Дорога в Чад. Путешествие по Западной Африке: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад

Антон Викторович Кротов

Книга рассказывает о путешествии автостопом и наземным транспортом по дорогам Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенина, Нигера и Чада зимой 2019—20 гг. Даётся много уникальной информации о жизни в этих странах и быте местных жителей: торговля, строительство, ислам и другие религии, транспорт, цены и другие подробности.

Исламская Республика Мавритания

И вот мавританский шлагбаум и зелёный флаг с полумесяцем. Среди пустыни, песка, сора и брошенных машин. Нас в Марокко было двое, а сейчас трое — к нам присоединился Пётр Лагуткин, который тоже едет в Мавританию на новый год. Московский человек Лагуткин мне давно известен — он интересный полиглот, был с нами на Мадагаскаре, до этого снимал помещение для Дома для всех в Куньмине… У него интересное свойство: он терпеть не может фотографироваться, как и многие африканские жители. И ещё интересно: какой язык не возьмёшь, он почти наверняка на нём разговаривает. Остальные наши друзья тоже едут, но прибудут позже.

На границе Мавритании всё несколько пустынно, медленно, немного хаотично. Сперва нужно отметиться у «принимающего» сотрудника, потом высидеть второго мужика, который выдаёт визы, мы прождали его два часа. Наконец он пришёл, открыл комнатку, где делаются визы. Там нас сфотографировали, отпечатки пальцев сняли, взяли по 55 евро и приклеили визы. Интересно, что три года назад наклейки были с фотографией, а сейчас — без фото. Но всяко это самые современные визы на нашем маршруте: в остальных на наклейках имя вписывается ручкой, а тут — впечатано на принтере!

Потом в третьем здании уже ставят въездные штампы, вновь переписав все наши параметры и спросив название отеля, куда мы якобы направляемся (мы назвали случайно выбранный в Интернете, бронь не требуется). Спросили также наш маршрут, записали на бумажку и теперь она где-то валяется на границе.

Деньги мы поменяли на границе, там тусуются менялы. С нашего прошлого заезда в Мавританию мавры провели деноминацию, один к десяти. То, что стоило триста угия, теперь стоит тридцать, но местные жители всё равно говорят «тлята-миа» — «триста», когда ожидают получить 30. Это влечёт некоторую путаницу. «Хамсамиа» — означает «пятьсот», но давать надо пятьдесят, и т. д. Ещё интересно, что у мавританцев есть и копейка, которая называется хумс, и стоит 1/5 угия. Таким образом, это единственная валюта в мире, в которой копейка не десятичная, а пятичная. То есть 4.4 угия +2.2 угия = 7.1, а не то, что выходит у вас на десятичном калькуляторе.

Но, к сожалению, хумсы плодятся только в Центробанке, а в фактическом обороте найти их очень нелегко. На хумсе так и написано: «1/5».

На границе за 1 евро давали 41 новый угия, за 1 дирхам — 3,7 угия. Впервые увидели новые мавританские монеты в 20 угия (пол-евро) — они уникальные, трёхметаллические! Из трёх металлов! Ехал бы из Мавритании обратно в Россию — привёз бы мешок, а так конечно мои инвестиции в монетную систему Мавритании будут более скромны. Банкноты тоже интересные — пластиковые. Нужно взять для своей коллекции и для друзей-собирателей.

Там же, на границе, продаются и сим-карты, но мы отложили покупку симки до более официального «салона» Интернета.

И вот, мы окончательно ступили на мавританскую песчаную землю (втроём). Мавритания, ассаламу алейкум!

Виза Мавритании

После границы первые километров пять нужно проехать на чём угодно. Тут глушь, нет никакого посёлочка, автобусов и маршруток тоже нет на этом участке, а в пяти километрах уже проходит основная автотрасса. Остановился таксист, мы доехали на нём бесплатно до главной дороги. А там сразу подобрал нас другой мавританец до самого Нуадибу.

Нуадибу — «северная столица» страны, второй по величине город этого государства. Мавритания занимает 1 миллион квадратных километров — это две Франции или полторы Украины. Население же всей страны 3,5 миллиона человек, почти половина из которых живёт в столице или рядом, и ещё тысяч сто живёт в Нуадибу. В стране нет ни одной реки, кроме той, что на границе с Сенегалом, на юге; прочее всё пустыня, ни озёр, ничего. По песку гуляет ветер, иногда неся сор в виде обрывков пластиковых пакетов.

