Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

Группа авторов, 2009

В этой книге представлены все необходимые сведения о том, как выращивать фруктово-ягодные культуры, сажать и размножать их, обрезать и подкармливать. Читателю будет интересно описание наиболее урожайных сортов, эффективных способов борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным садоводам.

Закладка сада

Закладка сада является одним из самых ответственных моментов в любительском садоводстве. Прежде чем приступить к посадке растений, необходимо соответствующим образом подготовить почву, выбрать посадочный материал и т. д. Об этом и многом другом будет подробно рассказано в данном разделе книги.

Садовые инструменты

Для того чтобы сажать и выращивать плодовые и ягодные культуры на садовом участке, вам потребуются инструменты для обработки почвы, о которых будет рассказано в данном разделе.

Наиболее часто используемыми приспособлениями для обработки почвы являются лопата и садовые вилы. Осенью почву следует обрабатывать таким образом, чтобы она оставалась в крупноглыбистом состоянии. Таким образом действие мороза на почву будет наиболее эффективным. Крупнокомковатую или глыбистую почву можно получить лишь при перекопке лопатой.

Если же осенью перекапывать участок садовыми вилами, комки почвы разрушаются, в результате чего обработанная почва уплотняется. В летний период это не имеет особого значения, и в качестве инструмента для обработки почвы можно использовать садове вилы. Дело в том, что зубья вил при погружении в почву преодолевают незначительное сопротивление, что упрощает работу при перекопке. Особенно важна правильная форма садовых вил.

Вскопанный с осени садовый участок весной следует обрабатывать лишь ручным рыхлителем. При повторной весенней перекопке участка теряется большое количество накопленной за зиму почвенной влаги, имеющей большое значение для развития садовых культур. Помимо этого, происходит уменьшение капиллярности почвы, поскольку поры становятся слишком большими. Повторная перекопка связана также с большим трудозатратами, поэтому весной для высева семян или посадки растений рекомендуется подготавливать только поверхность почвы с помощью рыхлителя.

Что касается железных грабель, они используются при обработке тяжелой почвы. Деревянные грабли, напротив, предназначены для легкой почвы. Для обработки тяжелой почвы деревянные грабли слишком легки, и работа с ними требует приложения большой физической силы. Помимо этого, их зубья быстро ломаются, в частности при обработке каменистой почвы.

Чтобы избежать этих сложностей, следует использовать грабли из легкого металла. Однако такой инструмент подходит лишь для работы с легкими почвами. Что касается железных грабель, то благодаря собственному весу они значительно облегчают выравнивание поверхности тяжелой почвы.

Если вам необходимо произвести разметку рядов на грядках, воспользуйтесь маркером, а не обычным садовым шнуром.

Ряды для высева семян или высадки рассады, как правило, размечаются с помощью садового шнура, но такой способ подходит только для легких почв. При этом шнур не должен быть слишком тонким. При работе с тяжелой почвой садовый шнур даже при повторном протягивании оставляет слишком слабый след, по которому сложно ориентироваться при высеве или посадке. В этих случаях лучше использовать многорядный маркер, который можно изготовить самостоятельно. В специализированных магазинах можно приобрести металлические маркеры, зубцы которых можно переставлять на любую ширину междурядий.

Для посадки распикированных, а также выращенных в горшочках растений с более крупным комом следует использовать садовую лопатку. Это особенно удобно, если у вас нет специальных приспособлений для высадки рассады с комом. Таким образом не нарушается рыхлая структура почвы.

Ямка для растения должна быть такого размера, чтобы ком свободно помещался в нее полностью.

Опустив растение в ямку, обожмите почву вокруг корней таким образом, чтобы растение хорошо держалось в вертикальном положении.

При этом необходимо следить за тем, чтобы корни растения не были повреждены.

Сажальный колышек может использоваться лишь в тех случаях, когда каменистая почва не позволяет работать руками. Дело в том, что при погружении сажального колышка в почву она уплотняется, а это неблагоприятно сказывается на растениях, высаженных в тяжелые сырые почвы, поскольку корни растений должны будут проникать сквозь слой спрессованных почвенных частиц. Последнее, в свою очередь, замедляет рост растений.

