Тропами горной Абхазии. Том 1. Издание исправленное и дополненное

Эдуард Анатольевич Чернопятов

Первый том двухтомного путеводителя по горам Абхазии. Адресован прежде всего туристам, готовящимся к походам по горам республики. Том охватывает маршруты западной части Абхазии. Издание исправленное и дополненное

Памяти Натальи Шмелевой, которая

искренне любила Абхазию.

© Эдуард Анатольевич Чернопятов, 2023

ISBN 978-5-4490-9891-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Содержание

Предисловие.

Орография Абхазии

I Гагра — город у моря

Экскурсии из Гагры

1.1 Пицунда

1.2 Жоэквара

1.3 К Гагрской метеостанции

1.4 На Мамзышху

1.5 Цандрипш

1.6 Махадыр

1.7 Хашупсе

II Гагрский хребет. Долина Псоу

2.1 По Псоу в Аибгу и через урочище Хамыш на Гегу

2.1.1 По Пхысте

2.2 От Бзыбской крепости к Арбаике

2.3 Из Цандрипша к Арбаике и в долину Геги

2.4 Троговая сухая долина Орто-балаган — район пещеры Крубера — отрог хребта Берчиль — плато Хорхи

2.5 Вокруг Ах-Аг

2.6 Плато Хорхи — перевал Арбаика — перевал Дзоу — озеро Дзоу — урочище Дзоу — Гега

2.7 Урочище Гелгелук — урочище Гыбжа — Аибга

III Бзыбь. Рица. Ауадхара

3.1 По дороге на Рицу и Ауадхару

3.2 По долине Геги под Агепсту — перевал Альбова—озеро Рица

3.3 Перевал Псей — озеро Рица

3.4 г. Пшагишха — озеро Малая Рица

3.5 Экскурсии от озера Рица: На Малую Рицу. К истокам Юпшары

3.6 По Ацетукскому ожерелью

3.7 Ауадхара — истоки Ауадхары — р. Лашипсы

3.8 Ауадхара — восхождение на Кардывач Узловой

3.9 Ауадхара — р. Лашипсы — перевал Лашипсы — р. Агурыбза — хутор Агурипста

3.10 От Геги в урочище Пшица

3.11 От Бзыби через перевал Арихуа к перевалу Дидгал — г. Анчха — перевал Лакырдзызтоу — хутор Ригдза

3.12 Урочище Пыв — озера под горой Каменистой — р. Лашипсы

3.13 Гора Анчха

3.14 Лашипсы — хребет Багри-Яшта — урочище Арихуа — Рица

3.15 Дорога на Псху через перевал Чха

3.16 Через перевал Чха-2 на Псху

IV Псху. Затерянный мир

О прошлом

Из истории исследования Псху

4.1 Короткие экскурсии из Псху

4.1.1 К дольмену

4.1.2 К руинам средневековой крепости

4.1.3 К ГЭС и водозабору на р. Бетага

4.1.4 К минеральному источнику Агурипста

4.1.5 Речка Решава. Медвежья пещера

4.1.6 К верхнему каньону Бзыби

4.1.7 Хутор Ригдза — пастбища Лакырдзыз

4.2 В урочище Пшица

4.3 Ахацка — Дзышра

4.4 В урочище Грыбза

4.5 По озерам Аллаштраху

4.6 Через Гудаутский перевал в Ачандару

4.7 Через перевал Доу в Сухум

4.8 Псху — Бзыбь — Цыбишха — Ахей

4.9 Псху — долина Агурыбзы — долина Бигдази

V Бзыбский карстовый массив

5.1 9-й км Рицынского шоссе — Карстовое плато — г. Адзапш — сел. Хуап

5.2 Бармыш — р. Мчишта — г. Напра

5.3 Гудаута — Лыхны — Дурипш — долина Хипсты — перевал Япсху — р. Решава — Псху

5.4 Крепости села Абгархук

5.5 Ачандара — долина Аапсты — Гудаутский перевал — Псху

5.6 Перевал Апшара — Ахибаху

5.7 Аацынское ущелье и Аацынский водопад

VI По Новому Афону и его окрестностям

6.1 Новый Афон — Анхуа

6.2 На гору Акуы и вокруг Апсарской горы

6.3 Псырцха

6.4 В Нижней Эшере

Словарь географических названий и принятые в Путеводителе сокращения.

Рекомендованная литература

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально путеводитель должен был выйти единым томом. Но после размещения фотографий и карт такой формат стал неудобен из-за большого объёма. И для удобства пользования книгой решено было разбить его на два тома. Словарь географических названий входит в первый том, но относится ко всему Путеводителю, а библиографический материал завершает второй том.

Эта книга готовилась в течение 40 лет. И естественно, что состояние троп и местности в 1977 году существенно отличаются от таковых в 2017-м. Очень многое изменилось в описаниях. Тропы заросли, обрушились. Мосты и кладки через бурные потоки исчезли, в то же время некогда дикие и непосещаемые туристами места превратились в экскурсионные объекты, нетронутая природа этих мест стала достоянием «цивилизованных» дикарей, оставляющих после своих пикников горы мусора. Поэтому читатель не всегда сможет отождествить описанные в путеводителе места с реальностью. И не всегда описанная в книге тропа будет реально существовать. Будем считать, что путеводитель является в какой-то мере историческим документом. Какой была Абхазия при существовании СССР, когда ежедневно через десятки перевалов в ГКХ (Главный Кавказский хребет) шли туристы к морю. Автор надеется, что после выхода в свет Путеводителя получит от любителей абхазской природы письма с критикой и уточнениями.

Предлагая читателю эту книгу, автор надеется, что она поможет любителям горных путешествий сделать свои маршруты разнообразнее, а многочисленным поклонникам Чёрного моря в несложных экскурсиях и походах открыть для себя неповторимую красоту гор Абхазии.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты, в основном, не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях — для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями «Правил туристских путешествий». В описаниях левая или правая сторона или берег дамы в орографическом смысле. Географические названия даны в современной абхазской трактовке, но в удобном для российских и европейских туристов чтении и могут сильно отличаться от принятых ранее. В словаре приводится сравнение новых и принятых ранее названий. Причиной таких изменений стало существенное искажение исконно абхазских и других топонимов исследователями, топографами, туристами и переселившимися сюда представителями разных народов. В Путеводителе автор постарался исключить употребление вульгарных названий, которыми широко пользуются неквалифицированные экскурсоводы.

Этот путеводитель по горной Абхазии стал возможным лишь благодаря участию многих людей. Многое заимствовано из путеводителя Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии», в котором автор активно сотрудничал с Николаем Денисовичем. Первыми консультантами Н. Д. Бондарева были Е. Е. Холодовский и Альфред Курелла, увлечённые исследователи туристских троп Абхазии. Значительный пласт информации взят из материалов Ю. Н. Воронова к неизданному путеводителю «Горы у моря». Большую помощь в открытии новых перевалов и незнакомых долин оказали Г. М. Кантария и А. К. Самушия, люди, для которых абхазские горы стали родным домом, а сами они — гостеприимными хозяевами в нем.

Ценные сведения для книги представили Н. А. Акобия, Е. А. Альпертен, В. В. Арсенин, Г. Д. Бенидзе, Н. Д. Бондарев, А. И. Бурцева, В. П. Вакуленко, Ю. Н. Воронов, Л. Г. Григолия, А. В. Васильев, Р. М. Ильичёв, В. П. Пачулиа, Г. Самушия, Н. В. Федорко, Р. Шерифзянов, В. И. Шестаков.

Автор-составитель выражает благодарность тем, кто делил с ним трудности и радость абхазских троп: Дамею и Насте Агрба, Виктору Батарчуку, Александру Белошееву, Анне и Сергею Беляковым, Никите Бестужеву, Леониду Буракову, Алану Воуба, Сергею Гжегожевскому, Людмиле Горшковой, Тимуру Гурбанову, Людмиле Демидченко, Марие Дягилевой, Александру Зайцеву, Андрею Кобелькову, Сергею Колбину, Вячеславу Конышеву, Александру Копылову, Григорию Коровину, Андрею Лукову, Виталию Михайлову, Екатерине и Елене Пахолкиным, Максиму Петрову, Геннадию Пожидаеву, Дмитрию Русакову, Ольге и Наталье Сергиенко, Людмиле Туркиной, Евгению Французову, Александру Фурсову, Элле Чернопятовой, Кириллу Черных, Анатолию Чернышёву, Надежде Чурюмовой, Вениамину Шилову, Вячеславу Штумпфу, Андрею Щербакову, Сергею Язвинскому — (Москва и Московская область); Валерию Агрба, Тенгизу Барциц, Льву Григолия, Владимиру Гулия, Дауру Джения, Алхасу Джинджолия, Алхасу Дочия, Андрею Журавлёву, Анне Любимцевой, Николаю Плужникову, Фату Смыр, Тенгизу Тарба — (Абхазия); Максиму Голиздре, Татьяне Кузнецовой, Ксении Манжелей, Александру Токареву — (Сочи); Артуру Бабенко (Туапсе); Сергею Иваненко, Михаилу Слинькову, Юрию Стайкову, Валерию Степанову, Василию Целиковскому — (Таганрог); Анне Бандурко (Ростов н/Д); Арине и Александру Кукушкиным, Наталье Федорко — (Петербург); Аркадию и Владимиру Камбулатовым — (Апшеронск); Андрею Чупахину — (Александров); Ольге Пономарёвой, Юлии Швайко — (Кемерово); Алёне и Никите Маловым, Дмитрию Пенерову, Алие Султангареевой — (Уфа); Сергею Каткову — (Саранск); Андрею и Наталье Великановым, Максиму Носкову — (Череповец); Игорю Мамаеву — (Киров); Алексею Кочневу — (Казань) Илоне Файзинберг — (Тюмень), Алексею Папушеву — (Переяслав-Залесский); Наталье Шмелевой — (Липецк), Роману Егорову (Дзержинск).

Что касается карт, то бывшие засекреченными генштабовские карты при довольно точном отображении рельефа пестрят часто искажёнными топонимами. И могут ввести в заблуждение, показывая уже несуществующие мосты, дороги, тропы, населённые пункты.

То же касается и приложений к смартфонам. Там каждый может вносить свои названия, что недопустимо. Поэтому все локации в настоящем Путеводителе снабжены координатами.

Приглашение к путешествию

Эта книга охватывает территорию от реки Псоу на западе до долины Аалдзги на востоке и от ГКХ на севере до побережья Чёрного моря на юге.

Абхазия — край гор, густых лесов, альпийских лугов, неприступных, покрытых вечными снегами и льдом вершин, край буйной субтропической растительности и черноморских здравниц. Не много на Земле мест, где близко соседствуют субтропики и ледники, можно с утра находиться на снежном перевале на высоте порядка 2500 м, а к вечеру купаться в теплом море. Можно в течение суток побывать в разных временах года: из холодной снежной зимы сойти в цветущую весну и через какой-то час оказаться в жарком лете в зелени колхидских лесов. Удивительные контрасты Абхазии!

Автохтонное население региона — абхазы, один из древнейших народов мира. Их язык относится к иберийско-кавказской группе кавказских языков. Кроме них в регионе живут русские, армяне, эстонцы, греки, мингрелы. Всего в республике в 2018 году проживало около 243 тысячи человек.

Благоприятные климатические условия Абхазии, здоровый быт населения повлияли на известный феномен абхазского долгожительства. Это довольно сложное явление и ответить однозначно, почему абхазы предпочитают долго жить и, действительно, это у них неплохо получается, неспроста. Наблюдения показали, что при равных условиях русские и греки не достигают в массе такого уровня долголетия. Очевидно, важны наследственные признаки, присущие в данном регионе лишь абхазам, такие факторы, как нежаркое лето в горах, мягкая зима, высокая степень отрицательной ионизации воздуха при исключительной чистоте последнего благоприятно влияют на продолжительность жизни и неабхазов. Способствует продолжительной жизни здоровое рациональное питание, которое имеет свои сложившиеся веками традиции. Абхазы, в основном, питаются молочными продуктами, фруктами и овощами, грецким орехом, мёдом, зато мясо и белковые продукты животного происхождения занимают в рационе незначительное место; также немного употребляется жиров, в основном в виде ореха. Пастухи — основная часть долгожителей, в течение летнего сезона мало употребляют хлеба, заменяя его традиционной абыстой (типа молдавской мамалыги), которую приготавливают без соли. Раньше среди абхазов очень редко встречалось злоупотребление спиртным, и это несмотря на его обилие. Благоприятно влияет на здоровье употребление талой воды в горах. Несомненна польза для долгожителей активного образа жизни, жителям гор не грозит гиподинамия — страшный бич нашего времени. Итак, будем надеяться, что путешествуя в горах Абхазии, вы приобретёте «кусок» здоровья, так необходимый для вашего долголетия.

