Эльбрус с юга

Владимир Гор, 2021

Летний Эльбрус с юга "с нуля". Сборник советов начинающему горному туристу. Особенности зимнего восхождения.

Это попытка объединить мой личный, по большей части, опыт восхождения на вершины Эльбруса по самому классическому и массовому маршруту: с юга, от поляны Азау, через приют Одиннадцати и Косую полку. По сути, это, видимо, выйдет просто справочник по снаряжению, плюс описание самого маршрута.

Смысл написанного: помочь в первую очередь самостоятельным туристам, по тем или иным причинам не желающим пользоваться услугами гидов, либо коммерческих организаций, организующих восхождения по этому маршруту. Помочь определиться со снаряжением — я вспоминаю себя, когда первый раз собирался на зимний Эльбрус: я же просто не мог найти в интернете толком информации по шмоткам, по особенностям климата или же возможных ночевок в приютах… Помочь где-то даже определиться — надо оно вам, или нет.

В конце я рассмотрю особенности восхождения в межсезонье и зимой. Но для тех, кто собирается самостоятельно и впервые — только летнее восхождение.

Тем, кто первый раз собирается в большие горы, кто еще не сталкивался с высотностью, с необходимостью акклиматизации организма к условиям высоты — для них, безусловно, лучшее время попробовать свои силы — это лето. Я бы предпочел июль или август. Самое комфортное время прежде всего по температурам. А это и меньшие требования к шмоткам (соответственно — их меньший вес где-то), и меньшее влияние недостаточной акклиматизации. А недостаточная акклиматизация у вас будет априори, к сожалению. Современный ритм жизни диктует свои условия, и вместо двух-трех недель Эльбрус ходят за неделю. Ходят по нижней грани — с минимально возможной акклиматизацией. Я не буду обсуждать правильность или неправильность такого подхода — сам поступаю так же. Тем не менее — недельная акклиматизация летом, это совсем не то же самое, что зимой. Недостаток кислорода в крови влияет не только на ваши силы и одышку, но и на способность организма поддерживать температуру — и при низких температурах, не смотря на одежду, организму для этого нужно куда больше кислорода. Поэтому на первый раз — рекомендую именно лето. И дело даже не в тех или иных рисках, дело в вашем комфорте. Ведь гораздо лучше стоять на вершине полным сил, искренне радоваться этому событию и любоваться открывающимися видами, чем заползти туда в полубессознательном состоянии с одной лишь мыслью: «мама, скорее бы это все закончилось»…

И немножко о физической подготовке. Эльбрус по классическому маршруту с юга не предъявляет каких-то особенных требований к физической форме, особенно в сезон восхождений — летом, когда на горе полно народа и везде натоптана хорошая тропа. Вы не должны бегать десятикилометровку на время и т.п. Конечно, выносливость необходима. И если вы регулярно бегаете — это замечательно, ведь вам будет легче на восхождении. Но на мой взгляд — простых ежедневных пеших прогулок быстрым темпом вполне достаточно. Если при этом за спиной будет рюкзачок с десятью килограммами какого-нибудь барахла — это уже совсем отлично. Гораздо важнее, на самом деле, выносливость не столько физическая, сколько психологическая. Вы должны быть готовы к тому, что будет очень тяжело физически. Должны быть готовы переступить через свое «не могу» и «не буду». Впрочем, я не психолог и мотивацией заниматься не хочу. Я все же вернусь к своим баранам: шмотки, маршрут, погода…

Снаряжение

Самая, пожалуй, обширная глава будет. Да и важность ее умалять нельзя.

1.1

Термобелье.

