Узбекистан. Прогулки рука об руку

Дмитрий Кругляков

Самарканд, Бухара, Хива – эти и другие места Узбекистана до сих пор хранят в себе память о великих завоевателях прошлого: Александре Македонском, Чингисхане, Тамерлане. Следы их могущественных империй можно встретить в высоких и элегантных минаретах, грандиозных медресе, изящных мечетях, дворцах и мавзолеях, а также в неповторимой суете и особом колорите Восточного базара.Книга является продолжением серии «Прогулки рука об руку» и рассчитана на широкий круг читателей.

Бухара

В Бухару прилетели в воскресенье, 30 декабря, в 4:40 утра. На улице темень, плюсовая температура, для зимней одежды даже жарковато немного. Здание аэровокзала маленькое, самолет подкатывает прямо к нему, спускаешься с трапа и сразу идешь на паспортный контроль, затем — в зал ожидания, где нас встречает помощник Али. В отель Malika Bukhara едем пустынными улицами, но центр, несмотря на столь раннее время, уже перекрыт. Останавливаемся возле одного из кордонов, наш водитель выходит из машины, подходит к гаишнику и, пожав ему руку, начинает о чем-то дружески разговаривать. Затем также неспешно возвращается. Интересуюсь, знает ли он полицейского? Нет, отвечает, первый раз вижу, но почему с хорошим человеком не поговорить, пожимает он удивленно плечами. На площади, рядом с гостиницей, картина повторяется. Очередной незнакомец, крепкое рукопожатие и душевная беседа. Все не торопясь, с чувством собственного достоинства. Такие сценки мы наблюдали каждый день в разных уголках Узбекистана. Душевность и открытость в общении друг с другом и нами, приезжими, вот отличительная черта местных жителей, о которых и пойдет наш рассказ, потому как описывать сами города особого смысла не имеет.

Крытый базар Toqi Sarrofon XVI в.

Памятник Ходже Насреддину

Кафедра XX в. на подворье мечети Kalon

Ханака Dеvоnbеgi XVII в.

Мозаика одной из арок мечети Kalon

Медресе Mir Arab XVI в.

Крытая галерея мечети Kalon XVI в.

Фигура «Чаепитие» напротив ханаки Dеvоnbеgi

Если только небольшими штрихами, начав, пожалуй, с нашего отеля, старинного особняка, примыкающего стенами к караван-сараю Ахмаджон XVIII века, а окнами выходящего в переулок, ведущий к медресе Абдурахмони Алам (Abdurakhmoni Alam) XIX века, где некогда обучались дети знатных бухарских чиновников, и ансамблю Ходжа-Гаукушан (Khoja-Gaukushan), памятнику ЮНЕСКО XVI века. За ним располагается частный сектор, который лишь усиливает восприятие и погружение в неповторимую ауру Средней Азии.

День прилета — это преддверие Нового года, но как таковой праздник в городе не ощущается. Праздничное убранство улиц более чем скромное, можно сказать, аскетичное. В основном это плакаты с изображением Деда Мороза, мчащегося в запряженных оленями санях, мультяшных героев и надписью: «Yangi Yilingiz bilan!», что в переводе на русский означает «С Новым годом!». Ни цветных лент, ни мишуры, ни снежинок с блесками.

Даже не припомню, чтобы мы, помимо одинокой елки, сооруженной на площади перед цитаделью Арк (Ark) XVII века, где и проходили основные праздничные мероприятия, видели в городе этот символ нового года, путь даже искусственный, но с привычными для нас игрушками, хлопушками, конфетти и гирляндами цветных фонариков, зажигаемых в темное время суток. Взрывов петард или звуков праздничного салюта, денно и нощно оглушающих улицы городов России задолго до наступления главного праздника зимы, в Узбекистане вы также не услышите. Дневной покой граждан, а уж тем более ночной, строго охраняется законом, нарушать который побаиваются не только местные жители, но и туристы.

Единственное, что указывает на наличие праздника, так это задорная музыка, льющаяся из динамиков, ребята в одеяниях Деда Мороза да танцплощадки, организованные возле памятника Ходже Насреддину, медресе Абдуллазиз-хана (Abdulaziz Khan) и цитадели Арк под бдительным контролем стражей порядка. Танцует главным образом молодежь, разбившись на группы: мальчики отдельно, девочки отдельно. Медленных композиции нет, либо мы их не слышали, как и нет залихватских па с прыжками, присядкой и выбрасыванием коленца. Даже в ресторане Temir’s, где в непринужденной дружественной обстановке мы встретили Новый 2019 год.

Хороший стол, хорошая закуска, с учетом того, что в новогоднюю ночь из питейных заведений работают единицы. Удивил лишь польский посол, прибывший туда со своей украинской пассией и в последующем надравшийся в стельку. Запомнилось это лишь потому, что дипломат, отвечая на вопрос ведущего откуда тот родом, зачем-то перешел на политику, резюмировав в итоге, что Польша с Украиной друзья навеки, после чего демонстративно стал лобызать свою спутницу. Однако стоило посетителям заикнуться, что одни приехали из Москвы, а другие из Севастополя, как тот, расплывшись в улыбке и распахнув объятия, словно встречал дорогих гостей, полез тотчас с ними брататься.

Вид на минарет Kalon XII в.

Медресе Amir Olimxon XX в.

Карта-макет бухарских земель

Звездное небо «портала»

Возле ниши «портала»

Медресе Amir Olimxon, дверной узор

Вид на медресе Mir Arab XVI в.

Рукодельница за работой

Но это было много позже и не столь интересно, в отличие от первого необычного знакомства, произошедшего в день прилета в сувенирной лавке, примыкающей к медресе Амира Алим-хана (Amir Olimxon) начала XX века. Внешне здание имеет купольное завершение с восьмигранной башенкой и, предположительно, является, если верить скупым источникам в сети интернета, частью некогда существовавшей бани, на месте которой и было возведено духовное заведение. Вход со стороны 46,5-метрового минарета Калян (Kalon) XII века, самого высокого здания Старой Бухары. Внутреннее убранство ничем не примечательно, не считая разной утвари, муляжей рыцарских доспехов, старинного оружия и огромной, расположенной посреди помещения, карты-макета бухарских земель в древности, имеющей в центре огромный вырез в форме круга. Мы бы, безусловно, покинули этот магазин со скучающим видом, если бы с нами не заговорил его хозяин, спросив нас, верим ли мы в чудеса. А затем пригласил следовать за ним, подведя нас к узкому проходу, ведущему в центр своеобразного круга, огороженного картой-макетом.

Надежду он попросил остаться рядом с ним, а меня встать в центр круга и что-либо произнести, причем как можно громче. Но ни единого слова моя жена не услышала, как и наш собеседник. То же самое повторилось, когда мы поменялись с Надеждой местами. Вторым откровением стала нарядная ниша, выполненная в стене в форме михраба со звездным небом. Нужно было встать к ней вплотную, не заходя внутрь, а ладони положить на боковые полукруглые края проема, согнув в локтях, после чего сделать попытку «погрузить» свое тело в проем. А дальше три варианта: неведомая сила может вас туда затянуть, оттолкнуть либо оставить на месте. Меня сперва дернуло внутрь, а потом вытолкнуло. По мнению хозяина лавки, имя которого, к сожалению, забылось, и круг, и ниша — это портал, соединяющий нас с другим миром. По этому поводу им было написано несколько статей. И даже подготовлена книга, но издавать ее он боялся, считая, что всегда найдутся люди, которые воспользуются его открытием в корыстных целях.