Украина. Запад. Восток. Путеводитель

Андрей Тычина, 2016

Путеводитель «Украина. Запад. Восток» является продолжением совместного проекта журнала «Вести. Репортер» и известного журналиста и телеведущего Андрея Тычины, начало которому положила публикация издательством «Фолио» путеводителя «Украина. Центр. Юг». Интерес к внутреннему туризму в Украине растет с каждым годом. Наш путеводитель предназначен для людей, которые любят самостоятельно планировать путешествия, открывать для себя новые маршруты и места. С его помощью можно освоить до 30 увлекательных маршрутов по Центральной и Южной Украине, узнать об интересных местах, музеях и памятниках по маршруту следования, правильно выбрать время тура, чтобы не только насладиться новыми открытиями, но и посетить местные праздники и фестивали, рассчитать бюджет поездки. Автор этой книги за рулем машины проехал тысячи километров и рассказал не только о достопримечательностях и памятниках, но и о состоянии дорог, по которым туристам придется добираться до цели путешествия. Кроме того, автор предоставляет подробную информацию о музеях, гостиницах, местах отдыха и развлечений, указав ориентировочную стоимость посещения этих мест. Книга иллюстрирована фотографиями автора.

© А. Г. Тычина, 2016

Запад

Цикл 1: Прикарпатье (январь)

Ивано-Франковск по-станиславовски

В разгар зимы мы отправились в заснеженное Прикарпатье. На первом этапе путешествия мы заглянули в колыбель Галичины, разыскали остатки Станиславовской крепости и нашли погребальную ладью варяжского воина.

Маршрут: Галич — Крылос — Ивано-Франковск

Ивано-Франковская область уже в Евросоюзе? Дорожный указатель на подъезде к городу продублирован приметной табличкой с синезвездным флагом ЕС. Проезжая мимо евроинтеграционного креатива местных депутатов, машина подпрыгивает на очередной колдобине. Судя по состоянию дорог, Прикарпатье пока не стало ближе к Европе, хотя и опережает по этому показателю соседнюю Львовщину.

Дорога:

Шесть сотен километров от Киева до Ивано-Франковска можно преодолеть по нескольким альтернативным маршрутам, каждый из них имеет свои недостатки. На этот раз мы ехали по латаной-перелатаной трассе Н-09 с рогатинского направления. Позади остались памятник уроженке Рогатина Насте Лисовской, больше известной миру как турецкая султанша Роксолана, а также апокалиптическая туча смога над трубами Бурштынской ТЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Впереди мост через реку Днестр, которая рассекает Ивано-Франковскую область на две неравные части. Здесь скучные равнины Ополья, а там, за рекой — многообещающие предгорья Карпат. Со всех концов Украины зимой туда тянутся вереницы легковых машин, груженные лыжным скарбом.

Галич: вторая линия обороны

Бронзовый князь Даниил Галицкий, пряча в складках плаща обнаженный меч, подозрительно поглядывает с коня на горожан, прохаживающихся по центральной площади Галича. Явно не доверяет местным жителям после того, как постоянно интриговавшие галицкие бояре в 1230 году устроили заговор и чуть не отравили молодого правителя. Лишь спустя 15 лет он окончательно утвердился в Галиче, объединив в своих руках огромное Галицко-Волынское княжество. Маневрируя по коротеньким улочкам нынешнего райцентра, трудно представить, что в период расцвета это был один из трех крупнейших городов Руси. Былые масштабы можно оценить разве что по макету возле церкви Рождества (XIV в.).

Археолог Игорь Креховецкий замечает мой вопросительный взгляд и говорит, что в княжеские времена это было всего лишь портовое предместье, а центр города находился среди холмов с противоположной стороны от рядов городских кварталов и искрящегося изгиба реки.

Я стою на горе возле реконструированной башни Старостинского замка с двумя научными сотрудниками заповедника «Древний Галич» и охранником. Мы говорим о перспективах застопорившейся реставрации памятника архитектуры.

По словам Игоря Креховецкого, сейчас заповеднику едва хватает денег на выплату зарплат. Какая там реставрация! Даже археологические раскопки преимущественно проходят за счет спонсорской помощи немецких коллег. Впрочем, каждый сезон дарит археологам новые открытия.

Игорь увлеченно рассказывает, как на западном склоне горы случился оползень и открылось множество фрагментов керамики, железные гвозди, остатки кирпичной кладки. Когда исследовали террасу на территории этого обвала, нашли следы бастионных укреплений XVII века. Известно, что Старостинский замок построил в 1658 году галицкий староста Анджей Потоцкий на основе древнерусской припортовой крепости. Раньше считалось, что замок был простой треугольной формы, но исследователи выдвинули версию, что на террасе находилась вторая линия обороны!

Белые хорваты

До X века территория нынешних Галичины и Волыни была известна как Белая Хорватия, а ее жители и гораздо позже называли себя белыми хорватами. Это был родственный славянам племенной союз со своим малоизученным государственным устройством, большими городами и собственной культурой. После присоединения их земель к Киевской Руси князем Владимиром Великим белые хорваты смешались со славянами, однако именно их считают предками современных галичан.

Шевченково: каменная летопись

Сгустившийся туман резко усложняет ориентацию в пространстве. Говорят, здесь повышенная влажность — обычное явление: близость реки и амфитеатр холмов создают какой-то особо сырой микроклимат. Полагаюсь на подсказки наших проводников и примечаю ориентиры по дороге: мост через Лукву, памятник Хмельницкому, часовенка, памятный крест…

Из тумана проступает призрачный силуэт массивного храма, в архитектуре которого переплелись черты староукраинского и романского стилей — почти никакого внешнего декора, кроме орнаментальной резьбы главного портала. Перед нами единственное полностью сохранившееся сооружение домонгольского Галича — церковь Св. Пантелеймона XII века.

Здание сложено из тщательно подогнанных друг к другу тесаных белокаменных блоков. Этим галичский храм отличается от своих киевских и черниговских ровесников, которые в те времена строились из плинфы (плоских кирпичиков).

Все здание по периметру покрыто бесчисленными рисунками и надписями. В основном это кресты разных форм, но есть также изображения лошадей, каких-то зданий, абстрактные фигуры, изредка надписи на старославянском или латыни. Некоторые можно датировать — по ним археологи изучают историю Галича. Так, одна из надписей гласит, что церковь основана до 1194 года галицко-волынским князем Романом Мстиславичем и названа в честь его деда, киевского князя Изяслава, христианское имя которого Пантелеймон.