Вопросов нет — можно одеть обычную майку, и в общем то никакого криминала в этом не будет, но я предпочитаю комфорт. А термобелье — это то, в чем вы проживете, не снимая, все время, которое понадобится для восхождения. Кроме того — функционал. Если кто-то еще не знает, термобелье вовсе не должно быть теплым и как-то вас греть. Его единственная функция — отводить влагу с поверхности тела. Это простая физика. Послюнявьте палец и подуйте на него — почувствуете холод. Это потому что при обдуве влага активнее испаряется с поверхности, а переход из жидкого в газообразное состояние у нас происходит с поглощением энергии — вот и холод. То же самое происходит на поверхности тела — пусть даже испарение происходит на микроуровне, в пределах миллиметрового зазора между кожей и майкой — все равно процесс будет поглощать энергию и пусть капельку, но охлаждать кожу. На что ваш организм, в свою очередь, вынужден будет реагировать, затрачивая энергию на поддержание температуры тела. Примерно такой же эффект, если на вас одета сырая насквозь майка — пусть испарение происходит с ее поверхности, а не с кожи, но между этими двумя поверхностями пропитанная влагой майка, а жидкость не воздух — она отвратительный теплоизолятор. И ваша кожа будет так же охлаждаться.

Поэтому термобелье — только синтетика, которая в отличии от хлопка или шерсти не впитывает в себя влагу, а за счет капиллярного эффекта отводит ее наружу — прочь от кожи. При этом оставляя между своей поверхностью и поверхностью вашей кожи зазор из воздуха.

Термобелье должно быть довольно тщательно подобрано по размеру. С одной стороны — оно должно плотно облегать тело, с другой — ни в коем случае не жать. Во-первых, это мешает кровотоку в коже, а во-вторых — вам все-таки довольно долго жить в этом белье. А комфорт — это важно. Это ваши сэкономленные силы.

Материал — да на лето на самом деле любой. А вообще я предпочитаю такой, который снаружи просто как трикотаж, а с изнанки слегка пушистый, как микрофлис. Есть у разных производителей. Я пользуюсь как дорогой майкой от Сиверы, так и дешевой, но ничем не уступающей по качеству декатлоновской.

Майку желательно с длинным рукавом.

Что касается штанов — я вообще не использую термобелье в классическом смысле — ношу обычные брюки из тонкого флиса. Но тут довольно индивидуально все, и каких-то жестких рамок нет. Главное — вам должно быть удобно, и вы не должны ощущать этот первый слой — термобелье — на себе.

Термобелье приобретается в одном экземпляре — все время восхождения вы ходите в нем не снимая. Нет, можете взять сменное, дело ваше! Но смысла в этом нет, а даже лишние пара сотен грамм груза в рюкзаке — это именно что лишние граммы.

Ах да! Чуть не забыл — трусы. Тоже очень важный элемент. Материал синтетика. крой должен быть удобен, резинка не жать, швы не тереть. Одна пара на всю дорогу. Ну… для особо чувствительных — можно и запасные взять, веса в них немного.

1.2

Носки

Просто хорошие трекинговые носки. Именно трекинговые. Хорошо облегающие ногу и не сползающие. С различными зонами плотности, чтобы не натирало пальцы и пятку. Высокие, чтобы защищать голень от натирания высоким язычком ботинка. Тот же принцип, что и у белья — чистая синтетика, никакого хлопка или шерсти. Две пары — в одних ходите всю дорогу, вторые одеваете новыми на штурм.

Для жизни на бивуаке, а также в качестве средства аварийного утепления нужна одна пара толстых шерстяных или флисовых носков. Рекомендую обычные толстые вязаные, так называемые «бабушкины». Очень удобно, вечером в палатке снять трекинговые и надеть шерстяные, давая ногам отдохнуть и подышать. Так же в них можно и спать.

Что касается всяческих теплых трекинговых носков, или, тем паче, вариантов «одеть две пары для тепла» — я считаю это неправильным подходом. Носки должны быть трекинговые. А температурный режим должен обеспечивать ботинок. В крайнем случае — использовать наружное утепление ботинка типа бахил. В случае непредусмотренного аварийного замерзания ноги — одеть шерстяной бивачный носок.

Поэтому: носки трекинговые синтетика — 2 пары, носки для бивака шерстяные — 1 пара.

