Как обустроить мансарду своими руками (К. В. Балашов, 2016)

Из этой книги вы узнаете, как преобразовать пустующее чердачное пространство дачного или загородного дома в уютное жилое помещение. Обустройство мансарды собственными силами – это не такая уж непосильная задача, как кажется на первый взгляд. Сооружение крыши, стен, пола, потолка, их утепление и звукоизоляция – обо всем этом подробно рассказывается в нашей книге. Также здесь вы найдете все то, что касается наиболее подходящих материалов и технологий для выполнения того или иного вида работ. А представленные рисунки помогут вам справиться с этим непростым, но очень интересным и полезным делом.

Оглавление

Из серии: Все про дачу

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как обустроить мансарду своими руками (К. В. Балашов, 2016) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Устройство крыши

Требования СНиП

Крыша является одним из основных функциональных элементов строения, при этом обычно занимая незначительную часть его объема. Крыша выполняет одну из ключевых функций в обеспечении надежности здания, особенно это относится к его верхним этажам. Если принимать во внимание архитектурно-конструктивные решения, то все конструкции можно разделить на две большие группы – совмещенные и чердачные.

Совмещенная конструкция имеет пологую форму и является одной из наиболее простых. Получается, что крыша совмещена с потолком помещения. В большинстве случаев для совмещенных крыш используют железобетонные плиты или иные элементы, изготавливаемые, как правило, из древесины. Совмещенные конструкции делают пологими с небольшим уклоном, обычно не превышающим 2,5 %. На внешнюю поверхность настилают гидроизоляционный прослойный ковер. Его производят из рубероида, который укладывают перекрестно и проклеивают между собой битумными мастиками. Водоотвод в этом случае организуют при помощи внутренних водостоков.

В современных домах можно встретить вентилируемую пологую конструкцию. Она отличается от стандартной тем, что между непосредственной кровлей и слоем утеплителя имеется воздушная прослойка, хорошо пропускающая воздух. Если мансарду предполагается устроить с помощью совмещенной кровли, то обязательно придется принимать во внимание климатические условия района, в котором находится дом. Помимо этого, необходимо учитывать температурно-влажностный режим разных помещений, находящихся в мансарде.

Чердак, переоборудованный в жилое помещение, превращается в мансарду. Торцевая часть мансарды, имеющая форму трапеции или треугольника, называется фронтоном. Обязательно для подъема на чердак устанавливают лестницы, двери или же прорезают специальные входные люки. Высота чердака должна быть не меньше 2 м. Чтобы в мансарде было достаточно света и свежего воздуха, в крыше прорезают специальные чердачные окна.

Форму крыши выбирают в зависимости от того, как будет использоваться чердачное помещение. Конструкции крыш бывают нескольких основных видов – односкатная, двускатная и мансардная (рис. 1).


Рисунок 1. Основные типы крыш: а – односкатные, б – двухскатные, в – вальмовые, г – шатровые, д – многощипцовые, е – мансардные


Чаще всего в индивидуальном строительстве встречаются двускатные конструкции. Односкатная крыша обычно бывает у гаражей, сараев, навесов и т. д.

Двускатную крышу сделать довольно легко, к тому же она подходит для покрытия любым кровельным материалом. Одной из разновидностей двускатных крыш является мансардная система. Благодаря ей можно воспользоваться дополнительным пространством. Как правило, мансарды отводят под спальные комнаты.

Кровля – это верхний водонепроницаемый слой, вместе с основанием (обрешетка, изготовленная из деревянных брусьев или досок) они составляют ограждающие элементы. Наклонные плоскости называются скатами. Верхнее ребро, располагающееся в горизонтальной плоскости, – конек. В зависимости от используемых кровельных материалов крышу возводят под определенным углом. Если кровлю планируется делать из волнистых асбестоцементных листов (шифера), то уклон должен составлять 33 % от высоты общего подъема.

Несущие элементы конструкции должны иметь определенную прочность, обладать устойчивостью. Всю ограждающую часть выполняют таким образом, чтобы она была абсолютно водонепроницаемой, плохо проводила тепло. Помимо этого, ограждающую часть делают так, чтобы она обладала еще целым рядом положительных характеристик – прочностью, устойчивостью, невосприимчивостью к различным динамическим нагрузкам. Общая мансардная конструкция должна получиться как можно более прочной, долговечной и экономичной. Стоит отметить, что это относится не только к размеру финансовых вложений на ее изготовление, но и к эксплуатационным расходам. Кровля может быть сделана из самых разных материалов, например, плит, листов шифера, кровельного железа, черепицы и т. д.

Сегодня довольно часто можно встретить кровли, сделанные из волнистых асбестоцементных листов. Они долговечны, несгораемы, при этом масса их не слишком большая. Еще одним плюсом подобной кровли является незначительное количество швов, кроме того, не придется делать слишком плотную обрешетку. За асбестоцементными листами волнистого типа вовсе не придется ухаживать.

Кровлю из плоских листов асбестоцемента сооружают при помощи сплошной или разреженной обрешетки. Размеры листов бывают 300 × 300 или 400 × 400 мм, причем их выпускают нескольких типов – рядовые, коньковые, фризовые и краевые.

Глиняная черепица – один из самых тяжелых кровельных материалов, поэтому под него изготавливают усиленную обрешетку, между ее элементами расстояние делают таким, чтобы оно было кратным размеру черепиц. Типов черепицы также несколько – это зависит от материала, из которого она изготовлена (глина или цементно-песчаная смесь), вида штамповки и т. д. Каждый элемент черепичной кровли оснащен пазами и гребнями, при помощи которых детали крепятся как к обрешетке, так и закрепляются между собой, образуя единую конструкцию.

Кровля, выполненная из рулонных материалов, проста в изготовлении, но служит она обычно не слишком долго. Чтобы продлить срок службы, кровлю настилают в 2 или 3 слоя. Крепят ее с помощью гвоздей или же путем приклеивания подходящими мастиками.

К крыше строения предъявляются определенные требования, связанные с устойчивостью, прочностью, гидроизоляцией, пароизоляцией. Наружное покрытие кровли делают таким образом, чтобы оно получилось как можно более морозостойким, устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, осадков и разного рода химическим веществам.

Вся конструкция крыши включает в себя несколько основных элементов: мауэрлат (опорный брус, на который приходится вся нагрузка), обрешетка, стропила и непосредственно сама кровля.

На мауэрлат приходится основная нагрузка от всех остальных элементов крыши. За счет него масса равномерно распределяется на несущие стены. Если стены изготовлены из строительных материалов невысокой прочности, то под мауэрлат следует поместить максимально возможно широкую доску, чтобы площадь опоры стала как можно больше. Это необходимо для снижения давления на стены здания.

Висячие стропила делают при возведении перекрытий над пространствами более 7 м. Стропильная нога опирается на стену, а сверху стыкуется с брусом другого ската. Стык может быть реализован разными способами: вполдерева, прорезным шипом, металлическими пластинами.