Расцветающий крест

Среди многочисленных рисунков храма Св. Пантелеймона самым выразительным считается расцветающий крест — раннехристианский символ победы жизни над смертью. Его можно увидеть и на гербе современного Галича.

Церковь Святого Пантелеймона

Крылос: могила отца-основателя

Мы подъезжаем к центру Княжьего Галича. Археолог Олег Мельничук рассказывает, что здесь была сложная система оборонительных сооружений из нескольких рядов мощных валов.

Поднимаемся на Крылосскую гору, что в пяти километрах от нынешнего Галича, напротив музея народной архитектуры. Самое высокое место на городище отмечает курган Га́личина могила. По легенде, здесь похоронен отец-основатель города — князь племени белых хорватов Галица. Внутри археологи не так давно обнаружили символическое захоронение знатного варяжского воина X века: погребальную ладью, скандинавский меч скрамасакс, позолоту от щита, топоры и др. В летописях упоминается «инаугурационный» ритуал восхождения новых князей на Га́личину могилу. В сознании народа такие традиции хранятся долго.

Олег Мельничук родом из Крылоса, окончил Косовский художественный техникум. И в 1994 году стал сотрудником Национального заповедника «Древний Галич». Особенно гордится Олег раскопками остатков большого княжеского дворца на территории детинца.

Успенская церковь в центре городища построена в XVI веке из материалов, оставшихся от разрушенного монголо-татарами Успенского собора, который был главным храмом княжьего Галича — третьего по размеру города Древней Руси. На многих каменных блоках видны фрагменты древнерусских фресок, рельефов и надписей. После разорения города ордынцами и переноса столицы Галичины в Холм, а затем во Львов Галич еще долго оставался главным духовным центром западноукраинских земель, резиденцией галицких митрополитов. Даже нынешнее название села имеет сакральное значение — греческим словом «клирос» в старину именовали высшее духовенство. Коллекцию личных подвесных печатей епископов нам показывают в бывших митрополичьих палатах — в свое время здесь была летняя резиденция греко-католического митрополита Андрея Шептицкого. Именно он первым инициировал создание музея в Галиче.

Археолог Игорь Креховецкий объясняет почему Галич до сих пор не превратился в туристическую Мекку: «Во времена Советского Союза было немодно упоминать Галич как один из центров древнерусской государственности».

На вопрос, что же сейчас мешает популяризации заповедника, отвечает: «Вы же видели наши дороги…»

Галицкий змий

«Галицким змием» называют изображение крылатого дракона на каменном блоке во внутренней кладке Успенской церкви (слева от входа). Вместо пламени из его пасти вырастает Древо жизни. На гуцульском диалекте «галица» — это змея. Предполагают, что крылатый змий был первым символом Галича.

Княжья криница

Более тысячи лет течет вода из Княжьей криницы на склоне Крылосской горы. По легенде, источник возник от удара княжеского меча во время длительной осады Галича, когда измученные жаждой защитники города уже готовы были сдаться.

Музей истории Древнего Галича

с. Крылос, ул. И. Франко, 1

[phone], [phone]

Режим работы: 9:00–17:00

Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн

Музей народной архитектуры Прикарпатья

с. Крылос, трасса Н-09

[phone]

Режим работы: 9:00–17:00 (зимой сб., вс. — вых.)

Стоимость билета: 10 грн, экскурсия: 100 грн, фотосъемка: 60 грн

Ивано-Франковск: в поисках Станиславова

Дорога из Галича в Ивано-Франковск не доставляет особых хлопот — асфальт без пробоин, медлительных грузовиков мало. А вот на подъезде к центру города поток уплотняется, пока не упирается в глухую пробку на пересечении Галицкой и Днестровской. Все ясно: базарный день, рынок неподалеку, стихийные уличные парковки, пешеходы переходят дорогу. Не привыкшие к экстремальным условиям уличного движения водители наглухо забивают перекрестки, блокируя движение. Пытаюсь уйти на боковые улочки и оказываюсь в сложном лабиринте односторонних дорог, где без толкового навигатора иногородний водитель запросто заблудится. Ивано-Франковск — город небольшой (население — около 250 тысяч), но властям пора подумать о более грамотной организации движения в связи с ростом автомобилизации населения.

Туристическим маяком в Ивано-Франковске служит 50-метровая башня ратуши с часами в самом центре пешеходной зоны. При ней работает очень полезный туристическо-информационный центр с картами, путеводителями и сертифицированными экскурсоводами. Внутри несколько интересных музейных экспозиций, к которым приходится пробираться через толкучку нумизматов в холле. Интересуюсь у смотрительниц, где можно увидеть меч скрамасакс из Галичиной могилы. Оказывается, эта вещь сейчас на реставрации, но меня проводят в отдел истории, хвастаясь другими изюминками экспозиции: польским и казацким оружием, каменным саркофагом князя Ярослава Осмомысла, а также макетом средневекового Станиславова, как назывался город с момента основания в 1662 году галицким старостой Анджеем Потоцким. На макете хорошо видна правильная многоугольная планировка бастионных укреплений города. Сейчас места расположения срытых австрийцами валов с трудом угадываются на карте. Единственный сохранившийся бастион крепости Станиславов превратили в торговый центр с бутиками, больше напоминающий подземный переход, чем аутентичные казематы. А бывший дворец Потоцких стоит заброшенный, пряча обезображенные варварскими перестройками фасады в парке за парадными воротами. Каменные рыцари на пилонах — все, что осталось от шляхетского гонора бывшей магнатской резиденции.

Макет средневекового Станиславова

Анджей Потоцкий — основатель Станиславова

Хоть исторический образ города местами сильно подпорчен неуместными вкраплениями безликой советской застройки, гулять по нему интересно и комфортно. Пару часов мы бродили по брусчатым мостовым пешеходной зоны, разглядывая старинные храмы и заглядывая в новые кофейни, — пытались ощутить в Ивано-Франковске Станиславов. А потом решили съездить в необычный частный музей, который порекомендовали нам в туринформцентре.