1.3

флиска

Тут все просто, понятно и без вариантов. Именно просто обычная флиска. Но толстая — плотностью 200 гр./метр. Можно вариации на тему лонг-флис. Но именно просто флис. Лучшего утепляющего материала в плане дышимости и отвода влаги пока еще не придумали. А именно флис отводит влагу дальше — с поверхности термобелья и наружу.

Каких-то особых рекомендаций и нет, пожалуй. Флиска — она и есть флиска. Хорошая фирменная будет приятнее и долговечнее, но работать примерно так же будет и дешевая из сетевого спортивного магазина.

По крою: желательна утяжка снизу, и чтобы молния на воротнике была как-то защищена в верхней части, дабы не царапать шею.

1.4

дополнительное утепление

На случай необходимости дополнительно утеплиться поверх флиса. Это может быть что угодно: еще флиска, легкая куртка на синтетическом утеплителе, пуховый свитер или пуховый жилет. Главное требование — минимум занимаемого места и веса.

1.5

внешняя водо-ветрозащитная шкурка.

Брюки и куртка. Тут, пожалуй, самый большой разброс вариантов в зависимости от толщины кошелька. Конечно, предпочтительнее мембрана. Не буду здесь вдаваться в различия между ними, но реальность такова, что действительно работающая будет стоить приличных денег.

Принципиально на Эльбрусе можно обойтись и без мембраны — обычными дешевыми курткой и брюками из того же Декатлона.

Если все же изделия подороже, то особых требований нет — выбирайте на вкус и цвет. Но куртка должна быть с запасом по размеру — чтобы все ваши флиски и утепляшки под нее свободно поместились. Штаны очень удобны с подтяжками — нет ремня, сдавливающего живот, и ничто не трет на пояснице под рюкзаком.

1.6

пуховка

Пуховка нужна. Конечно, если у вас есть, например, утепленная горнолыжная куртка, то одетой поверх флиски и утепляшки ее вполне достаточно. Но, к сожалению, как правило, горнолыжные куртки бывают, что говорится «по силуэту», и не факт, что свободно налезут поверх всего этого.

Для примера: я ходил в июле, имея из верхней одежды двухсотую флиску, пуховую жилетку и дешевую мембранку с отстегивающейся подкладкой из тонкого флиса. На ногах тонкие флисовые штаны и дешевые недышащие тонкие водозащитные штаны. И мне было замечательно. Но это была хорошая погода!

В общем я не возьмусь рекомендовать обойтись без пуховки. Да даже просто на стоянке вам будет тепло и уютно накинуть ее и выйти погулять даже в плохую ветреную погоду.

1.7

обувь

Летний Эльбрус — это классические горные ботинки. Так называемые «альпийские». Производителей куча. Примерно все одинаковое. Это кожаные ботинки с мембранной подкладкой, утеплителем типа прималофта, и одним или двумя рантами под кошки. Можно и пластиковые со съемным вкладышем, но они гораздо менее удобны в ходьбе.

Плюс для подходов внизу по зеленой зоне кроссовки, либо легкие ботинки. Ботинки предпочтительнее, поскольку все-таки камни и легко подвернуть ногу. Зато кроссовки занимают гораздо меньше места, да и просто в них приятнее идти. Но если в кроссовках — то очень внимательно смотрим под ноги!

Ботинки изнутри будут сырые. Никуда вы от этого не денетесь. В случае пластиковых со съемным вкладышем проще — просто забираешь его вместе с собой на ночь в спальник. В случае кожаных сложнее. Стельки да — конечно на ночь вынимаем и с собой в спальник, а сам ботинок можно только частично пытаться подсушить, набив внутрь предусмотрительно прихваченными газетами, либо женскими прокладками. Хотя на самом деле, не так уж критично отсырение ботинок — я вот не сушу их ничем, и в целом нормально и терпимо.

Еще к обуви отнесу гамаши и бахилы.