Поэтому раскапывать ямку для посадки лучше одним или двумя пальцами. Размер ямки зависит от объема корней растения вместе с земляным комом.

Шланги, использующиеся для полива, должны храниться свернутыми на барабане в затененном месте. После полива не следует оставлять шланг на дорожке до следующего использования. Во-первых, независимо от материала, из которого изготовлен шланг, действие прямых солнечных лучей для него неблагоприятно. Во-вторых, на шланги, разложенные на дорожках, всегда наступают. В третьих, не стоит подвешивать шланг на гвоздь, поскольку в этом случае на нем образуются перегибы, со временем превращающиеся в изломы.

Для того чтобы уберечь шланг и растения от повреждений, можно использовать различные простые приспособления на углах гряд, облегчающие скольжение.

Оптимальными для этой цели являются деревянные ролики, вращающиеся на металлических стержнях. Кроме того, в углы гряд можно вкопать пустые пластиковые бутылки. Короткие цилиндрические колышки, разумеется, защищают растения на гряде, но, когда шланг задевает их, нарушается его структура.

Для полива небольших участков рекомендуется использовать малые дождеватели. Дождеватель устанавливается на отрезке железной трубы длиной около 1 м, погруженном в землю, и присоединяется к водонапорному шлангу у самой поверхности почвы. Время от времени аппарат нужно переносить. Для полива более крупных участков существует несколько систем возвратно-вращающихся дождевателей, орошающих одновременно несколько гряд.

Веерные металлические метлы предназначены для очистки дорожек. Они значительно удобнее обычных грабель. Веерная метла представляет собой инструмент из веерообразно расположенных полосок оцинкованного железа, слегка согнутых у концов. Эти полоски расположены настолько близко друг к другу, что захватывают все, что необходимо убрать с дорожек. При частом использовании веерной метлы можно навсегда избавиться от сорняков, которые таким образом повреждаются во время роста и впоследствии не могут развиться.

Для опрыскивания инсектофунгицидными препаратами используются малые ручные и пневматические опрыскиватели. При использовании ядохимикатов в целях борьбы с вредными насекомыми и возбудителями болезней значение имеет не количество препарата, а его равномерное распределение.

Обычные опрыскиватели для горшечных цветов непригодны на участке, поэтому лучше использовать ручные опрыскиватели постоянного давления, обеспечивающие равномерное мелкокапельное распределение жидкости. Наиболее удобны малые опрыскиватели с воздушным насосом, разбрызгивающие жидкость равномерно и в небольших количествах.

Равномерное распределение дустов возможно лишь при использовании аппаратов для опыления. Инсектицидные дусты следует распределять таким образом, чтобы все части растений были покрыты тонким равномерным слоем дуста. Такого эффекта невозможно достичь при использовании примитивных средств (марлевые мешки и т. д.). Подобные способы опыления приводят только к бесполезному расходу средства. Поэтому следует использовать различные ручные опылители. Они достаточно эффективны и позволяют сэкономить время.

Следует помнить о том, что правильный уход за садовым инвентарем облегчает работу с ним и продлевает срок его службы. Большинство садовых инструментов частично или полностью изготовлены из металла. Они постоянно соприкасаются с влажной почвой, в результате чего подвергаются коррозии. Поэтому после завершения работы инструменты необходимо тщательно очищать от грязи, протирать и хранить в закрытом помещении. Если вы не планируете некоторое время использовать те или иные инструменты, смажьте их машинным маслом, поскольку даже сырой воздух вызывает коррозию и, как следствие, порчу инструментов.

Подготовка и обработка почвы

Почва — это природное образование, верхний плодородный слой земли. Важнейшими свойствами почвы, определяющими ее плодородие, являются содержание гумуса, структура, а также реакция среды. Содержание гумуса зависит от типа и условий почвообразования. Структура почвы в значительной степени определяется ее механическим составом (относительное содержание глинистых, илистых частиц и песка). По механическому составу, который является важнейшим показателем качества и плодородия почв, они делятся на легкие, средние и тяжелые.