Район удобен своими подъездами, сюда можно добраться самолётом, поездом, автобосом. Сочинский аэропорт в Адлере по праву называют воздушными воротами Кавказа. Так как железная дорога проходит вдоль всего абхазского побережья, добраться поездом можно практически до любого приморского курорта. В расположенные в глубине долин селения в последнее время стали ходить рейсовые автобусы. Но все же добираться в горные селения приходится попутным транспортом или такси.

Неиссякаемы туристские возможности края. В районе можно проводить горные, пешеходные, вело и водные путешествия различных категорий. Не выходя из района можно совершать горные походы 1—2 к/с. В районе можно найти набор технических трудностей для пешеходного похода, вполне соответствующий 5-й к/с, но максимальная сложность пеших путешествий в Абхазии не превышает 4 к/с, так как район покрыт густой сетью дорог и имеет плотную «населёнку». Максимальная сложность водных походов — 3 — я, но с элементами 6-й, что нужно помнить организаторам спортивных путешествий. Приятно путешествовать по краю на велосипеде, но ограничить велопутешествие /спортивное/ нашим районом нельзя, слишком мал он для этого. То же можно сказать и об авто-мотопутешествиях. Правда, не категория определяет ценность маршрута, он может быть и некатегорийным, но с достаточным количеством технических трудностей, как говорится «для души». Ибо путешествия по Абхазии прежде всего нужны ^ндля души», так как мало на Земле найдётся мест, где так сконцентрированы красоты природы.

Ещё сравнительно недавно глубинные территории Абхазии не были исследованы туристами, даже сегодня, как это не странно, остались «белые пятна», А в конце XIX века район представлял собой настоящую «terra incognito». История исследования гор Абхазия может занять большую интересную книгу, мы же ограничимся кратким перечнем важнейших событий и имён наиболее выдающихся исследователей.

В 1835 г. русский офицер, храбрый разведчик барон Торнау под видом горца перешёл через ГКХ магистральным псеашхинским путём и спустился на поляну Кбаадэ /Красная Поляна/. Затем разведчик перевалил хр. Ахцу и по долине Мацесты достиг берега моря. В последующем барон проник в долину Псху и оттуда перевалил ГКХ через пер. Наур. Уже будучи генералом путешественник опубликовал книгу своих воспоминании «Записки кавказского офицера» /1864 г./ Книга читается как авантюрный роман, с большим интересом. В 1890—1894 гг. известный ботаник Н. М. Альбов совершил ряд интересных исследовательских путешествий по Абхазии. Он обнаружил несколько высокогорных озёр в районе Ацетуки, одним из первых европейцев увидел и описал Рицу и Амткел, прошел по т. н. Воровской тропе с Бзыбского хребта на Бзыбь. В 1896—97 гг. на леднике Амткел побывал другой известный русский ботаник Н. А. Буш. В последующие годы Буш исследовал большинство ледников Абхазии. В эти же годы здесь активно работает путешественник-охотовед Н. Н. Динник. В 1898 г. климатолог А. И. Воейков в составе специальной комиссии посетил и описал долину р. Псоу. На самом рубеже веков гляциолог К. И. Подозёрский исследует ледники и озера Чедыма, верховья Гумисты, ледник Амткел, окрестности Ходжала. На Ходжальских ледниках и озерах Адуада-Адзыш и Дериквара-Адзыш на следующий год после Подозёрского побывал исследователь Кавказа В. А. Вебер /1901 г./. В начале второго десятилетия XX в. в районе озера Рица и Ацетуко-Аибгинского хребта большую исследовательскую работу провел географ А. Л. Рейнгард. В этом же районе в 1912—14 гг. провела важные исследования талантливый географ Е. И. Морозова-Попова. Геолог Л. К. Коннишевский первым из европейцев побывал на берегах Малой Рицы в 1913 г. В предреволюционное время по Абхазии много ходил и писал турист, писатель, географ С. С. Анисимов. Его исследования Кавказа и, в частности, Абхазии продолжались до середины 40-х годов. Очень много сделал для освоения «белых пятен» Горного Причерноморья и района обеих Риц замечательный географ и популяризатор этих мест Ю. К. Ефремов, который активно здесь поработал в 1935—1940 гг., будучи еще студентом МГУ. Много и активно исследовал горы Зап. Кавказа немецкий писатель коммунист Альфред Курелла. Некоторое время в 30-х годах он жил в селении Псху, а в 1952 г. ходил в районе озёр северного склона Панавского хребта. Исследовательские походы московского туриста Е. Е. Холодовского приходятся на 30-е годы прошлого века. В частности, он повторил вслед за Альбовым прохождение Воровской тропы и описал её в 1948 г. в альманахе «Туристские тропы». Из исследований послевоенного времени следует назвать ботаника А. В. Васильева, который за 50 лет походов по Абхазии внес существенный вклад в дело её исследования. С именем В. В. Илюхина, одного из основоположников отечественной спелеологии, связана история исследования карста Гагрского хребта в 60—80 гг.

В годы, предшествовавшие войне 1992—93 гг. ряд самодеятельных групп провел смелые походы по неисследованным или малоизвестным участкам района, некоторые материалы попадают в библиотеки клубов туристов. Этих энтузиастов можно считать продолжателями дела первооткрывателей. Особое место в ряду современных исследователей Абхазии занимает Николай Денисович Бондарев, автор путеводителей по горам.

Прежде чем Вы выйдете на маршрут, позвольте дать Вам несколько советов. Если Вы потеряли тропу, а она, согласно описаниям, имеется, не продолжайте движения, пока её не отыщете. Хождение без троп в колхидских лесах сильно изматывает, и Вы можете оказаться в трудном положении. Не старайтесь ходить по берегам рек и ручьёв без очевидных троп, Вы можете втянуться в непроходимый каньон. Помните, что карты и описания Абхазии чрезвычайно быстро стареют. То, что было легко проходимо вчера, сегодня может стать недоступным.

Если мост, на который Вы рассчитывали, оказался снесённым, не бойтесь потерять время и пройдите к ближайшему балагану, где пастухи помогут Вам найти мост или переправу. Для переправы вброд обязательно нужно иметь веревку, но ею нужно уметь пользоваться.

Планируя маршрут, нужно иметь в виду, что в районе, в среднем, за неделю приходится 2—3 дня непогоды. Ненастье обычно наступает во второй половине дня, с утра пораньше можно пройти большую часть планируемого дневного перехода.

Читая описания маршрутов, следует иметь в виду, что указания «правый», «левый» относительно берегов рек, бортов долин, склонов, притоков, даются орографически, по направлению течения или спуска. Время пути и расстояния в км взяты в скобки и даются от места предыдущей ночёвки, в ряде маршрутов от их начала, но это обязательно оговорено в тексте.

Высоты приводятся согласно топографическим картам, показаниям высотомера, но следует помнить, что эти показания колеблются в пределах 50 м. Точнее высоты укажет навигатор.

Если маршруты пересекаются, или имеется нужная информация в тексте о другом маршруте, приводится ссылка на этот маршрут, например, (9.3), при этом первая цифра обозначает № маршрутной главы, а вторая № маршрута в той главе.

Категория сложности перевалов соответствует принятой методике. Автор не дает рекомендаций по преодолению категорийных перевалов, так как эта информация имеется в широко представленной методической литературе. Руководители групп и гиды обязаны владеть этой методикой.

Время прохождения рассчитано на среднюю группу с умеренно тяжёлыми рюкзаками, поэтому руководителям групп следует учитывать особенности своей, индивидуально взятой группы. Если груз чрезмерен, или путешествие только начинается, если в группе есть дети или пожилые участники, следует ввести поправку на время, увеличив его примерно на 25%. Время прохождения участков маршрута можно рассчитать самим, зная, что по горизонтали группа с рюкзаками за час проходит в среднем 3,5 км, при подъеме набирает 300 м по вертикали и теряет при спуске 500 м. Для определения времени нужно сложить оба показателя.

Описания маршрутов в книге даны применительно ко второй половине лета. Весной горы совершенно не те же, что летом. Для южных склонов ГКХ и высокогорной части глубинных хребтов района характерна более низкая, чем на Северном Кавказе линия снега, причём его глубина более значительна, чем на тех же высотах на северных склонах ГКХ. Лавинная опасность соответственно выше, а в силу того, что реки Закавказья каньонисты, прохождение по абхазским долинам весной чревато непредсказуемыми последствиями, лавины полностью перехлестывают ущелья рек, ночёвки в долинах исключены. Даже некатегорийные перевалы усложняются до 1А-1Б к/с. Если группа всё же рискнула путешествовать по горам Абхазии в мае, нужно так планировать переходы, чтобы ночевать в предперевальных цирках, проходить лавиноопасные склоны и долины рано утром, по насту, движение днём прекращать, кроме безопасных участков, а таковых здесь в мае немного. Приведенное в книге время прохождения участков следует увеличить на 50—60%, Но все это касается гор выше 1000 м.

Зато весна и осень — лучшее время для путешествий в приморской части района. Здесь можно уверенно ходить с марта по начало декабря. «Бархатный сезон» на море соответствует такому же прекрасному времени в приморских горах. После ненастья второй половины сентября (время может варьироваться) наступают удивительно ясные дни. Багрянец леса контрастирует с вечной зеленью хвойных, в чаще много грибов, черники, малины, вдоль древних дорог висят мясистые фиолетовые плоды сахарного инжира, сладкие шлемики каштана устилают опавшие листья. На полянах гордо красуются грецкие орехи, их плоды созревают к концу сентября — началу октября. На тропы выходят звери, нередки встречи с медведем, осенью он добродушен и ленив. Следует помнить, что осенью световой день короче и планировать переходы нужно менее протяжёнными, чем летом. Ночи осенью холодные, нужна соответствующая экипировка.

А какие контрасты вас ожидают весной! Свежая зелень соседствует с остатками зимнего снега, в тенистых местах встречаются заросли черемши — настоящей кладовой витаминов, над деревьями видны шапки заснеженных вершин — Гималаи в миниатюре. А какое обилие цветов встретится нам в пути! Итак, абхазское низкогорье удобно тем, кто не сумел пойти в летний отпуск, путешествия по весенним или осенним горам у моря сделают из вас приверженцев отдыха именно в это время года и в этих горах.

Зато походы по Абхазии зимой исключены. Снежный покров местами достигает 7 м глубины! Дороги не функционируют, часты лавины, погода постоянно меняется от оттепели к морозам, дожди чередуются с обильными снегопадами, так что автор настоятельно не советует знакомиться с горами в нашем районе зимой. Горнолыжных баз в Абхазии нет.

И последнее. Не оставляйте после себя мусор, берегите природу. Особую опасность для природы представляют любители пикников, рыболовы — браконьеры и егеря, которые сами безнаказанно и бесконтрольно уничтожают редких животных. Только туристы могут оказать помощь обществу охраны природы, в их силах не только самим не оставлять следов пребывания на природе, но и следить, чтобы и другие не загрязняли окружающую среду мусором, банками и т.д.. Чтобы сохранить уникальную природу Республики, необходимо дать руководителям спортивных групп и инструкторам права общественных инспекторов охраны природы. Нужно покончить с экологической безграмотностью инструкторов и гидов, после которых в местах биваков и приютов остаются горы мусора.

Орография Горной Абхазии

Главной орографической единицей Абхазии является Западная часть ГКХ примерно от г. Кардывач Узловая до г. Гвандра. В целом, исключая детали, гребень Большого Кавказа повышается на данном отрезке с запада на восток. Наивысшая точка этой части Кавказа вершина Домбай-Ульген — 4046 м.

Вообще вершины этого отрезка ГКХ представляют значительный интерес для альпинизма. Почти все они имеют резкие «альпийские» формы с крутыми, а часто вертикальными склонами и гранями, вздымающимся в поднебесье, со шлейфами осыпей и крупно-каменных развалов, с лоскутами вечных снегов и ледниками в карах и висячих долинах на их могучих плечах. Наиболее крупные вершины этой части хребта с востока на запад — Гвандра — 3984 м, Клыч-Кара-Кая-3678 м, Хакял-3646 м, Бу-Ульген-3915м, Домбай-Ульген — 4046 м, Птыш-3465м, Белала-Кая-3921м, Софруджу-3785 м, Алибек — 3867 м, Эрцаху-3909м, Марух-Баши-3798м, Псыш-3501м, Ачра (Аджара) — 2908 м.

