Закладка (альпинизм)

Закладка — приспособление, применяемое в альпинизме и скалолазании для организации страховки.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Лучшее время для прокладки водопроводных труб в траншеи – это конец лета – начало осени. При производстве данных работ часто возникает вопрос о сохранении плодово-ягодных кустарников и деревьев, оград и дорожек. Можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Этот способ заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (3–4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером 1,2 х 1,2 м и соединяют их проколами на заданной глубине. Чтобы точно совместить отверстия, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами строго в горизонтальном направлении и закрепляют на концах бруска отвесы на шнурах. Затем на каждом откосе отмеряют расстояние, равное глубине закладки водопровода, и получают центры проколов. Для получения проколов применяют специальную лопату с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью. Очень производительно делать проколы с помощью шнекового ледобура, которым обычно пользуются рыболовы-любители. Только его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукоятью. Для этих целей можно взять и садовый бур (ямокопатель).

Группа авторов, Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками, 2011

Лучшее время для прокладки водопроводных труб в траншеи – это конец лета – начало осени. При производстве данных работ часто возникает вопрос о сохранении плодово-ягодных кустарников и деревьев, оград и дорожек. Можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Этот способ заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (3–4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером 1,2 × 1,2 м и соединяют их проколами на заданной глубине. Чтобы точно совместить отверстия, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами строго в горизонтальном направлении и закрепляют на концах бруска отвесы на шнурах. Затем на каждом откосе отмеряют расстояние, равное глубине закладки водопровода, и получают центры проколов. Для получения проколов применяют специальную лопату с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью. Очень производительно делать проколы с помощью шнекового ледобура, которым обычно пользуются рыболовы-любители. Только его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукоятью. Для этих целей можно взять и садовый бур (ямокопатель).

Группа авторов, Садовая техника и оборудование, 2017

В этом случае фундамент делают с минимальной глубиной заложения, снимая только растительный слой, а для распределения вертикальной сжимающей нагрузки на большую площадь «надежного» грунта основание очага ставят на железобетонную плиту, уменьшая тем самым интенсивность давления до величины, которую может воспринять слабый грунт. Размер железобетонной плиты определяется из условия равновесия среднего давления на подошву плиты основания. Общая нагрузка на подошву плиты определяется как сумма нагрузок, создаваемых массой плиты, массой основания, очага и дымовой трубы. Массу основания нетрудно определить из условия плотности 1 м?. Массу очага и дымовой трубы – по расходу материалов. Масса плиты определяется исходя из ее площади и объема. При завышении размеров плиты увеличиваются расход материалов и стоимость. Но незначительное повышение окупается надежностью конструкции и на слабых грунтах гораздо выгоднее, чем устройство фундамента с заглублением подземной части до надежного слоя. На устройство подземной части заглубленного фундамента расход материалов будет в 3–4 раза больше. Плиту необходимо закладывать так, чтобы максимальная нагрузка приходилась на ее геометрический центр. Перед закладкой плиты определяется центр тяжести очага. Необходимо также предусмотреть возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами крыши.

Группа авторов, Печи и камины в доме, 2013

Бетонная дорожка может быть пешеходной или в двухколейном исполнении для автомобиля. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8–10 см, автодорожки – 40–50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, смачивают водой и заливают бетоном. Если вы строите покрытие из бетона для въезда автомобиля, можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20–25 см. В таких случаях покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомобилей, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Евгений Банников, Дача. Что и как можно построить?

Очень важная часть строительных работ, о которой проектировщики и строители часто забывают, – устройство деформационных швов, предотвращающих растрескивание бетонных конструкций, придающих им эластичность, способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды и не допускающих проникновения влаги извне. Стоимость работ по закладке швов очень невысока, но пренебрежение ими может привести к немалым затратам при исправлении ошибок во время эксплуатации уже готовых сооружений.

Людмила Зарубина, Гидроизоляция конструкций, зданий и сооружений, 2011

Продольный раскрой ведут на заданный размер по ширине заготовки, для чего направляющую линейку устанавливают от диска на расстоянии, равном ширине заготовки, плюс половина развода пилы. Когда отрезки раскраивают не на заданный размер, а на другие размеры по ширине, пользуются специальными закладками, которые крепятся к направляющей линейке.

