Огородничество и садоводство. Старинное практическое руководство

В. В. Боборыкин, 1852

Эта книга – современное переиздание старинного практического руководства по ведению огорода и сада; изданное в середине XIX в., это руководство и в наше время не утратило своей актуальности: в нем просто и доступно изложены азы огородничества и садоводства для всех, кто хочет научиться правильно и успешно разводить свой огород и сад. Автор книги – Василий Васильевич Боборыкин, действительный член Императорского московского общества сельского хозяйства.

© Издательство «Зерна», 2020

Огородничество

Местность огорода

Если выбор участка земли под огород зависит от собственного произвола, то нужно выбрать место ровное, открытое к полудню и, по возможности, защищенное со всех остальных сторон. Легкая покатость к югу, юго-востоку или юго-западу в особенности благоприятствует разведению ранних овощей. Огород должен быть расположен ни на слишком высоком, ни на слишком низком месте: в первом случае вредят ему ветры, во втором — ночные морозы. Нужно уничтожить находящиеся в нем небольшие неровности; большие же обращаются в особые отделения. Весьма хорошо, если огород защищен с востока и севера строением или не слишком близко к нему растущими деревьями. Лучшая для огорода почва песчано-суглинистая желто-коричневого или темно-коричневого цвета, умеренно влажная, не скатывающаяся комьями в руке, но мелко рассыпающаяся, с подпочвою суглинистою, находящеюся на глубине 2,5–3 футов^[1]. Такая подпочва способствует сохранению в верхнем слое влажности, а равно и питательных частиц.

В общем взгляде на земледелие изложены необходимые сведения о различных составных частях земли и о средствах к ее удобрению и улучшению, что может быть применено и к огородничеству.

Разделение огорода

Огород обыкновенно разделяется на особые отделы — квадратные или продолговатые четырехугольники. По средине огорода оставляется главная дорога, которая, в случае если огород довольно велик, должна быть такой ширины, чтобы по ней свободно можно было возить удобрение. Боковые дорожки, для сбережения земли, бывают поуже. По обеим сторонам главной дороги, равно как и по сторонам больших дорожек, делаются гряды в 3 фута шириною. Дорожки для сухости и опрятности посыпаются песком; каждый квадрат разделяется на гряды шириной от 4–5 футов; промежутки между гряд оставляются в 1,5 фута ширины.

Обработка почвы вскапыванием и оборачиванием пластов

Если нижний слой земли так хорош, как и верхний, то почву перекапывают довольно глубоко. Чем больше земля разрыхлена в глубину, тем лучше, особливо для растений с длинными корнями. Неоднократное вскапывание содействует свободному расширению корней, причем корни вбирают в себя большое количество питательных частиц, потому что влияния воздуха, дождя, росы и мороза действуют сильнее на землю, хорошо вспаханную, и находящиеся в ней питательные частицы делаются годными для произрастительности. Само по себе, рыхлую землю нужно не столь часто перекапывать, как твердую. Если земля находится уже несколько лет под огородом, так что составные части ее хорошо перемешались, то ее не должно слишком часто перекапывать, потому что это может послужить скорее ко вреду, нежели к пользе.

Весьма полезно вскапывать землю с осени под зиму, что, кроме вышеописанных выгод, доставляет еще и ту, что истребляются червячки и куколки многих насекомых и что таким образом приготовленная почва, если она даже и легкая, гораздо долее сохраняет, во время летней жары, свою влажность и свежесть, а вязкие земли делаются чрез то гораздо рыхлее.

Рыхлую песчанистую землю, перекопанную с осени, весной не нужно перекапывать, потому что резкий и сильный весенний воздух мгновенно истребит скопившиеся в ней запасы влаги и питательных частиц, а потому приготовленную с осени землю весной засевают, разровнявши только грядки. Если земля, перекопанная с осени, покажется твердою, так что даже будет на поверхности своей держать человека, то она все-таки внутри рыхла. Вскопанные с осени гряды не разбиваются, но оставляются, как говорится, в грубых бороздах. Вязкую крепкую почву хорошо весной перекопать еще раз.