Параллельно ГКХ протянулись Бзыбский и Чхалтский хребты. Эта цепь т. н. Бокового хребта южной экспозиции на западе отходит от ГКХ в районе г. Аджара и обрывается на востоке над долиной Кодора в месте впадения в него Адзгары. Наиболее значимые вершины Бокового хребта: Дзыщра-2634м, Чедым-2838м, Хымса-3156м, Шхапидзга-3029м.

Интересно отметить параллельный ГКХ Ацетукско-Аибгинский хребет, по которому проходит граница Абхазии. Он превышает по высоте соседний с ним участок ГКХ, достигая высоты 3256 м (г. Агепста). Отходит хребет от ГКХ у г. Кардывач Узловой. А от него уже ответвляется перпендикулярный ГКХ Гагрский хребет. Он начинается от г. Агепста и устремляется на юг к морю в район Гагры. В Гагрском хребте выделяются вершины Ах-Аг-2735 м, пик Спелеологов-2757 м и Арбаика-2657 м. Хребет знаменит глубочайшими пещерами.

Своеобразным «зеркальным» отражением Гагрского хребта можно назвать его восточного собрата — Кодорский хребет. От отходит от ГКХ у второй по высоте вершины Западного Кавказа — Гвандры и устремляется к морю, обрываясь в долину Ингури. Значительный участок хребта служит границей Абхазии. Его основный вершины: Могуаширха-3850м и Ходжал-3309 м.

Основные реки Абхазии: Псоу-53 км, Бзыбь-112 км, Гумиста-44 км, Келасур-40 км и Кодор (с Сакеном) — 126 км. Долины южной экспозиции Большого Кавказа отличает наличие в значительной мере каньонов, что усложняет путешествия в районе.

Зимой горные походы по Абхазии выше 1000 м автор не рекомендует из-за повышенной лавинной опасности. Структура снега Закавказья существенно отличается от таковой на Северном Кавказе.

Маршруты

1.Экскурсии из Гагры

1.1 Пицунда

По пути в Пицунду расположено село Алахадзы, в центре которого высятся живописные руины двух храмов, согласно преданию посвящённых святой Софии. Древнейшая церковь — трёхапсидная и трёхнефная базилика с западным притвором — самая крупная (50 х 28 м) среди средневековых культовых зданий Абхазии. — храм Ахашныха <43.220,40.302>. От неё сохранились лишь фундаменты и фрагменты стен второго строительного яруса, сложенного чередующимися рядами известковых блоков, кирпичных трёхслойных поясов и песчаниковых плит. Оригинальны большие кирпичные ящики, заполненные раствором и вставленные в кладку стен. Одновременно с перестройкой первого храма возведён второй меньших размеров с использованием камня из более ранних построек. У него также три абсиды и кирпичные ящики в стенах.

Менее часа нужно теперь путешественнику, чтобы из Гагры попасть в Пицунду — замечательный город — курорт. Среди важнейших достопримечательностей курорта Пицундекий собор X века. До ХVII века в Пицунде размещалась резиденция абхазских католикосов. Французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший собор в 1833 году, писал: «Вот я перед лицом одной из самых живописных руин, какие я только когда-либо знал. Мне говорили об этом здании с восхищением, но впечатление, которое оно производит, превзошло все мои ожидания — это стиль благородный и смелый, изумляет среди дикой природы Абхазии». Теперь собор отреставрирован, здесь установлен орган, изготовленный потсдамской фирмой «Александр Шуке». И звучат теперь под древними сводами храма торжественные фуги Баха, привлекая сюда многочисленных любителей классической музыки.

Впервые «Великий Питиунт» упоминает знаменитый греческий географ Страбон на рубеже н. э. В конце II века н.э. римляне начинают строительство крепости, которая из века в век, затем до V1-VII вв. продолжала обстраиваться новыми стенами, башнями, храмами, жилыми и хозяйственными постройками. И сегодня вблизи Пицундского собора высятся частично подновлённые реставраторами стены римско-византийского Питиунта. Сегодня в музее истории курорта рядом с собором можно увидеть разнообразные изделия из керамики, стекла и металлов, обработанные камни и мозаики, характеризующие славную историю Пицундского мыса.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.2 Жоэквара

Если Вам наскучит лежать целыми днями на пляжах, если Вы желаете вдохнуть свежего живительного воздуха гор и увидеть красоты сказочного ущелья, приглашаем Вас в небольшое путешествие в долину Жоэквары, можно на полдня, день или с ночёвкой.

Жоэквара впадает в Чёрное море в черте города. Рядом такие исторические достопримечательности, как крепость Абаата, Гагрский храм VI — VII вв., дворец принца Ольденбургского — ныне дом отдыха «Чайка». В прошлом богатства ущелья привлекали греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок. Отсюда вывозили самшит, тис. По долине проходила дорога, её следы сохранились.

Начинаем маршрут левым берегом реки, но скоро по пешеходному мосту переходим на правый берег и идём по улице Русских добровольцев.. На окраине города улица становится лесной дорогой. Правда, в конце 30-х гг. XIX века для безопасности гагрского гарнизона, подвергающегося нападениям горцев, в радиусе 2 км от крепости лес был вырублен. В месте, где имелась возможность пересечь ущелье и перейти с одного хребта на другой, была сооружена сторожевая башня, развалины которой ещё можно увидеть. В краеведческой литературе она почему-то названа «Башней Марлинского», но писатель-декабрист служил в крепости в 1835 году до сооружения башни, которым руководил однокашник А. С. Пушкина по лицею и секундант поэта в роковой дуэли подполковник К. К. Данзас.

Теперь появился молодой лес. В долине множество пасек, мёд отличается оригинальным отменным качеством. Дальше брод через довольно широкую здесь реку. Высокоствольный буковый и грабовый лес сменяется зарослями самшита. Ущелье заметно сужается, оно тупиковое. Жоэквара в 18 км от устья начинается из снежников и родников Арбаики. Собираясь из многочисленных ручьёв, она падает с крутых стен, образуя множество водопадов. К самому высокому можно дойти, если выбрать вариант с ночёвкой.

Идём мимо пасек и хуторков через поляны с ежевикой — места отдыха гагринцев. Недалеко от развалин средневекового укрепления снова брод, дорога превращается в тропу и тянется над рекой в зарослях самшита.

В Абхазии произрастает самшит колхидский — невысокие вечнозелёные деревья. Самшит — реликт третичного периода, ценнейшая древесная порода с большим удельным весом. Свежеспиленная древесина самшита тонет в воде. Обладает твердостью кости, после полировки имеет красивый медово-жёлтый цвет. Используется для изготовления подшипников, втулок, клише, ткацких челноков, в приборах и счётных машинах. Является хорошим медоносом, используется как красящее вещество и в народной медицине. Являясь теневыносливым растением, самшит произрастает на высотах до 1000 м под пологом лиственных лесов, в глубоких влажных безветренных ущельях. Самшит занесён в Красную книгу. Он растет чрезвычайно медленно, и порубка этой ценной древесины наносит большой вред.

За пасеками тропа круто сворачивает влево и постепенно сходит к Жоэкваре. По пути встречается подвесной мост со своеобразной калиткой, которая закрыта пасечниками на замок. Переходим на левый берег по бревну и поднимаемся в грабовом лесу в обход прижима. Наверху обзорная площадка, с которой в 50-и метровой глубине виден каньончик ниже системы сливов. Под ногами удивительно прозрачная вода, на дне просматривается каждый камень. Жоэквара пенится среди валунов, правый борт каньончика составляет абсолютно отвесная 3-х метровая стенка. Кустарники горно-колхидского леса и деревца самшита подступают вплотную к воде. Здесь развилка: влево круто вниз сбегает тропа на дно каньончика; прямо — через осыпь идёт путь в верховья долины; вправо-вверх серпантины тропы ведут к верхнему кругозору и выше, к альпийским лугам Гагрского хребта. Когда-то эта тропа выводила к домику Гагрской метеостанции на водоразделе Жоэквары и Гагрипша, но она сильно заросла, и найти путь наверх очень трудно. С верхнего кругозора (300 м) видно ущелье Жоэвары и город.

Идём левой тропой. Спускаемся на дно каньона (90 м) к громадным валунам. Среди них находят путь мощные стремительные струи кристально чистой воды, образуя впечатляющие по красоте сливы. В скалах река вымыла своеобразный тоннель, в каменном ложе образовались ванны. Со скал, покрытым изумрудом мхов, свисают ветки кустов и деревьев. Здесь чудесные места для отдыха и купания в жаркие дни. Из города сюда 1,5 часа ходу.

Вернёмся на развилку и пойдём в верховья долины. Иногда на осыпи можно найти каменные турики, подсказывающие правильное направлении. За осыпью попадаем в благоухающее царство какой-то разновидности сирени. Розовые четырёхлепестковые цветочки собраны в изящные соцветия (длиной до 20 см). Опьяняющий аромат привлекает пчёл с окрестных пасек. Вот откуда жоэкварский мёд имеет такой нежный запах.

Дальше самшитовый «парк». Под ногами чисто, никакая растительность не может выжить под самшитовым пологом. Ещё один брод на правый берег, здесь видны следы вырубленной в скалах старой дороги, карниз которой выведет нас к тоннелю. Первый абхазский этнограф, офицер русской армии С. Т. Званба писал, что по этой дороге в начале позапрошлого века даже суровой и многоснежной зимой спускались по два всадника в ряд отважные убыхи. За тоннелем дорога поднималась на хребет Лыкибаху, переваливала в верховья Цандрипша и выводила в долины Псоу и Мзымты. Можно предположить, что она была проложена ещё в начале нашей эры римлянами для торговых связей с жителями Северного Кавказа.

Преодолеваем многочисленные завалы, пересекаем сухие водотоки, в начале лета там могут действовать небольшие водопады, и через 1,5 часа ходу от обзорной площадки находим слабую тропку, ведущую вправо-вниз к Жоэкваре. Короткий спуск приводит на тихий уютный берег реки. Ущелье узкое, каменные стены местами сжаты до 5 м. продираемся вдоль правого берег и видим совсем рядом заросли противоположного склона, кажется, можно дотянуться руками до левобережных деревьев. Настоящее берендеево царство, мрак тени с открытыми солнечными местами создаёт неповторимый колорит. Свежая зелень мха на стенах щели, изящные нити высоких водопадов создают контраст с жарой и многолюдьем побережья, где вы были ещё 3 часа назад.

Чтобы увидеть водопад на Жоэкваре, нужно немного вернуться вниз по течению, по пути придётся замочить ноги, несколько раз переходя реку. Водопад всей массой воды устремляется по наклонной щели шириной около метра и обрушивается в обширный глубокий бассейн семиметровым столбом. Прекрасно сочетание голубого водоёма с белоснежной струёй водопада.

Возвращаемся на террасу с тропой, которая скоро приведёт к древнему тоннелю. В скале вырублено прямоугольное отверстие — вход в тоннель. Его можно не заметить из-за мощных зарослей самшита и лавровишни. Входим в тёмную полость, над головой вдруг встрепенутся летучие мыши. На то, что тоннелю много сотен лет, указывают образовавшиеся на потолке сталактиты. Через пролом в стене проникает свет, можно обойтись без фонарей, Длина тоннеля около 100 м. Есть предание, что где-то у тоннеля похоронен садзский князь.

За тоннелем тропа пропадает, дорога, очевидно, переходила в серпантин и со временем разрушилась.

Возвращаемся тем же путём, этот вариант требует 7 часов. Иногда в ущелье встречаются клещи, но они не энцефалитные.

Дальний вариант прогулки нужно сделать с ночёвкой у последних пасек. От водопада на Жоэкваре, не доходя до тоннеля, идём прямо по руслу реки. В одном месте возникнет трудность, каменные щеки зажали Жоэквару, издали кажется, что не пройти. Но в левом борту каньона находим едва заметную полочку. Скоро выходим к треугольному обломку скалы, рядом остатки старинной башни и заброшенный водозабор (250м). Ещё в начале прошлого века отсюда в Гагру направлялась питьевая вода по бетонной трубе водовода. Сейчас её берут в долине Цихервы, но вода продолжает бежать по старому водоводу. Прямо по нему проходит тропа, по ней можно дойти до верхней тропы, идущей от обзорной площадки над системой сливов.