И. В. Мельников, Все о станках для деревообработки, 2012

БУР?НИЕ, процесс образования горной выработки (преимущественно круглого сечения) путём разрушения горных пород с последующим удалением их из забоя. Бурение осуществляется гл. обр. механическим способом (бурильным долотом, резцом), реже термическим, гидравлическим, взрывным и другими способами. Породу можно разрушать либо только по внешнему контуру с сохранением в центре колонки (керна) – т. н. колонковое бурение, – либо по всему сечению (бескерновое бурение). Выработки могут иметь разный диаметр и соответственно разные названия: шпур, шурф, скважина, шахтный ствол (иногда называется просто шахтой). Глубина выработок – от десятков сантиметров до нескольких километров в зависимости от назначения выработки, вида полезного ископаемого, способа добычи. Шурфы (диаметром 15–30 мм) для закладки взрывчатого вещества бурят на глубину до 5 м. Шурфы (25–50 мм) для систем вентиляции, отведения вод и т. п. прокладывают на глубину до 25 м. Эксплуатационные скважины для добычи газа, нефти, подземных вод (75—800 мм) могут иметь глубину от нескольких метров до 10 км и более. Бурят также вентиляционные, водоотливные, разведочные и другие скважины. Шахтные стволы прокладывают в вертикальном и наклонном направлениях, часто за несколько проходов, образуя необходимый тоннель (до нескольких метров).

А. П. Горкин, Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями), -1

Фундаменты кирпичный и из сцепляющихся бетонных блоков делают следующим образом: берут колышки и веревку и размечают траншеи шириной примерно в 2 ширины кирпича. Если планируется сделать из кирпича полстены, то следует углубиться на 30 см, тогда как для обычного фундамента достаточно половины этого. Мягкая почва говорит о том, что траншея должна быть поглубже, с насыпанным на ее дно 5-сантиметровым слоем щебня. Дно утрамбовывают. Затем выставляют высоту фундамента, для чего в дно траншеи вбивают деревянные колышки, верхушки которых станут отмечать верхний уровень закладки кирпичей или бетонных блоков. С помощью уровня проверяют, насколько ровной получилась плоскость по всем 4 сторонам.

М. С. Жмакин, Умные идеи для вашей дачи: теплые грядки, компост, слив, быстрый цветник, водоснабжение, гидротехнические сооружения, 2011

Фундаменты кирпичный и из сцепляющихся бетонных блоков делают следующим образом: берут колышки и веревку и размечают траншеи шириной примерно в 2 ширины кирпича. Если планируется сделать из кирпича полстены, то следует углубиться на 30 см, тогда как для обычного фундамента достаточно половины этого. Мягкая почва говорит о том, что траншея должна быть поглубже, с насыпанным на ее дно 5-сантиметровым слоем щебня. Дно утрамбовывают. Затем выставляют высоту фундамента, для чего в дно траншеи вбивают деревянные колышки, верхушки которых станут отмечать верхний уровень закладки кирпичей или бетонных блоков. С помощью уровня проверяют, насколько ровной получилась плоскость по всем 4 сторонам.

С. П. Кашин, Советы по обустройству приусадебного участка. Разумно и просто, 2015

Для этого в прорези головок ножовочного станка полотно ножовки нужно устанавливать так, чтобы зубья были вперед. Первым вставляют конец полотна в неподвижной головке до совпадения отверстий и фиксируют положение закладкой штифта. Затем вставляют второй конец полотна в прорезь подвижной головки и закрепляют его вторым штифтом. Натягивают полотно завинчиванием барашковой гайки. Степень натяжения полотна не должна быть слабой, так как в этом случае разрез получается косой, а полотно легко может сломаться.

И. В. Мельников, Художественная обработка металла. Слесарно-кузнечные работы, 2013

Первая закладка топлива не должна превышать 20 – 25 % от того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышают до 30 – 40 %, для третьей – до 60 – 70 % и т. д., т. е. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи открывают, температура наружной поверхности печи должна не превышать 50 – 60 °С.