Стропила принимают на себя вес кровли, а также разного рода динамические нагрузки – ветер, осадки. Сечение этого элемента рассчитывается в зависимости от пролета, итогового угла наклона, климата и нескольких других факторов.

Обрешетка рассчитана на поддержку кровли. Подбирают ее сечение в зависимости от кровельных материалов и их массы. Обычно ее сооружают из брусков и кладут на стропила под прямым углом с небольшим шагом, причем размер шага напрямую зависит от сечения брусьев и общей конструкции кровли. Стоит отметить, что для рулонной кровли необходимо изготавливать двойную обрешетку. Кровля является верхним покровом крыши и предназначена для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и низких температур.

При строительстве крыши в первую очередь устанавливают мауэрлат, который предварительно обрабатывают антисептическими веществами. При их отсутствии брусья покрывают слоем смолы или битума, оборачивают рубероидом. Это очень ответственное дело, так как мауэрлат следует укладывать строго по уровню, чтобы данный элемент конструкции находился в горизонтальной плоскости. В длину брусья, из которых состоит мауэрлат, соединяют между собой вполдерева, а стык дополнительно укрепляют промышленными скобами.

Все соединения стропил пригоняют друг к другу максимально плотно, чтобы между элементами не оставалось щелей или зазоров. Висячие дощатые стропила, которые будут располагаться на небольшом пролете, собирают непосредственно на земле и устанавливают на место в собранном виде.

Стойку плотно соединяют со стропилами, после окончания прирезки их накрепко закрепляют скобами. Когда подкосы подводят к стойке, их также первоначально прирезают, подгоняют к месту, а потом дополнительно устанавливают еще одну скобу. Стропильную ногу вместе с затяжкой объединяют в общую конструкцию при помощи специального стяжного хомута. Подкосы после окончания прирезки и подгонки плотно крепят к нижнему прогону и стропильным ногам. Делают это с помощью гвоздей или скоб.

Если конструкция предусматривает установку наслонной стропильной системы, то ее делают по той же самой технологии, что и в домах, выполненных по каркасной технологии. Обрешетку делают из брусьев подходящего сечения, настил – по сплошной, разреженной или иной методике. Обычно его сооружают из досок, которые соединяют со стропилами гвоздями. Под мягкой кровлей из рубероида обрешетка будет находиться в виде сплошного настила из двух слоев. Верхний слой называется защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил допустим как сплошной, так и немного разреженный, однако разрез может быть не больше нескольких сантиметров. Его возможно использовать в качестве основания для кровли, выполненной из плоских листов асбестоцемента.

Под черепицу основание необходимо делать гораздо более прочным – в этом случае наиболее подходящими будут бруски сечением 50 × 50 мм. Такая же конструкция подойдет для настилки волнистых листов, выполненных из стеклопластика, или для асбестоцементных волнистых листов.

При сооружении настила и обрешетки нужно учитывать несколько немаловажных моментов. Например, не доводить эти элементы кровельной конструкции до дымовых труб примерно на 10 см. На свесах карниза настил в обязательном порядке делают сплошным, в разжелобках ширина составляет 800 мм.

Чтобы получить качественный и долговечный настил, рекомендуется использовать древесину хвойных пород, осину, тополь или ольху.

В конструкции крыши основная нагрузка ложится на стропила, которым приходится выдерживать не только свою массу, но и такие переменные нагрузки, как снег, дождь и ветер. Помимо стропил, определенная часть нагрузки ложится на составные балки и фермы. Стропила бывают двух видов – висячие и наклонные. Тип конструкции зависит от наклона кровли, вида кровельных материалов и целого ряда других факторов.

Стропила наклонного типа оснащены двумя или тремя опорами. Если конструкция имеет незначительный пролет, то используют обычно наклонные односкатные стропила. Двускатные наклонные конструкции рекомендуется устанавливать как в жилых, так и в общественных зданиях, которые внутри имеют несущие стены, колонны или укрепленные перегородки.

На каменные стены деревянные стропила не ставят – из-за постоянно образующегося конденсата дерево гниет. Проблема решается хорошей гидроизоляцией мауэрлата, а также изолированием (рубероидом и т. п.) любых мест соприкосновения дерева и камня или металла.

В нижней части стропила устанавливают на мауэрлат, вверху их крепят в коньковом прогоне, который дополнительно крепят к стойкам, размещаемым на нижнем прогоне. Все элементы соединяют друг с другом с помощью врубок (как правило, способом «вполдерева»), дополнительно закрепляют скобами, болтами или гвоздями.

Висячие стропила – это система, где все элементы конструкции закреплены с помощью хомутов либо скоб и дополнительно усилены при помощи саморезов. Любая стропильная система бывает симметричной или несимметричной. Все установленные конструкции изготавливают из древесины, влажность которой не превышает 12 %, без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают по необходимому размеру на специальных станках. Перед началом сборки конструкции все элементы размечают при помощи специальных шаблонов.

Детали, из которых будет собираться вся система, устанавливают таким образом, чтобы они были под рукой. Перед тем как приступить к сборке, наносят схему на объекте при помощи мела.

Усиленную стропильную конструкцию делают из бревен. Для нее подойдут круглые и ровные бревна, диаметр которых не превышает 18 см. Если на их поверхности имеются незначительные неровности, то их снимают топором или рубанком по шнуру. Все затяжки, которые крепят друг к другу стропильные ноги, делают из самой хорошей древесины.

Максимальная длина круглого леса не превышает 6,5 м. Если требуется затяжка для изготовления более длинного пролета, то ее собирают минимум из двух бревен, соединяя их друг с другом по длине. После этого подбирают бревна, подходящие для производства стропильных ног. Подкосы и стойки гораздо более короткие, поэтому для них подойдут обрезки или бревна меньшей длины. В отобранном материале обязательно отесывают конец и размечают местонахождение врубок по шаблону, который изготавливают заранее из фанеры или же тонкой листовой стали. Участки врубок после разметки аккуратно выпиливают и зачищают острым топором.

В перекрытиях можно использовать составные балки, которые соединены друг с другом в одну конструкцию при помощи пластинчатых нагелей. Они выполняются в виде пластин из металла или другого подходящего по прочности материала. В них просверливают отверстия и закрепляют на элементах составной балки. В результате получается довольно прочная конструкция, которая способна выдержать значительную нагрузку. Кроме того, они подходят для сооружения верхнего пояса стропильной фермы. Балки собирают из брусьев на деревянных нагелях. Нагели в балках лучше всего устанавливать по всей длине, за исключением средней части, где сдвигающие усилия не слишком большие.

Балки допустимо изготавливать из древесины, влажность которой не превышает 20 %. Дерево для пластинчатых нагелей должно быть влажностью не выше 10 %. Балки следует собирать на специальной конструкции, которая включает в себя 2 опоры. Между ними должен располагаться вал, вращающийся на паре втулок. С обеих сторон вала на козлах находятся брусья. Балки соединяют друг с другом на концах специальными хомутами-стяжками. Чтобы получился нужный строительный подъем в конструкции, к валу крепят 2 распорки, чья толщина должна соответствовать подъему.