Не должно пахать земли, покрытой осенним или весенним снегом, потому что снег, проникая в землю, придает ей большую связность. Копать должно не глубже полулоктя, небольшими кусками дюйма в 3–4. В особенности осенью должно копать, сколько возможно, мелкими кусками. Не должно перекапывать мокрой земли, потому что она через то сделается вязкою, так что многолетняя обработка едва может возвратить ей прежнюю мягкость и рыхлость. Надобно выждать, покуда земля высохнет.

Оборачивание пластов состоит в том, что верхний слой земли, глубиною на фут, снимается, а на его место кладется следующий слой земли. В этом нижнем слое часто бывает большое количество питательных, перегнойных частиц, делающихся плодородными после действия на них воздуха, мороза и света. Переворачивание пластов употребляется тогда только, когда верхний слой — или по природе своей, или от долгого употребления — сделался хуже нижнего. Иногда растения не произрастают на земле, давно употребляемой. Переворачивание пластов производится осенью.

Удобрение

Свежий навоз кладется только на вязкую, мокрую, глинистую почву; на легкой же песчанистой почве предпочтительно кладется навоз перепрелый. В первом случае употребляются навозы: конский, овечий и птичий; во втором: коровий и свиной. Так как птичий навоз слишком горяч, то его обыкновенно перемешивают с каким-либо другим.

Тощие, легкие почвы нужно ежегодно понемногу удобрять; крепкие плодородные почвы сильно удобряются каждые 3–4 года. В таком случае для правильного распределения огорода ежегодно удобряется третья или четвертая часть его, и таким образом распределяется севооборот овощей.

Осеннее удобрение предпочитается весеннему. В одном углу огорода заводят компостную кучу, складывая в нее остатки кореньев и стеблей, перегнивающих в ней на удобрение. Такого рода удобрение годится для всякой почвы.

Распределение растений и севооборотов

Кто хочет получить хорошие выгоды от своего огорода и лучшего качества овощи, тот не должен в огороде оставлять плодовых деревьев, производящих слишком много тени; можно оставить по краям одни малорослые деревья. Где же разведение овощей составляет предмет лишь второстепенный, там дозволяется сажать их между плодовыми деревьями. В таком случае по обеим сторонам главной дороги сажаются в гряды, на расстоянии 18–24 футов, высоко — и низкорослые плодовые деревья попеременно; чаще этого сажать не должно. В промежутках между плодовыми деревьями сажаются, на расстоянии 6 футов, кусты крыжовника, смородины и малины. Между этими кустами хорошо посадить высокоствольные растения, как то: георгины и пр.; по обеим же сторонам этих гряд высеваются всякие цветы. Для украшения обсаживают по обеим сторонам дорожки деревьями шелковичными, грабиной и гвоздикой; по другой же стороне гряды засеваются мелким луком, тимьяном, лавандой и гвоздикой.

При засаживании гряд овощами надобно обращать внимание на то, чтобы каждое растение имело довольно пространства для полного своего развития. Слишком часто засаженные растения лишают друг друга пищи и дают малые урожаи. Как в земледелии, так и в огородничестве, плодопеременность составляет большую важность. Корни растений выпускают из себя в землю соки, вредные для роста тех же растений, и каждое растение из земли берет в пищу частицы, только ему свойственные. В следствие чего плодосменность растений благоприятствует хорошему урожаю и сберегает удобрение тем, что каждого рода растение берет лишь свойственную ему пищу. Так как не все растения хорошо родятся по свежему удобрению, а некоторые получают от того неприятный вкус, то и плодопеременность располагается в следствие того обстоятельства. По свежему навозу в первый раз хорошо сажать: репу, свеклу, все виды капусты, сельдерей, укроп, тмин, анис, шпинат, кресс-салат, майоран, тимьян, стручковый перец, базилику, кервель, салат, огурцы, тыкву, картофель. На 2-й год корнеплодные растения: морковь, кольраби, горчицу, мелкий лук, лук-порей, редис, редьку, петрушку, сладкий корень, пастернак, цикорий, скорцонеру, всякие луковичные растения и цветочные луковицы, не требующие теплиц. На 3-й год по удобрении: горох, бобы, осеннюю морковь, мак, овощи, отрождающиеся по нескольку лет, как то: артишоки, землянику, ревень, кои пересаживаются каждые 3–4 года на другие места.