Бахилы — утепленные как бы чуни, одеваемые поверх ботинок под кошки, используются для дополнительного утепления обуви. При наличии нормальных ботинок не нужны летом. Но если по тем или иным причинам вы решили использовать обычные трекинговые ботинки — бахилы необходимы на высоте. Легкие ботинки использовать не рекомендую по двум причинам: во-первых, они либо совсем не утеплены, либо утеплены слабо, а во-вторых — у них мягкая гибкая подошва, это не хорошо при использовании кошек, которые на вас будут всегда на высоте свыше 4000 метров примерно. Даже кошки с мягким креплением (а на трекинговых ботинках без рантов, да еще поверх бахил, вы сможете использовать только такие) все равно не очень хорошо себя чувствуют на ботинках с мягкой подошвой. При ходьбе подошва сгибается, и ее длина по прямой линии от носка до пятки уменьшается, в то время как длина кошки остается неизменной. Слететь привязанная кошка может и не слетит, хотя постоянное болтание будет ослаблять ремни, но все равно это не очень удобно — нога не очень уверенно ощущает поверхность. В общем — не рекомендую. Хотя и плюсы есть — такие ботинки удобнее, легче, к тому же — их можно использовать всю дорогу с самого низа, от подходов до вершины, и не надо тащить в рюкзаке вторую пару, а бахилы все же занимают заметно меньше места. Тем не менее оправдание такому выбору обуви только одно — нехватка бюджета даже на аренду нормальных горных ботинок. Замерзшие ноги — одно из худших и самых опасных явлений, которые могут с вами произойти на горе. И дело даже не в дискомфорте, а в том, что замерзшая нога теряет чувствительность — намного возрастает риск споткнуться. А неудачно упасть и улететь даже на тропе с южной стороны Эльбруса есть очень много куда.

Гамаши, они же фонарики — что-то вроде чехла, одеваемого на верх ботинка и поднимающегося немногим ниже колен. Служит для защиты верха ботинок от попадания в них снега в случае ходьбы по нему глубокому. Вентиляция ботинка идет, в основном, за счет испарения влаги из него через верх, поэтому даже дорогие мембранные гамаши здорово перекрывают этот выход, и нога потеет сильнее. Не думаю, что летом на Эльбрусе вам придется тропить по настолько глубокому снегу, да и к тому же хорошие брюки, как следует затянутые на верху ботинка, вполне справляются с кратковременной защитой от попадания в ботинок снега. В общем — не вижу необходимости в гамашах летом на Эльбрусе. Но опять же — лето разное. Если июль-август точно не потребует дополнительной защиты ног от снега, то в июне еще может быть очень много не стаявшего зимнего. Особенно внизу и чуть в стороне от основных троп. Но в целом — я предпочту нормальные горные ботинки и хорошо утягивающиеся по низу брюки.

1.8

голова, руки

Голова — это флисовая шапка. Лучше толстенькую. Внизу на подходах наверняка будет жарко и солнце — голову тоже надо защищать, только тут уже от перегрева солнечными лучами. Сгодится что угодно — легкая панама с полями (заодно защитит шею сзади), или просто бандана. Я вообще использую в горных походах бандану, вырезанную из белой хлопчатобумажной простыни — дешево, эффективно и приятно на ощупь. К тому же где-то на привалах у водопада или ручьев может использоваться в качестве полотенца. Это единственный случай, когда в экипировке прекрасно подходит хлопок.

Бафф. Очень полезная штука. Как шею где-то можно закрыть, так и наверху при холоде и ветре натянуть на голову под шапку этаким капюшоном. Места не занимает, так что брать однозначно. Материал может быть самым разным. Как классическая для баффа тянущаяся тонкая синтетика, так и флис.

Балаклава. Понадобится только если на верху при сильном ветре. Из минусов — она надевается на нос, и при дыхании всегда запотевают очки. А одевать ниже носа — так вроде и бафф с этим прекрасно справится… Так что балаклава — только тем, у кого чувствительная к обветриванию кожа лица, в основном это актуально для девушек. Подытоживая — необходимости не вижу. Но если нет уверенности и идете первый раз — возьмите какую-нибудь недорогую на пробу, места она занимает немного, а вдруг вам понравится и будет комфортно.