За счет того, что концы балок стянуты, а центральная часть согнута из-за закрепленных распорок, балки изгибаются на величину подъем. В ходе выполнения этой работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы плоскости брусьев, которые соединяются между собой, были максимально плотно пригнаны друг к другу. При этом обязательно смотреть за тем, чтобы строительный подъем везде был одинаковым.

Если это удается соблюсти, то крыша получится с хорошим и правильным скатом. После этого по шаблону отмечают места, где будут располагаться нагели, и выбирают гнезда. В них размещают пластинчатые нагели. Когда эти операции с одной стороны будут завершены, из-под конструкции убирают козелки, а вал разворачивают на 180°. Козелки возвращают на место, из балок снова выбирают гнезда и нагели размещают уже в них.

Когда все нагели будут на своих местах, стяжки убирают. Балки придется слегка выпрямить, что приведет к незначительному уменьшению строительного подъема, а нагели надежно будут закреплены в гнездах. Выполняя такие работы самостоятельно, следует помнить о том, что сборка стропильной фермы представляет собой очень трудоемкий процесс. Он предусматривает расположение и закрепление длинномерных и тяжелых систем. Есть 2 основные технологии, с помощью которых можно сделать данную конструкцию быстро и качественно.

Первая технология. При строительстве межэтажного перекрытия в местах, где будут располагаться стойки и стропильные ноги, наносят специальные риски. К торцевым частям балок крепят 2 лобовые доски, однако при этом верхняя доска должна обязательно выходить за пределы балки минимум на 2 см. Именно к ней будет прикреплена стропильная нога. С нижней стороны к балкам крепят доски, представляющие собой карниз.

После этого приступают к установке стропильной конструкции, которую между собой соединяют в форме буквы «А». Данная стойка будет располагаться на черепном бруске, с которым ее объединяют в одну конструкцию при помощи гвоздей или саморезов. Обязательно проверяют с помощью отвеса вертикальность всей системы. Предварительно всю конструкцию укрепляют откосом.

По похожей технологии устанавливают стропила с противоположного конца балки, находящейся в самом верху межэтажного перекрытия. Между ними размещают 2 промежуточных стойки. Между стойками определяют расстояние, исходя из ширины оконного блока фронтона. В верхних частях стоек наклонных стропил находится деревянная ферма, которую соединяют с остальной конструкцией при помощи гвоздей и дополнительно фиксируют подпоркой. Это делают так, чтобы ферма располагалась строго в горизонтальной плоскости. Верхнюю часть подпорки крепят к ферме до установки.

Далее собирают каркас фронтона, который находится с противоположной стороны крыши. Когда эта работа сделана, верхнюю часть ферм или конек и стойки соединяют шнуром. Он будет выполнять функцию маяка, чтобы все остальные стропила находились в одной плоскости как по горизонтали, так и по высоте. Каждую установленную пару стропил для большей устойчивости конструкции дополнительно расшивают изнутри досками. Между стойками с двух сторон располагают специальные дощатые подкосы. Чтобы конструкция крыши получилась максимально жесткой, на стойках дощатых ферм крепят ветровые связи из досок.

Вторая технология немного отличается от первой. В этом случае все балки межэтажного перекрытия, на которые приходится основная нагрузка от кровельных материалов, а также динамических нагрузок (снега, дождя или ветра), производят двухветвевыми из досок сечением минимум 40 × 150 мм. Стойки стропил наклонного типа, выполненных в форме буквы «А», также изготавливают из этого материала.

Концевую часть фермы кладут на скошенную верхнюю часть стропильной ноги. Ее закрепляют между выступающими ветвями стойки. Последующая технология монтажа стропильной конструкции точно такая же, как и при предыдущем способе (рис. 2).


Рисунок 2. Варианты изготовления крыши в зависимости от ширины пролета: 1 – перекрытие, 2 – затяжка, 3 – подкладка; 4 – стропильная нога, 5 – ригель, 6 – коньковый прогон, 7 – лежень, 8 – бабка, 9 – мауэрлат, 10 – хомут, 11 – подкос


Если дом выстроен из бруса, то для сооружения его крыши лучше использовать систему висячих стропил. Нижние концы конструкции в этом случае опираются непосредственно на стены, а верхние соединяются в коньке. Средняя длина стропильной ноги – от 5,5 до 6 м, а максимальный угол наклона не превышает 50°. Для изготовления крыши лучше использовать брус сечением 15 × 15 или 10 × 15 см. Чтобы жесткость конструкции была выше, между стропильных ног врезают затяжку. Ее соединяют в треть толщины бревна. В коньковой части, а также по середине устанавливают доски, между которыми находятся вертикальные ветровые связи. Так как у промежуточных стропил нет стоек, площадь мансарды становится значительно больше. Стропила при строительстве такого дома производят так же как и для дома каркасной конструкции: например, сооружают временный настил, который укладывают на балки межэтажного перекрытия (рис. 3).


При сборке данной конструкции пазы, расположенные в стропильной ноге, изготавливают так, чтобы они были сопряжены с гребнем стены, после чего стропила временно закрепляют в конструкции при помощи подпорок. Когда процесс монтажа стропильной фермы завершен, в конструкции закрепляют коньковый брус и брус по осям затяжек. Между ними дополнительно устанавливают ветровые связи. После этого стропильные ноги крепят к брусьям стены с помощью металлического уголка. В нижней части уголок закрепляют в двух верхних рядах брусчатой стены. Стропила, призванные переносить с кровли нагрузку на несущие стены, следует устанавливать с шагом от 60 см до 1 м – данное расстояние зависит не только от выбранного кровельного материала, но и от уклона крыши.


Рисунок 3. Конструкция стропил в доме, выполненном из брусьев: 1 – стропильная нога, 2 и 4 – продольные брусья, 3 – подкосы, 5 – затяжка, 6 – перекрытие, 7 – стеновой брус, 8 – крепления (гвозди или саморезы), 9 – стальной уголок; а, б) узлы сопряжений

Утепление внешнее

Внешнее утепление крыши представляет собой специальную систему, где непосредственно под кровлей размещают материалы, способные обеспечить тепло-, паро-, гидроизоляцию и вентиляцию не только самой кровли, но и подкровельного помещения, чердака или мансарды.

Поддерживается данная система, как уже было сказано выше, системой из стропил, обрешетки, к которым крепится кровля. Именно через крышу дом теряет максимально возможное количество тепла – около половины теплопотери идет именно через нее. Если чердак не обустроен, то делать утепление придется не всегда. Дело в том, что данное помещение регулярно проветривается, температура, влажность и иные показатели равны атмосферным. Если же эти цифры и отличаются, то разницей между ними можно пренебречь. Если сооружение мансарды не предусмотрено, то в этом случае основное внимание уделяют утеплению чердачного помещения.