Очень интересно географическое расположение города. Он стоит на полуострове, который разделён на две части по длине. Западная половина полуострова принадлежит, с точки зрения марокканцев, Марокко; международное сообщество и сайт Openstreetmap говорят, что это Западная Сахара.

Там ещё находится посёлок Ля Гуйра, отмеченный на марокканских картах как самый южный населённый пункт этой страны. Но живёт ли там кто или там всё заброшено — непонятно. Думаю, это военная база — возможно, заброшенная. Разглядывая Openstreetmap и Google.maps, я так и не понял, что там реально происходит. Местные жители говорят, что к западу от города и от железной дороги находятся мины, поэтому ходить туда не следует. Внешне кажется, что мины начинаются не сразу, потому как городские мусоровозы вывозят сор как раз на запад и вокруг железной дороги его сваливают в пустыне. Проверять, где мусор, а где уже мины, я не стал ни в этот раз, ни в прошлый. Но вот вам схема расположения города, Западной Сахары и железной дороги.

Расположение города Нуадибу и границ вокруг него

Мы въехали в Нуадибу с северной стороны. Город за три года не особенно изменился. Всё двухэтажные дома, козы, едящие мусор, телеги с ослами и машины, как модные, так и сильно разбитые. Мечети, магазинчики, больших супермаркетов нет, но есть маленькие, с марокканской продукцией, ну и с европейской, по завышенной цене. Своя молочная продукция есть, но скромная.

Пообедали (большая тарелка еды с овощами и рыбой стоит 50 угия — около ста рублей), разделились — Пётр Лагуткин, встреченный нами на границе, отправился отдельно, а мы с Алексеем отдельно, к местному жителю Омару.

Жители Мавритании необычайно гостеприимны, и искать ночлег долго не пришлось бы. Если просто стоять там с рюкзаком на улице — скоро кто-то обнаружит путника и пригласит в дом. Так вышло с остальными нашими друзьями, их пригласили просто с улицы. Если никто не зовёт сам, то можно обратиться в школу, мечеть, госпиталь и т.д.. В прошлый приезд в Нуадибу три года назад мы с Катериной Бояровой вписались в медресе (мусульманскую школу), а через неделю, опять прибыв в этот город уже вчетвером, вместе с Кулешовым и Алёной, нашли ночлег через школу. Что же касается нынешнего случая, мы с Алексеем заранее решили найти ночлег, написав на сайт Couchsurfing.com.

Для тех людей, кто не знаком с этой сетью, рекомендую познакомиться. В этой книге я часто буду упоминать этот сайт, поскольку много раз ночлег находил именно через него. В каждом крупном городе мира есть пользователи этого сайта, желающие пригласить к себе на ночлег гостей. Это бесплатно. Условия у всех разные — где-то будет и отдельная комната с душем, wi-fi, стиральной машиной, едой и слугами; где-то будет угол на полу, а вода из колодца во дворе. Оценить состояние жилища можно заранее по фотографиям, размещённым в профиле, и по отзывам. Чем больше отзывов, тем более надёжным можно считать человека.

За несколько дней, или за неделю, или даже за две-три недели до посещения нужного города можно заранее озаботиться поиском нужного «хоста» (человека, который примет у себя в гостях). Можно написать общий запрос — как бы объявление на доску объявлений нужного города. Тогда его могут прочесть все, кто живут в этом городе, если часто открывают сайт и смотрят на эту доску объявлений. Мы пишем по-английски с указанием своих свойств, цели путешествия и даты предположительного посещения города. Тогда желающие приютить сами находят наше объявление, пишут и приглашают, наше дело лишь выбрать того, у кого больше хороших отзывов, или, войдя с «хостом» в переписку, найти того, кто живёт ближе к трассе, автовокзалу, ж.д.станции или к центру города.