«Этот музей я увидел во сне, так его и построил на своем участке в форме колыбы», — сразу увлекает в мир своих идей хозяин музея семейных профессий Роман Фабрика.

Его основная профессия — журналист. 23 года назад он принимал участие в создании первого областного телеканала. Его телепрограмма называлась «Новости края», и в области теперь принято вежливое обращение к общественности «уважаемые краяне».

Пан Роман рассказывает, что владеет более чем 30 разными профессиями, что вот эту часть дома они с братом и сыном своими руками построили. А в молодости работал шахтером в Воркуте. С его каски, шахтерской лампы, шуфли и начался музей.

Небольшой флигель в углу фруктового садика на семи сотках под завязку забит рабочими инструментами и предметами домашнего обихода разных эпох — от плуга до компьютера. Все они так или иначе представляют 150 профессий семьи Фабрик и их предков за последние 200 лет.

«Это наши стоматологи, это акушеры-гинекологи, это плотники, а вот это наши железнодорожники — мой отец и дед, — показывает железнодорожный костыль и сигнальный фонарь. — У нашей семьи 270 лет общего железнодорожного стажа. Я родился под гудок паровоза!»

Я разглядываю детали самогонного аппарата и интересуюсь, чья профессия — этот змеевик?

В ответ слышу: «Все гнали, но в списке нет — запрещенная была профессия».

Кто-то скажет: «Музей хлама», но за всеми этими вещами стоят разные истории, которые хозяин может рассказывать часами. В общем-то, главный экспонат здесь — он сам, воплощение новейшей истории Ивано-Франковска.

Музей Семейных профессий

г. Ивано-Франковск, ул. Киевская, 6а

[phone], [phone]

Экскурсии по предварительной договоренности. Благотворительный взнос приветствуется.

Станиславов пивной

Одна из фактически утраченных достопримечательностей города — Станиславовский пивзавод Петра Зедельмайера, на фасаде которого красуются цифры — 1767. К сожалению, это всего лишь муляж — в реконструированном варочном цеху разместился обычный фастфуд. Но с недавнего времени традиции классического пивоварения в городе начали возрождать частники. Едем на окраину в район аэропорта, где уже третий год работает пивоварня, выпускающая непастеризованное пиво под маркой «Панське Станіславов». Удается застать на месте пивовара.

Двадцатипятилетний Артур Гаврон, сын основателя предприятия, с ходу выдает «секрет фирмы»: «У нас очень хорошая вода — река горная, вода до Франковска доходит легкая, не требует доводки». Несколько лет назад семья открыла в городе бар. Пиво там продавалось хорошо, но не хватало изюминки — эксклюзивных сортов. Так и родилась идея запустить свое пивное производство.

Артур устраивает нам экскурсию — показывает варочные чаны, танки, в которых пиво отстаивается. Все оборудование и ингредиенты — импортные. Варят светлое, пилс, пшеничное и темное. Иногда экспериментируют, говорит хозяин, недавно сварили вишневое пиво. Не пошло — дегустация показала, что не будет спроса, не привыкли в городе к таким изыскам.

Слово «панский» на галицком диалекте можно понимать как «богатый, обильный», а «Станиславов» в названии марки, по словам пивовара, это дань памяти пивной истории города, возродить которую пытаются они с отцом. Теперь во многих заведениях Ивано-Франковска можно хлебнуть свежесваренного пива, в том числе и эксклюзивных сортов.

«Вы заказывали столик?» — уточняет администратор паба в конце пешеходной «стометровки».

Заведение под кирпичными сводами под завязку забито отдыхающей молодежью, хотя день далеко не выходной. Приходится подсесть за общий стол к русскоговорящей компании, отдающей должное ивано-франковской горилке под гигантские деруны с мясом и грибами. Когда мне приносят второе пиво, в здании вдруг вырубается электричество. Оперативно устранить проблему персоналу не удается, и на столах появляются свечи, погрузив пивной подвальчик в средневековый полумрак. Публика встречает перемену в обстановке оптимистичным гулом тостов и стуком кружек. Кажется, теперь это не модный паб, а настоящая старая таверна: Ивано-Франковск наконец-то уступил место Станиславову.

Праздник кузнецов

В пешеходной зоне Ивано-Франковска вы повсюду встретите скульптурные композиции из металла. Это работы участников ежегодного весеннего Праздника кузнецов, который организуют в рамках Дня города в начале мая.

Ивано-франковский дерун

Картофельные деруны популярны повсюду на западе Украины, но ивано-франковский дерун — это нечто особенное. Гигантский блин из тертой картошки на всю тарелку обильно полит грибным соусом, шкварками и сметаной. Порции хватает на двоих! Такой пункт есть в меню большинства местных ресторанов галицкой кухни.

Экскурсия по Ивано-Франковску:

1. Дворец Потоцких, 1672–1682

г. Ивано-Франковск, ул. Госпитальная, 3

Замок-резиденция Анджея Потоцкого состоял из трехэтажного дворца в итальянском стиле, бастионных укреплений и парка в центре замкового двора. Перестройка для нужд военных изменила комплекс до неузнаваемости (реставрация только планируется). Кроме парадных ворот, с обратной стороны можно увидеть остатки оборонительных валов.

2. Армянская церковь, 1742–1762

г. Ивано-Франковск, ул. Армянская, 6

Строительство костела для армянской общины по требованию хозяина города частично профинансировали конкурировавшие с армянами еврейские торговцы. Сейчас это Свято-Покровский собор УАПЦ, больше известный как «голубая церковь».

Армянская церковь

3. Ратуша, 1932

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 4а

[phone], [phone]

Режим работы: 10:00–17:30, вых. — пн.

Стоимость билета: 8 грн

Экскурсия: 30 грн

Первую ратушу в Станиславове построили сразу после получения Магдебургского права в 1662 году. Нынешнее конструктивистское здание служит краеведческим музеем.

4. Коллегиальный костел, 1672–1703

г. Ивано-Франковск, пл. А. Шептицкого, 8

[phone]

Режим работы: 10:00–17:00, вых. — пн.

Стоимость билета: 10 грн

Экскурсия: 30 грн

Герб «Пилява» на восточной стене напоминает, что барочно-ренессансный костел Непорочного Зачатия был усыпальницей Потоцких. Сейчас — художественный музей.

Коллегиальный костел

5. Бастион, XVII в.