Высокие сухие места назначаются под ранние овощи, равно как и под пахучие растения, как то: тимьян и майоран. На сырых местах разводится поздний овощ. В тени плодовых деревьев разводят: землянику, зеленую и красную капусту, майоран, тимьян; и во время летней жары: рассаду салата, цветной капусты и пр.

Посев и рассаживание

Мелкие семена высеваются неглубоко на гладко разровненной грядке и мелко загребаются граблями. После того землю убивают лопатой или легким катком, дабы она плотнее пристала к семенам. Самые мелкие семена, долго не прозябающие, как то: сельдерей, майоран, хорошо предварительно разводить в парниках или на паровых грядах. Семена покрупнее, как то: петрушки, моркови, лука, капусты, загребаются граблями на 1/4 — 1/2 дюйма и притаптываются лопатой. Самые крупные семена, как то: редисные, редечные, шпинатовые, загребаются на целый дюйм или высеваются в бороздках. Не должно сеять часто, особливо таких растений, которые тотчас всходят. Частые всходы надобно немного выдергать.

После севу необходимо содержать гряды достаточно влажными, для чего поливают их из лейки; не должно слишком заливать посевов, чрез что конечно содействуется скорому их всходу, но зато такие всходы легко высыхают. Следующая таблица показывает, сколько времени в семенах всякого рода сохраняется растительное свойство, чрез сколько времени они всходят, когда и как глубоко следует их высевать.

Примечания:

1. Там, где назначены дюймы, следует высевать семена не вместе, как обыкновенно, но сажать каждое семечко особо.

2. Там, где назначено «заграблено», означает, что семена должны быть прикрыты землею на 1/2 дюйма.

3. Где стоит «поверхностно», означает, что семена прикрываются на 1/4 дюйма.

4. Где стоит «едва заграблено», значит, что семена самые мелкие и едва-едва, т. е. не более 1/2 дюйма, должны быть прикрыты землею.

Ранние рассады высеваются в ящиках, наполненных навозом, или в горшках в феврале и марте, и содержатся в теплых комнатах до тех пор, пока пройдут морозы. Иногда растения высеваются по 2–3 вместе в пустой яичной скорлупе, с которою и пересаживаются в гряду, дабы таким образом не повредить корней.

Пропалывание и разрыхление

Всякий овощ должно содержать как можно чище от сорных трав. Если они заглушат, то рост овоща значительно уменьшится. Для этого нужно выпалывать сорную траву, особливо когда она еще молода и после дождей, дабы можно было выдернуть ее с корнями. Никак не должно давать сорной траве выспеть на семена, потому что ими трава распложается, и тогда ее уже не истребишь из почвы прежде 5–8 лет. Надобно выпалывать всю сорную траву, даже растущую в углах огорода.

При высоком росте овощей и достаточных между ними промежутках истребляются сорные травы мотыгою, чрез что земля разрыхляется и делается способною воспринимать из воздуха большее количество питательных частиц, а это содействует лучшему росту овощей. В следствие этого весьма полезно промотыжить землю несколько раз в продолжении лета. Сорная трава складывается в компостную кучу, наблюдая, чтобы не было трав с выспевшими семенами, которые тотчас начнут прозябать. Пырейные корни должны быть тщательно вырыты. Мотыжат землю преимущественно в сухое время.