Одежда для рук состоит из двух элементов: перчатки и верхонки. Перчатки — основная одежда. Обычные флисовые. Можно с ветрозащитным покрытие типа софтшелла — не принципиально. На случай, если вдруг намокнут где-то от снега, можно взять запасные просто из тонкого флиса. Но это уже перестраховка. Наверху в случае сильного ветра, а также при выходе на штурм ночью поверх перчаток или отдельно от них одеваются верхонки, они же пуховые рукавицы. Вещь крайне необходимая — без них руки окоченеют.

Вот по одежде в общем то все. Вы теперь одеты, вам тепло и удобно. Вы защищены от ветра и проливного дождя внизу в зеленой зоне, и от снега и того же ветра наверху на пути к вершине. Переходим к следующей части, не менее объемной:

Снаряжение

2.1

очки

Наверху, где будет снег, находится без очков крайне нежелательно. Все слышали про «снежную слепоту», и пусть это крайняя степень поражения глаз, но даже легкий ожог или просто раздражение сетчатки ничего приятного не доставит. Поэтому снимать очки только на несколько минут, когда хочется что-то рассмотреть и т.д. и т.п. Ничего критичного — не надо пугаться, если вы остались без очков на несколько минут, или даже на полчаса. Но все-таки очки должны быть на вас всегда. А также они должны защищать и по бокам — наверняка обращали внимание на явно выраженные шторки по бокам на альпинистских очках.

Ну и уделяем внимание мелочам — не жмут ли дужки (в том числе прижатые шапкой), удобно ли переносице… Вам в этих очках ходить несколько дней, снимая только в палатке и вечерами.

Поскольку очки — вещь мелкая, а значит имеет свойство теряться — нужно иметь запасные. Хоть самые простенькие обычные гражданские солнцезащитные. Оказаться на верху, в паре часов хода от лагеря, без очков — крайне нежелательно. Я обычно беру в качестве аварийных маску — можно горнолыжную, можно дешевую строительную (они тоже бывают с нормальным защитным фактором для работы зимой на открытом воздухе). Маска по степени защиты может быть меньше — не обязательно 3-4. Во-первых — это все-таки запасное аварийное средство, а во-вторых — маску можно использовать вместо очков в условиях снежного бурана, когда при боковом ветре снег может залетать под очки. А в таких условиях видимость падает, и меньшая затемненность маски только играет в плюс.

Ну и не поленитесь привязать к дужкам очков тонкую веревочку, если таковой на них нет — некоторые производители выпускают уже с ней — она накидывается на шею и практически сводит на нет вероятность случайного падения и утери очков.

2.2

кошки

Эльбрус с юга летом не имеет технически сложных или откровенно ледовых участков, тем не менее и по снегу уже в нижней части подъема от Приюта 11 легче идти в кошках — ноги почти не пробуксовывают, и сил тратится меньше. Да и устойчивость выше.

Ну а уж наверху — на Косой полке и, тем более, на подъеме с седловины к западной вершине бывает даже летом очень жесткий фирн, идти по которому без кошек не просто опасно, но просто-напросто сложно и вообще глупо.

Поэтому кошки нужны. Какие именно? Да любые! Вообще, кошек существует чертова уйма разновидностей, но в целом они разделяются на две группы по типу зубьев: ледовые или фирновые, и на три группы по типу крепления: мягкие, полуавтоматические (еще применяют термин полужесткие) и автоматические (жесткие).

Ледовые предназначены для ледолазания, в том числе технически сложного — на передних зубьях кошек. Поэтому у таких кошек два передних зуба мощные, выполнены вертикально, и часто вообще делаются съемными. У фирновых передние зубья практически не отличаются от боковых или задних, выполнено все это обычно штамповкой из единого куска металла. На Эльбрусе вам понадобятся именно фирновые. Они так же бывают 10-ти или 12-зубыми — подойдут любые. По материалу, из которого изготавливаются кошки, чаще всего встречаются стальные, но бывают и легкосплавные — так называемые «скитурные». Опять же — подойдут любые.