На кислых и слабокислых почвах хорошо растут земляника, малина, крыжовник, яблоня и груша. Смородину, вишню, сливу, абрикосы и персики следует выращивать на нейтральных и слабощелочных почвах.

К легким почвам относятся супесь и легкий суглинок, к средним — средний суглинок, к тяжелым — тяжелый суглинок и глина. Следует учитывать, что тяжелые почвы, как правило, более плодородны благодаря большому количеству содержащихся в них питательных элементов. Однако тяжелые почвы менее благоприятны по водно-физическим свойствам.

Чтобы определить механический состав почвы, нужно взять горсть почвы, размять ее в руках, увлажнить до консистенции крутого теста, скатать в ладони шарик и раскатать его в шнур толщиной около 3 мм, а затем свернуть в кольцо диаметром 2–3 см. Из песка шарик не получится, супесь образует шарик, который не удастся раскатать в шнур, легкий суглинок раскатается в шнур, распадающийся на части, средний суглинок образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо с трещинами и переломами, тяжелый суглинок легко раскатается в шнур и свернется в кольцо с трещинами, из глины образуется длинный тонкий шнур и кольцо без трещин.

Оптимальными для садов и ягодников являются супесчаные и суглинистые почвы. Песчаные почвы хорошо прогреваются и пропускают воду, с которой питательные вещества вымываются в нижние слои почвы.

Средства для улучшения почвы

Почву улучшают путем искусственного создания плодородного слоя. Для этого на участке насыпается и тщательно выравнивается слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см, а затем насыпается слой суглинистой, супесчаной или торфяной почвы. Слой насыпанного грунта должен составлять не менее 25–30 см, поскольку в противном случае при вскапывании лопатой слои глины и песка будут нарушены. Постепенно плодородный слой почвы следует увеличить до 30–40 см. При этом необходимо регулярно вносить минеральные удобрения под осеннюю перекопку на глубину 25 см.

Плодородие почвы можно повысить с помощью посевов растений-сидератов в первые годы эксплуатации участка. Следует учитывать, что заделка в почву сидератов по удобрительному действию приравнивается к внесению 3 кг навоза на 1 м².

Глинистые почвы тяжелые, холодные и медленно прогреваются. После дождя они сильно заплывают, на поверхности образуются лужи, поскольку вода плохо просачивается в нижние слои. Такую почву следует окультуривать с помощью внесения большого количества органических удобрений и крупнозернистого речного песка. Кроме того, рыхлящее действие оказывают конский навоз, различные компосты, древесные опилки, пропитанные раствором азотных удобрений.

На 1 м² вносят 1–2 ведра органических удобрений и 1–2 ведра песка, что способствует лучшей минерализации удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под основную перекопку почвы, азотные — весной. Полив растений на таких почвах следует проводить реже. Через 1–2 дня после полива или дождя образовавшуюся на поверхности почвы корочку разрушают рыхлителем.

Степень кислотности почвы условно обозначают знаком рН с соответствующей цифрой. Сильнокислые почвы имеют значения рН от 1 до 4 и меньше, среднекислые — 4–5, слабокислые — 5–6, нейтральные — 6–7, слабощелочные — 7–8, среднещелочные — 10–11, сильнощелочные — 12–14.

Для большинства садовых растений оптимальна нейтральная и слабощелочная почва со значением рН 7–8. В средней полосе России наиболее распространены сильнокислые и кислые почвы, что является основной причиной снижения урожаев. В случае отсутствия специальных приборов кислотность почвы определяется с помощью индикаторной бумаги. Для этого следует выкопать отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой взять тонкий слой почвы и тщательно его перемешать.

После этого нужно взять часть почвы, увлажненную дождевой водой, и сжать в руке вместе с индикаторной бумагой. Цвет индикаторной бумаги изменится в зависимости от кислотности почвы. В кислой среде индикатор станет красным, а в щелочной — синим. При сравнении полученной окраски со стандартной цветовой шкалой можно определить степень кислотности почвы.