Поливка

Поливка необходима во время продолжительной засухи. Надобно поливать умеренно, дабы не повредить излишней мокротой. Поливать под вечер, дабы теплота солнечная не тотчас поглотила влагу и не образовала на поверхности земли коры, вредящей произрастанию. Лучшая для сего вода есть речная или озерная, или прудовая; если же нет другой, кроме ключевой-колодезной, то необходимо привозить ее накануне и употреблять в поливку не прежде, как по прошествии суток. Мелкие растения поливаются сквозь решетку лейки; крупные — без решетки, около самых корней.

Во время самых продолжительных засух выгоднее проткнуть около каждого растения дыру, налить ее водою и тотчас засыпать; таким образом сохранится влага на несколько дней. Весной, когда ночи еще холодны, поливают по утрам. Свежеудобренные гряды требуют более поливки, нежели неудобренные.

Разведение семян

Для получения хороших семян выбираются лучшие растения и сажаются в тучную, теплую почву. Из растений, приносящих семена в то же лето, оставляются лучшие; те же, которые приносят семена на другой год, сберегаются в погребе в песке.

В марте и апреле высаживают присадки в благоприятную погоду. Некоторые должны быть высажены на большом расстоянии одно от другого, по крайней мере на 15 шагов, дабы семенная пыль не соединялась, от чего могут произойти ублюдки. Сюда относятся разные виды капусты, редьки, редиса, салата, луку, моркови, огурцов, тыквы, арбузов, бобов и горохов. Вместе могут расти всякие разнородные растения. Так в маленьких огородах на одной и той же гряде можно посадить морковные, свекольные, луковые, салатные высадки, каждого рода по одному виду; на другой же, находящейся в довольном расстоянии: петрушку, белую капусту, лук, порей, редис и пр.

Так как у большей части растений семена выспевают постепенно, то должно стараться обрывать их по мере их выспевания, оставляя незрелые на корне, пока выспеют; последние снимаются вместе с самым растением, которое вывешивается в тени на сквозном ветру, где семена и доспевают. Семечко в шелухе сохраняется долее вычищенного. Вычищенные и высушенные семена завертываются в бумагу, холстинные мешочки, или кладутся в глиняные горшки, и сохраняются в сухом месте. Каждый вид обозначается надписью названия и года, в который он был собран. Не должно сберегать семян в топленных комнатах, потому что искусственная теплота уничтожает в них растительную силу. Надобно беречь семена от мышей.

Для испытания хорошего росту семян, растят их в тряпочке с сырою землею и ставят в горшке на печь. По прошествии 5–6 дней количество всхожих зерен определит достоинство семян. Можно сделать это испытание и в парнике. Для большей части растений преимущественно употребляются свежие семена; у некоторых — пролежавшие несколько лет. Так 3 — 4-летние огуречные и дынные семена дают обильнейшие урожаи. То же самое думали замечать насчет гороху и бобов, но для удостоверения нужно поточнее испытать это.

О парниках

В парниках разводятся ранние растения — как для употребления в пищу, так и для пересадки на вольный воздух. Парники должны быть расположены на полдень на открытом, но не слишком ветряном месте и, следовательно не на горе. Почва, на которой заводится парник, должна быть сухая, а потому если она глиниста, то глина вынимается и заменяется песком, дабы мокрота не могла в глине задерживаться.

Парники начинают набивать в феврале или марте, когда морозы становятся ниже 10°. Для набивки парников кладут свежий конский навоз в кучу, дают ему согреться и придти в брожение; перегнивший лежалый навоз не годится, потому что он уже потерял свою силу. Как скоро навоз довольно согреется, что видно по выходящему из него сильному пару, то им набивают парник. Для парника вырывается с осени яма, фута в 2 глубиною, которая на зиму прикрывается листьями, навоз набивается в яму на 1/2 фута выше поверхности земли и так, чтобы задняя часть парника была на 1/4 — 1/2 фута выше передней. Навозная настилка делается 3 аршинами длиннее парникового сруба, потому что, для лучшего сохранения теплоты, сруб снаружи обкладывается лишним навозом. Наваливши навозу, его плотно утаптывают, обносят парниковым срубом или ящиком, на который накладывают парниковые рамы; впрочем, парниковый сруб почти никогда не снимается, оставаясь врытым в землю.