Когда в доме планируется мансарда или же плоская крыша, а чердак отсутствует, то крышу придется дополнительно утеплять, чтобы не допустить лишних потерь теплоэнергии.

При прокладке теплоизоляционного слоя, находящегося непосредственно под кровлей, температура и влажность воздуха в подчердачном помещении и на открытом воздухе начинают серьезно отличаться. В этом случае влага с теплым воздухом поднимается вверх и соприкасается с поверхностью крыши, которая значительно холоднее. Из-за этого на ней образовывается конденсат. Кроме того, влага к элементам крыши может попадать тогда, когда слой пароизоляции был уложен под слой кровли не слишком аккуратно. Причинами образования конденсата могут также стать недостаточное перекрывание пароизоляции, не слишком плотное соединение слоя материала со стенами и трубами, неаккуратные разрывы и ряд других обстоятельств.

В связи с этим при создании утепленной крыши в первую очередь необходимо заняться разработкой надежной пароизоляции со стороны внутреннего помещения. Со стороны кровли слой утеплителя дополнительно защищают от влаги гидроизоляционными материалами, которые крепят непосредственно к стропилам в процессе строительства крыши или же соединяют со специальным настилом.

Утеплить крышу можно с помощью пенопласта. Его плюсы: низкие теплопроводность, стоимость и водопоглощение, высокая прочность, экологичность, строгие размеры, он «дышит», приглушает звуки, легко перемещается и монтируется. Главный минус: из-за жесткости не заполняет все пространство, оставляя мостики холода.

Подобная двусторонняя защита крыши весьма надежна, однако в некоторых случаях даже этого бывает недостаточно. Поэтому дополнительно создают условия для быстрого отвода влаги, проникающей к утеплителю по случайности. Для этого требуется циркуляция воздуха непосредственно в полостях, где расположен утеплитель. В этом случае одна полость находится между кровлей и гидроизоляционным слоем, расположенным сразу под ней, а другая – между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Чтобы наружный воздух свободно подходил к этим полостям и мог спокойно уйти без привлечения дополнительного оборудования, в свесе крыши, а также в верхней части кровли изготавливают специальные продухи. А чтобы воздух мог хорошо циркулировать в упомянутых выше помещениях, между кровлей и гидроизоляцией вдоль стропил располагают рейки так называемой контробрешетки. При этом их толщина и будет формировать воздушную полость. Сюда воздух проникает через боковые свесы крыши со специальными отверстиями (рис. 4).


Рисунок 4. Схема конструкции вентилируемой кровли мансарды: 1 – вентиляционный зазор, 2 – обрешетка, 3 – рейки 3 × 5 см по стропилам, 4 – кровельное покрытие, 5 – ветровлагозащитный слой (кровельный), 6 – отверстия для вентиляции кровли, 7 – стропильная нога, 8 – пароизоляция, 9 – утеплитель, 10 – рейка 3 × 5 см, 11 – внутренняя обшивка


Сегодня для теплоизоляции крыши чаще всего используют минерально-волокнистые маты, а также пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, теплопроводность которых практически равна нулю. Если же чердачное помещение вообще отсутствует, то вполне подойдут материалы типа пенополистирола ПСБ-С или минеральной ваты, однако первый тип теплоизолятора имеет гораздо меньший вес.

Если крыша построена по бесчердачному принципу, но при этом ей отводится роль террасы, следовательно, на нее будет приходиться дополнительная нагрузка, то в этом случае гораздо лучше подойдет теплоизоляционный материал более высокой твердости. Это пенополистирол с плотностью минимум 20 кг/м3 или же минеральная вата. Но самым подходящим будет экструдированный пенополистирол. Его показатели водонепроницаемости одни из наиболее высоких по сравнению с теми материалами, которые имеются на рынке.

Стоит отметить, что толщина утепления должна составлять как минимум 15 см. Теплоизоляцию делают в 2 слоя, укладывая их под прямым углом друг к другу. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения мостиков холода. Данный эффект может образоваться в случае, если использовались стекловолокнистые материалы с невысоким показателем плотности.

Если крыша скатная, то теплоизоляционные материалы не должны быть слишком высокой прочности. Однако очень важно, чтобы выбранный материал не давал усадку и не проседал под весом. Пенополистирол не всегда можно использовать для создания дополнительного слоя утепления скатных крыш. Дело в том, что данный материал огнеопасный, поэтому он требует проведения мероприятий, направленных на создание противопожарного слоя. Например, можно пропитать их антипиреном, сделать огнезащитный слой.

В качестве теплоизолятора подойдут гидрофобизированые плиты из базальтовых горных пород, которые снаружи отделаны фольгой или стеклохолстом. При их покупке следует попросить продавца представить на них специальные гигиенические сертификаты.

Если в качестве каркаса крыши выступает система стропил, то чаще всего утеплитель помещают сразу под кровлю между стропилами, иногда его кладут под стропила, а в некоторых случаях на них непосредственно под кровлей.

Изоляцию в данном случае выполняют сплошной, в ней не делают просветов даже тогда, когда она примыкает к стенам, трубам и другим элементам, находящимся в плоскости крыши. Зачастую теплоизоляционный слой укладывают по наиболее простому способу – именно между стропилами. При укладке необходимо помнить, что изоляцию нужно делать сплошной и без просветов, так как на этом участке всегда будет образовываться мостик холода. Еще одним минусом подобного варианта станет образование конденсата, что с течением времени приведет к тому, что вся конструкция рухнет. Проблема, например, может возникать из-за неизолированного примыкания коленчатой стенки непосредственно к самой крыше.

Как правило, материал, используемый для утепления стены, обычно не затрагивает мауэрлат, так как не доходит до него. Кроме того, если в качестве утеплителя выступает пенополистирол, то его еще и закрепить на основании весьма проблематично. Стоит отметить, что кровельный скат зачастую тоже утепляют только до мауэрлата (рис. 5).


Рисунок 5. Утепление стропильной фермы: 1 – кровельное покрытие, 2 – стропило, 3 – ветроизоляция, 4 – гидроизоляция, 5 – пристропильник, 6 – кабель обогрева потока, 7 – лоток, 8 – вентилируемая воздушная прослойка, 9 – обивка, 10 – регулирующие брусья, 11 – ветроизоляция, 12 – теплоизоляция, 13 – пароизоляция, 14 – брусья каркаса


Стрелки показывают путь, по которому распространяется тепло внутри помещения.

Если мауэрлат не утеплять, то возникает очень мощный мост холода, через который из помещения будет уходить большое количество тепла. Чтобы не допустить этого, утеплитель скатов крыши заворачивают на сам мауэрлат. Его протягивают таким образом, чтобы он доходил до теплоизоляционного слоя наружной стены.