Продолжим движение по руслу реки. Через 1,5 часа от водозабора подходим к щели в скале, её ширина около 2 м, длина до 10 м. Щель полностью заполнена водой, глубина потока 2—3 м, течение не сильное. Перед входом в щель раздеваемся и заплываем туда. Вода прохладная. Попадаем в громадный зал диаметром до 100 м. Сюда с почти отвесной стены падает очень высокий (86 м) водопад. Струя вода соскальзывает с кручи в пропиленном водой извилистом жёлобе. Вода вливается в глубокий бассейн диаметром около 6 м. Вокруг поросшие самшитом и другими колхидскими растениями мрачные скалы. Сыро, на камнях мох. Сила падения вода такова, что при приближении к водному столбу воздушный поток распирает лёгкие. Солнце сюда не заглядывает, неба над головой не видно — стены бассейна не только близко сдвинуты (до 2 м), но и извилисты.

Возвращаться лучше от водозабора по карнизу с трубой. К месту лагеря вернёмся за 3 часа, всего за день пройдено 8—8,5 часов. В этот день можно успеть вернуться в Гагру, это займёт ещё 1,5 часа.

1.3. К Гагрской метеостанции (тропа, 16 км)

Подняться к метеостанции и вернуться в город можно за день, но лучше заночевать вверху и пройти маршрут не спеша.

Начинаем маршрут от санатория «Гагрипш». Стоит пройти от центральной улицы Старой Гагры вверх по правому берегу реки Гагрипш 500 м и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь не видно гуляющих курортников и моря. Только река и лес, такой, каким он был 1000 лет назад. Самшит, падуб, буки и очень много разных папоротников, словно попал в джунгли экваториальной Африки. Гагрипш — река небольшая, всего около 15 км, но, пройдя по ней, можно увидеть, как постепенно меняется растительный мир. Дорога круто поднимается к небольшому водопаду. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней. Со смотровых площадок открывается вид на ущелье, на Гагру и море.

Вскоре тропа круто забирает влево и поднимается на водораздел Гагрипша и Жоэквары. Идём в тенистом густом лесу, обзор ограничен, лишь изредка блеснёт сквозь деревья море. Неожиданно лес расступается, и мы выходим на Медвежью поляну (1644 м, 6 часов подъёма) с метеостанцией. Она была построена в начале 30-х гг. прошлого века, когда Гагра стала функционировать как круглогодичный курорт. Там регистрировались самые сильные ветра в Абхазии — до 30м/с, а обычная глубина снежного покрова — 2,5—2,7м (самый глубокий снег выпадал в 60-х годах — 4,2 м!). В 1935 г. на метеостанции разместилась горнолыжная школа Общества Пролетарского туризма. К сожалению, она была упразднена уже в следующем году по причине прекращения деятельности самого ОПТЭ <43.350923,40.294787>.

На поляне можно поставить палатки. Отсюда видна панорама Гагрского хребта от Берчиля до Мамзышхи, особенно выделяется пирамида Арбаики. Вечером можно полюбоваться игрой красок уходящего солнца на небе и море.

Отсюда можно по хорошей тропе уйти в высокогорное путешествие по верхам Гагрского хребта, до урочища Бамба-Яшта (2.2) 5 часов ходу. В этом случае предстоит несложный, но безводный путь по лесной чаще вдоль водораздела. Обзор закрыт лесом, лишь иногда с полян открывается ровный гребень Гагрского хребта с Мамзышхой справа. Почти незаметный подъём приводит к границе леса у самого гребня (4 км от метеостанции), где проходит дорога с Мамзышхи к урочищу Бамба-Яшта (2.2), куда остаётся всего час ходу.

1.4.На вершину горы Мамзышхи

В 6 км от Гагры возвышается гора Мамзышха (1873 м). Туда ведёт альпийское шоссе, проложенное в 1904 г. по инициативе принца А. П. Ольденбургского для экскурсантов и охотников. Она была рассчитана на фаэтоны и вела на высокогорные луга, где был построен охотничий домик. До сих пор в начале дороги на скале сохранилась мемориальная надпись, повествующая о том, что эта дорога была построена «при особых трудах и усердии» старшего топографа И. М. Маруашвили. Если бы планы реконструкции дороги сбылись, по асфальтированной ленте любая автомашина в течение часа подняла бы желающих на высокогорные луга Мамзышхи. Идти же пешком по дороге довольно однообразно, от жары негде укрыться, нет воды. Обычно этот маршрут проделывают на внедорожниках.

Альпийское шоссе начинается у дома отдыха «Нарт». Отсюда время от времени отходят машины к пастбищам Гагрского хребта. Дорога быстро набирает высоту. За последними домами города первая смотровая площадка (300 м). Внизу лежит Гагра, искрится море, видно побережье от мыса Пицунда до Псоу. Где-то над Пицундой шоссе меняет направление, и вскоре город и море скрываются за лесистыми отрогами. Воздух напоён ароматом сосны. Выше ещё одна смотровая площадка. На 18-м км (1000 м) влево отходит лесная дорога, там в начале прошлого века была построена небольшая альпийская гостиница на 16 номеров. Ещё выше вправо отходит грунтовка, которая через несколько десятков метров приводит к лугу на краю обрыва над долиной Цихервы. Отсюда стартуют парапланеристы. А рядом, на холме разбит глемпинг «Атмосфера».

Скоро асфальт заканчивается <43.321918,40.309986>, разбитая дорога, доступная лишь внедорожникам, через 7 км выводит к балагану у небольшого озерца. Здесь же слабосочащийся и выложенный камнями родник. Мы у кромки леса, почти на вершине Мамзышхи. С вершины открывается великолепная панорама побережья от Сочи до Сухума, бескрайней синевы моря, к которой со всех сторон сбегает тёмно-зелёная лесная рябь, вершин Гагрского хребта с Арбаикой в центре.

Здесь в течение 8 месяцев в году лежит снег, в осенне-зимний период преобладает устойчивая ясная погода. Ещё в 1934 г. специалисты дали заключение о Мамзышхе, как одной из лучших горнолыжных баз страны. Если бы проект создания горнолыжного комплекса на Мамзышхе бы осуществлён, это сделало бы Гагру уникальным зимним курортом.

Если идти пешком от конца асфальта, то примерно через 800 м развилка <43.320171,40.32065>. Влево уходит дорога к Бамба-яште (2.2), направо — тропа к балаганам Мамзышхи. До крайнего балагана 2 км набитой тропой. За ним выходим на дорогу для внедорожников и через 2 км мы на вершине <43.305793,40.334882>.

1.5 Цандрипш

Первый посёлок от границы — Гечрипш. Название связано с садзской фамилией князей Гечба. Следующий посёлок Цандрипш, расположенный у устья горной реки Хашупсе. Его название тоже относится к садским князьям Цанба. На западной окраине посёлка можно осмотреть один из наиболее ярких раннехристианских памятников побережья — трёхнефную и трёхапсидную Цандрипшскую базилику, стоящую на самом берегу моря в зарослях акации. <43.379,40.071>. Первоначально церковь имела деревянное перекрытие, которое было позднее заменено каменными сводами. Ныне сохранились лишь стены, и часть свода в центральной абсиде. В боковых абсидах размещались мемориальная (посвященная какому-то святому, мощи которого там находились) капелла и крещальня, где принимали новую веру взрослые язычники. Храм был украшен мрамором. Он не представлял собой отдельно стоявшую приходскую церковь, а являлся частью ансамбля построек, сильно пострадавших от времени. Остатки этих построек (оборонительные стены, боевые башни и др.) ещё хорошо были видны в 30-х годах ХХ века на обширной территории к западу от устья реки Лапсы.

Данные византийских авторов (Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный) показывают, что этот район входил в состав политического образования зихов (садзов), граница которых с абазгами проходила в районе Гагры. В юго-восточном секторе Зихии, вблизи границы с абазгами в средние века находился известный город Никопсия, центр зихской епархии, где по преданию был похоронен Симон Кананит, спутник Андрея Первозванного. Церковная легенда, созданная в период после V1 века, приписывает этим подвижникам активное участие в христианизации Восточного Причерноморья уже в I веке н. э. Цандрипшский храм, скорее всего, украшал центральный квартал Никопсии.

На восточной окраине посёлка у дорожного указателя «Цандрипш» к морю спускается тропа. Она ведёт к Белым скалам — выходу известняка Гагрского хребта. Это любимое место отдыха гостей Цандрипша с прекрасным пляжем <43.366530,40.104302>.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.6 Махадыр (дорога, 30 км)

До недавнего времени мало кто из туристов знал о достопримечательностях этой долины. А ведь до интересного каньона на Махадыре от центра Цандрипша всего 5 км. К каньону просто пройтись пешком, это займёт часа 4 с отдыхом в каньоне. А вот до водопада Тюльпан, и тем более до перевала Махадыр лучше ехать внедорожником. Прогулка туда пешком с возвращением потребует 3 дня. Но если пройти до Аибги, то пеший поход будет иметь смысл и интерес.

Дорога идёт мимо рынка по улице Ленина, постепенно втягиваясь в широкую долину с невысокими покатыми холмами по берегам. За крайними домами посёлка справа на холме видно армянское кладбище с живописной группой высоких кипарисов. Если подняться по грунтовой дороге к кладбищу, можно уйти в соседнюю долину Хашупсе, к пешеходному мосту (1.7). Перед мостом развилка (3 км): прямо грунтовая дорога продолжает идти левым берегом Махадыра к высокорасположенным домам села, влево асфальтовая дорога переходит на правый берег по мосту. Идём по ней. Вскоре выходим в центр села Махадыр. Здесь школа, здание местной администрации. Асфальт закончился. На площади села уходим правой дорогой, которая следует вдоль реки. По сторонам дороги заросли ежевики. Село, кажется, уже позади. Но нет. Вот ещё группа дворов образовала по периметру своеобразную площадь (4 км). Сворачиваем вправо и выходим к обычно мелководной здесь реке. Далее идём 700 м по сухому руслу (если нет сильных дождей), переходя с берега на берег. Очень много ежевики. Путь преграждает скальная стена с зияющей внизу пещерой. Подойдя вплотную к этой полости, видим, что это не пещера, а основание узкой, уходящей круто вверх извилистой щели. Под ногами чёрное озеро, зажатое мрачными скальными стенами. Солнце сюда не проникает, неба над головой не видно из-за извилистости бортов. Высота этого вертикального каньона примерно 20 м. В жаркий день здесь приятно искупаться. <43.476716,40.204949>.

Пройти вверх каньона невозможно. Приходится возвращаться по руслу обратно к дороге. Она понемногу начинает забирать вверх над рекой. Через 1 км от последних домов села развилка. Справа видна усадьба. Путь к верхней части каньона идёт по правой дороге. Она приводит на мост над каньоном. С моста открывается захватывающая картина мрачной расщелины. До дна примерно 20м. Спуститься в каньон можно за мостом по тропинке влево. Идти нужно осторожно, легко соскользнуть. С тропы сворачиваем влево и по камням проходим в скальном коридоре каньона. Кое-где приходится идти по воде. Высоко в небе парит изящный мост. Со стен свисают плющи и лианы. Каньон сворачивает влево и втягивается в узкий провал к озеру, которое мы недавно видели. Ширина жёлоба Махадыра в этом месте около 70 см. Сам жёлоб резко переламывается и уходит вниз вертикальной щелью. Но все это можно увидеть, если взобраться на скалы правого борта. Стена крутая, но шероховатая. Продольные полочки помогают удержаться и даже пройти вдоль стены как можно дальше. Если заглянуть вниз, то мы можем увидеть, что жёлоб водотока выходит на промежуточную площадку с небольшим бассейном и вновь уходит вниз в уже невидимую отсюда пустоту <43.421331,40.087407>..

Вернёмся на дорогу. Основной путь пойдёт от развилки вправо. Дорога продолжает следовать левым берегом долины Махадыра. По пути встретится ещё несколько удалённых домов села. Все развилки следует игнорировать, держась основного направления вдоль реки. Затем дорога уйдёт влево и начнёт набирать высоту. В одном месте она изрыта глубокими колеями с глиной. Это самое трудное место для машин. Крутизна здесь до 20°. Вскоре будет обширная поляна с родником и оборудованным местом для привала. Это примерно полпути до водопада. Далее дорога забирает вправо и приводит к развилке, вправо идёт спуск к Багнар ГЭС на реке Жюапсы, влево наша. Выходим на водораздел Жюапсы и Лапсы, в буковом лесу в низине встретится трудное место для машин, особенно в сырую погоду. Затем дорога размашистыми серпантинами взбирается высоко на левый борт долины Лапсы и продолжает набирать высоту, переваливая в верховья левого притока Псоу — Пхысты (2.1.1). Затем крутой поворот вправо и дорога уходит к правому склону Жюапсы. Отсюда открываются удивительные виды на долину внизу и окрестные горы Гагрского хребта. Дорога вырублена в скалах, над головой нависают причудливые каменные фигуры красноватого оттенка, а глубоко внизу под отвесным крутым склоном угадывается нитка реки. Вдали сверкает гладь моря. Впереди открылась снежно-скалистая Агепста. Только ради этого вида стоило сюда забраться!