По типу крепления, опять же повторюсь, подойдут любые. С точки зрения удобства, на мой взгляд, предпочтительнее полностью автоматические, которые жестко крепятся за ранты на ботинке — кошку, предварительно отрегулированную по длине к ботинку, крепят металлической скобой за передний рант и защелкивают лягушку на заднем ранте. Как правило, на кошке еще есть ремешок, который играет просто роль страховки — при слетании скобы или лягушки с ранта не дает кошке потеряться. Минусы такой кошки — при износе рантов, либо при плохой подгонке к ботинку кошка может слететь.

Мягкие кошки устроены значительно проще — они тоже регулируются по длине подошвы, после чего ботинок просто устанавливается на них, спереди и сзади охватываясь пластиковыми креплениями, которые просто обхватывают ботинок, и после притягиваются ремешками. Минусы — кошку сложнее и дольше надевать, и она не так жестко держится на ботинке. Впрочем, второй из минусов актуален для сложных ледовых маршрутов и на южном Эльбрусе, которые по сути представляет собой просто пеший горный поход самой минимальной категории трудности. Плюсы — кошки подходят для любой обуви, будь то ботинки с мягкой подошвой или же просто валенки. Кроме того, такие кошки можно использовать поверх утепленных бахил. Я использую такую схему на Эльбрусе в межсезонье, когда иду в обычных «летних» горных, но при ночном выходе на вершину дополнительно утепляюсь, одевая поверх ботинок утепленные бахилы. В этом случае поверх годятся только мягкие кошки, автоматические (или жесткие) надежно не фиксируются на рантах ботинка сквозь слой толстой ткани бахил.

Ну и полуавтоматические или полужесткие кошки — промежуточный вариант. В принципе — самый оптимальный. Не требует наличия переднего ранта на ботинке — спереди на кошке такой же пластиковый обхват, как на мягких кошках, куда вставляется носок ботинка. А сзади кошка защелкивается такой же лягушкой, как на автоматических (жестких). Так же возможно использование таких кошек с некоторыми видами бахил — многие производители специально оставляют в пяточной зоне бахил специальную прорезь, или просто утоньшение типа ткани в один слой, чтобы лягушка надежно защелкивалась и возможно было использовать полуавтоматические кошки поверх бахил.

Важный элемент конструкции кошки — антиподлип. Это такая пластиковая крышка, которая закрывает нижнюю поверхность кошки между зубьями, препятствуя налипанию снега. На летнем Эльбрусе, где часто бывает рыхлый размокший снег, очень актуальная, я бы даже сказал — необходимая опция. Обратите внимание — антиподлипы на кошках должны наличествовать.

Насчет заточки зубьев кошек — вопрос, больше актуальный для жесткого льда. На снегу и фирне Эльбруса с южного склона летом можно не заморачиваться заточкой зубьев.

А вообще, кошки — крайне важный элемент снаряжения, от которого напрямую зависит ваша безопасность. Даже на «обжитом» летнем Эльбрусе бывают условия и места, откуда вам будет крайне сложно спуститься вниз, если одна из кошек сломается или слетит и потеряется. Известны случаи, когда поломка кошки и последующая попытка спуска на одной оставшейся заканчивались трагическими срывами и падениями даже у очень опытных альпинистов. Поэтому кошки всегда надо проверять, особенно, если они у вас не новые, собственноручно купленные в магазине, а взятые в прокат или у кого-то из знакомых. Достаточно просто тщательного осмотра на предмет повреждения элементов — не должно быть никаких трещин или надрывов на каких-либо частях (ремни, пластиковые детали, сами корпуса кошек). Отдельное внимание уделите соединительно-регулировочной планке, которая соединяет переднюю и заднюю части кошки между собой.

Конец ознакомительного фрагмента.