Котлован

Котлова́н — выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.

Размеры котлованов и его глубина устанавливаются проектом сооружения и зависят от условий эксплуатации, уровня залегания грунтов, способных выдержать нагрузку от сооружения, глубины промерзания грунта и других факторов.

Назначение котлованов заключается в восприятии нагрузок, возникающих от всех выше расположенных конструкций или сооружений.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Первым шагом к сооружению пристенной теплицы будет выкопка котлована. Ее размеры зависят от длины стены, к которой прислоняют конструкцию, от наличия материалов, типа предполагаемого обогрева и соответственно – ее мощности. Стенки котлована выполняют исключительно вертикальными. Параллельно с основной ямой с восточной стороны отрывают котлован поменьше для тамбура (глубина одинаковая).

Татьяна Плотникова, Умные идеи для вашей дачи: теплые грядки, компост, слив, быстрый цветник, водоснабжение, гидротехнические сооружения, 2011

При сооружении погреба, размеры котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Группа авторов, Любой погреб своими руками, 2012

• Перед укладкой снимите слой грунта. Глубина котлована составляет от 15 до 50 см и зависит от уровня нагрузки на решетку. Чем больше нагрузка, тем глубже надо копать. К выбранной глубине прибавьте еще 2–3 см на выравнивающий слой почвы.

Мария Колпакова, 50 шагов к идеальному газону, 2017

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.

Юлия Рычкова, Строительство дачи и построек на участке

Для гравийной культуры требуется строительство специально оборудованных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три слоя субстрата.

Павел Шешко, Энциклопедия бизнес-планов по выращиванию цветов на продажу, 2011

Если вы хотите построить под домом погреб или гараж для машины, то необходимо вырыть не только траншеи под фундамент. В первую очередь нужно вырыть котлован на месте, где будет стоять дом. Перед началом производства землеройных работ нужно произвести геодезическую разбивку участка с закреплением осей створными знаками, которые устанавливаются со смещением на 2 м от внешней бровки будущего котлована. Приемы разбивки и способы закрепления на местности очертаний сооружений разнообразны и зависят от вида земляного сооружения, способа производства работ и других условий.

И. В. Мельников, Строительство фундамента для дачи, 2012

Участок, выбранный для сооружения буртов или траншей, считается удачным, если он защищен от преобладающих зимних ветров, грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а поверхностный слой почвы имеет хорошее санитарное состояние. Достаточной защитой от холодного ветра может считаться плотный забор, стена строения, лесополоса. Для определения уровня грунтовых вод, которые должны залегать ниже подошвы котлована, приготовленного для сооружений, делают узкие шурфы. Весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий, ведут наблюдения.

И. О. Иофина, Сбор и хранение урожая, -1

Перед обустройством погреба необходимо вырыть котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба. Делается это для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Е. М. Сбитнева, Хозблок на вашем участке, -1

Конструкцию камина можно сделать и по-другому. Перед строительством выкапывают котлован круглой формы глубиной 40 см. Всю поверхность котлована выкладывают природным камнем или кирпичом. В середине делают место под очаг диаметром 80 см. Над котлованом сооружают конусный свод с трубой из листового железа. Необходимый элемент камина – частокол из подтоварника высотой 60 см, который скреплен с помощью металлических скоб. Если местность, где находится участок, отличается влажным климатом, котлован снабжают водосливной трубой.

Н. В. Иванова, Планировка участка, 2003

Экскаватор-драглайн. Ковш подвешен к стреле с помощью подъемного и тягового каната. Такие экскаваторы используются для разработки скальных, предварительно разрыхленных пород, выемку грунта ковш-драглайн осуществляет ниже уровня установки самого экскаватора. Экскаватор-грейфер используется для рытья котлованов, работы под водой, погрузочных работ. Экскаватор-струг используется в дорожном строительстве для планировки покрытия. Универсальный экскаватор имеет различное сменное оборудование, используется в различных земляных, строительных, монтажных, подъемно-транспортных, погрузочных, разгрузочных, свайных, буровых работах. Сменное оборудование – это, например, лопата, кран, драглайн. По назначению одноковшовые экскаваторы делятся на строительные, карьерные, вскрышные, тоннельные, шахтные, плавучие. Строительные экскаваторы различаются по емкости ковша, грузоподъемности крана, массе. Малой мощности – емкость ковша до 1,8 м3, грузоподъемность крана до 45 т, масса до 65 т. Средние – емкость ковша до 3 м3, грузоподъемность крана до 80 т, масса до 100 т. Большой мощности – емкость ковша до 6 м3, грузоподъемность крана до 150 т, масса 210 т. Строительные экскаваторы бывают на гусеничном или на пневмоколесном ходу, используются для выработки как мягких, так и крепких грунтов. Карьерные экскаваторы имеют мощное рабочее оборудование – лопату или драглайн, высокие рабочие усилия, скорость работы и большую производительность. Некоторые карьерные экскаваторы имеют емкость ковша до 20 м3 и массу до 900 т. Они используются в карьерах в крепких грунтах для выработки породы и погрузки в большегрузные автосамосвалы.

Коллектив авторов, Большая энциклопедия техники, 2009

Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.