На большой поляне со следами лесоразработок развилка <43.439010,40.259679>.. Левая дорога уходит вверх, к перевалу, а прямо — к водопаду. Отправимся сначала туда. До водопада остаётся примерно 4 км. Через 2 км от поляны (1600 м) дорога начинает спускаться к одному из истоков Жюапсы, и через 2 км мы попадаем к красивому высокому водопаду. Свое название он получил по имени одного армянина, который построил деревянную лестницу по левому краю потока, обеспечив относительную безопасность гостям. А под водопадом была сооружена хижина. Вы можете найти на её месте груду развалин, как это было с автором в 2012 году, а может её ко времени Вашего визита уже восстановят. Водопад низвергается красивыми высокими каскадами примерно с 30-и метровой стены. А дорога здесь заканчивается <43.476716,40.204949>..

Для подъёма на перевал нужно вернуться на поляну с развилкой и подняться по крутой лесной дороге. На краю леса слева виден балаган (2100 м). Там есть родник. Открылся вид на Адлер и Сочинский аэропорт, высшую точку Сочинского курорта г. Ахун, горную цепь Гагрского хребта от Махадыра слева до Арбаики. Выделяется двуглавый Ах-Аг. Видны вершины Ацетукско-Аибгинского хребта. К морю сбегают кудрявые зелёные хребты, разделяемые глубокими провалами долин. Особенно красиво здесь вечером, когда солнце окрашивает золотом морскую гладь.

К перевалу (2300 м) ведёт очень крутая каменистая дорога, до него остаётся 2 км. Но не каждой машине туда суждено взобраться. Если время позволит, на перевал надёжнее подняться пешком. <43.509012,40.195358>. К описанным видам прибавится панорама окрестностей Аибги и верховий Геги. По тропам можно за полный день сойти в долину Псоу ниже села Аибга. Если планируется сквозное прохождение до Аибги, ночевать лучше у балагана <43.502232,40.201964>.

1.7 Хашупсе

Река Хашупсе впадает в море в черте посёлка Цандрипш. Интересно заглянуть вглубь этого живописного ущелья. Этот короткий (10 км в один конец) маршрут позволит познакомиться с древней крепостью на стрелке Жюапсы и Цандрипша над Хашупсинским каньоном.

Путь к крепости начинается в Цандрипше от моста через Хашупсе на трассе Псоу-Сухум. Сразу же за мостом, если следовать от границы, влево отходит дорога на Ачмарду. За последними домами Цандрипша дорога пойдёт над левым берегом реки, на другом берегу Хашипсе обращает на себя внимание скальная стена со следами каменоломен. Вдоль дороги множество кизиловых и алычёвых деревьев. Дорогу пересекает сухое каменистое русло довольно широкого притока, обычно воды в нём нет, но что бывает во время ливней, страшно себе представить. За этим притоком влево к реке спускается тропа, она выводит к расположенному прямо у воды оборудованному роднику. Примерно через 5 км от трассы слева мы увидим металлический пешеходный мост. От него начинается путь к нижней части каньона. А дорога сворачивает вправо, все дальше отрываясь от реки. На 7-м км пути нужно отыскать идущую влево-вверх тропу. Дороги влево приводят через несколько десятков метров к пасекам, нужная нам тропа подлиннее. Зимой и ранней весной, когда лес прозрачен, руины просматриваются сквозь деревья. Крепость VII в. расположена на вершине холма на стрелке истоков Хашупсе Жюапсы и Цандрипша. Склоны поросли тисовым лесом и ежевикой. С вершины открываются виды на долину и окрестные хребты. От самой крепости сохранились только нижние части стен, а также фундаменты некоторых зданий в крепостном дворе. Стена крепости поднимается на высоту около 10 м и укреплена тремя башнями. Также интересны сохранившиеся каменные цистерны для воды. Из-за заброшенности и отсутствия здесь раскопок тут всё, практически, заросло ежевикой и папоротником.

Каньон начинается в 500 м ниже слияния Цандрипша с Жюапсы. Зайти можно, как сверху, так и снизу. Рассмотрим вариант захода сверху. От тропы, что ведёт к крепости, продолжаем идти по дороге в сторону Ачмарды. После нескольких серпантин видим уходящую влево — вниз грунтовку <43.424809,40.13582>. По ней за 15 минут выходим к реке Цандрипш. По этой дороге заезжают на пикники отдыхающие. Мы же пройдём ещё полчаса по руслу реки. Дорога переходит с берега на берег, местами идём прямо по воде. Наконец, справа открывается ущелье правого истока — Хашупсе — Жюапсы. Если подниматься по этой долине, встретится труднопроходимый каньон с водопадами 6 и 8 м. Хашупсинский каньон слева. До него полкилометра. Чтобы подойти к ступени долины, откуда падает вода, нужно пройти по воде. Глубина в среднем до 1 м, но она зависит от сезона и состояния погоды. Течение не сильное, но вода ощутимо прохладная.

Для входа в каньон снизу нужно перейти через вышеупомянутый металлический мост на правый берег Хашупсе и спуститься на самый её берег. Сначала идти по тропе у воды до оборудованной для пикника большой поляны. Оттуда придётся идти прямо по воде, временами пользуясь скальными полочками по берегам Хашупсе. Наконец, идти становится затруднительно. Глубина в среднем по пояс. У входа в каньон раздеваемся и заплываем в прохладной воде в узкую, до 3 м щель каньона. Глубина более 2-х м. Над головой стиснувшие реку щёки каньона. Мрачно, солнце редко сюда заглядывает. Плывём против течения, но оно слабое. Зато красоты, открывшиеся под ступенью, полностью компенсируют трудности этого заплыва.

Вариантом подхода к каньону может быть рекомендовано движение прямо по долине Хашупсе, не выходя на трассу. От цандрипшского рынка пройти к реке и по тропе вдоль её правого берега идти вверх. Река обычно не глубока. Придётся её перейти несколько раз вброд, у оборудованного родника можно подняться на дорогу, это следует сделать, если идёте в верхнюю часть каньона. Или продолжить движение по руслу до пешеходного моста, если идёте в нижнюю часть.

Выше по течению Цандрипша имеется ещё один живописный каньон. К нему нужно следовать по дороге на Ачмарду к мосту через Цандрипш (2.3).

II Псоу и Гагрский хребет

2.1 По долине Псоу в Аибгу и через урочище Гыбжа на Гегу

Маршрут по силам новичкам, ориентироваться несложно, но для переправы через Арбаа /Агепста/ понадобится верёвка.

Перед пограничным мостом через Псоу на Приморском шоссе ответвление дороги на Микелрипш. Первые 15 км по долине лучше проехать. Дорога постепенно втягивается в горы. Утопающие в зелени садов селения чередуются с чащей колхидского леса. Через 12 км у селения Сальме висячий мост через Псоу. Здесь пограничный пост. Эти места были заселёны в конце 60-х гг. позапрошлого столетия выходцами из Эстонии. Сальме — в эстонской мифологии персонификация вечерней зари, к которой сватались солнце, луна и месяц. Интересно созвучие эстонского названия села с именем последнего садзского князя, владевшего этими землями — Цанба Хаджи Салама.

Для дальнейшего продвижения по долине нужен пропуск. Под первым после пограничного поста мостиком карстовая пропасть глубиной 22 м со звенящим ручьём на отполированном дне щели, куда не проникает солнечный свет. Долго приходится смотреть в темноту, пока глаза не привыкнут к мраку «преисподней». Это левый приток Псоу Пхыста. Он пробил себе путь в карстовом каньоне (2.1.1).

Дальше по дороге идут сады. В этом месте хорошо стать на ночлег, удобных мест долго не будет. Внизу шумит Псоу. Вид её здесь необычен. Река из спокойной, плавно бегущей в зелёных некрутых берегах, превратилась в бурную, зажатую в высоких скалах Шахгинского каньона, который проглядывает сквозь густую зелень придорожных кустарников боярышника, шиповника, остролиста. Впереди по ходу открылись скалистые Турьи горы.

Через 3 км от Пхысты развилка: вправо уходит дорога на Микелрипш, туда 2 км (2.1.1); прямо — осыпавшаяся дорога в Аибгу. Можно воспользоваться транспортом, но лучше пройти по красивому ущелью пешком.

Немного впереди светлые строения СалхиноГЭС, построенной в 50-х гг., затем развилка. Влево на мост отходит дорога, здесь идёт путь через границу, нам же прямо, по левобережной, вырубленной в скалах дороге, которая постепенно набирает высоту. Там, где река вырывается из Шахгинского каньона, виден грот. Дорога все чаще взбирается над сжатой скальными тисками рекой. С разноцветных скал, поросших нежнозелёным мхом, струится влага. Это плачет самшит, который обладает свойством при избытке влаги пускать обильные слезы. Стены Ах-хача и Дзыхры так тесно сблизились, что кажется упади пихта с одного берега, коснётся верхушкой другого. Река клокочет на 200-метровой глубине. Горы стали выше, значительней. Лес на нашем берегу спадает к реке террасами. Дальше по пути пасеки, мёд Псоу славится на черноморских рынках. На противоположном берегу виден скальный коридор, откуда вытекает правый приток Псоу река Арква. Отсюда долина резко поворачивает влево. От поворота на Микелрипш сюда 7 км. Вскоре с одного из поворотов дороги открылись верховья Псоу, ущелье как бы распахнулось. На востоке вздыбились скалистые зубья, украшенные снегами. Это Турьи горы, левее выстроились Дальние Аибги, горы Зелёная и Лысая, правее Турьих гор просматривается Агепста. Но, заслоненная лесистыми луговыми отрогами, она пока выглядит скромно.

На 13-м км на другом берегу просматриваются каскады пенящегося водопада. Эго самый высокий водопад Горного Причерноморья — Безымянный на Водопадной реке. Его высота 70 м. Отсюда прекрасно видна дорога противоположного склона и парящий мост, разрезающий бурлящий поток пополам.

До крайних дворов Аибги остаётся 4 км. Нужно иметь в виду, что это не одно село, а группа, объединённая одним названием. Самое крупное — Аибга — 1, расположено на правом берегу Псоу, в Краснодарском крае РФ. Остальные 4 села на левом. Это Аибги 2,3,4,5. Снова встречаются пасеки, заброшенные сады со сладкой черешней. До 1864 г. в верховьях Псоу жили садзы рода айбога. Это был удел князей Амаршан, чьими вассалами являлись дворянские фамилии Оздан и Шхаца. В конце Кавказской войны по долине прошёл отряд генерал-майора Шатилова, который насчитывал 27 рот пехоты, сотни милиции и 4 орудия. В теснине горцы обрушили на отряд камни и брёвна, погибло 12 солдат и один офицер. Ранено 4 офицера и 70 солдат. Только помощь отряда генерала Граббе, пришедшего из долины Мзымты, позволила одержать над горцами победу. Затем отряд Шатилова перевалил через перемычку Ахмюэ и появился на поляне Кбаадэ, т. е. Красной Поляне. Кавказская война здесь закончилась. Род айбога был выселен в Турцию, а сюда заселили крестьян из Могилевской губернии. В 1898 г. комиссия ученых, куда водили знаменитый климатолог и путешественник А. И. Воейков (1842—1916), курортолог Ф. И. Пастернацкий (1845—1902) и горный инженер М. В. Сергеев, побывала в Аибге, которая заслужила в отчёте прекрасный отзыв как перспективное место для будущего курорта.

Основное селение — Аибга-1 расположено в России, на другом берегу (840 м). Туда идёт дорога через охраняемый мост. С севера Аибгинская котловина обрамлена Аибгами, с юга встаёт хребет Ах-Аг, на востоке видны Турьи горы. Селение как бы парит над долиной, на террасах привольно рассыпались белые домики с садами, вокруг необъятное лесное море.