Когда материалы, используемые в качестве утеплителей, соединяют друг с другом, надо очень внимательно следить за тем, чтобы они примыкали как можно более плотно. На этих участках рекомендуется пропустить арматуру или же соорудить армирующую сетку. Их отделывают таким образом, чтобы туда не могла проникнуть дождевая вода. В конструкции скатной крыши участок стыка находится под карнизом. Если же крыша плоская, то от проникновения дождевой воды стыки защищают с помощью жестяных фартуков и уплотняющей ленты из полиуретана (рис. 6).


Рисунок 6. Утепление и пароизоляционный слой кровельной конструкции: 1 – вентилируемый зазор, 2 – конденсат, 3 – вентиляция через карнизный свес, 4 – мауэрлат, 5 – теплопотери и выход пара, 6 – испарения из помещения, 7 – утеплитель


Придется принять во внимание, что для создания системы вентиляции при изготовлении утепленной крыши потребуется воздушный зазор. Его ширина будет зависеть от выбранного профиля и материала, из которого выполнена кровля.

Если она сделана из профилированных листов оцинкованной стали, металлочерепицы, глиняной черепицы и прочих материалов волнистого типа, то толщину воздушной прослойки выбирают равную минимум 25 мм на всех участках кровли (рис. 7).


Рисунок 7. Сооружение кровли с паро-, гидроизоляцией и системой подкровельной вентиляции: 1 – вентиляционная щель, 2 – обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – кровельное покрытие, 5 – снегозадержатель, 6 – карнизная планка, 7 – теплоизоляция, 8 – гидроизоляция, 9 – стропильная нога, 10 – пароизоляция


Чтобы в зазоре, предназначенном для создания вентиляционного пространства, воздух свободно мог циркулировать при собственной тяге, отверстия делают на различной высоте. Это позволяет получить перепад давлений. В основании ската выполняют продухи, а вблизи конька кладут специальную вентиляционную черепицу. Если же такой материал отсутствует, то перед установкой конька предусматривают несколько зазоров.

При сооружении теплоизоляционных слоев между стропил лучше всего применять их на всю глубину. Для того чтобы получить максимально возможное сопротивление теплопередаче, теплоизоляционный слой делают толщиной не менее 20 см. Основные нормы, касающиеся теплозащиты ограждающих установок, к которым относятся в том числе и кровли, указаны в строительных нормах и правилах 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В этом нормативном документе приняты во внимание среднегодовая температура и приблизительная продолжительность отопительного сезона в каждом регионе нашей страны.

При разрезании листов минеральной ваты или другого утеплителя на нужные части с каждой стороны надо взять как минимум на 5 см больше необходимого размера – щелей оставаться не должно. Заделывать их монтажной пеной нельзя.

Слой ваты такой толщины может не поместиться между стропилами, которые указаны в проекте. Их можно нарастить, однако существует и иной вариант – соорудить систему двухслойного утепления. В данной конструкции одну часть утепляющего материала кладут между стропил, а другую настилают под ними (рис. 8).


Рисунок 8. Производство системы двухслойного утепления с усиленной конструкцией: 1 – черепица, 2 – утеплитель, 3 – стропила, 4 – пароизоляция, 5 – ветровлагозащитная мембрана, 6 – контробрешетка, 7 – поперечная обрешетка


Чтобы добиться подобного эффекта, необходимо после выполнения основного слоя теплоизоляционного материала снизу к стропилам прикрепить обрешетку и заполнить ее более тонким слоем минеральной ваты. Обычно его толщина не превышает 5 см. При сооружении этого слоя надо перекрыть горизонтальные швы верхнего слоя. За счет этого удается получить прекрасное сопротивление теплопередаче. Дополнительно производят укрывание стропил, чтобы вокруг них не возникало мостиков холода.

В зависимости от используемого теплоизоляционного материала толщина второго слоя будет находиться в промежутке от 3 до 10 см. Дополнительный каркас делают из деревянных брусков, пропитанных антисептическими материалами, или оцинкованных профилей. К стропильным ногам обрешетку прикрепляют оцинкованными шурупами или гвоздями. Когда укладка теплоизоляционных материалов завершена, приступают к креплению плит из гипсокартона либо других облицовочных материалов.

Теплоизоляцию укладывают как выше, так и ниже стропил. При этом особое внимание уделяют качеству соединения отдельных элементов конструкции. Благодаря этому удается обеспечить непрерывность слоя утеплителя, который не даст возможности возникнуть мостикам холода непосредственно под кровельными материалами. Если утеплитель кладут ниже стропил, гидроизоляцию устанавливают поверх стропил. В этом случае отпадает необходимость в изготовлении сплошной деревянной обшивки. Вентиляционный зазор в результате получится на всю толщину стропил (рис. 9).

Однако у данной технологии есть один существенный недостаток, который заключается в сокращении объема мансардного помещения. Гораздо более надежной является система обустройства теплоизоляционного слоя с верхней стороны стропил. Такой способ позволяет надежно защитить практически все конструктивно важные элементы от воздействия атмосферных осадков и перепадов температуры. Теплоизоляцию можно уложить непосредственно на сплошную деревянную обшивку. Это выгодно еще и тем, что открытые стропила можно использовать для дизайна мансардного помещения при его последующей отделке.


Рисунок 9. Кровельная конструкция с вентиляционной системой на всю толщину стропил: 1 – покрытие кровли, 2 – обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – диффузная предохранительная изоляция, 5 – теплоизоляция, 6 – полиэтилен, 7 – листовая обшивка (гипсокартон, дерево), 8 – старая минераловатная теплоизоляция, 9 – паронепроницаемый слой, 10 – стропильная нога, 11 – рейки (крепежный элемент), 12 – листовая обшивка (ламинированный гипсокартон)

Сейчас в качестве гидроизоляционных материалов часто используют полимерно-битумные покрытия, которые производятся в виде рулонно направляемых материалов на основе полиэстера или стеклоткани. Они эффективны, не подвержены гниению и очень прочны.

Ключевым в данном случае является вопрос крепления гидроизоляционных материалов. Сейчас на рынке в продаже имеются специальные теплоизоляционные панели, в которых уже предусмотрены меры по гидроизоляции. Здесь потребуется изготовить лишь один уровень циркуляции воздуха, который будет находиться между теплоизоляционным слоем и кровлей (рис. 10).


Рисунок 10. Укладка теплоизоляции над стропилами: 1 – деревянная обшивка, 2 – защитный слой, 3 – контробрешетка, 4 – теплоизоляция

Утепление внутреннее

Чтобы вода не проникла под поверхность крыши и нижележащие конструкции строения не намокали, можно применять как стандартную технологию подкровельной гидроизоляции, так и более современную. В первом случае настилают слой водостойкой фанеры или ориентировано-стружечных плит и покрывают их рубероидом. Во втором используют специальную подкровельную пленку. Она значительно дешевле по сравнению со стоимостью изготовления сплошного настила даже тогда, когда будет использоваться наиболее дорогая пленка с высоким показателем паропроницаемости. Еще один важный момент – дощатый настил, покрытый рубероидом, будет иметь массу порядка 15 кг/м2, а кровельная пленка весит не больше 20 г/м2.