г. Ивано-Франковск, пер. Фортечный, 1

Режим работы: 12:00–18:00, вых. — пн.

В казематах западного бастиона Станиславовской крепости вместо запасов оружия и провианта теперь ювелирка, парфюмерия и дорогие аксессуары.

6. Воскресенский собор, 1720–1763

г. Ивано-Франковск, пл. А. Шептицкого, 22

В кафедральном греко-католическом соборе служил Андрей Шептицкий до назначения митрополитом. Над башнями в стиле классицизма — характерные гуцульские верхушки.

Воскресенский собор

7. Вечевой майдан

От площади со светомузыкальным фонтаном начинается «стометровка» — пешеходная часть улицы Независимости, где много летних кафе и магазинов.

Каменный рыцарь на пилоне парадных ворот

Рестораны:

«Фран. Ко»

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 9

Режим работы: 12:00–23:00

Один из лучших ресторанов города совмещает аутентичную прикарпатскую и высокую европейскую кухню.

Средний чек: 200 грн

«Черчилль»

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 31

Режим работы: 12:00–24:00

Чопорный ресторан культивирует английский стиль, даже шеф-повар из Лондона.

Средний чек: 160 грн

«Легенда Паб»

г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 90

Режим работы: 11:00–01:00

Популярный паб возле «стометровки» всегда многолюден. Отличные стейки, фирменное пиво.

Средний чек: 90 грн

«Бочка»

г. Ивано-Франковск, ул. Казненных, 3 (пл. Рынок)

Режим работы: 9:00–24:00

Сводчатый подвал и терраса в тени ратуши, устрашающего размера деруны и бочковое пиво.

Средний чек: 75 грн

«Войцех»

г. Ивано-Франковск, ул. В. Черновола, 5

Режим работы: 10:00–23:00

Душевная «кнайпа» с легендой о ночном стороже, этноинтерьером и блюдами из печи.

Средний чек: 60 грн

Гостиницы:

«Надия»

г. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 40

Крупнейшая гостиница города удобно расположена, предоставляет максимум сервисов.

Двухместный стандарт: от 560 грн

«Атриум»

г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 31

Небольшой комфортабельный отель в самом центре: ресторан, Wi-Fi, паркинг у входа.

Двухместный стандарт: от 400 грн

«Станиславов»

г. Ивано-Франковск, ул. В. Черновола, 7

Старинное здание, но современные интерьеры. Качественно, недорого и практически в центре.

Двухместный стандарт: от 270 грн

«МотельЧИК»

г. Ивано-Франковск, Калушское шоссе, 15

Оригинальное «кособокое» здание, «шахматный» бар, шиномонтаж.

Двухместный стандарт: от 200 грн

«Формула-1»

г. Ивано-Франковск, ул. Е. Коновальца, 433а

Простенький мотель с кафе и автомойкой, удобен для автотуристов, едущих в Карпаты.

Двухместный стандарт: от 190 грн

Изразцовое Покутье

Дорога по зимнему Прикарпатью привела нас в Гуцульщину — край, где сказка сочетается с былью, а быт с творчеством. По пути удалось научиться расписывать пасхальные яйца, познакомиться с классиком косовской керамики и попробовать лучшую в мире кукурузную кашу.

Маршрут: Коломыя — Шешоры — Косов

Всеведущий навигатор сказал голосом «Наташи»: «Поверните налево». Я уже сделал было движение рулем, как вдруг заметил «кирпич» — налево поворота нет. «Пересчет маршрута», — бесстрастно констатировала «Наташа», и мы покатили объезжать квартал. Признаться, я уже не в первый раз в Коломые, но все никак не могу привыкнуть к мудреной схеме движения по односторонним улицам компактного городка. В отличие от большинства среднестатистических райцентров Центральной и Восточной Украины, в Коломые сохранилась густая «старорежимная» сетка узеньких улочек с рыночной площадью в центре (там и сейчас главный городской базар), опоясанной улицами с красноречивыми названиями: Валовая, Замковая, Криничная. Сразу понятно, что когда-то здесь были замок и система городских укреплений. И хотя от Средневековья не осталось и следа, мне нравится уют, провинциальная интеллигентность и какой-то неброский лоск окружного центра бывшей окраины Австрийской империи. Поэтому проездом всегда стараюсь задержаться хоть на часок, чтобы прогуляться по мощеным улочкам, разглядывая отреставрированные домики с налетом Венской сецессии.

Площадь Возрождения

Дорога:

В этой части Прикарпатья относительно неплохо следят за состоянием дорог. Трассу Н-10 Ивано-Франковск — Коломыя чинят круглый год по мере разрушения старого полотна. Дорога по большей части прямая и равнинная, что позволяет вне населенных пунктов легко поддерживать скорость около 100 км/ч. В горах ситуация похуже. На Р-24 между Коломыей и Косовом — два небольших, но изрядно разбитых и лишь местами «подмарафеченных» перевала. Зато село Шешоры радует просто шикарным ровненьким асфальтом.

Коломыя: «Кляштор» и писанка-великан

«Вы меня ждете?» — седовласый мужчина в гражданском, внешне совсем не похожий на священника, оторвался от разговора с прихожанками греко-католического храма Св. Архистратига Михаила. Да, именно к отцу Ивану мне посоветовала обратиться женщина-служка, у которой я пытался выяснить, где здесь искать святой источник. Священник явно не понял, о чем идет речь.

«Ну да, где воду набирают», — неуверенно уточнил я, уже засомневавшись в своем электронном путеводителе. «А, Кляштор! Это с тыльной стороны храма, сразу за дорогой», — ответил священник.

Музей писанки

Вообще-то «кляштор» — это по-польски католический монастырь. Действительно, до 1788 года на месте Михайловской церкви был древний доминиканский монастырь. В народной памяти это слово перекочевало в название бывшего монастырского источника.

Узнав, что мы приехали из Киева, отец Иван разговорился и поведал, что раньше вода там была целебная, со всей округи за ней приезжали, но сейчас грязноватая, пить не стоит. Рассказал о том, как в городе пережили Майдан и события на востоке. Посетовал на ленивую коломыйскую молодежь, просиживающую в кафешках деньги родителей-заробитчан. Похвастался 15-метровой красавицей-елкой из Княждворского заповедника, собственноручно украшенной горожанами на площади Возрождения перед ратушей. Порекомендовал посмотреть гуцульские костюмы в Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья, основанном столетие назад его знаменитым коллегой и просветителем Иосафатом Кобринским. В маленьких патриархальных городках священники часто бывают лидерами общественного мнения и своего рода коммуникационными центрами.