Левобережная дорога тянется высоко, в 200 м над рекой. На 17-м км влево вниз от нашей дороги отходит ответвление, ведущее в Аибгу. До моста через Псоу и пограничного поста 5 км. По пути Аибга-4 и 5 — наиболее полузаброшенные хутора в долине. В Аибге-3 есть небольшой магазинчик. Идём по дороге с небольшим набором высоты. Пересекаем поток реки Беш, вода пропилила в светло-серых аргиллитах жёлоба, по которым стремительно скатывается к Аибге-3 <43.572534,40.208957>. Используя старые лесосеки, можно подняться в верховья этого притока Псоу и выйти на западную седловину горы Ах-Аг <43.507466,40.28149>, откуда легко совершить восхождение на вершину (2736 м) — прекрасную панорамную точку, с которой видны окрестные горы и Чёрное море. На ту же седловину можно выйти и с другой стороны, из урочища Гелгелук (2.3).

Справа от дороги нам встретится одинокий домик (22 км), внизу слева невидимая отсюда пасека, там родник с вкусной водой. Дорога идёт высоко над рекой и через 2,5 часа ходу от пасеки приводит к притоку Псоу Крепостному ручью (28 км). Прекрасные места для бивуака, группы пихт и буки, ручей чистой воды. Можно увидеть стремительную форель. Рядом небольшой перевалочный балаганчик (900 м) <43.565035,40.297574>.

Дорога длинными серпантинами продолжает затяжной подъём, слева открывается вид на глубокую, поросшую каракулем непроходимых лесов долину Псоу, иногда просматривается лента дороги, что идёт рядом с левым берегом и ведёт к перевалу Турьи ворота. На 31-м км справа от дороги будет видна пихта с маркировкой, отсюда отходит тропа к нашему перевалу. Но она сильно заросла, лучше немного пройти и отыскать старую лесосеку, отходящую от основной дороги на единственной по пути от Крепостного ручья поляне (1050 м). В случае необходимости здесь можно заночевать, воды не будет более 2-х часов. Вскоре лесосека соединится с маркированной тропой. Местами приходится преодолевать завалы, пробираться сквозь крапиву, малину, ежевику. Выходим на тракторную дорогу, старая туристская тропа с маркировкой местами пересекает дорогу, местами совпадает с её полотном.

А вот и первая вода на подъёме — звонкий ручей пересекает дорогу и исчезает в тёмной лесной чаще 10-и метровым водопадом. Вода чистая и неожиданно очень холодная. За ручьём Нижняя поляна Геологов (33-й км, 1670 м). Название связано с геологическими изысканиями, в лесу сохранились два скрытых в густо траве глубоких шурфа, куда легко может угодить неосторожный путешественник. Эта поляна прекрасное место для лагеря: громадный луг с густым разнотравьем и обилием цветов окаймлен пихтарником, а в ясную погоду здесь царит солнце, столь желанное после мрака дремучего леса. И при всем этом над верхушками деревьев открыт вид на Аигбинский хребет. Если Вы ночевали у Крепостного ручья, лучшего места для обеденного привала не найти.

Дорога круто взбирается вверх и выходит на следующую поляну в цветах (36-й км). Справа открылась вершина горы Ах-Аг и уходящий от неё к югу Гагрский хребет, слева — верхушки Ацетукско-Аибгинского хребта, левее Дальних Аигб проглядывают вершины района Красной Поляны.

Справа от дороги мелькнет лесное озеро, старая туристская тропа вела прямо к нему, дорога проложена выше. Озеро Камышеватое <43.545664,40.340679> (37-й км, 1840 м) имеет удивительно зелёный цвет, его размеры невелики, вода в жару отлично прогревается, отличается чистотой, дно сплошь покрыто водорослями, а берега камышом. Северный берег высокий, порос пихтовым лесом, восточный представляет собой крутой травянистый склон хребта Ах-Аг с пятнами снега, висящего прямо над озером, южный и западный берега — плоский луг, богатый цветами и разнотравьем. В зеркале озера видны длинные, как бы переломленные стволы (оптический обман), отражаются лес и склоны окрестных гор, а вдали сверкают снегами и белыми скалами вершины Гагрского хребта и массива Ах-Аг. Отсюда можно сравнить, насколько неказистым казался Ах-Аг из долины Псоу и как он «вырос и возмужал».

Немного пройдя от озера, оказываемся на Верхней поляне Геологов, лес вскоре заканчивается, а дорога взбирается на широкий луговой гребень (2060 м). Впереди перевал Аибга /Озерцо/ с нашей дорогой, позади выстроилась стена, образующая правый борт долины Псоу от Аигбы до Турьих гор. Правее Аибги выглядывает ледово-скальный Псеашха. На этом участке пути встречаются заросли рододендрона кавказского — обычного спутника путешественников по кавказскому высокогорью. Его белые и розовые изящные цветы так и просятся на матрицу фотоаппарата. До перевала <43.535981,40.350634> (38-й км, 2080 м), от Нижней поляны Геологов 1,5 часа ходу. На спуске впереди видна лесистая долина Геги, её правый борт образован увенчанным крутостенными светлыми скалами и обширными снежниками Гагрским хребом, почти отвесно обрывающимся в долину. Хорошо виден левый борт Геги, крайняя правая вершина — Пшагишха, левее глубокое понижение одноименного перевала (3.4), сплошь покрытого лесом, ещё левее, между лесистой вершиной и скально-травянистой горой Псей расположена широкая луговая седловина перевала Псей. Справа по ходу открывается вид на долину Гыбжи — среднего истока Геги и скалистый водораздел Гыбжи и правого истока Геги Дзоу. Спускаемся к ферме в урочище Гыбжа (40-й км, 1960 м), она приютилась на опушке леса <43.512429,40.347913>. Тракторная дорога закончилась. Вправо отходит широкая тропа, по ней минут за 10 можно спустится к роднику. От него тропа ведёт к магистральному пути по верхам Гагрского хребта (2.7). Наша тропа пойдёт траверсом влево. Опять углубляемся в лес и маркированной тропой приспускаемся на широкую седловину в гребне, влево уходит тропа в долину Псоу. Подъём оттуда идёт с самого дна долины довольно круто и значительно теряет в зрелищности по сравнению с нашим вариантом.

Ещё немного приспустимся. Вскоре лес уступает место обширным лугам с высокой травой. Слева, совсем близко, тянется ровный скалистый гребень хребта Ах-Аг, справа внизу лесистая долина одного из притоков Гыбжи. Тропу пересекает каменистое русло ручья, соскальзывающего по известняковым ступеням к Гыбже. Вода в нём мутная, цвета кофе с молоком. Справа видны два сильно заросших травой небольших озера, ещё дальше тропа входит в пихтово-буковый лес. Это урочище Нижний Хамыш (45-й км, 1700 м). Здесь заночуем, рядом чистый ручей и балаган <43.541954,40.388132>. За день пройдено 6,5 часов.

Скоро тропа расходится: прямо к урочищу Верхний Хамыш и перевалу Хамыш (1А, 2158 м) в самые истоки Псоу; вправо-вниз — в верховья реки Арбаа. Сквозь деревья мелькает ледник Хымс-Анекё на северных склонах Агепсты, он был виден ещё на подходе к Нижнему Хамышу. Тропа бежит в лесу, через полчаса развилка (вправо не сворачивать!), по пути переходим приток реки Арбаа и огибаем справа лесистый холм. На 51-м км тропа сбегает к Арбаа. На переправе может понадобиться верёвка.

За переправой берег размыт селем, тропа разрушена, но вскоре опять появляется. Выходим на обширную поляну со следами техники (52-й км). Здесь развилка: влево уходит дорога в верховья Арбаа (3.2), мы пойдём прямо, переправимся через левый приток Арбаа и на 54-м км и окажемся на поросшей ромашками живописной поляне, где от основной дороги влево ответвляется тропа на перевал Псей. (3.3).

При прохождении маршрута в обратном направлении имеются трудности ориентирования. Приводим описание пути с Геги на Аибгу.

Из трёх истоков Геги долина Дзоу имеет наиболее обширный водосбор. Питающие Дзоу ручьи стекают с 16-и километрового участка хребтов Ах-Аг и Гагрского. Здесь располагаются самые значительное вершины района: гг. Ах-Аг, пик Спелеологов, Арбаика, рядом блестят вечные снега. Долина до 2-х километровой отметки покрыта сплошным лесом.

Путь в долину начинается от развилки на перевал Псей, что в 25-и минутах ходу от Черкесской поляны (3.2). Переправившись вброд через Арбаа, поднимаемся правым берегом притока до развилки. Идём правой тропой. Вокруг высокоствольный лес, изредка сквозь кроны пихт мелькнёт Пшагишха, и снова, кроме деревьев, ничего не видать. Тропа петляет вдоль левого истока Дзоу, подъём довольно крут. По пути встречаем большой водопад, который пастухи называют Большим Подземным котлом. Мощный падающий поток сливается в глубокий бассейн, где вода кипит, как в большом котле на сильном огне. От водопада тропа взбирается высоко над водой, затем вновь спадает к ней. В месте спуска к речке переправа вброд, тропа теряется. Дальше подъём без тропы среди деревьев. Тропа вновь проявляется и круто берёт вверх. Крутизна около 30°, на 2-х км пути набор высоты 1000 м. Прямо на тропе попадаются белые грибы, а вокруг их может быть масса.

Вот и граница леса. Крутой подъём заканчивается плоской площадкой. Мы вышли на траверсную тропу между перевалом Хамыш и урочищем Гыбжа. Дальше руководствуемся вышеописанным вариантом пути из Аибги.

2.1.1 По Пхысте

В бассейне Псоу можно совершить ряд интересных однодневных экскурсионных походов. Один из них — по каньону реки Пхысты. Начинается маршрут из села Микелрипш (2.1), куда от Приморского шоссе 17 км (200 м).

После первой волны махаджирства в конце 60-х гг. XIX в. Микелрипш был заселён эстонцами, с ними впоследствии смешались армяне и мингрелы. Сейчас здесь проживают, в основном, армяне.

От развилки в центре Микелрипша (влево на Аибгу, прямо к Пхысте) до села Пхыста 2 км. Село как бы парит над обширной долиной Псоу (550 м). На севере панораму венчают горы Ацетукско-Аибгинского хребта. Продолжаем идти прямо по дороге, начинается плавный спуск к лесистой долине Пхысты. На первой развилке выбираем левую дорогу, сразу же за первой будет вторая развилка, идём правой тропой. Крутой спуск за 20 минут приводит к поляне над каньоном. Путь вниз очевиден. Сходим к реке) <43.493182,40.101424> (225 м). Сжатая в скальных прижимах и каньонах Пхыста великолепна. Над голубыми струями со скал свисают гроздья плюща и лиан, густые заросли самшита дополняют картину зелёного обрамления потока. Выше по течению высокий красивый водопад. Пройти к нему можно правым берегом по самой кромке воды. Из скальной щели спокойно вытекает река. Водопад хорошо слышен, но не видим за поворотом скального коридора. Его можно увидеть, если пройти по реке вброд к выходу потока из каньона. Или поднявшись влево сквозь чащу кустов над тесниной. Водопад каскадный, общая высота падающей воды около 12 м, Поток срывается с наклонной скалы и соскальзывает с неё двумя рукавами. Под водопадом своеобразное озеро, где очень приятно искупаться в жаркий день.

Дальнейший путь пойдёт прямо по руслу реки. Приходится то и дело переходить с берега на берег, а местами шлепать прямо вдоль русла по воде, благо, течение не сильное. Изумрудные берега и кристальная голубизна воды, приятная прохлада и тишина, нарушаемая лишь успокаивающим журчанием реки сделают эту прогулка приятным отдыхом. Немного найдётся мест, дарящих успокоение и релаксацию. Через 4 км от водопада, что потребует 2 часов ходу, выходим к мосту на дороге. Подъём к ней крутой, но посильный любому здоровому человеку. До Приморского шоссе остаётся 13 км, лучше договориться с транспортом, чтобы не идти по открытой дороге.

2.2 Бамба-Яшта — перевал Псахаджа — Арбаика

Маршруты по верхам Гагрского хребта позволяют не только увидеть с высоты широкие панорамы гор и моря, но и ознакомиться с районом развитого карста, Вы будете путешествовать по древним пастушеским дорогам, увидите ацангуары — следы средневекового отгонного скотоводства.

Начало маршрута совпадает с путём к Мамзышхе (1.4). На развилке сворачиваем влево. Через 7 км граница леса. Ещё через 2 км выходим на смотровую площадку на гребне Гагрского хребта. Чудесный вид на долину Бзыби, Бзыбский хребет и Арихуа. Поднимаемся к балагану у дороги, здесь развилка в сторону бывшей метеостанции. Здесь сходятся пути на Гагрский хребет (1.3). Через 3 км дорога выводит к балаганам Бамба-яшты.

