Садовые постройки своими руками

Анна Зорина, 2016

В книге вы найдете массу полезнейших советов по постройке сооружений, необходимых вблизи домика на природе. Не обязательно платить огромные деньги за новые стройматериалы при постройке, например, туалета или дровяного сарайчика, автор расскажет, какие материалы можно использовать вторично и как сэкономить. Вы узнаете, как проложить дорожки и как компакт но расположить сарай, сделать компостную яму, умывальник и душ. Как построить лестницу, вырыть колодец, пристроить к домику уютную террасу и сделать собственный водопровод. Жизнь в саду и на даче – это не только работа на грядках, но и приятный отдых. Сидя на самодельных качелях около альпийской горки, созданной собственными руками, вы будете почесывать за ушком любимого Тузика, который безмерно благодарен вам за новую рукотворную будку…

Сарай

Размеры сарая

Сарай — очень важный элемент садового участка, поскольку служит для хранения инструментов и оборудования, а также громоздких вещей, которые захламляют дом.

С целью экономии места на участке можно соорудить многоэтажное хозяйственное сооружение. Подземный этаж (на глубину до 2,5 м) используют как погреб для хранения овощей, картофеля, солений и других заготовок. Рядом с погребом, но заглубленным лишь на 1 м, находится помещение для козы, кроликов, поросенка, кур. Поскольку это помещение частично в земле, оно — непродуваемое, теплое.

Выше находятся летняя кухня и сарай-кладовая. На чердаке место для сена и голубятня.

В сарае размером 2 x 1,5 м достаточно места не только для хранения, но и для полки и сборного верстака. Если вам нужно помещение только для хранения, можно обойтись сараем меньших размеров, но тогда вы не сможете войти в него, когда он будет заполнен вещами и инструментом. Дверь сарая должна открываться наружу.

Материалы

Всю древесину для сарая нужно обработать антисептиком. Древесину мягких пород следует обрабатывать, как минимум, каждые два года. Панели для стен сарая изготавливаются из горизонтально соединенных досок, перекрывающих расположенные ниже. Доски отделываются шпоном. Либо выполняется более прочный способ стыковки — в шпунт, — при котором продольный выступ одной доски входит в соответствующий ему паз на кромке другой. Иногда применяют соединение в шпунт вертикально расположенных досок.

Внутренние стенки сарая оклеивают оргалитом (ДВП), чтобы свести к минимуму сквозняки и проникновение сырости.

Фундамент

Собирать сарай следует на твердой и ровной поверхности, такой как бетонный фундамент или выложенные на раствор плитки для мощения. Наметьте периметр сарая с помощью бечевок, натянутых на вбитые в землю колышки, затем удалите все растения и крупные камни с этого участка. Снимите верхний плодородный слой и перенесите его в другое место.

Утрамбуйте землю и выровняйте ее садовым катком, затем заполните все дырки землей и утрамбуйте еще раз. Насыпьте 15-сантиметровый слой песка, разровняйте его граблями.

Когда песчаная подушка для плиты готова, вокруг нее можно устроить скрытую отмостку из рубероида, гидростеклоизола или ПВХ-пленки. Это защитит будущий фундамент от воды, которая могла бы со стен сарая затекать под него.

Из досок делают опалубку для плитного фундамента. Для сарая будет достаточно толщины плиты в 10 см. На площадь плиты в 10 кв. м хватит одного кубометра бетона. На песчаную подушку укладывают либо готовые арматурные сетки, либо раскладывают прутья самостоятельно (шаг укладки 20 x 20 см) и вяжут прутья в местах пересечений мягкой проволокой.

Бетон покупают или готовят в домашних условиях: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня или гравия, вода — примерно 1 часть (или меньше). Все части тщательно перемешиваются и укладываются в опалубку по уровню досок (с небольшим превышением). Арматура должна быть спрятана в толще бетона. После заливки бетону дают постоять несколько дней и поддерживают его во влажном состоянии, чтобы он не потрескался, — разбрызгивая над ним воду.

На бетонную плиту выкладывают 3 ряда кирпича — делают невысокий цоколь. Для деревянных досок будущего сарая важно создать условия, чтобы они после дождей быстро высыхали и долго не соприкасались с влажными гигроскопичными материалами (тот же кирпич). Поэтому между последним рядом цоколя и брусом нижней обвязки прокладывают слой гидроизоляции. Чтобы брус прочно держался, еще при строительстве цоколя из кирпичей через каждые 2 м в цоколь вставляют анкерные Т-образные шпильки. Они прижмутся кирпичами к плите, а нижний брус с помощью них накрепко свяжется с фундаментом.