Если никто не хочет откликаться, что бывает нередко — или пользователей мало, и они не заходят на страничку, или слишком много гостей, которые ждут, кто бы их пригласил — мы начинаем рассылать индивидуальные запросы людям. Нужно помнить, что не все граждане, зарегистрированные на сайте в том же Нуадибу или Нуакшоте, реально до сих пор часто заходят на сайт и ждут гостей. Фактически, девяносто процентов пользователей, когда-то оставивших свой профиль на сайте, сейчас уже «мёртвые души». Поэтому, например, из 62 человек, указавших, что живут в Нуадибу, имеют отзывы только десять. Мы выбрали того, кто имел больше всего откликов — это и был Омар Сарр, 33 года. У него уже было два десятка отзывов, он ответил быстро, так что поехали к нему. Фотографий жилища, впрочем, не было.

На сайте можно оставлять и ругательные отзывы. Если человек активен, как например я, то могут быть и недовольные чем-то: всем не угодишь. У меня сейчас 202 отзыва на сайте, из них два отрицательных, но это меня не беспокоит. У Омара среди комментариев было несколько негативных отзывов, но нас тоже это не испугало: многие другие пользователи вообще же не отвечали на запросы. Я вообще не обращаю внимания на такие мелочи, а Алексею, наоборот, важно все негативные отзывы перечитать.

В общем, нас ждал в Нуадибу этот самый Омар. Профессия — учитель английского языка, поэтому и интересовался иностранцами. Вроде сообразительный, даже свои координаты прислал — опытный гостеприниматель. Но квартира у него… верней, дом… оказались не европейского вида. Жилище это достойно более подробного описания.

Дом Омара состоит из трёх примерно комнат, одинаково тёмных и облезлых, достаточно грязных. Одна комната досталась нам. Мы в ней решили поставить палатку, и неспроста. Стараясь хоть немного подмести комнату, выявили остатки старого риса, жучков-паучков и даже сплющенную дохлую мышь. Также в комнате — шкаф эпохи колонизаторов и полуразвалившийся чемодан с одеждой. Ещё в комнате летают мухи и завелись комары, неясно откуда, пустыня же.

Другая комната, где в это же время вписывался шведский коллега-путешественник (он едет в обратную сторону, из Гамбии в Марокко), — не лучше. Третья комната — с несколькими женщинами и детьми, родственниками Омара. Старшего парня зовут Халид, ему 10 лет, писать-читать не умеет, по-арабски и по-французски не разговаривает… Остальные родственники не были изучены, но женщины постоянно заходили в «нашу» тесную комнату и в полумраке рылись в чемодане со шмотками.

С водой плохо. В кране её не было вообще, и за первые сутки я так и не понял, где взять или купить воду. По приезду, на помывку, мне выдали один чайник воды, литра на два с половиной, причём чайник сам страхолюдный — пластмассовый, совсем не стерильный.

Электричества не было полсуток. Генератора, конечно, у Омара нет. Хорошо, напротив есть магазин с генератором, там же и пекарня, в которой почти всегда есть свет — хлебопеки не любят работать на ощупь! Она-то и светится вечером, пока в генераторе есть топливо.

Стираться у Омара нечем и негде; комары-мухи летают, запахи стоят некоторые. Улица напротив специфична: пыль и песок занимают треть проезжей части дороги, часть улиц вообще песчаные без асфальта, вечером в городе темно из-за перебоев со светом. Много мусора, старые пластиковые пакеты, просто сор на улицах, на них же выливают помои, у кого они имеются. Козы ходят и грызут картонки и пластиковые пакеты.

Банкоматы, принимающие иностранные карточки, в первые сутки не были найдены, магазины все за наличный расчёт. Ну в общем для людей, любящих комфорт и цивилизацию, — Нуадибу не годится! Цены не низкие. Смело можно брать 50 евро или больше и менять их, уйдут быстровато.

Омар сам не араб, а чёрный африканец, его родная деревня находится на юге страны, на сенегальской границе. Он является адептом суфийского ордена тиджания. Говорит по-английски совсем неплохо. Такой грязный дом нас немного удивил — это вообще не типично для Каучсёрфинга. Предыдущие места ночлега были приличнее. Впрочем, и страны были цивилизованней — Италия, Мальта, Тунис, Марокко наконец.

Первый день мы просто осваивались в Мавритании, купили симки (мобильный Интернет работает очень неравномерно, то скорость средняя, то нулевая), проверили действие новых мавританских денег. Стали постепенно привыкать к недостаткам Интернета, воды, чистоты, электричества и всего прочего. После Марокко, конечно, разница очень ощущается. Цивилизация закончилась! Африка началась.