Но паропроницаемая пленка весьма чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому ее категорически запрещается оставлять на длительное время без финишного покрытия, так как всего через пару недель она приходит в негодность.

Вода, попадая на пленку, стекает, не просачиваясь внутрь. При этом обеспечивается различная степень паропроницаемости, сам пар при этом проходит через верхний вентилируемый зазор. Низкая паропроницаемость пленки может достигать порядка 700 г/м2. Ее не следует укладывать сразу на утеплитель или же настил из древесины. Это может привести к быстрому отсыреванию материала, который в скором времени придет в негодность.

Пленки с высоким показателем паропроницаемости оснащены перфорацией – небольшими отверстиями в форме воронки, широкой стороной обращенной внутрь мансардного помещения. Подобная пленка не пропускает воду, но не препятствует проникновению через нее пара. Их часто называют мембранами.

Сегодня на рынке строительных материалов предлагают диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые в течение суток способны пропускать до 3 л воды с 1 м2. Кроме того, есть пленки, чья проницаемость пара стремится к нулю. Их применяют для того, чтобы водяной пар, формирующийся в процессе непосредственной эксплуатации мансардного помещения, не проникал в утеплитель. Стоит отметить, что такую пленку используют в том числе и в стенах, возведенных по каркасной технологии.

Мембраны, помимо паропроницаемости, могут различаться по другим признакам – на растяжение, разрыв, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Практически все аналогичные материалы сохраняют свои полезные характеристики в температурном диапазоне от –40 до 80 °C. При этом многие из них обработаны веществами, которые увеличивают огнестойкость и стойкость по отношению к истиранию. Это очень важно в случае, когда пленку планируют уложить непосредственно на настил.

Многие отдают предпочтение подкровельным пленкам с дополнительным металлическим покрытием. Они отражают тепловое излучение, за счет чего энергопотребление строения значительно сокращается. Если взять конкретный пример, то пленка с алюминиевым покрытием защитит мансарду от значительного охлаждения в холодное время года, потому что примерно 90 % инфракрасного или теплового излучения будет возвращаться обратно в помещение.

В случае, если полиуретановый функциональный слой на подкровельной мембране также покрыт металлом, можно избежать перегрева помещения в летние месяцы. Такой конструктивный подход позволяет отражать порядка 85 % солнечного излучения. За счет отражающего покрытия мембрана нагревается очень слабо, что значительно увеличивает срок ее службы. Самые хорошие результаты дает использование металлизированных мембран как при создании системы гидроизоляции, так и при возведении пароизоляционного слоя.

Благодаря такой системе можно в несколько раз снизить потребление энергии. Чтобы металлический слой, находящийся на пароизоляционной пленке, мог в течение долгого времени сохранять свою защитную функцию, непосредственно под ним оставляют невентилируемый, полностью изолированный от внешней среды зазор. Стараются добиться, чтобы ни теплоизоляция, ни обшивка мансарды не находились в прямом контакте с отражающей поверхностью мембраны.

Абсолютно все разновидности гидроизоляционных пленок и мембран укладывают горизонтально по направлению от карниза к коньку с небольшим нахлестом (рис. 11).


Рисунок 11. Технология настилки гидроизоляционной или пароизоляционной пленки: 1 – обрешетка, 2 – контробрешетка, 3 – стропило


Участки нахлеста обозначены на поверхности пленки специальной полосой, однако размер нахлеста напрямую зависит от уклона крыши. Если он не превышает 21 %, то величина нахлеста составляет 20 см, при показателе от 22 до 30 % – 15 см, если же уклон еще больше, то этот показатель сокращается до 10–12 см. Пленку прикрепляют при помощи специального промышленного степлера. Ее можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а участки нахлеста изолировать особой клейкой лентой.

Пленку раскатывают так, чтобы места нахлеста приходились именно на деревянные элементы, например, на стропила, дистанционные бруски или рейки контр-обрешетки. Если крыша вальмовая или шатровая, то пленку сначала укладывают вдоль оси конька. В случае, когда стропила и обрешетка пропитаны антисептическими составами, то перед креплением пленки необходимо убедиться в том, что пропитка полностью высохла.

Гидроизоляцию можно напылить изнутри кровли, для чего используют пенополиуретан. Это утеплитель, который может служить и гидроизоляцией, поскольку обладает высоким уровнем водостойкости. Этот материал дорог, требует спецоборудования для работы и соответствующих навыков.

Слой гидроизоляции должен несколько выступать за линию стен непосредственно около карниза и свеса крыши над фронтоном, причем выступ составляет минимум 20 см. С торцевой части конструкции пленку, обеспечивающую гидрозащиту строения, выводят по стропилам и закрепляют клейкой лентой. За счет этого вода, попадающая на пленку, покажет, в каком месте кровельные материалы получили повреждение.

Перфорированную пленку укладывают на поверхность крыши таким образом, чтобы перфорация ориентировалась наружу. Если уложить ее неправильной стороной, пленка будет пропускать воздух снаружи и не выпускать его изнутри. Определить правильную сторону очень легко – на ней имеется соответствующая надпись.

Такой материал не натягивают, он должен находиться с небольшим провисанием между стропилами. Величина провисания составляет приблизительно 20–30 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения натяжения и обрыва пленки, который может быть вызван сильным перепадом температур. Кроме того, из-за перепада влажности и разницы температур стропильная конструкция может немного увеличиться или уменьшиться в размерах. При использовании подобной пленки лучше всего расстояние между стропилами оставлять от 1 до 1,3 м (рис. 12).


Рисунок 12. Конструкция стропил с укладкой одновременно паро- и теплоизоляционного слоя: 1 – конек, 2 – рейка, 3 – контррейка, 4 – утеплитель, 5 – гидроизоляция, 6 – стропила, 7 – пароизоляция, 8 – внутренняя отделка, 9 – кровельное покрытие


Пленку, не допускающую образования конденсата, допустимо натягивать только в сухую погоду. Работы можно производить после того, как стропильная система крыши полностью собрана и весь утеплитель уложен. Пленку кладут на стропила по направлению от карниза к коньку крыши. Полотна укладывают внахлест так, чтобы впитывающая поверхность была направлена вниз. Для обеспечения нормального проветривания расстояние между нижней поверхностью пленки и утеплителем оставляют от 4 до 6 см. Нижний край пленки настилают таким образом, чтобы стекающая влага свободно уходила в водоотводной желоб.

Поверх пленочного слоя через каждые 10–15 см закрепляют бруски контробрешетки, причем их сечение должно составлять примерно 40 × 25 мм. Их прибивают вдоль стропил гвоздями или приворачивают саморезами. Сверху устанавливают обрешетку, на которую крепят кровельный материал.