Сруб, или ящик, делается длиною в 12 футов, шириною в 6 футов, из досок толщиною в 1,5 вершка и шириною в 1,25, в верхнем конце досок вынимается паз для укладки рам. В том месте, где сходятся две рамы, делается в срубе перекладина; иногда вся внутренность парниковой ямы выкладывается кирпичом. Рамы окрашиваются, для прочности, дегтем и краской с мелом. Они не должны быть слишком широки. Для укрепления стекол лучше всего, утвердивши их в края рамы, класть одно на другое без засадки, подобно черепичной кровле. Не годится укреплять их оловом, потому что дождевая вода на них задерживается. Стекла, не плотно одно к другому прилегающие, скрепляются замазкою.

В холодную погоду оставляют набитый навозом парник совершенно закрытым на 3–4 дня, в теплую на 2, дабы дать время навозу осесться, а теплу разойтись равномерно. После этого уже насыпается в него очищенная с осени земля, глубиной смотря по растениям — например, для бобов, цветной капусты, моркови на 10–12 дюймов, для ранних цветов, огурцов, дынь, салату довольно 6–7 дюймов. Земля должна наполнить ящик настолько, чтобы отстояла от рам не более, как на 4 дюйма, потому что молодые растения гораздо лучше произрастают вблизи от стекол, лишь бы они их не касались, нежели в отдаленности. Для этого, прежде насыпки парника землею, дополняют его перегнившим навозом с тем намерением, чтобы такой, несколько холодный, навоз препятствовал теплоте свежего навоза слишком палить землю.

Так как постепенно земля садится, то и растения получают большее пространство для своего росту; в случае же если растения поднимутся слишком высоко, чрез что подвергнутся действию палящих чрез стекла лучей солнечных, то можно весь сруб или ящик парника поднять, подложивши под углы его кирпичины. На другой день землю в парнике перекапывают; засевают, как только она достаточно согреется.

Если парник набивается в апреле, то можно перемешать конский навоз наполовину с перепревшим, потому что тогда не нужно такой сильной теплоты. Если навоз, набитый в апреле, слишком сух, то его поливают горячей водой, дабы привести в брожение. Навозная теплота действует в парниках в продолжении 6 недель, в мокрую же погоду не более 3-х, а потому, после мочливой погоды, переменяется навоз, которым парник снаружи был обложен. В случае слишком сильного в парнике жара и если он палит землю (что можно заметить по сероватому ее внутри цвету), отнимают навозную обкладку прочь и внизу парника делают во многих местах дыры для свободного выхода теплого воздуха. Если парник уже засеян, то сожженные места побольше поливают.

Когда парник тепел, то достаточно для покрышки его камышовых или соломенных щитов; если же он выстынет, и притом наступит холодная погода, то необходимо иметь ставни и двойные покрышки. Щиты снимаются в теплую погоду при солнечном сиянии, но опять накладываются прежде совершенного захождения солнца. Если же погода холодна и ветрена, то парник открывается в 6 часов утра и закрывается на ночь. Каждый день нужно его проветривать, если позволит погода. Земля для парника приготовляется из 1/3 древесного листа, из 1/3 дерна и из 1/3 коровьего или перегнившего из парника навозу. Все эти составные части складываются в кучи, где их, в продолжении половины — до одного года, каждые 2 месяца мешают; и потом, когда земля готова, ее просевают чрез решета. Для выращивания ранних растений, прибавляется к земле несколько песку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

См. в Системе мер и весов Российской империи.