Нас же больше интересовал другой музей — настоящая визитная карточка Коломыи. Это здание никогда ни с чем не спутаешь. Оригинальное помещение в форме гигантского яйца построили в 2000 году для единственного в мире Музея писанки. Это самое большое пасхальное яйцо в мире — 13,5 м высотой! В нем собраны тысячи писанок с традиционными орнаментами всех областей Украины. В частности, самая древняя в мире (около 500 лет!), найденная недавно львовскими археологами. С ней пока работают реставраторы. Поскольку материал очень хрупкий и недолговечный, коломыйским музейщикам пришлось разработать особую секретную технологию консервации и реставрации пасхальных яиц. А вот технике писанковой росписи охотно обучают всех желающих, объясняя значение некоторых символов и орнаментов.

Мастерица Ирина Блонская, выводя писачком с горячим пчелиным воском «кривули» на поверхности яйца, рассказывает, что очень часто на писанке рисовали «бесконечник» — волнообразный орнамент, символизирующий воду и бесконечность жизни. Написание такого сложного элемента было настоящим экзаменом для молодых писанкарок. А вот «плотик» (решетку) часто рисовали в Космаче — он должен был оберегать от злых духов. Предлагает и мне попробовать расписать яйцо.

Очищенное от остатков воска над разогретой свечой, прямо на наших глазах рождается маленькое произведение искусства, к которому я тоже приложил руку. Отличный сувенир! Если же этого мало, в сувенирной лавке можно купить, например, расписное страусиное яйцо за 500 грн.

Покутье

Покутьем называют историческую область в юго-восточном «углу» Галичины между Днестром и Карпатами. Многочисленные «куты» (углы) образуются здесь сливающимися реками Днестр, Прут и Черемош, а также их притоками. Местные жители называют себя покутянами. В культуре этой пограничной этнографической группы украинцев много общего с ближайшими соседями: подолянами, буковинцами и гуцулами.

Иосафат Кобринский

Отец Иосафат Кобринский, греко-католический священник из Мышина под Коломыей, стал символом национального возрождения в Покутье благодаря активной просветительской и общественной деятельности. Церковные документы он составлял только на украинском языке, сам издал украинский «Букварь» и агрономическое пособие, помогал создавать украинский театр, собирал средства на строительство Народного дома. Его прихожане отказались от алкоголя, перешли на прогрессивные методы сельского хозяйства и осознали себя украинцами.

Коломыйки

Задорный народный танец в сопровождении коротких шуточных песен в две строки по 14 слогов родился в Коломые очень давно, но лишь во второй половине XIX века получил широкую известность. Это очень лаконичные, но при этом предельно выразительные истории из народного быта, зачастую на фоне исторических событий и конкретных социальных условий. Коломыйка жива и сейчас — рифмованные шутки на злобу дня часто звучат на свадьбах в национальном стиле, во время народных гуляний, в этнических ресторанах.

Фестиваль «Писанка»

Услышать самые аутентичные коломыйки непосредственно на родине жанра, а также веснянки, гаивки и просто народные песни можно на фестивале «Писанка», который проходит в Коломые через неделю после Пасхи. На фестивале — ярмарка народных мастеров и творческие мастер-классы.

Экскурсия по Коломые:

1. Собор Св. Архистратига Михаила, 1855–1871

г. Коломыя, ул. М. Грушевского, 11

Греко-католический собор в Коломые называют «русской церковью», поскольку галицкие украинцы издревле называли себя русинами. Росписи выполнил известный художник Корнила Устиянович.

Собор Св. Архистратига Михаила

2. Ратуша, 1877

г. Коломыя, ул. М. Грушевского, 1

Герб с орлом на неоренессансной башне достался ратуше в наследство от Польши. В 1880 году в КПЗ полицейского участка здесь несколько часов просидел писатель Иван Франко, арестованный за нарушение паспортного режима (еще 3 месяца его содержали в окружной тюрьме).

3. Площадь Возрождения

Некоторые дома по периметру площади с памятником Тарасу Шевченко (1990 г.) в центре щеголяют фасадами в стиле сецессии. Старейшим является дом № 1 напротив ратуши, в котором до Второй мировой войны размещался отель «Гранд».

4. Музей народного искусства

г. Коломыя, ул. Театральная, 25

[phone]

Режим работы: 10:00–18:00, вых. — пн.

Стоимость билета: 20 грн

Экскурсия: 55 грн

Фотосъемка: 50 грн

5. Музей «Писанка»

г. Коломыя, пр. В. Черновола, 43б

[phone]

Режим работы: 10:00–18:00, вых. — пн.

Стоимость билета: 15 грн

Экскурсия: 40 грн

Фотосъемка: 50 грн

Рестораны:

«Импреза»

г. Коломыя, ул. Театральная, 40/5

Режим работы: 9:00–21:00

Аристократическое кафе в австрийском духе. Фирменные штрудели по-венски и торт «Шварцвальд».

Средний чек: 30 грн

«Штольня»

г. Коломыя, ул. Театральная, 35

Режим работы: 11:00 — до последнего клиента

Сумрачный, но уютный подвальчик с изолированными нишами. В меню есть непастеризованное пиво.

Средний чек: 80 грн

Колыба «У вуйки Василя»

с. Шепаровцы, ул. Шевченко, 4а

Режим работы: 11:00–23:00

Предметы сельского быта в интерьере, официанты в народных костюмах, традиционная гуцульская кухня.

Средний чек: 100 грн

Гостиницы:

«Писанка»

г. Коломыя, ул. В. Черновола, 41

Некогда лучшая гостиница района немного поизносилась, зато расположена прямо возле музея «Писанка».

Двухместный стандарт: от 302 грн

«Магнолия»

г. Коломыя, ул. Театральная, 54а

Скромный мини-отель с чистыми номерами, сауной, Wi-Fi. Отзывчивый персонал.

