Загадки острова Сулавеси. Непростые истории

Тамара Концевая

Зима 2016 года. Неспокойная политическая обстановка в мире не могла стать препятствием для очередного авантюрного путешествия в Индонезию. Автор верила в Судьбу.Результатом личной настойчивости стали многочисленные увлекательные и неординарные происшествия путешественницы из Астрахани.Истории с острова Сулавеси приоткрыли завесу таинственности местных культов.Экстраординарная природа острова Ява обворожила своим шармом, о чём увлекательно рассказывает автор в очередной книге.

Остров Сулавеси

История 1. Моя прекрасная Леда, или радужный эвкалипт

В Джакарту, что находится на самом большом острове Индонезии — Ява, прилетела 13 января в 18. 30 вечера. Разница во времени с Москвой в шесть часов, и я знала, что не скоро меня одолеет сон, а потому была готова задействовать предстоящую ночь в полной мере.

Ориентиры в аэропорту имелись с прошлой поездки. Я чётко рассчитала свои дальнейшие действия. Решила, что для начала поменяю нужную сумму долларов на местные рупии, а это надо сделать в международном аэропорту, потом на курсирующем между аэропортами автобусе поеду в местный аэропорт за билетом до города Палу, что находится на северо-западе острова Сулавеси. Туда мне нужно по важному делу. Уже длительное время моё сознание будоражила безумная идея — удивительное дерево под местным названием Леда не шло из моей головы, и его надо было найти и увидеть.

Эта картинка из сетей Интернета позвала меня в путь

Ствол у этого радужного эвкалипта цветной и очень красивый. Встретить его можно в редких местах, одним из таких мест является остров Сулавеси. Задалась целью найти сие чудо природы. Ещё, будучи дома, каким-то случаем нашла в сети интернета индонезийца, который назвал мне примерные места произрастания этого уникального растения в Индонезии, и я полетела. Кто-то скажет, что это глупая прихоть. Ну и пусть, а для меня это было важно, настолько важно, что я смогла сложить все «пазлы» и осуществить мечту.

По мере пребывания на острове наметила себе несколько интересных мест и городов. Среди всего прочего страстно хотела увидеть причудливые крыши домов некоего малого народа на Сулавеси — тораджей, а заодно проехать по острову с севера на юг, точнее, от города Палу до города Бау-Бау.

В местном аэропорту Джакарты купила билет у Lion air за $50 до Палу. Низкая цена перелёта удивила и обрадовала, а ночное время вылета оказалось кстати. Другие местные авиакомпании, которых несколько, предлагали вылет только на следующий день.

Уже давно стемнело, и я слонялась по аэропорту, отмечая для себя важные моменты. С удовольствием обнаружила билетную автобусную кассу до Бандунга. Этот город должен был стать последним в моём маршруте на острове Ява, откуда планировала прибыть в Джакарту и вылететь обратно в Россию. Автобус уходит прямо из аэропорта и приходит сюда же каждые полчаса. Класс! К моей радости самолёт в Палу вылетел вовремя, и ранним утром, ещё тёмным, я прилетела в этот город. Так я оказалась на Сулавеси.

Само название острова звучит, как песня. А то, что мне довелось там увидеть, переходя из региона в регион, считаю своим личным достижением. Трудно было туда добираться, зато эмоций на год хватит!

Аэропорт от города совсем недалеко. Мне нужно было попасть в местечко Гимпу. Именно там, по участку пути из Гимпу в долину Бада должно расти моё чудо-дерево. Есть ещё пара мест на Сулавеси, где произрастает цветной эвкалипт, но мне колесить было не по маршруту. Казалось, как только я его увижу, всё остальные чудеса потеряют свою притягательность, и я обрету счастливый покой.

Пассажиры из моего самолёта пошли в город пешком, а я взяла такси за 75 000 рупий и поехала в терминал к автобусу. Рассветало. Сейчас понимаю, что слегка переплатила. Но где наша не пропадала? Везде пропадала. Высадилась на пустынной площадке огороженной каменной оградой. Ни единого автобуса не вижу, только у пропускного шлагбаума охранник сидит. Я к нему автобус требовать до Гимпу. А он на меня смотрит и не понимает. Я ему одно твержу:

— Гимпу, Гимпу! — а он не верит.