Кроме того, кислотность почвы можно приблизительно определить по диким растениям, которые растут на участке. На кислых почвах растут хвощ, щавель, мята, пикульник, подорожник, белоус, вереск; на слабокислых и нейтральных — ромашка, бодяк огородный, вьюнок полевой и иван-чай. В случае избыточной кислотности используется метод известкования, которое проводится за 1–2 года до закладки сада.

В том случае, если рН превышает значение 5,5, известь можно не вносить. Норма извести определяется в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы. Под осеннюю перекопку следует вносить 2/3 дозы извести, весной в верхний слой почвы — 1/3. Следует учитывать, что в песчаные почвы следует вносить в 2–4 раза меньше извести, чем в суглинистые и глинистые.

Не следует вносить известь вместе с аммиачными формами азотных удобрений, а также с фосфорными удобрениями. При ограниченном количестве извести ее необходимо вносить в первую очередь под косточковые культуры. Известь можно заменить мелом, доломитовой мукой, мергелем, золой, а также гашеной известью, использующейся для побелки. При использовании гашеной извести норма должна быть снижена на 1/3.

Вносить известь в кислые почвы необходимо 1 раз в 5–7 лет. После этого следует определить уровень кислотности и при необходимости внести известь снова. Каменистые почвы, встречающиеся на склонах, перед закладкой сада расчищают: убирают крупные камни и делают террасы.

Низким плодородием характеризуются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В них достаточно низкое содержание гумуса (0,5–2,5 %), кислая реакция почвенного состава (рН 4–5) и незначительное содержание доступных для растений питательных веществ. Основными мероприятиями по повышению их плодородности являются регулирование водно-воздушного режима избыточно увлажненных почв, увеличение перегнойного слоя путем внесения органических и минеральных удобрений, известкование и посев сидератов.

Дерново-карбонатные почвы отличаются от вышеописанных более высоким естественным плодородием, высоким содержанием гумуса (до 4 %), меньшей кислотностью, а также большим количеством доступных для растений питательных элементов. Для получения хороших урожаев такие почвы удобряют повышенными дозами органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы отличаются повышенным содержанием гумуса (3–5 %). По водно-физическим свойствам они близки к дерново-подзолистым и имеют кислую или слабокислую реакцию среды. Их плодородие повышают методом известкования, а также внесением органических удобрений.

Торфяные почвы подразделяются на низинные, верховые и переходные. Для закладки садов и ягодников наиболее пригодны почвы, образующиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот отличаются более мощным слоем торфа (более 40 см) и высоким естественным плодородием. Кроме того, они содержат много азота (2–4 %), мало фосфора и калия, имеют слабокислую реакцию, а также отличаются высокой степенью разложения торфа (до 60 %) и большой влажностью.

Нередко под садовые участки выделяются площади с заболоченными и переувлажненными почвами. В этом случае не обойтись без осушения участка.

Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность (рН 3,5–5) и отличаются меньшей степенью разложения торфа. С целью активизации микробиологических процессов, способствующих разложению органического вещества, при освоении участка вносят навоз (1 кг на 1 м² под основную обработку почвы на глубину 10–15 см). После осушения и внесения фосфорных и калийных удобрений такие почвы можно использовать под ягодники.

В верховых торфяниках содержится небольшое количество питательных веществ. Они состоят из слаборазложившегося кислого торфа, поэтому не подходят для выращивания садовых и ягодных культур.

Черноземные почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (до 15 %), большой мощностью гумусового горизонта (до 120 см), хорошими водно-физическими свойствами, нейтральной реакцией среды и зернистой структурой. Всем известно, что черноземы очень плодородны. Для получения хорошего урожая сельскохозяйственных культур на черноземах особое внимание следует уделять накоплению и рациональному использованию влаги, а также внесению фосфорных и других удобрений.