Двухместный стандарт: от 200 грн

Шешоры: банош над водопадом

Гуцульщина встретила нас уже на выезде из города. Деревянная Благовещенская церковь на «Монастырке», построенная по гуцульским канонам без единого гвоздя, считается одной из древнейших в Прикарпатье (1587 год). Самое ценное в ней — росписи XVII века. Такие почерневшие от времени храмы дальше будут часто встречаться нам на пути.

Серебристый водопад в Шешорах

Дорога в сторону Косова вьется между Покутскими горами по территории Национального парка «Гуцульщина». Несмотря на холод за бортом, хочется приоткрыть окно, чтобы надышаться лесными ароматами. Зимой по горам особо не погуляешь, поэтому сразу сворачиваем в село Шешоры к Серебристым водопадам. Наверное, это одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Карпат, поскольку до нее очень просто добраться — ровная асфальтированная дорога доходит до моста в центре села, прямо над Малым Гуком. Его старший брат Большой Гук громогласно ревет чуть выше по течению, всего в пяти минутах ходьбы. Летом здесь всегда многолюдно: из автобусов гуськом тянутся туристические группы, экскурсоводы, надрываясь, перевирают гуцульские легенды, торговцы сувенирами наперебой впаривают ненужные безделушки, проголодавшихся кормят сомнительными шашлыками. А зимой — только скалы и дикая вода на фоне сельского пейзажа. Красота! Лишь вид закрытой на зиму кафешки портит панораму, знакомую по клипу «Знаю я» певицы Русланы.

А вот ресторан «Аркан» над Малым Гуком работает круглогодично. Лучшая видовая площадка в Карпатах! Коктейль из кристального горного воздуха, водяной свежести и аромата мангального дымка. Коронное блюдо Карпат — жареную форель — нам подают в сопровождении ярко-желтого баноша, обильно посыпанного соленой брынзой. По словам официанта, правильный банош может быть только с овечьей брынзой с полонин, которая «пахнет Гуцульщиной».

И на вкус Гуцульщина оказалась превосходной!

Банош

Густая и нежная каша из кукурузной крупы тонкого помола, сваренная на сливках или сметане, — самое популярное блюдо Гуцульщины. Банош подают с соленой тертой брынзой, иногда со шкварками или белыми грибами в сметане. Особенно вкусным это повседневное блюдо пастухов получается приготовленным на костре или в печи.

Ресторан «Аркан»

с. Шешоры, ул. Т. Шевченко, 91

Режим работы: 11:00–23:00

Открытые террасы прямо над водой с видом на водопад. Гуцульская кухня. Отменно готовят баранину.

Средний чек: 85 грн

Косов: в гостях у святого Николая

Еще 15 километров — и мы в Косове, крупнейшем прикарпатском центре народных искусств и торговли сувенирами. Ни одну здешнюю достопримечательность нельзя сравнить по популярности с Косовским базаром! Раз в неделю большая площадь возле Кутского моста через Рыбницу, наполняется всем, что гуцульские мастера привозят на своих дряхлых «жигулях» и скрипучих подводах из дальних сел: деревянными поделками, яркой керамикой, шерстяными одеялами, кожаными жилетками, узорчатыми сумками. Продают по оптовым ценам. А уже отсюда колоритный товар разъезжается по всем остальным торговым точкам Карпат и продается перекупщиками втридорога. Увидеть это сувенирное изобилие можно только в субботу и только ранним утром. Говорят, чтобы застать самый большой ассортимент, надо приезжать не позже восьми утра. Мы приехали после обеда, поэтому смогли посетить только Старый базар возле автовокзала в центре.

Улыбчивый молодой парень приглашает в свою лавку под вывеской Folk Art, заваленную мисками, кувшинами, подсвечниками, игрушечными лошадками и усатыми гуцулами из глины, и предлагает выбрать что-нибудь из традиционной гуцульской керамики авторской работы Галины и Михаила Трушиков, заслуженных мастеров народного творчества Украины. Интересуюсь, почем изразцы. Цена в 120 грн за одну плитку кажется мне несколько завышенной, однако продавец уверяет, что спрос есть. Говорит, состоятельные киевляне порой зараз скупают месячную работу на оформление дач. Я беру только оригинальный керамический магнитик за 20 грн и уточняю, где можно увидеть работу керамистов вживую. Оказывается, некоторые мастера организовали у себя в усадьбах музеи и принимают туристов.

С крылечка нам машет обычная сельская бабушка, приглашая в гости, мы входим в обычную деревенскую хатку. Снимаем обувь в обычных сенях. И только в обычно обставленной комнате видим, что это не простой сельский дом.

«Добро пожаловать в семейный музей керамики Василия Стрипко, — приветствует нас жена 86-летнего мастера Ольга. — Это все его собственные работы. Он самоучка — это его собственный стиль. В таком же стиле и сын работает, и невестка, и внук — три поколения».

Вся мебель в доме заставлена керамикой всевозможных форм. Кроме обычной косовской посуды, здесь много глиняных фигурок людей и животных, с растительными мотивами и просто абстракцией. Хозяйка говорит, что у них только декоративные вещи, бытовых нет.

Мастерская — маленькая каморка в углу двора. Пожилой хозяин занят работой: не особо обращая внимание на гостей, ловко вырезает на глиняной тарелке тонкий контур будущего узора. Просто удивительно, как точно ложится резец, выписывая одинаковые элементы абсолютно симметричного рисунка. Потом поверх насечки будет нанесена глиняная краска-шликер, тарелка пойдет на обжиг в печи при температуре 950 градусов, и на выходе вещь заискрится традиционными гуцульскими цветами: белым, коричневым, зеленым и желтым. Воздух, земля, зелень и солнце.

Я удивляюсь, откуда в Косове столько талантов. В каждом втором дворе что-то лепят или вырезают. «Раньше один у другого перенимал, пытался сделать лучше, а тот и себе давай так же — вот и учились друг у друга», — посмеиваясь, объясняет мастер-самоучка.

Теперь профессиональных гуцульских художников готовит Косовский институт прикладного и декоративного искусства. Методист Леся Радыш охотно согласилась показать нам институтский музей, причем бесплатно. Кроме выставки дипломных работ выпускников — все больше в трипольском стиле — здесь можно увидеть занятные исторические вещицы. Например, удивительные инкрустированные деревянные блюда работы Юрия Шкрибляка, которого считают родоначальником школы гуцульской резьбы.