Стены

Чаще всего конструкция сарая представляет собой каркас из брусьев, обитых вагонкой или досками. Реже — стены, полностью выложенные кирпичом. Для придания устойчивости сараю можно выложить из кирпича несколько рядов, а уже потом ставить на них деревянный каркас.

В брусе, который станет нижней обвязкой, сверлят отверстия под анкерные шпильки. К той стороне бруса, которая будет примыкать к кирпичам, крепят слой гидроизоляции: рубероид, гидростеклоизол, пленку ПВХ. Брус укладывают на цоколь и вставляют в него шпильки.

В зависимости от размеров постройки к нижней обвязке прикрепляют необходимое количество стоек с шагом 1,5 м. Для стоек берут доски 40 x 100 мм, которые крепят «косым забоем» гвоздями диаметром 4 мм и длиной 150 мм.

После того как все стойки будут зафиксированы временными подпорками в строго вертикальном положении, приступают к сооружению верхней обвязки. Ее делают из досок сечением 40 x 100 мм и прибивают их на ребро с врезкой в стойки. Брусья можно и не врезать в стойки, а крепить их надежными строительными крепежами (саморезы, глухари, монтажные детали из стали). Монолитность древесины не нарушится, а соединение будет достаточно жестким и прочным. С фронтальной и тыльной стороны сарая, концы верхней обвязки можно выпустить на 300 мм.

Доски для обивки внешней стороны сарая лучше выбирать оструганные. Во-первых, это будет смотреться красиво и аккуратно, во-вторых — сарай с ними прослужит дольше. С гладких досок быстрее будет стекать вода. При покраске обструганных досок или обработке их антисептиком, расход этих материалов будет меньшим, а качество покрытия — лучше.

Если выбирают горизонтальную обивку, то с нее может хуже стекать вода, и доски дольше будут оставаться влажными. Иногда поэтому применяют обивку типа «елочка». При таком расположении досок они не давят друг на друга и вода на них не застаивается. Но здесь будет больший расход материалов: примерно на треть. Еще один фактор не в пользу горизонтальной обивки — она не является несущей. То есть ее саму надо крепко держать с помощью мощных стоек. И их потребуется для такой обивки много.

Вертикальное расположение досок в обивке стен — более рационально и удобно. Влага с них стекает сама собой. Для расширения и сжатия между досками можно оставить небольшой зазор, а саму щель прикрыть тонким нащельником. Каждая доска обивки, прибитая к верхней и нижней обвязке, является сама по себе несущей стойкой. Стена сарая, таким образом, представляет собой сплошную несущую опору. Если в сарае нужны окна, или окна вентиляции, оставляют место под них. В промежуток из двух стоек вставляют дверную коробку, в которую потом навешивают дверь.

Внутренняя отделка стен зависит от предназначения сарая. Если нужно утепление, каркас набивают утеплителем и еще раз обивают изнутри. Если сарай используется чисто в хозяйственных целях и как летнее строение, стены оставляют одинарными.

Затем нужно навесить двери и вставить оконные рамы. Стекла вставляют без замазки, прибивая маленькими гвоздиками с отступом.

Крыша

Сарай с односкатной крышей

Крыша такого сарая имеет уклон в одну сторону (высота фасада сарая больше, чем задней стенки), поэтому высота в нем получается неодинаковой. Окна обычно делают на стороне фасада, поэтому под ними можно расположить верстак, где будет достаточно света и места.

Крыши небольших сараев, как правило, односкатные, так как их легче установить, чем двускатные.

Обычно односкатная крыша поддерживается передней балкой, которая крепится сверху передней панели, и конусовидными планками с боков, прибитыми к боковым панельным стенам.

Приложите переднюю балку и конусовидные боковые планки и прикрутите их шурупами к панели. Сама крыша — это просто большой лист ДСП, нависающий над боковыми стенками, чтобы их не заливало дождем. Поднимите крышу и положите ее на опорные планки и балку, выровняйте, чтобы она нависала над стенами одинаково со всех сторон, а затем прибейте гвоздями.

Сарай с двускатной крышей

Крыша такого сарая, имеющая уклон в две стороны и центральный конек, обеспечивает равномерную высоту помещения. Этот более удачный вариант предоставляет много рабочего пространства, а также места для хранения.