Бамба-Яшта зимой

В начале урочища Бамба-Яшта (21-й км) у тропы сохранились развалины древних каменных квадратных и скальных строений. Это остатки небольшого поселения пастухов, существовавшего в раннем средневековье и включавшего жилые помещения и ограды для скота. Вблизи нет родника, зато на дне балки и в июле лежит большой снежник, из которого и в древности и теперь пастухи добывали воду. На поверхности земли внимательный взгляд может уловить обломки древней глиняной посуды. В километре отсюда, на северной окраине урочища есть родник, а рядом современный балаган, там же развалы каменных стен небольшой постройки, в которой останавливался один из основателей Абхазской ССР Н. А. Лакоба <43.382063,40.350078>.

От Бамба-Яшты тропа выводит на водораздел: слева — ущелье одного из истоков Жоэквары, справа — спуск в сторону Голубого озера. На раскинувшемся впереди склоне хребта Хырха сплошные известняково-мергелистые скалы и бесчисленные карстовые воронки. В левой оконечности хребта выступает вершина Арбаики, прямо — Чабаба-Аху (Зонт), через него ведёт наша тропа, правее гора Чабабух (2381 м) с зелёной, мягких очертаний вершиной, форма которой, напоминающая каравай, легла в основу названия. Недалеко от вершины расположена глубочайшая в мире пещера Верёвкина. <43.397528,40.359716> Её глубина доходит до 2212 м. Дальнейший путь идёт к седловине левее Чабаба-Аху. Дорога огибает невысокий холм и превращается в тропу, которая и выведет на седловину (24-й км,2315 м, 2.5 часа от Бамбей-Яшты). Это ещё не перевал. Мы на плато Жоэквара. 6-и километровый безводный трог струится в направлении долины наклонными террасами и заканчивается у границы леса на высоте около 1800 м, где обрывается крутой стеной в среднюю часть Жоэквары. Дно трога широкое (до 1 км), его левый борт образован отрогом от Чабаба-Аху, правый — стенами Арбаики и хребта Берчиль. Когда-то здесь лежал ледник.

С седловины можно сходить на вершину Чабаба-Аху (40 минут туда и обратно) <43.394615,40.362261>, трудность составляет только преодоление 3-х метрового скального уступа на самом гребне. На вершине раскинулся сиреневый ковёр ароматного чабреца. С Чабаба-Аху (2382 м) в круговой панораме видны Арбаика, долина Жоэквары, пройденный путь, Мамзышха, глубокая долина Бзыби и лента дороги на Пшицу. На северо-востоке, всё в карстовых полостях, урочище Треугольник.

Через час от перевальчика под Чабаба-Аху тропа выводит на платообразный перевал Псахаджа (2425 м, 1А, 17-й км) <43.414938, 40.362076> у основания восточного предвершинного гребня Арбаики. Отсюда на её вершину (2657 м) могут подняться только хорошо подготовленные и экипированные горовосходители, т.к. этот гребень в некоторых местах превращается в известняковую пилу с пропастями в обе стороны. С перевала стала видна громада Агепсты с глубоким провалом между вершинами, правее Ацетука, на переднем плане луговая вершина Пшагишхи, за двуглавой Арихуа высится вершина Анчха, на заднем плане видны вершины Кардывача, Дамхурца, далекого Архыза. Как на ладони Бзыбское карстовое плато, которое левее обрывается скальной пилой горы Серебряной, где-то там внизу селение Псху. По правому борту Бзыбского ущелья хорошо видна дорога к Пшице.

Впереди крутой спуск по снежнику в сухую долину Псахаджи. На поверхности снежника чёрными мазками выделяются острия выступающих из-под снега скал. При спуске нужно держаться левее, где более полого и безопасно. Здесь даже в разгар лета много снега, у кромки которого сверкают примулы, с ними контрастируют рябчики, мелким бисером рассыпаны жёлтые крупки и голубые пролески.

Если на осыпном склоне отыскать тропку, то она уверенно выведет к озеру под стенами Арбаики — идеальное место для бивака (21-й км, 2300 м).

Дно сухой долины Псахаджи занимает огромная срединная морена — след древнего ледника. Пересекаем морену и выходим на её левый борт. Спуск приводит в широкую и совершенно безводную каменистую долину Псахаджи (21-й км, 2075 м). Приемлемое место для лагеря на обширной террасе, где легко обнаруживается вход в одну из пещер района. Из снега в глубоких складках рельефа можно натопить воды. Здесь не разведёшь костер, нужны газовые горелки или примусы. Отсюда можно продолжить маршрут вправо, к урочищу Псахаджа со спуском в долину Геги (2.3) или влево, на перевал Арбаика, откуда ведут пути на перевал Дзоу (2.4), в урочище Гелгелук или в сухую долину Жоэквары и далее к одной из глубочайших в мире пещер — Крубера (2.6).

2.3. Из Цандрипша к Арбаике и в долину Геги

Восхождение на одну из значимых вершин Абхазии Арбаику (Арабику) само по себе может стать целью похода, но в комплексе с другими интересными природными объектами (урочища Гюзля, Гелгелук, Псахаджа, район развитого карста массива Арбаики) делает этот маршрут одним из интереснейших. Попасть с Ачмардинской дороги в урочище Гелгелук, откуда собственно и начинается подъём к Арбаике, можно как внедорожниками, так и пешком вдоль течения реки Цандрипш.

Начало маршрута до спуска к Хашупсинскому каньону совпадает с популярной экскурсией из Цандрипша (см. 1.7). Продолжим движение по набитой дороге до моста через Цандрипш (12-й км). Влево через мост можно доехать до Ачмарды. От шоссе до села 17 км. Если позволит время, можно осмотреть Цандрипшский каньон. За мостом от основной дороги вправо отходит ответвление. Туда будут следовать те, кто выберет второй вариант маршрута. Через 200 м будет пруд с оборудованными для отдыха местами, сауной и апацхой. Здесь же форелефое хозяйство. Отсюда тропинка за 10 минут приведёт к небольшому, но живописному каньону. Его стены сблизились так тесно, что внизу всегда царит полумрак. Сливы и водопадики Цандрипша образовали уютные бассейны, где можно принять прохладную ванну. Вода в реке летом прекрасно освежает <43.423977,40.15524>.

Вернёмся к развилке перед мостом. Дорога проходит через полузаброшенное село Менделеевка с одичавшими садами, где в сезон созревания фруктов можно полакомиться свежими плодами. Дорога идёт в тенистом лиственном лесу, вокруг огромные буки, дубы. Выше начинаются пихты. Дорога непроста для водителей. Требует мастерства и хорошего состояния транспорта. В одном месте приходится буквально перелезать колесами по скальным выходам. Примерно в 30 км от поворота на шоссе покажутся первые домики народного курорта Гюзля (1500 м). Здесь отдыхают армяне с побережья. Это своеобразный дачный посёлок, но только очень скромный. Его хозяева занимаются пчеловодством, отгонным животноводством, разводят огороды. Источниками воды на Гюзля являются два родника, один справа от дороги, в самом начале посёлка, второй в его дальнем конце, слева от дороги. С последнего берёт начало ручей. На Гюзля нужно запастись водой на дальнейший безводный подъём на перевал, если придётся идти пешком. Не каждая машина поднимется на Кушонский перевал. В июне дорогу вверху часто перекрывает зимняя лавина, и подъём на перевал становится невозможным. Поэтому рассмотрим вариант подъёма пешком.

Гюзля

Дорога на перевал начинается у восточной окраины Гюзля, сразу же за первым родником <43.399476,40.275612>. Здесь развилка, прямо — в посёлок и ко второму роднику, влево, серпантинами на восток и север — к перевалу. Южная экспозиция и отсутствие леса в солнечную жаркую погоду делают подъём утомительным. По пути у резкого поворота дороги влево встретился балаган. Это место называется Аэрбел. Оно расположено на водоразделе Цандрипша и Жоэквары. Впечатляет вид на море. Хорошо просматривается побережье с Адлером. Слышно, как взлетают и идут на посадку самолёты. Прекрасно видны верховья Жоэквары, Гагрский хребет от Берчиля слева до Мамзышхи справа. В бинокль можно увидеть Гагрскую метеостанцию. Хорошо видно, как к Кутаисскому перевалу стягиваются тропы, которые огибают массив Арбаики с юга. Самой же вершины отсюда не видно.

По мере подъёма горы становятся как бы выше и величавее. За 3 часа от Гюзля дорога вывела нас на широкую луговую седловину Кушонского перевала (2221 м). На гребне чудом удерживающее воду мелкое озеро. Здесь же пастушеский балаган. Ниже справа видно ещё одно озеро. Справа стеной стоят скалистые вершины массива Арбаики. Высшей точки пока что не видно. Длинные осыпные шлейфы чередуются со снежниками, пейзаж резко отличается от южных склонов Гагрского хребта. Глубоко внизу виден пастушеский домик в урочище Ортобалаган. Нам туда. Далее видно, как дорога траверсирует левый борт Цандрипша по склону хребта Каменный Клад и уходит на его гребень к перевалу Чамашха. На полпути туда угадывается сухая долина Хорхи, куда нам предстоит идти дальше. Спуск по дороге очевиден. За час сбрасываем 300 м и оказываемся у балагана в урочище Ортобалаган (1900 м). От Ортобалагана перпендикулярно дороге уходит сухая долина. Серые осыпи и снежники ведут к заострённым скальным вершинам массива Арбаики. Туда ходят спелеологи к пещере Крубера (2.4).

Продолжим идти с лёгким спуском по каменистой дороге, пробитой вдоль левого борта Цандрипша. Река глубоко внизу, из её долины сюда понимаются щупальца леса, лежащего внизу сплошной тёмной массой. Через час ходу от Ортобалагана приходим в урочище Гелгелук (1754 м). Не доходя 1 км до него, от основной дороги вправо отходит ответвление на урочище Хорхи, куда нам предстоит завтра идти.

Здесь расположилась ферма, в нескольких балаганах живут пастухи с семьями. Урочище находится высоко над рекой Цандрипш на границе леса. Открытое место, где сходятся пути на перевалы Чамашха, Арбаика, Кушонский, к вершине Ах-Аг и в ущелье Цандрипша. Рядом, в истоке одного из притоков Цандрипша выбивает из земли обильный родник. Заночевать можно в одном из свободных балаганов, где есть кровати и лежанки, столы, лавки или поставить палатки. За дровами нужно спуститься в лес ниже родника. Сюда же выходит тропа от реки — второй вариант нашего маршрута <43.432805,40.298065>.

Для тех, кто решил больше пройти пешком или сэкономить на дорогостоящем транспорте, приводим второй вариант пути к Гелгелуку. От моста через Цандрипш, там, где дорога сворачивает на Ачмарду, до села остаётся 5 км. Ещё 3 км до конца правобережной дороги. От места, где кончается дорога (600 м), вниз, к месту переправы уходит крутая тропа. За 25 минут можно спуститься к реке (470 м) <43.416492,40.218713>. Со стены свисает плющ, вокруг замшелые деревца самшита. Вода в Цандрипше удивительно чистая даже после обильных дождей. Левее места, где тропа сбегает к реке, над потоком повис мостик, но к нему трудно подобраться — тропа перед ним разрушена селем. Переходим по камням, благо, течение не сильное, а ширина реки 1,5 м. На другом берегу отыскиваем продолжение тропы. Здесь нужно найти её поворот влево. Тропа будет постоянно то приближаться к воде, то отрываться от реки в обход многочисленных прижимов. Путь нелёгок, зато не жарко вблизи воды. Идти придётся 2 дня. Место для ночлега найти непросто. К исходу второго дня выходим на магистральную тропу, круто взбирающуюся вверх. За 3 часа она выведет к роднику урочища Гелгелук. Оба варианта здесь встретятся <43.432805,40.298065>.

Прямо от балаганов в боковое ущелье тянется дорога. Она пересекает дорогу с Кушонского перевала на перевал Чамашха. В нижней части подъём незначителен, дальше будут две ступени сухой долины Хорхи. Через полчаса встречаем срезающую путь дорогу от Ортобалагана. Слава по ходу вздыбилась отвесная скальная стена хребта Каменный Клад, справа — более пологие зелёные склоны хребта Берчиль. Пересекаем несколько снежников, начинают попадаться забитые снежными пробками карстовые провалы. Выходить на снег над колодцами опасно!