А по сюжетным рисункам на изразцах Олексы Бахматюка можно изучать историю и культуру края XIX века: австрийские солдаты маршируют, панычи в бричках едут, охотники дичь бьют, медведь на скрипочке играет. По моему мнению, гуцульские изразцы с жанровыми сценками — одни из самых интересных изделий народного творчества в Косове.

Но если для взрослых Косов — это народное искусство, то для детей — сказка. Ведь именно в Косове расположена официальная резиденция святого Николая! Еще на подъезде к городу мы обратили внимание на несколько больших туристических автобусов у ворот Национального природного парка «Гуцульщина». Чуть выше на горе стоит большой деревянный сруб в окружении ярко украшенных елочек. А вокруг — гомон непоседливой детворы. Вдруг крики стихают, слышится перезвон колокольчиков — и в ворота въезжает долгожданный хозяин усадьбы в голубом узорчатом облачении и церковной митре на голове. Полухристианский-полусказочный герой.

Как известно, украинский коллега Санта-Клауса и Деда Мороза развозит детям подарки в ночь на 19 декабря. Но и в другое время не бездельничает — регулярно получает почту, отвечает на письма ребятишек и радушно принимает гостей. В период новогодних праздников у него самая горячая пора — более 20 тысяч посетителей за сезон! Мне пришлось подождать, пока схлынет возбужденная волна верящих в чудо, чтобы пообщаться с сотрудником заповедника, чей ласковый голос и аккуратная бородка очень органично вписались в образ святого Николая. По его словам, за год он получает свыше пяти тысяч писем с самыми разными просьбами. Дети просят в основном здоровья для себя и родителей, благополучия для семьи, и это очень хорошо. Конечно, заказывают подарки: игрушки, сладости, одежду, иногда и компьютеры. Бывают очень трогательные письма, когда просят, чтобы родители бросили пить или поскорее вернулись из-за границы. Всем обязательно отвечаем.

Конечно, косовское имение святого Николая сильно уступает по размаху деревне Санта-Клауса в Лапландии, но искреннего душевного тепла тут никак не меньше. Не зря у большинства украинцев Рождество и Новый год ассоциируются именно с Карпатами.

Косовская керамика

Керамика косовских мастеров — самая известная разновидность гуцульского гончарства. Ее изготавливают из особо качественной местной глины, которой богаты окрестности города. Косовскую роспись отличает классический набор цветов: коричневый, желтый и зеленый на белом фоне. Чаще всего это растительные орнаменты, изображения птиц и животных, но интереснее всего — сюжетные росписи на бытовую тематику.

Так рождается косовская керамика

Юрий Шкрибляк

Яворовский бондарь Юрий Шкрибляк из-под Косова в начале XIX века стал родоначальником целого направления гуцульской резьбы и основателем династии резчиков. Свои деревянные бочонки, фляжки, кружки и тарелки он оформлял невероятно богатым геометрическим орнаментом, инкрустировал изящными металлическими деталями. Выставки работ Шкрибляка проходили во Львове и Вене. На них основана современная техника гуцульской резьбы.

Музей народного искусства

г. Косов, ул. Независимости, 55

[phone]

Режим работы: 10:00–18:00, вых. — пн.

Стоимость билета: 10 грн

Экскурсия: 40 грн

Музей керамики семьи Стрипко

г. Косов, ул. Н. Гоголя, 30

[phone]

Посещение — по предварительной договоренности. Благотворительный взнос приветствуется.

Музей института декоративно-прикладного искусства

г. Косов, ул. А. Мицкевича, 2

[phone], 2-12-60

Режим работы: 9:00–17:00, вых. — сб., вс.

Посещение бесплатное.

Имение святого Николая

с. Пистынь Косовского р-на

[phone], [phone]

Режим работы: 9:00–17:00

Стоимость билета: 5 грн

Усадьба работает круглый год, но о встрече со святым Николаем в низкий сезон следует договариваться заранее.

Рестораны:

«Легенда Карпат»

с. Старые Куты, ул. Косовская, 165а

Режим работы: 8:00–24:00

Загляните в «Колыбу опришков» и закажите грибную юшку в казанке на огне и «мешочек пастуха».

Средний чек: 80 грн

Гостиницы:

«Косов»

г. Косов, ул. Независимости, 65а

Центр города, новая мебель в номерах, стильный бар в подвале. Может быть холодно.

Двухместный стандарт: от 200 грн

«Сокильское»

с. Тюдов, ул. Зеленая, 20

Великолепный вид на горы, особенно на восходе. Горнолыжный подъемник, колыба, сауна и пр.

Двухместный стандарт: от 470 грн

Стольный град карпатский

Каменный страж Прикарпатья и хулиганские ручки над водопадом. В завершение Прикарпатского цикла мы спустились с гор в долину, чтобы разыскать руины польского форпоста, побывать в застенках НКВД и узнать секреты гуцульского сыра.

Маршрут: Пнев — Надворная — Яремче

«Микулинецкое?» — уточнил я у продавщицы, с сомнением разглядывая этикетку. Проезжая через Микуличин, мы остановились возле сруба с интригующей вывеской «Пивоварня». Пришлось выстоять разноязычную очередь желающих прямо с утра затариться свежесваренным пивом.

«Нет-нет, микуличенское. Прямо здесь варим, — черноглазая гуцулка в теплой безрукавке показывает на медные чаны с надписью «Гуцульское». — Но продаем только в Яремче и окрестностях. Ну еще в Ивано-Франковске и Коломые в некоторых барах есть. А в основном все здесь покупают. Зимой, когда много людей, даже приходится увеличивать производство».

Народу на центральной улице пригорода Яремче действительно много. Вся дорога от Ворохты в сторону Надворной — это непрерывная 45-километровая череда курортных городков и сел: Татаров, Микуличин, Яремче, Делятин и так далее. Лыжники снимают здесь жилье подешевле, а кататься ездят в дорогой Буковель. Темпы коттеджного строительства поражают — новенькие многоэтажные усадьбы увешаны объявлениями о наличии свободных мест. Когда установится стабильная снежная погода, таких объявлений станет намного меньше, а продажи пива возрастут.

«Значит, это традиционный гуцульский напиток?» — шучу с продавщицей, пока янтарная влага льется в пластиковую бутылку.

Продавщица улыбается и говорит, что все, что тут производится, — из натуральных продуктов, все гуцульское. И предлагает копченый сыр на закуску.