Для установки двускатной крыши прибейте к стенам раскосы и укрепите их снизу треугольными фанерными планками, пришив гвоздями к раскосам. Для больших крыш могут понадобиться стропила и обрешетка, чтобы выдержать большой вес крыши.

Покрытие крыши

Часто панели крыши уже покрыты рубероидом, защищающим ее от дождя. Если же они не имеют специального покрытия, обшейте их рубероидом, нарезав его по ширине крыши. Сначала положите полосу рубероида на самый нижний край или начните с задней стенки, чтобы он немного нависал над стенкой. Прибейте его 1,2-сантиметровыми оцинкованными гвоздями с большой шляпкой с интервалом 10 см.

Положите вторую полоску над первой, чтобы она на 10 см перекрывала верхний край первой полосы, и точно так же прибейте гвоздями. Если крыша сарая небольшая, можно просто положить на нее слой рубероида и закрепить его обработанными антисептиком досками.

Отрежьте полосы рубероида, чтобы его концы немного (на 5 см) нависали над стенами, заложите складкой и прибейте к внутренней стороне панели крыши. Прибейте гвоздями тонкую бордюрную рейку в местах соединения рулонов, а внизу задней стенки рейку не прибивают, чтобы обеспечить сток дождевой воды.

Сарай можно покрыть кованым железом, шифером (хотя он может быстро обрасти мхом) или современными материалами (стеклопластик, поликарбонат).

Сарай-хозблок

Его можно сделать пристройкой к домику. Такой хозблок имеет габариты: в разобранном положении 2200 x 1300 x 2300 мм, а в собранном — 2200 x 300 x 2300 мм.

Хозблок лучше всего пристраивать к глухой (без окон) стене дома, расположенной с северной, северо-западной или северо-восточной стороны.

В выбранном месте к стене дома крепятся два вертикальных бруса сечением 100 x 100 мм, к которым прибиваются стенки несущего каркаса. Они служат основой для всех остальных подвижных элементов, которые собираются отдельно. К верхним наклонным торцам стенок прибивают раму козырька, которую затем покрывают металлической кровлей. Со стороны главного фасада хозблока под край кровельного железа подкладывают полосу листовой резины с выпуском в 300–400 мм. Она служит для защиты от атмосферных осадков при опущенном положении откидного участка крыши.

Далее собирают все щитовые поворотные элементы. Опускаемая крыша собирается из двух боковин с отверстиями под шарниры, двух несущих брусьев и обрешетки. Сверху вся поверхность покрывается кровельным железом. Опускаемая часть крыши крепится к стенкам несущего каркаса болтами М-12 с шайбами и контргайками. Свободный край закрепленной на козырьке резины прикрепляют к кровле поворотной части и фиксируют шурупами и металлической пластинкой.

Спаренные двери состоят из двух створок: глухой и остекленной, соединенных между собой петлями. Каждая створка собирается из шпунтованных досок толщиной 28 мм. Остекленные створки делают более узкими, чем глухие — для удобства при уборке хозблока на зиму. Спаренные двери прикрепляют к стенкам несущего каркаса петлями.

В рабочем положении постройки глухие дверцы являются боковыми стенками, а остекленные выполняют свое прямое назначение. Пол хозблока состоит из двух откидных щитовых элементов, собираемых по отдельности. Каждый щит делают из двух несущих брусьев, боковых цокольных досок, лаг и дощатого настила. Каждый щитовой элемент крепится к стенкам несущего каркаса на болтовых шарнирах, так же как и опускаемая часть крыши.

Чтобы пол не опустился ниже требуемого уровня, под углы необходимо сделать простейший фундамент из кирпичей или просмоленного бревна до уровня нижней кромки несущих стен каркаса.

Все подвижные части хозблока в рабочем положении фиксируются простейшими защелками — оконными шпингалетами. Для запора конструкции на зиму к глухим створкам дверей привинчивают обычные проушины для замка.

Чтобы отвести воду подальше от стен или в какую-нибудь емкость, применяют желоба.

Подвесные желоба делают полукруглыми или прямоугольными. Для полукруглого желоба определяют его диаметр, прибавляя с каждой стороны по 3 см для отбивки ребер жесткости (отворотной ленты). Закруглять желоб удобно на прочно закрепленной трубе.

Конец ознакомительного фрагмента.