Перед первым уступом (2 часа ходу от Гелгелука) можно оставить рюкзаки и подняться на уступ с маленьким озером снежного происхождения. Выше озера на небольшой террасе расположена группа ацангуаров (1980 м).

Спускаемся к рюкзакам и поднимаемся на верхнюю террасу, минуя среднюю. В часе подъёма от подножия первого уступа дорога переходит в тропу. Ещё полчаса и мы выходим на плато Хорхи (2310 м). Перед нами открылась во всей красе Арбаика, представляющая собой правильную скальную пирамиду. Её левый гребень спускается к широкой седловине одноименного перевала. Ещё левее возвышаются скалистые пики хребта Каменный Клад. Несмотря на то, что вершина Арбаики уступает Каменному Кладу на добрых 50 м, она смотрится более величественно. Плато Хорхи раскинулось между Арбаикой, хребтом Берчиль и Каменным Кладом и представляет собой ровную террасу площадью примерно в 2 км². Вдоль подножия левого борта урочища Хорхи протянулся длинный снежник. Под солнечным теплом он образует чистые озерца талого снега. Это решение проблемы с водой. Спускаемся на плато и организуем лагерь. От Гелгелука до нового лагеря 3,5 часа ходу чистого времени.

На правом склоне виден вход в одну из пещер системы Илюхина. Глубина системы около 1260 м. <43.431519,40.352868>. Там, ниже и правее его оборудован лагерь спелеологов Александра Ефремова, проректора Университета Дружбы народов. Рядом с местом лагеря имеется ещё одна глубокая карстовая полость. По лугу, где стоят наши палатки, протянулись вдоль по долине белые карстовые полосы. Они имеют причудливые формы с острыми краями. Кажется, лежит отдельно взятый камень, пригодный на оттяжку палатки, а поди возьми его. Эти камни, как бы приклеены, слиты в единую массу.

Древние троговые долины в высокогорье Гагрского хребта осложнены многочисленными воронками и карами, иссечены трещинами и известняковыми площадками, различных форм и размеров колодцами и шахтами. Развитию карста, кроме геологического строения, способствуют атмосферные осадки. Большое влияние на темпы формирования карста оказывают весенние и осенние ливни. Остаточные породы быстро сносятся или вымываются по трещинам в глубину. В результате поверхность карстующего массива всё время открыта воздействию осадков. Зимой здесь выпадает мощный снежный покров. Обилие осадков даёт постоянное питание подземным водам и активно влияет на карстообразовательные процессы.

Пропасти и пещеры носят имена Вахушти Багратиони, Крубера, Мартеля, Илюхина и др. Наука даёт возможность определить возраст карстовых полостей путём анализа химической денудации (совокупность процесса сноса и удаления продуктов выветривания горных пород). На высоте Гагрского хребта она составляет около 100 микронов в год, следовательно, средняя для района полость глубиной в 100 м образуется за 1 млн. лет. Если глубина пещерной системы Илюхина равна 1260 м, то можете сосчитать её возраст.

Арбаика с плато Хорхи

Восхождение на Арбаику проще всего с одноименного перевала. Тропа к нему проходит траверсом правого борта Хорхи и ведёт мимо лагеря спелеологов. От западного края урочища до перевала (2350 м) полчаса ходу. Если лагерь разбит под снежником левого борта, идти нужно прямо влоб, оттуда 15 минут подъёма на перевал. С него по снежнику (30°,150м) подходим к простым скалам. Поднимаемся на 5-и метровый уступ, затем проходим левее гребня траверсом лёгких скал и мелкой осыпи, по простой скальной стене поднимаемся (10 м) правее входа в карст (15 минут от перевала). Далее путь идёт по гребню. Местами помогаем себе руками. При сильном ветре сюда лучше не попадать! Может сдуть в любую сторону, где падать придётся метров на 100. За 1,5 часа от перевала выходим на вершину (1Б, 2657 м). На ней установлен триангуляционный знак. Виды с Арбаики замечательные. В ясную погоду отлично просматривается море. В хребте Каменный Клад виден перевал Дзоу. Подъём туда идёт по сухой долине, видимой правее и выше перевала Арбаика. Чётко просматривается расщелина в гребне хребта, где расположена перевальная точка (2.6). С вершины становится понятней запутанная орография массива. Хорошо видны сухие долины истоков Жоэквары по обе стороны Арбаики. Спуск по гребню отлично виден, сбиться трудно даже в тумане. За 1 час выходим на перевал Арбаика <43.422682, 40.364586>.

Панорама с Арбаики

Дальше наш путь на Псахаджу проходит через перевал Арбаика. Спуск с перевала вначале прост, видна тропа, которая приспускается на плато восточного склона и далее следует правым бортом долины. Через полчаса от седловины справа будет озеро с удобными местами для лагеря (2.2). Пересекаем несколько снежников Спуск выводит к кулуару (40 минут от перевала), где тропа ненадолго теряется. Но путь легко угадывается. Терраса ниже кулуара покрыта крупной осыпью, попадаются турики, по которым можно держаться нужного направления. Дно сухой долины Псахаджи занимает огромная срединная морена — след древнего ледника. Пересекаем морену и выходим на её левый борт. Спуск приводит в широкую и совершенно безводную каменистую долину (2075 м). На обширной террасе виден вход в одну из пещер района. (1,5 часа от перевала). Видны следы стоянки спелеологов. Дальше тропа потеряется на травянисто-осыпном склоне. Нужно не спеша отыскать её продолжение. Обращайте внимание на турики! Труднее всего удерживать правильное направление на многочисленных осыпных склонах. Важно не пропустить место, где фрагменты тропы уводят вниз, на само дно долины. Через 3 часа чистого времени спуска с перевала тропа приведёт к ручью, начало которого слева по ходу даёт оборудованный родник <43.415986,40.384253>. Ручей недолго бежит по поверхности, метров через 200 он пропадает. Для Гагрского высокогорья характерно почти полное отсутствие поверхностных водотоков, что объясняется быстрым поглощением выпадающих осадков и талых вод многочисленными карстовыми формами. Вода уходит в подземные каналы и трещины и выбивается на поверхность незначительными источниками, а в основном выходит из подземных русел у подошв склонов хребта в виде водопадов (Гегский, Жоэкварский, Тюльпан), озер-воклюзов (Голубое озеро), коротких речек (Гагрипш, Цихерва, Репруа). Вода в немногочисленных источниках на Гагрском хребте всегда очень чистая. Причина безводности этих мест — развитый карст.

От родника 5 минут подъёма до места лагеря спелеологов (1900 м) с большим каменным столом и известняковыми лавками вокруг него. Здесь разобьем лагерь. Ниже видно скопление древних фундаментов — до недавнего времени в течение более тысячи лет здесь функционировала пастушеская стоянка. При раскопках обнаружено множество обломков раннесредневековой глиняной посуды и железные изделия, рассказывающие о суровом быте древних пастухов.

Урочище Псахаджа — замечательное место. Позади во всей красе встаёт Арбаика и край Каменного Клада, на восток простирается поле цветов, которое дальше обрывается к долине Геги. За этим перегибом видны Бзыбский хребет и Анчха, левее высятся Ацетука и Агепста. На переднем плане двуглавая лесистая вершина Арихуа. Внизу угадывается место слияния Бзыби с Гегой. Глубина впечатляет.

В сторону Геги уходит тропа, которая траверсирует левый склон с постепенным понижением. Впереди виден лес. Там крутые сбросы к Геге. Нужно правильно выбрать путь спуска. В самом низком месте сухой долины Псахаджи у опушки леса видны две поляны. Нужно идти именно к ним. Спускаться легче по левой стороне. Трава выше человеческого роста, под ней прячутся валуны. Нужно быть осторожным. Заросли крапивы усложняют спуск. За 2 часа выходим на первую поляну. В высокой траве ничего не видно, только следы кабанов. Нужно выйти к левому краю поляны, там отыщется тропинка. Она поведёт ко второй поляне. И уже с неё войдет в густой лес <43.410788,40.397478>. Тропа сильно заросла. Есть ещё тропа повыше, метров в 50 по вертикали. Приходится продираться в зарослях криволесья. Упавшие стволы усложняют путь. Через 2 часа трудного спуска наша тропа смыкается с верхней, отсюда идти уже легче. Вскоре становится очевидным, что тропа проходит по полотну старой заросшей и обвалившейся геологической дороги. Постепенно она расширяется, даже угадываются две колеи. Дорога делает несколько длинных серпантинов и через 5 часов утомительного, безводного и довольно крутого спуска приводит к участку лесоразработок. Дорога в 1 км выше и на значительном протяжении ниже участка сильно разбита техникой, всегда очень грязна. От участка лесоразработки до Нижней Черкесской поляны остаётся 4 км. Дорога делает такой крутой поворот вправо, что нависает над Гегскими воротами. Здесь она проложена по охотничьей тропе, что описана у Анисимова (3.1). С заключительного поворота (до Геги остаётся 2 км) возможна телефонная связь. Через 8,5 часов спуска от места ночёвки у родника мы выходим на Нижнюю Черкесскую поляну, к апацхе «Охотничий двор» <43.408856,40.446105>. Сброшено 1650 м по вертикали! Лагерь можно разбить на левом берегу Геги ниже моста, на живописной, утопающей в цветах поляне.

2.4 Троговая сухая долина Орто-балаган — район пещеры Крубера — отрог хребта Берчиль — плато Хорхи В массиве Арбаики, столь богатом глубокими карстовыми колодцами, расположена самая глубокая в мире пещера Крубера или Воронья. До неё довольно недалеко от дороги с Кушонского перевала на Гелгелук. В урочище Орто-балаган <43.422218,40.275824> от дороги вправо отходит набитая тропа, которая ведёт в сухую долину Орто-балаган. Вверху долина замыкается скалистым отрогом хребта Берчиль. Почти на самом гребне хребта и находится пещера Крубера.

Сначала тропа идёт по дну долины, затем выбирается на её правый склон. По пути густые заросли рододендрона кавказского и казачьего можжевельника. Через час подъёма тропа сворачивает вправо и выводит сначала к Куйбышевской пещере, а затем и к провалу Крубера <43.417512,40.310031> (2250 м). Между этими глубокими карстовыми полостями метров 200. Места здесь для лагеря неудобны, очевидно, что базовый лагерь спелеологи разбивают в другом месте. Сам вход в пещеру Крубера не производит впечатления того, что это один из глубочайших карстовых колодцев. А между тем его глубина 2196 м! Мировой рекорд был установлен в новогодние дни 2001 года, когда сборная команда Москвы и Киева под руководством Дениса Провалова и Олега Климчука достигла рекордной глубины. Тогда это была самая глубокая пещера. И рекорд не стоял на месте. За прошедшие годы спелеологи спускались на всё более минусовые отметки. Возможно, глубина пещеры окажется ещё более значительной. Но по состоянию на 2023 год глубочайшей является пещера Верёвкина на соседнем плато. Её глубина пока зафиксирована на отметке 2223 м. в 2018 году. А Крубера занимает почётное место второй по глубине пещере.

На гребень выходим косым траверсом влево-вверх. Гребень довольно широкий, есть даже места под палатки, снег на гребне держится до августа. Отсюда прекрасно просматривается пирамида Арбаики и гора Берчиль справа от неё. Дальше идём по гребню в сторону узловой вершины, не доходя до неё, обходим вершину справа и поднимаемся на гребень, соединяющий эту узловую вершину с Берчилем. От пещеры Крубера 1,5 часа ходу. Затем следует спуск траверсом влево в сухую долину Жоэквары с огромными глыбами осыпей. Её безводный трог протянулся с северо-востока на юго-запад на 6 км и заканчивается у верхней границы леса на высоте 1800 м, где и обрывается крутой скальной стеной в нижнюю часть долины. Где-то там, ближе к основанию стены вырывается на волю исток Жоэквары и устремляется вниз красивым высоким водопадом (1.2). Дно трога широкое (до 1 км), его левый борт крутой и высокий (выше 300 м) в отличие от пологого правого, с которого мы спустились. Называют эту безводную долину плато Арбаики. Когда-то здесь лежал крупнейший из ледников массива.

По долине проходим влево-вверх до следующей перемычки. Преодолеваем её и оказываемся на левом борту урочища Хорхи, на снежнике, питающем талые озерца — единственный источник воды в урочище (3.3). От пещеры Крубера сюда 3 часа. Дальше можно уходить через перевал Арбаика на Псахаджу или на дорогу к урочищу Гелгелук (2.3), либо идти через перевал Дзоу к одноименному озеру (2.6).

Конец ознакомительного фрагмента.