Дегустировать модерновые гуцульские напитки и классические закуски будем вечером. А пока едем изучать историю Надворнянщины.

Руины Пневского замка

Дорога:

Главная курортная трасса Прикарпатья Н-09 в неплохом состоянии круглый год. Свежие осенние латки пока держатся. В Микуличине завершился многолетний ремонт моста, но теперь начали ремонтировать мост в Татарове. В разгар лыжного сезона движение бывает очень интенсивным, а возможность для обгонов появляется редко — извилистая горная дорога изобилует закрытыми поворотами.

Пнев: замок-таможня и нефть из колодцев

Перед Надворной сворачиваю налево на объездную и очень скоро начинаю об этом жалеть. Не хотел толкаться в заторах в центре города, вот и получил — машина аж стонет, переваливаясь из рытвины в рытвину. Впрочем, по той же улице кое-как едут и автомобили с местными номерами, значит, альтернативные маршруты не лучше. Пару километров терпения — и по правую руку замечаю на пригорке руины Пневского замка польских магнатов Куропатвов (XVI в.). Еще во времена Галицко-Волынского княжества здесь проходил транскарпатский путь из Галичины в Венгрию. Пнев был грозным сторожевым постом, а заодно и таможенным пунктом. Хозяева города имели немалую выгоду от налогообложения торговых грузов, вот и замок у них был большой и сильный — крупнейший в Прикарпатье. Его нынешние обитатели тоже собирают дань с приезжих — в открытую дверь нашей машины суют мокрые носы щенки-попрошайки. У нас поживиться нечем, но группу польских туристов песикам быстро удается раскрутить на бутерброд… Туристический интерес к объекту явно есть, хотя состояние замка, несмотря на заметные следы реставрационных работ, остается плачевным

Руины Пневского замка

Автобусы с туристами теперь заезжают и на противоположный конец села, где осенью открылся музей нефтепромыслов Галичины, некогда составлявших основу экономики Прикарпатья. На территории учебно-курсового комбината «Надворная-нефтегаз» стоят деревянные вышки, насосы-качалки, клепаные цистерны и другое диковинное оборудование нефтедобытчиков XIX века.

Тридцатилетний инженер по добыче нефти и газа Игорь Гузийчук, председатель общественной организации, создавшей музей, перечисляет этапы развития технологий: сначала нефть добывали из ям, потом стали копать колодцы глубиной 50–60 метров. Потом стали бурить скважины при помощи ручных станков ударного бурения. Надворнянский нефтепромысел, где работает наш гид, один из первых в Украине. Пережил два расцвета — в начале XX века и в 60–70-е годы. Сейчас предприятие дает не много — 330 тонн нефти в сутки против 1 460 тонн полвека назад. Но кадры себе продолжает ковать — многие экспонаты музея сделаны руками учащихся нефтегазового техникума. «Когда давление в скважине падает, приходится использовать насосы, — Игорь щелкает рубильником, приводя в движение целую систему ременных передач. Станки-качалки вокруг нас оживают. — Еще сто лет назад инженеры придумали от одной паровой машины тянуть систему связок, которые приводят в действие сразу несколько насосов. Сейчас XXI век, а в Сходнице такая архаичная система до сих пор действует».

По словам нефтяника, наращивать добычу энергоносителей в Прикарпатье сейчас мешает техническая отсталость отрасли. Запасы нефти еще большие — лет на сто может хватить, но для ее добычи требуются новые технологии. И тогда оборудование XX века можно будет увидеть только в их музее.

Манява

«Карпатским Афоном» называют Манявский скит — аскетичный мужской монастырь с 400-летней историей, некогда самый влиятельный на Галичине и Буковине. Впечатляют каменные стены, оборонительные башни, деревянный храм и пещера первых монахов под Блаженным камнем. Неподалеку — живописный Манявский водопад. Мы не включили Маняву в маршрут, поскольку подъехать к водопаду зимой трудно.

Манявский скит

Грязевой вулкан

Единственный в Карпатах грязевой вулкан возник после землетрясения 1977 года на месте озокеритового промысла на южной окраине села Старуня возле Надворной. Он не дымит и не плюется лавой, но загадочно ухает газом, пузырится в битумных лужах и сочится маслянистой жидкостью, а главное жерло горит вечным огнем. Подъезд к нему в сырую погоду затруднен.

Грязевой вулкан

Надворная: в застенках НКВД

Поселение «на дворе» (снаружи) Пневского замка — так зачастую объясняют происхождение названия города Надворная, хотя, по некоторым данным, этот город появился раньше Пнева. Едва заметные руины Надворнянского замка, вероятно существовавшего еще в XIV–XV веках, мы даже не стали искать в городском парке. Из всех немногочисленных достопримечательностей города выбрали только музей истории Надворнянщины, поскольку именно в этом здании с 1939 года размещались советские органы НКВД-КГБ. Просто дрожь берет, когда входишь в помещение, где была пыточная, в которой людей истязали под звуки граммофона, чтобы заглушить крики, а потом стаскивали в подвал.

Музей в 1995 году создала Александра Зварчук из Надворнянского общества «Мемориал». Исследовав самые страшные страницы хроники города, она издала, используя рассказы очевидцев, книгу «Надворнянщина: крестная дорога народной боли».

«Одна женщина рассказывала, как ее схватили. Ей тогда было 17 лет — ее избивали нещадно, выбили все зубы, она бездетной осталась, когда из Сибири вернулась. Многие экспонаты передали нам бывшие узники. А вот это из подвала — петля с частью девичьей косы. Повесилась девушка, не выдержала пыток», — рассказывает сотрудница музея.

Мы спускаемся в холодное и сырое подземелье через железную дверь с кровавым следом чьей-то руки на побелке над притолокой. По словам смотрительницы музея, подвал им пришлось долго расчищать от тонн накопившегося мусора. Тогда и нашли кусок веревочной петли на потолочной балке. Входим в тесную комнату, где была тюремная камера. Штукатурка поверху исцарапана множеством едва различимых надписей. Присматриваюсь. В основном — имена и даты, все в период между 1945-м и 1948 годом. Одна надпись наведена свежим карандашом: «Боже милостивый, призри на нашу несчастную долю».

Конец ознакомительного фрагмента.