Цифровая фотография – простые правила

Артур Юрьевич Газаров, 2020

Начинающим фотографам книга даст ответы на многие вопросы в форме конкретных пошаговых рекомендаций. Книга написана так, чтобы человек, взявший в руки фотоаппарат, мог бы сразу приступить к съемке и по мере освоения получать все более привлекательные результаты. Она имеет практическую направленность и позволит избежать большинства ошибок, а также воспользоваться многими эффективными приемами. Даны советы, позволяющие новичку сразу разобраться в современной цифровой фотографии, выбрать для себя наиболее подходящее оборудование. Самое главное – вы приобщитесь к творческой фотографии.

Глава 3

Приступаем к фотосъемке

Что сделать до того, как начать фотографировать

Прежде всего, проштудируйте инструкцию. Изучите ваш фотоаппарат досконально, отработайте все функции и режимы, чтобы вам было легко и просто сразу выставить нужные настройки и не терять на это время. Возможно, некоторые моменты придется отработать несколько раз — которые окажутся наиболее востребованными именно для вас.

Желательно вместе с изучением книг, журналов, статей, посещать выставки, просматривать лучшие фотосайты. Так вы быстрее усвоите, как наиболее успешные фотографы с помощью разных режимов добиваются тех или иных изобразительных решений, нужных эффектов. Не бойтесь экспериментировать снимайте в полуавтоматических и ручных режимах. Привычка снимать на автомате затягивается на всю жизнь.

Обязательно приделайте к камере ремешок, не надейтесь на то, что вы камеру сможете удержать. Она может случайно выскользнуть из рук, где-то удариться, есть риск разбить или поцарапать объектив, экран, вас могут толкнуть. Неплохо также намотать ремешок на кисть и снимать.

Рис.3.1 Освойте ваш фотоаппарат на сто процентов, доведя работу с ним до автоматизма. Камера должна стать продолжением вашей руки

Подготовка к съемке

Успех это в первую очередь основательная подготовка. Чистка техники, и самое главное — оптики. Не стоит забывать про нужные дополнительные принадлежности. В зависимости от вида съемки они могут быть разными. Общие — салфетка для чистки оптики или чистящий карандаш, специализированные объективы, светофильтры, штатив, внешняя вспышка и т.д. Может понадобиться соответствующая экипировка, к примеру, резиновые сапоги, дождевик, теплая одежда и др. Не лишним окажется полностью зарядить мобильный телефон, загрузить в него нужные карты, разговорник.

Заведите за правило — всегда перед съемкой переписывайте отснятые кадры в компьютер. Так вы не только будете иметь место на карте памяти, но и не удалите кадры случайно. Зарядите полностью аккумулятор, и дополнительный, если есть. Проверьте поверхность передней линзы объектива, она должна быть чистой — пусть это войдет у вас в привычку.

Распланируйте свои действия — надо определиться с транспортом, сориентироваться по времени, выяснить, что, где и когда будете снимать. Если в целом план по съемке будет готов, у вас появится не только четкое понимание, вы снимите больше привлекательных кадров.

Если планируете портретную съемку, человеку, которого будете фотографировать, посоветуйте накануне как следует выспаться, однако не дольше восьми часов. В противном случае на снимке будут круги под глазами, отеки, тусклый тон кожи и прочие результаты недосыпа или наоборот. Покрасневшие глаза неплохо закапать средством для снятия воспаления.

Разумеется, все зависит от конкретного вида съемки. Так, для пейзажа фотографу желательно хорошенько выспаться. Ведь вам придется вставать очень рано и много ходить. Не забудьте бутылку воды, бутерброды.

Потратьте пару минут и проверьте комплект, который вы собираетесь брать в поход, путешествие. Все ли положили в сумку, заряжен ли телефон и т.д. Будет обидно, если вы уедете в горы, забыв карту памяти.

Планируя съемку, задумав новый для себя сюжет, например натюрморт, возьмите пару чистых листов и карандаш. Выполните эскиз, набросайте композицию. Посмотрите, что в итоге получается, нравится вам или нет. Сделайте еще разноплановые наброски. Также можно воспользоваться компьютерными программами, если владеете — составьте компьютерный эскиз. Например, вы можете сделать примерный коллаж, используя фрагменты из Интернета или свои снимки — предварительная съемка, фотонаброски. Это даст вам видение будущего кадра, так вы быстрее реализуете замысел при съемке, что, где и как расположить, как использовать свет и т.д.

