велотуфель. Скоро запахло едой. Зона шашлычных, их тут штук шесть. Спросил мужиков за мангалом, как тут у вас, вкусно? — Ясное дело, и к тому же тепло. Меня провели в зал топчанами. Выбрал шашлык из курицы, и еще один из говядины. Свинину в Иране не едят. В довесок принесли хлеб, рис, приправы, травки и местный йогурт.

Готовят быстро, wi-fi тут нет, ну и хорошо, переживу. Шашлык среднего качества. Что делать с целой головкой лука не знаю. А вот лаваш, лимон, странная острая приправа, гора белого и желтого риса очень хороши. Все не доел, беру с собой на завтра, будет еда на день.

Рассчитываюсь, цена примерно как за отель. Все-равно не очень много. Сотрудник спрашивает, а у тебя есть русские деньги? Я вот собираю. И правда, под стеклом на столе небольшая коллекция, доллары, лиры, юани, что-то еще. Он дает мне 10 тысяч риалов, подписывает их.. Через 20 минут приношу ему 50 рублей, также оставляю подпись и дату.

Конец ознакомительного фрагмента.