Если планируется применение диффузионных мембран с высоким показателем паропроницаемости, то их помещают непосредственно на утеплитель, не продумывая оборудование нижнего зазора. Однако даже в этом случае нахлест полотен должен составлять минимум 20 мм. При этом вентиляционный зазор делают всего один – сверху в пространстве между мембраной и обрешеткой. Укладывают мембрану в строгом соответствии с инструкциями изготовителя. Специально окрашенную сторону кладут к поверхности утеплителя. Монтируют ее степлером и скобами или же гвоздями с оцинкованными шляпками. Стыки склеивают двухсторонней самоклеющейся пленкой, которая по своей структуре напоминает скотч. Используют ее для защиты от возникновения капиллярной влаги.

Диффузионные мембраны бывают объемного типа. Такой материал укладывают параллельно свесу карниза на сплошной настил. По верхней кромке мембрану крепят степлером или гвоздями, однако под скобы или гвозди подкладывают специальную уплотнительную прокладку. Следующую полосу настилают таким образом, чтобы она перекрывала место крепления на 7—10 см. Между собой полотна склеивают при помощи специального клея. Поверх пленки дополнительно наклеивают уплотнитель из пенополиуретана. Основное назначение такой пленки – обеспечение гидроизоляции на участках, где контробрешетка крепится к остальной конструкции.

При любом из рассмотренных способов утепления придется создавать вентиляцию подкровельного пространства. Сделать это довольно просто – достаточно лишь оставить коньковый продух. Чтобы воздух свободно проходил через конек, не давая образовываться там конденсату, гидроизоляцию не доводят до оси конька приблизительно на 5 см.

Если требуется переоборудовать чердак в мансарду, зачастую становится ясно, что гидроизоляционная мембрана, находящаяся непосредственно под кровлей, имеет высокий показатель паропроницаемости или же получила серьезные повреждения в процессе установки на окончательное место. Она пришла в негодность и более не способна обеспечить должный уровень защиты от влаги. Поэтому ее придется менять на новую. Однако сегодня появилась технология, позволяющая произвести замену, не разбирая при этом кровельное покрытие. Заменить можно мембрану изнутри мансарды между стропилами или же расположить гидро- и пароизоляцию под стропилами.

При установке материала между стропилами полотна новой мембраны закрепляют на стропилах и дополнительно прибивают деревянными планками. Между мембраной и обрешеткой, на которой находится кровельное покрытие, устанавливают дистанционные элементы, в качестве которых обычно выступают поливинилхлоридные трубки. Удобнее устанавливать их между каждой парой стропил, помещая приблизительно в центре. За счет этих дистанционных элементов мембрана натягивается таким образом, что на ее поверхности между стропилами образуется небольшой желоб. По нему и будет отводиться скапливающаяся влага. Он находится в центре, а не на участках, где новая мембрана примыкает к стропилам.

Подобный эффект возникает, если утеплитель, находящийся между стропил, надавливает на мембрану и изгибает ее по направлению к обрешетке. Необходимо так разработать систему отвода воды, чтобы она уходила за пределы строения. Для этого нужно тщательно подходить к выбору технологии установки мембраны неподалеку от водостока и карнизного свеса.

Такая укладка выполняется по нескольким основным технологиям:

• с обратной стороны ветровой доски прикрепляют дополнительный карнизный элемент, выполненный из жести. По его поверхности выпускают новую мембрану;

• ветровую доску закрепляют ниже, а над ней выводят новую мембрану, которую направляют непосредственно к водосточному желобу;

• над стропилами за софитом устанавливают дополнительный желоб, который отводит влагу с только что установленной мембраны (рис. 13).


Рисунок 13. Установка новой мембраны без разборки кровельного покрытия: а) мембрана между стропильными ногами, б) мембрана под стропилами, в) дополнительная планка карниза под ветровой доской, г) пониженная ветровая доска, д) дополнительный желоб; 1 – рейка контр-обрешетки, 2 – новая мембрана, 3 – дистанционный элемент, 4 – теплоизоляция, 5 – рейка обрешетки, 6 – планка, 7 – старая пленка, 8 – стропильная нога, 9 – пароизоляция, 10 – облицовка, 11 – каркас для облицовки, пришитый к балкам, 12 – кровельное покрытие, 13 – рейка обрешетки, 14 – мауэрлат, 15 – наружная стена, 16 – дополнительный жестяной карнизный элемент, 17 – ветровая доска, 18 – жестяной карнизный элемент, находящийся поверх ветровой доски под желобом, 19 – жестяной карнизный элемент, установленный по самому краю ската над желобом, 20 – пониженная ветровая доска, 21 – дополнительный желоб

Некоторые особенности утепления мансардного помещения

Ни для кого не секрет, что чердачное помещение расходует тепло значительно интенсивнее по сравнению с обычными комнатами. Это связано с тем, что оно имеет значительную площадь соприкосновения с внешней средой. Именно по этой причине при сооружении мансарды одну из главных ролей играет обеспечение тщательного утепления. Чтобы теплоизоляция мансарды получилась максимально эффективной и долговечной, необходимо соблюдать условия:

• обязательный утепляющий контур по всему периметру помещения;

• создание надежного слоя паро- и гидроизоляции с обязательной его вентиляцией, чтобы не допустить скапливания там влаги и образования конденсата.

Если при проектировании строения сразу закладывают мансардный этаж, то все работы, связанные с его утеплением, находятся в самом проекте. В случае, когда чердачное помещение переделывается в мансарду, зачастую приходится снимать кровельное покрытие, убирать старый утеплитель, находящийся непосредственно на полу чердака. Такое конструктивное решение позволяет в значительной степени увеличить объем помещения, в частности, его высоту.

Стропила в данном случае можно не менять, если они сохранили свои основные технические характеристики. К ним сразу прибивают контробрешетку, на которую укладывают гидроизоляционную пленку. С ее помощью не только утепляют кровлю и стены конструкции, но и создают дополнительный слой защиты от влаги. Если это сделано надежно и качественно, то утеплять мансарду изнутри можно в любое время года.

В связи с тем, что потолок мансарды является одновременно крышей здания, то в зависимости от особенностей стропильных конструкций планировка мансардного помещения может в значительной степени отличаться от планировки этажей, расположенных ниже. Стены конструкции, в отличие от нижних этажей, находятся не на одной плоскости с наружной стеной, а немного сдвинуты внутрь (рис. 14).


Рисунок 14. Теплообмен в мансардном помещении: 1 – утеплитель, 2 – система отопления


Стоит отметить, что минимальная высота стен в мансарде составляет 80 см. Удобнее всего их возводить из деревянного каркаса, который крепится на перекрытие. С наружной стороны стены обшивают специальной водостойкой фанерой или ориентированно-стружечными плитами. Изнутри каркас дополнительно утепляют и закрывают пароизоляционным слоем.