Рис.3.2 От основательной подготовки к съемке зависит половина успеха

Камера в момент съемки должна оставаться неподвижной

Чтобы снимки не оказались нечеткими, не двигайте ее в момент съемки. Встаньте устойчиво, успокойте дыхание. На миг затаите дыхание — в момент нажатия кнопки спуска. Прислонитесь к стене, колонне, дереву. Также камеру вы можете положить на устойчивую ровную поверхность, прислонить к стене, дверному проему. Если света мало, выдержка соответственно удлинится. Облокотитесь на ровную твердую поверхность. Если нет вокруг ничего, вы, к примеру, в поле, присядьте. Ваше колено может служить упором для локтя. Лучший фиксатор это штатив. Если часто приходится перемещаться, вам нужна маневренность, например, для съемки свадьбы, праздника и др. торжеств, подойдет монопод. Он, разумеется, не заменит штатив полностью, но позволит значительно уменьшить вибрации камеры. Кроме того, при длительной съемке, например репортаж, при фотоохоте и других видах фотографии монопод позволит вам не только уменьшить вероятность смаза, но и снять нагрузку с рук.

Рис.3.3 В момент съемки камера должна быть неподвижной

Какой режим предпочесть

Максимальную свободу фотографу дает ручной режим «М» — Manual. Вы полностью управляете процессом съемки и можете рассчитывать, что камера снимет именно так, как вам нужно, без «вольностей». Режимов в камере много — пейзаж, портрет, макро, салют, ночная съемка и др. Однако чтобы красиво снимать в любых условиях, а не зависеть от случая, снимайте в ручном режиме. Вы будете контролировать три главных параметра: диафрагму, выдержку и светочувствительность.

В первые дни поснимайте в «Зеленой зоне», т.е. в полностью автоматическом режиме. Когда условия съемки хорошие — света достаточно, он равномерный, фотография будет проэкспонирована оптимально. Но когда условия меняются, камера может выдать результат совсем не такой, какой вы хотите видеть. После автоматического режима, приступайте к съемке в сюжетных режимах и полуавтоматических — режимы приоритета выдержки (Т) и приоритета диафрагмы (А). Если в ручном и полуавтоматических режимах вы снимать затрудняетесь, выставляйте программный режим, согласно выбранной сцене — восход, ночная съемка и т.д. возможно, ручной режим вам покажется не самым удобным. Но освоить его надо, чтобы в сложных случаях вы могли гарантированно справиться. Иначе вы получите затемненные, пересвеченные, смазанные кадры, не сможете добиться нужного эффекта и т.д.

Рис.3.4 Только ручной режим дает полную свободу действий

Светочувствительность

Современные камеры позволяют регулировать светочувствительность — значок «ISO». На первый взгляд это удобно — поднял чувствительность матрицы и сократилась выдержка. Здесь вы получите проигрыш в качестве картинки, на изображении появляются шумы, зернистость, ухудшается цветопередача, детализация.

Определите приемлемый уровень шумов для матрицы именно вашей камеры. У одной модели шумы могут появляться при 3200 ед. ISO, у другой — 400. Поднять светочувствительность, это самое последнее, что вы должны сделать. Ищите другие способы сократить выдержку или избавиться от смаза.

Рис.3.5 Повышая светочувствительность вы сокращаете выдержку, уменьшая вероятность смазать кадр

Баланс белого

Чтобы цветопередача оставалась естественной, установите правильно баланс белого. Многие камеры прекрасно справляются в автоматическом режиме, когда ББ установлен на автовыбор. При изменении характера освещения — искусственный свет, вечерний и ночной свет автоматика может ошибаться. Лучший вариант — съемка в формате RAW, так изображение легко правится в редакторе.

Рис.3.6 Проще выставить баланс белого на авто. Поправить на компьютере несложно. В ответственных случаях, когда автоматика ошибается, установите ББ вручную

Короткая выдержка

В зависимости от сюжета вы можете установить нужную вам выдержку. Короткая выдержка позволит избежать смазанных кадров, так как в момент съемки сотрясения минимальны. Короткая выдержка позволит: «заморозить движение», успеть схватить движущийся объект без смаза, зафиксировать падающий объект и т.д.

Рис.3.7 Пример короткой выдержки, «заморозившей» движение воды

Длинная выдержка

Длинная выдержка позволяет передать движение — огни несущихся автомобилей, течение воды, спешащие прохожие, движение вагонов метро и т.д. Снимая на длинных выдержках, вы можете уменьшить светочувствительность.

Помните, что снимая на длинных выдержках, в условиях слабого освещения — например, пейзаж, полезно установить камеру на штатив, или жестко закрепить струбциной и т.д. Если снимаете на зеркалку, неплохо использовать предварительный подъем зеркала, чтобы исключить вибрации в момент съемки.

Рис.3.8 Пример снимка, выполненного на длинной выдержке

Диафрагма

Регулируя диафрагму, вы управляете глубиной резкости в кадре (ГРИП — глубина резко изображаемого пространства). Полностью раскрытая диафрагма позволит размыть фон, «спрятать» ненужные или лишние объекты в кадре. И наоборот, если «зажать» диафрагму — f/8-32, в кадре все окажется одинаково резким — от переднего до дальнего плана. Еще при «зажатой» диафрагме на светлых участках кадра будут видны пылинки и ворсинки, которые осели на матрицу, особенно это заметно на небе.