Системы содержания почв

На садовых участках используют следующие способы содержания почв: черный пар, паросидеральная система, дерново-перегнойная система, система междурядных культур. В новых садах деревья не полностью используют отведенную им для питания почву, поэтому на свободном пространстве выращивать междурядные культуры. Таким образом можно получить дополнительный урожай.

В плодоносящем саду почва, как правило, содержится под черным паром, при котором ее верхний слой поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Например, для яблонь и груш, привитых на карликовые подвои, при отсутствии орошения черный пар является основным способом содержания почвы.

Черный пар является одним из лучших способов, поскольку он способствует накоплению и сохранению питательных веществ и влаги в почве, облегчает борьбу с некоторыми заболеваниями, сорняками и вредителями. Как правило, урожаи при паровой системе содержания почвы в 1,5–2 раза выше, чем при залужении почвы. Однако, несмотря на полезные свойства черного пара, длительное его использование (более 5 лет) приводит к ухудшению структуры почвы и, как следствие, к снижению ее плодородия.

На склонах процессы водной и ветровой эрозии усиливаются. Летом в жаркое время поверхность почвы перегревается, что отрицательно влияет на рост корней. Побочные эффекты использования паровой системы могут быть устранены путем внесения органических удобрений.

В садах средней полосы России, как правило, используется паросидеральная система, при которой с целью обогащения почв питательными веществами и улучшения ее физико-химических свойств используются посевы сидеральных культур в сочетании с содержанием почв под черным паром.

Что касается бедных почв, в условиях достаточного и избыточного увлажнения рекомендуется в первой половине лета почву в молодых и плодоносящих садах содержать под черным паром, а во второй половине высевать сидеральные культуры на зеленое удобрение.

В молодых садах при достаточном увлажнении сидераты можно высевать весной, а заделывать в почву летом. При чрезмерной влажности сидераты способствуют своевременному окончанию вегетации плодовых деревьев, вызреванию тканей, повышению морозостойкости. В период засухи посев сидеральных культур лучше не производить. В таких случаях черный пар нужно поддерживать в саду до глубокой осени.

Сидераты высеваются в конце мая — начале июня. Это лучше делать после дождя. В дождливый период посев сидератов следует проводить раньше и в каждом междурядье. Перед посевом рекомендуется вносить минеральные удобрения, после чего почву необходимо перекопать, выровнять и лишь затем произвести посев сидеральных растений.

Сидеральные растения скашивают и заделывают в почву на глубину 15 см осенью в период цветения, не допуская огрубления стеблей. Перед заделкой скошенную траву измельчают с помощью острой лопатки. Следует отметить, что 3 кг/м² заделанной растительной массы по полезным свойствам равнозначны 1,5 кг навоза.

Почву на участках с избыточным увлажнением, в орошаемых садах, а также на склонах рекомендуется содержать под культурным задернением (зерново-перегнойная система). С этой целью почва засевается многолетними травами, которые нужно периодически скашивать по мере их отрастания. Скошенную траву следует оставлять на месте, то есть использовать для мульчирования почвы.

За летний сезон скашивание следует проводить 7–8 раз. Скошенная масса постепенно разлагается, обогащая почву органическим веществом, что позволяет не вносить органические удобрения. Благодаря задернению улучшается структура и водопроницаемость почв.

В таких насаждениях значительно проще бороться с вредителями и заболеваниями, обрезать деревья, собирать урожай. Кроме того, плоды лучше скашиваются и дольше хранятся. Задернение проводится через 5–6 лет после закладки сада. Необходимо учитывать, что задерняются только междурядья, а приствольные полосы содержатся под черным паром.

В зависимости от количества осадков и крутизны склонов травы можно высеивать сплошным или чересполосным способом (через междурядье). Оптимальным сочетанием трав для длительного задернения считается злаковая травосмесь из овсяницы луговой (60 %) и мятлика лугового (40 %). Норма высева в данном случае составляет 4–4,5 г/м². Не рекомендуется включать в травосмесь клевер, поскольку через 2–3 года он полностью выпадает. Не подходят также травы, образующие на поверхности почвы кочки.