Анна Зорина, Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь, 2016

В прибрежной зоне даже на глубине 2–2,5 м не всегда можно найти сильные источники. В этом случае пруд должен иметь продольную форму вдоль реки. Ширина его может быть 5–6 м (это оптимальное расстояние для выкапывания котлована экскаватором с выбрасыванием грунта на обе стороны). Длину водоема проектируют, учитывая размеры дачного (приусадебного) участка. Два соединительных канала между рекой и водоемом будут обеспечивать проточное речное водоснабжение. Смена воды будет зависеть от длины водоема и скорости течения в реке.

Александр Снегов, Рыба и раки. Технология разведения, 2012

Затем снимают верхний слой почвы, после чего распределяют его по территории участка или сохраняют в специально отведенном месте для последующего использования при весенней высадке растений. Далее выкапывают котлован глубиной 30–60 см с помощью обычной лопаты или строительных механизмов. Уклон его стенок должен составлять 45°. На них же устраивают террасы шириной около 30 см, где в дальнейшем будут высаживать растения. В целях предупреждения переполнения пруда ливневыми водами делают отвод для их стока. Обязательно проверяют высоту бортиков – она должна быть одинаковой со всех сторон (рис. 22).

С. П. Кашин, Украшаем сад своими руками, 2017

Гораздо сложнее, если сруб нужно опускать в шахту и при этом котлован под ним приходится углублять – это опускное крепление с наращиванием сруба сверху по мере погружения. Такая работа тяжелая и непростая, требующая участия минимум двоих человек – один работает на поверхности, а второй в котловане (а когда котлован подходит к водоносному горизонту и приходится поднимать мокрый тяжелый грунт, то и больше).

Иван Никитко, Водоснабжение, канализация и отопление загородного дома, 2013

Глубина парника – 80 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их рекомендуется делать с сужением ко дну. Сверху котлована необходимо выполнить парниковую обвязку из бревен толщиной 15 см. Ее ширина должна составлять 1,6 м, а длина будет зависеть от количества рам. Обвязку следует выполнить так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 12–15 см. Это делается для лучшего стока дождевой воды и хорошего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно. Бревна обвязки соединяют между собой в полдерева.

Н. Н. Севостьянова, Богатый урожай из парника и теплиц, 2011

Работники, работающие в помещениях с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующие в обслуживании и ремонте ВЛ, должны пользоваться защитными касками (4.13).

А. М. Меламед, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний, 2015

Чтобы заложить фундамент, делается разметка, с помощью колышков обозначаются его границы, после чего выкапывается котлован, величина которого в каждую сторону должна быть примерно на 50 мм больше, чем размер подошвы. Его дно тщательно выравнивается и уплотняется, если грунт слабый. Первый ряд выкладывается из каменного боя насухо, вдавливается в грунт трамбовкой, потом заливается жидким раствором. Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов, при этом для наружных рядов применяется более густой раствор (они выполняются под лопатку), для внутренних – более жидкий (под забутку). Для основной кладки используется раствор 1 : 3 – 1 : 6. Чтобы сэкономить цемент, нередко берется смешанный раствор из цемента, известкового теста и песка (1 : 2 : 8 или 1 : 1 : 9).

С. П. Кашин, Уличные печи-мангалы, грили и камины, 2013

Итак, форма куплена и привезена в сад. Далее ее ставят на отведенном участке, отмечают колышками и шнуром контуры будущего водоема, прибавляя по 15–20 см с расчетом, чтобы потом еще сделать подсыпку. По всему периметру снимают верхний плодородный слой, который в дальнейшем можно использовать в саду. Грунт выкапывают постепенно. Не надо рыть на полную глубину в одном углу, а потом выкапывать остальную землю. Рыть следует, снимая небольшие пласты земли равномерно со всего отведенного участка, постоянно контролируя разметку. Формы для пруда обычно имеют разную глубину, и нужно иметь это в виду при рытье котлована. Сначала роют землю на глубину самого мелкого участка формы + 10–15 см. Снимают почву по рельефу этой мелкой части. Потом роют более глубокие участки. Ширина котлована также должна быть больше на 15 см.

Анна Зорина, Строительство водоемов на участке своими руками, 2016

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.

И. В. Мельников, Что можно вырастить? Подробно о теплицах, 2012

Существуют разные варианты устройства подвалов. Как правило, технология их сооружения следующая. Сначала выкапывают котлован, размеры которого в плане на 1–1,2 м больше подземного этажа. Грунт на его дне уплотняют, затем последовательно насыпают и тщательно утрамбовывают, поливая водой, слои песка и гравия, устраивая таким образом песчано-гравийную подушку.

И. В. Мельников, Технология устройства подвала, 2012

Под парник выкапывают котлован глубиной 0,5–0,6 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м, куда закладывают биотопливо. Более холодный навоз с внешних частей кучи укладывают на дно, а более горячий – ближе к верху котлована. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке парника (в феврале) его толщина должна быть 50–60 см, а при поздней (в марте) – 30–40 см.

Анна Зорина, Богатый урожай из теплиц и парников, 2016

Не обязательно полностью выкладывать фундамент из бутового камня или бетона. Можно заполнить нижнюю часть котлована на 40–60 см крупным песком.

С. П. Кашин, Печи и камины в доме, 2013

После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован.

Н. Г. Коршевер, Гараж и мастерская, -1

Если погреб строят заново, то гидроизоляции уделяют особое внимание. Если стены котлована сухие и ничто не указывает на просачивание влаги через стены или пол, то подвал или погреб устраивают следующим образом:

И. В. Мельников, Выполнение гидроизоляции дачи, 2012