Рис. 3.9 Регулировка диафрагмы позволяет управлять глубиной резкости

Нерезкие кадры

Часто кадры оказываются смазанными, особенно, если освещенность низкая. Стоит обратить внимание на устойчивое положение камеры и неподвижность в момент съемки. Делайте несколько дублей. Один из пяти-семи снимков обязательно окажется приемлемым. В основном нерезкими снимки становятся из-за длинной выдержки — недостаточное освещение. Если есть возможность, расположитесь ближе к источнику света, светлой поверхности, стене.

При нехватке света максимально раскройте диафрагму — f 1.4 — 4.5 (на сколько позволяет ваш объектив), не снимайте на больших фокусных расстояниях, фотографируйте в широкоугольном положении объектива, и самый последний шаг — повышение светочувствительности.

Рис.3.10 Постарайтесь добиться хорошей резкости

Используйте кнопку блокировки фокуса

Обратите внимание на кнопку AF. С ее помощью вы фиксируете настройку системы автофокуса.

Это поможет, например, для съемки объектов в движении. Удерживаете объект в фокусе, пока не поймаете нужный момент. Блокировка пригодится при съемке спорта, различных событий, макро, например, когда цветок колышется на ветру, или вы ждете, когда в определенном месте появится нужный объект. Так вам не придется каждый раз перефокусироваться.

Рис.3.11 В некоторых случаях вам поможет функция блокировки автофокуса

Гистограмма

С помощью гистограммы (график распределения яркостей на ЖК-экране) контролир

уют

яркие и темные участки кадра. Светлые участки (в правой области гистограммы) менее шумные, темные становятся зернистыми (шумы на темных участках). Снимайте светлые изображения, лучше снимки сделать чуть светлее, и позже их немного притемнить.

Здесь важно соблюдать осторожность и выставить экспозицию точно, иначе затемнить пересвеченные участки будет трудно, детали будут потеряны.

Сняв кадр в новых условиях освещения, посмотрите гистограмму, чтобы понять распределение светлых и темных частей кадра.

При оптимально проэкспонированном кадре гистограмма идет плавной, симметричной ровной горочкой.

В левой стороне гистограммы находятся темные области. П

олутона посередине, в правой светлые области.

Если по краям идут резкие подъемы гистограммы, значит, в кадре есть очень светлые или темные области.

Фотография может оказаться темной или пересвеченной еще и по причине того, что при съемке вы ориентировались не по гистограмме, а полагаясь на картинку на экране. ЖК-дисплей может быть настроен не совсем правильно — слишком светлый или наоборот. Неплохо отрегулировать яркость, чтобы она соответствовала окружающему свету, но все же полезнее ориентироваться по гистограмме. Также вы можете переключиться на режим подсветки пересвеченных или слишком темных участков на экране.

Режим экспозамера

Определите для себя наиболее подходящий режим экспозамера. По умолчанию установлен оценочный или матричный режим экспозамера. Он замеряет площадь всего кадра. Точечный экспозамер использует малую часть кадра.

Матричныйзамер

В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный — матричный экспозамер, используемый чаще других. Это интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. У всех камер по-разному распределены по площади кадра зоны-сегменты, приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный.

У него есть ограничения, поскольку освещение не всегда одинаково и равномерно по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинакова. Во многих случаях можно получить правильную экспозицию, но он не всегда предсказуем. Рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

— в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция);

— в случае контрового освещения, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку;

— если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона;

— когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую его тональность;

— при художественной фотосъемке.

Матричный замер делает экспозицию всего кадра средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые — темными.

Интегральный замер

Интегральный замер еще называют усредняющим замером, освещенность усредняется по всему полю кадра. Все зоны имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию средне-серого тона. Преимущество в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, черных и белых поверхностей, одежды, животных — появляется риск неверной экспозиции. Не годится и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные слишком темными. Вечером рискуете получить пересвеченный снимок. Экспозицию нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие, экспозиция увеличивается на одну-две ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они помогут при необычных условиях освещения, съемке сложных сюжетов или при желании получить оригинальный результат.

Точечный замер

Точечный, а также частичный замер, обеспечивает самый точный результат, экспозиция получается оптимальной. Экспонометр измеряет яркость на небольшом участке кадра — обычно 1–3% площади (либо до 9%).

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр.

Функция блокировки (сохранения) экспозиции — AE. Кнопка AE-L означает AutomaticExposureLock (блокировка замера экспозиции). Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект, по которому вы проводили замер, получится хорошо проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер рекомендуется при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Конец ознакомительного фрагмента.