При выполнении данных работ обязательно обращают внимание на то, что участок, находящийся между стеной мансарды и каркасом строения, будет располагаться за пределами отапливаемого контура. По этой причине теплоизоляцию перекрытия (чердачного пола) оставляют или делают заново. Однако здесь существует один важный нюанс – теплоизоляция мансардного пола должна соединяться с теплоизоляцией мансардных стен, чтобы в итоге получился непрерывный слой. С его помощью удастся избежать образования мостиков холода.

Существует три варианта утепления кровли: поверх каркаса, внутри каркаса и каркас внутри теплоизоляции. В последнем случае каркас не должен быть металлическим, иначе образуется конденсат, а деревянные стропила должны быть больше толщины утеплителя для обеспечения циркуляции воздуха.

Так как утепляется жилое помещение, то совместно с теплопроводностью и плотностью теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание паропроницаемость и пожаробезопасность всей конструкции. По мнению специалистов, наиболее выгодным вариантом теплого контура для конструкций, не несущих значительной дополнительной нагрузки, являются плиты из каменной ваты, плотность которых не слишком высока и находится в промежутке от 30 до 40 кг/м3.

Этот материал не горючий и хорошо пропускает через себя влагу, при этом не поглощая ее. Также он обладает прекрасной устойчивостью к деформации. Все эти полезные свойства могут гарантировать, что данный утеплитель будет в течение долгого времени сохранять свои полезные характеристики.

Однако плиты, изготовленные из пенополистирола, не слишком подходят для утепления мансардного помещения. Этот материал совсем не пропускает водяной пар и способен к возгоранию. Если вместо них взять стекловолокно, то таких неприятностей можно избежать, но оно способно деформироваться даже при отсутствии внешней нагрузки, следовательно, теплоизоляционные характеристики с течением времени будут становиться все хуже.

Вопрос теплоизоляции кровли был рассмотрен раньше, однако следует вспомнить о том, что тепло уходит не только через скаты крыши, но и через фронтоны, расположенные с торцевых частей здания, поэтому делать теплоизоляцию придется по всему контуру данной конструкции. Теплоизоляционный слой в этом случае можно сделать несколькими способами. Наиболее эффективным методом утепления здания является расположение теплоизолирующих материалов снаружи, если это позволяет сделать конструкция, когда дом выполнен из кирпича, пенобетона, бруса или бревна. К примеру, если фасад здания будет покрыт штукатурной системой теплоизоляции, то ее надо нанести и на фронтонные части конструкции. За счет такого решения и сам дом, и мансардный этаж будут закрыты непрерывным теплоизоляционным слоем. Утеплитель можно прокладывать между несущими стенами и декоративным слоем, например, деревянной вагонкой, специальным облегченным утепляющим кирпичом или сайдингом.

Но если дом построен из каркасных конструкций, в основе которых находится деревянный брус или оцинкованный профиль, снаружи обшитых различными материалами, то в этом случае теплоизоляционный слой изготавливают по той же технологии, как и при создании теплого контура для обыкновенного каркасного перекрытия.

Плиты утеплителя помещают между брусьями или профилем, выполненным из металла. С наружной стороны укладывают слой гидро- и ветрозащиты. Если толщина каркасных стен меньше слоя утеплителя, то ее увеличивают при помощи дополнительных вставок из бруса. После того как утеплитель проложен, поверхность фронтона дополнительно закрывают пароизоляционной пленкой, которую закрепляют на каркасе при помощи скоб. Необходимо сделать так, чтобы пароизоляционный слой, расположенный на фронтоне и скатах крыши, получился непрерывным. Это делают по линиям, по которым сопрягаются поверхности. Полотнища пароизоляционного слоя укладывают внахлест и дополнительно закрепляют скотчем.

Для создания слоя пароизоляции лучше подойдет фольгированный пароизолирующий материал, продающийся в рулонах. Закрепляют его таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь помещения. В этом случае мансарда будет иметь еще одну теплоотражающую мембрану, что позволит максимально снизить потери тепла в мансардном помещении.

Эту мембрану закрепляют на каркасе фронтона и крыши при помощи специальных брусков, которые будут использоваться для дальнейшей внутренней отделки помещения. С помощью брусков каркаса можно получить нужный просвет между декоративной обшивкой и фольгой. Он будет выполнять очень важную функцию: служить для образования дополнительного эффекта теплоотражения. Если крепить обшивку непосредственно к фольге, то материал лишится такой способности и станет лишь пароизолятором.

Когда кровля изнутри будет утеплена, приступают к установке кровельных материалов. Снаружи крыши непосредственно на слой гидроизоляции прикрепляют контробрешетку. Под прямым углом к ней закрепляют саму обрешетку, на которую и укладывают кровельный материал. Стоит отметить, что обрешетка бывает сплошной и выполненной из деревянных реек, находящихся друг от друга на определенном расстоянии. Это напрямую зависит от используемого кровельного материала, который укладывают на основание строго по инструкции.

Как уже упоминалось выше, сделать из чердачного помещения мансарду возможно даже без снятия крыши. Работы, связанные с возведением стен, созданием теплоизоляционного и пароизоляционного слоев, можно провести не снимая старую кровлю. Главное, чтобы она была в хорошем состоянии. Но при обустройстве мансардного помещения без снятия кровли нет гарантии сохранности имеющихся конструкций от появления разного рода протечек, причем будет весьма проблематично определить их местонахождение.

Несколько лет назад появилась новая технология, позволяющая устроить под кровлей дополнительный теплоизоляционный слой при помощи блоков из модифицированного пенополиуретана. Конструкция получается монолитной и бесшовной, кроме того, этот материал имеет прекрасные гидроизоляционные характеристики. При выполнении ремонтных работ на старой кровле данный метод позволяет избежать демонтажа, что приведет к сокращению сроков ремонта.

При самостоятельном утеплении мансардного помещения многие не принимают во внимание тот факт, что теплыми должны быть и полы в мансарде, особенно если для обогрева используется современная система теплых полов. Дело в том, что под потолком этажа, находящегося под мансардой, температура воздуха будет значительно ниже, чем в районе пола.

Утеплять полы в мансардном помещении можно двумя основными способами. При первом на пол укладывают систему лаг, чья толщина соответствует толщине настилаемого утеплителя. Поверх кладут чистый пол. При втором способе поднимать чистовой пол не придется, надо будет только постелить на пол ковровое покрытие высокого качества. Выбор того или иного способа во многом зависит от теплоизоляции всего строения и тех требований, которые предъявляются к температурному режиму самой мансарды.

Еще одним источником теплопотерь являются окна и рамы, поэтому их утеплению необходимо уделить пристальное внимание. При переоборудовании чердака в мансарду протягивать туда водяное радиаторное отопление с нижних этажей не всегда удобно и выгодно. Если площадь помещения невелика, а система теплоизоляции не имеет недостатков, достаточно установить пару электрообогревателей или несколько панелей инфракрасного пола.

Оглавление

Из серии: Все про дачу

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как обустроить мансарду своими руками (К. В. Балашов, 2016) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я