Присела рядом на деревянную скамью и жду, что будет дальше? Тут полицейский явился то ли на службу, то ли полюбопытствовать. Когда про Гимпу услышал, то его тоже недоумение накрыло. Он карту вынес из помещения и стал в неё пальцем тыкать для уточнения. Я твёрдо стояла на своём и уверенно показала точку с названием «Гимпу». Тут у них сомнений не осталось, и полицейский сказал, что в «моём» Гимпу заканчиваются все проезжие дороги.

— Да ладно вам! Я ещё оттуда в долину Бада собираюсь!

Мои информаторы пожали плечами и сказали, что автобуса не будет, а будет только пассажирское такси и пойдёт оно в девять утра. У меня оставалось два часа времени. Остров Сулавеси практически нехоженый туристами, за исключением области Тана Тораджа, которая славится своими традиционными деревнями людей племени тораджа. Но туда я планировала попасть позже. Сейчас в моих планах было местечко под названием Гимпу, затерянное в непроходимых горных лесах острова.

Мне нестерпимо хотелось увидеть радужные эвкалипты, которые только в тех местах можно и увидеть. Это, конечно, в согласии с моим маршрутом. Я предполагала, что из Гимпу никуда уехать больше нельзя, но ведь какой-то проезд в Бада должен быть для местных жителей, коль мой индонезийский знакомый об этом написал. Рассуждая так про себя, я оставила вещи с охранниками автовокзала и пошла гулять по местности.

Интересного вокруг ничего не было, только уяснила, что пустых автобусных площадок тут несколько, и с каждой уходит транспорт в определённом направлении. Только в толк не могла взять, какой тут транспорт, если все площадки оставались пустые? Попила кофе на улице, спать хотелось жутко. Уже четвёртые сутки, как я спала «клочками», а то и совсем не спала.

Общественное такси точно в девять подали на посадку. Пока загружали всякие корзины и свёртки, жара уже стала доставать. Проезд стоил всего 50 000 рупий. Мы ехали по Палу и собирали у жителей всякие тяжёлые сумки для передачи родственникам в Гимпу. Поэтому наш путь встал в три часа времени. По приезду всех развозили по деревне, а меня последнюю таксист доставил в лосмен «Атлантик», это всё равно что хостал, гостиница или пансион. Противная дыра за 95 000 рупий. Усталость валила с ног. Едва искупавшись, я обрушила своё тело в постель и проспала до следующего утра.

Встала рано, посмотрела на деревню за окном, пейзаж не впечатлил.

Деревня Гимпу

— Нечего мне здесь долго делать, надо Леду искать.

Вышла на завтрак кофе попить, а заодно хозяев заведения поспрашивать, как в долину Бада доехать. Они мне заявили, что надо вернуться в Палу.

— Да нет, мне не надо в Палу, — и показала им фотографию прекрасной Леды.

Тут они поняли, зачем я к ним прикатила. На мою удачу девушка европейка спустилась на завтрак. Она говорила индонезийским языком. Я удивилась. Откуда она здесь? Оказалось, что она и её друг пойдут пешком с рюкзаками куда-то через горы, а стартуют здесь. Очуметь!

После переговоров с хозяевами поняла, что ехать предстоит через горы по узкой и трудной тропе 120 км, которая порой может быть непроезжая из-за её обрушения над пропастями. К тому же предполагался узкий серпантин по скользкой гальке. Для такой дороги нужен специальный лёгкий мотоцикл и опытный водитель. Эвкалипт Леда растёт как раз на середине этого пути. Поэтому предстояло созвать деревенский совет и решить, кто согласится везти меня по опасному маршруту в долину Бада?

Совет собрали из восьми человек. Только один паренёк лет 18-ти согласился везти такую тётю, как я за 300 000 рупий. Посмотрела на него и подумала:

— Кому свою жизнь доверяю? Ведь совсем ребёнок. А если не справится? Не пришлось бы в джунглях ночевать! А что было делать?

Конец ознакомительного фрагмента.