Злаковые травы следует высевать весной или летом во влажную почву. Перед высевом поверхность почвы тщательно выравнивается, а первое скашивание проводится, когда травостой достигает 12–15 см.

Традиционная обработка почвы в любительских садах состоит из перекопки, боронования и культивации. Ни для кого не секрет, что уход за почвой сада во многом определяет рост плодовых растений, урожайность, качество плодов, распространение болезней, морозостойкость плодовых деревьев и т. д.

Вся площадь почвы в саду под деревьями состоит из приствольных кругов, приствольных полос и междурядий. В первые годы роста молодых деревьев в саду диаметр приствольных кругов составляет 1,5–2 см. На 6 — 7-й год роста они расширяются до 3 м, к 10 — 12-летнему возрасту корневая система деревьев обычно полностью занимает отведенную им площадь.

Для хорошего роста и развития дерева приствольный круг должен постоянно содержаться под черным паром. Помимо этого, он должен быть чистым от сорняков, рыхлым и достаточно влажным. При размещении деревьев в ряду на небольшом расстоянии друг от друга вместо приствольного круга оставляют приствольную полосу, за которой ухаживают так же, как и за приствольным кругом.

Осенью полосы или почву приствольного круга необходимо перекапывать вблизи штамба на глубину 5–7 см, дальше от него — на 12–15 см. Перекопку под косточковыми культурами или карликовыми деревьями следует проводить на 3–4 см меньше.

При осенней перекопке комья нужно оставлять для лучшего задерживания влаги. Весной поверхность почвы после перекопки необходимо тщательно выравнивать.

Поскольку под деревьями яблони, груши и сливы часто зимуют вредители, перекапывая верхний слой почвы, его следует переворачивать, что позволяет уничтожить вредителей. При перекопке полотно лопаты нужно ставить ребром к дереву, поскольку так корни растений практически не повреждаются.

При повреждении корней, их регенерация происходит в осенний период роста, поэтому под косточковыми культурами и летне-осенними сортами яблони и груши перекопку почвы рекомендуется начинать сразу же после уборки урожая (август-сентябрь).

Под деревьями зимних сортов семечковых культур почву лучше перекапывать позднее, а также после сбора плодов. В том случае, если осенью почва сухая, перекопку рекомендуется перенести на более поздний срок или отложить на весну, поскольку иначе возникает опасность повреждения корней и еще большего иссушения грунта.

Ежегодная осенняя перекопка требуется лишь на тяжелых по механическому составу почвах.

На супесчаных и песчаных почвах перекопку лучше не проводить, а заменить ее культивацией.

На суглинистой почве перекопка должна проводиться раз в 2–3 года. Весной, после того как почва полностью оттает и слегка просохнет, можно взрыхлить приствольные круги садовыми вилами или ручным культиватором.

Сильно уплотненную почву следует перекапывать на глубину 8 — 12 см. На протяжении всего периода роста растений незамульчированную почву приствольного круга необходимо регулярно рыхлить, уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Если весной и летом выпадает достаточное количество осадков, почву нужно рыхлить 3–4 раза, в случае недостаточного количества осадков — 5–6 раз.

Тяжелую почву следует рыхлить чаще, чем легкую. В засушливое время после полива почву также нужно тщательно рыхлить. Помимо этого, в саду необходимо проводить мульчирование приствольных полос и кругов.

Удобрение

Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима питания растений не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.

Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.

Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний — в фоcфорно-калийном.

Элементы минерального питания, в зависимости от степени их потребления растениями, делят на две группы: макро — и микроэлементы. К макроэлементам относятся углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, к микроэлементам — бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден.

Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы. поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компоcты и т. д.).

Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.

Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50 %, во второй — 25 %, в третий — 15 %, а в четвертый — 10 % питательных веществ навоза.

Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.

Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30–60 % за 1–2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом месте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25–50 % от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 — 10 % от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.

Зеленое удобрение (сидераты) — это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

Конец ознакомительного фрагмента.