И. В. Мельников, Строительство печи в дачном домике, 2012

При закладке монолитных бетонных фундаментов в дно траншеи втрамбуйте щебень и залейте его цементным раствором. Это делается для того, чтобы избежать вытекания цементного молока из опалубки. Строится опалубка из дощатых щитов: установите вертикально два щита высотой, равной высоте фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего основания. Чтобы перегородки не разошлись в процессе бетонирования, соедините их по верху планками, а снаружи вбейте в землю колья.

И. И. Дубровин, Дача по-европейски, 2013

При бетонных работах, прежде всего при закладке фундамента, также необходимы специальные приспособления (рис. 3), благодаря которым бетонная поверхность заглаживается, а плотность фундамента и его прочность возрастают.

Е. В. Доброва, Практичный летний душ и туалет на даче, 2012

Опалубка для подпорных стенок и цоколей выполняется из досок и брусков. Связывается каждая доска с последующей с помощью планок-перемычек. Щиты из досок можно скрепить при помощи стяжек-скруток из проволоки. Щиты должны быть сколочены без зазоров, чтобы при закладке они не пропускали цементный раствор.

Н. В. Иванова, Планировка участка, 2003

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).

Ю. В. Рычкова, Строительство дачи и построек на участке, -1

Силикатные блоки, кирпичи и камни производят из кварцевого песка, извести и воды. Эти материалы можно использовать для кладки стен, столбов и перегородок. Для закладки фундамента и возведения стен при высокой влажности они не подойдут.

Иван Никитко, Гараж. Строим своими руками, 2013

2. Если вы хотите просто переложить печь, не разрушая старого фундамента, то его необходимо осмотреть и, если потребуется, отремонтировать. При закладке нового фундамента следует принять во внимание несколько факторов: пожарную безопасность (поблизости не должно быть деревянных строений, в том числе заборов; труба печи не должна перекрываться ветками деревьев или находиться под электрическими проводами); соседей, которых не должен беспокоить дым от вашего очага (это имеет особое значение при возведении стационарной печи).

С. П. Кашин, Уличные печи-мангалы, грили и камины, 2013

Развел «Плитонит-огнеупор» в соответствии с рекомендациями, указанными производителем на пачке, – 1:3 – без какого-либо добавления песка (в составе все «ингредиенты» и так есть), замесил в тазу, разбил комки, дал отстоятся в течение одного часа. Затем снова размешал. Если комки все разбились, дополнительно фильтровать получившийся раствор не нужно. Для замеса и наложения использовал два инструмента: большую плоскую кисть для обойного клея (ей удобно «заносить» состав глубоко в трещины и промазывать там) и шпатель – для выравнивания внешней кладки. Перед закладкой раствора в трещины вновь обильно смочил – с помощью той же кисти и водного распылителя – щели в печи.

А. П. Кашкаров, Дизайн дачного дома, 2014

Канифас-блок – одношкивный блок с откидной наметкой для закладки троса. Он служит для изменения направления тяги троса при грузоподъемных итакелажных работах.

Коллектив авторов, Большая энциклопедия техники, 2009

Перед закладкой пруда необходимо решить, как использовать выкопанную землю. Если участок еще не разработан, то ее можно равномерно разбросать по всей площади или, к примеру, устроить альпийскую горку. Эту проблему можно решить, расположив пруд в полувыемке-полунасыпи. Так делают при строительстве водоподающих каналов в рыбных хозяйствах. В этом случае берега выступят над уровнем земли наполовину глубины пруда, т. е. на высоту 50–80 см. Однако следует заранее определить, насколько удачно такая конструкция впишется в общий ландшафт садового участка, как украсить возвышающиеся дамбы и пр. Такой водоем можно оборудовать лишь на торфяных, глинистых и суглинистых почвах во избежание просачивания воды сквозь дамбы.

Александр Снегов, Рыба и раки. Технология разведения, 2012

Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевой воды.

Н. Г. Коршевер, Гараж и мастерская, -1

Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в сере дину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.

Анна Зорина, Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь, 2016