Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем (П. Н. Штейнберг, 2011)

Прочитав книгу, вы узнаете, как вырастить богатый урожай овощей и бахчевых культур без использования современных технических средств и удобрений. В ней подробно описаны рекомендации известного российского овощевода, успешно применявшиеся в крестьянских хозяйствах и огородах горожан еще около ста лет назад. Большинство методик и советов актуальны и сейчас. В сборник вошли четыре популярные брошюры автора: «Как вырастить пудовую капусту» (1925), «Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы. Руководство для крестьян» (1925), «Как получить с десятины 1500 пудов картофеля» (1925) и «Как вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы и огурцы» (1913). Для широкого круга читателей

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем (П. Н. Штейнберг, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Как вырастить пудовую капусту

Печатается по изданию: Штейнберг, П. Н. Как вырастить пудовую капусту. Л., «Прибой», 1925.

Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту

Капуста с незапамятных времен была любимым овощем крестьян, и все-таки и до сих пор они не научились разводить ее как следует. Во многих местах мне приходилось видеть как крестьяне, не имея своей капусты, покупают ее на базарах, тратят последние гроши на такой овощ, который каждый сам может вырастить.

Приходилось видеть крестьян на выставках, где они с изумлением осматривали капусту, выставленную профессионалами-огородниками. И каких только бывало разговоров не наслушаешься на этих выставках.

– Смотри, смотри, ребята, капуста-то, 63 фунта (более 25 кг), {1} один кочан вытянул! Вот это капуста! Так разве мы можем вырастить у себя такую? Нет, братцы, тут дело неспроста тут слово надо знать!

Нет, товарищи, не слово тут надо знать, а дело! И если ты узнаешь дело – и у тебя на огороде получится пудовая (16 кг) капуста и про тебя станут говорить, что и ты слово знаешь!

Почему у крестьян не родится хорошая капуста?

Много причин этому. А как вникнуть в дело по-настоящему, – окажется, что дело нехитрое. Прежде всего на крестьянских огородах обычно капуста сплошь болеет килой. Я знаю деревни, где совсем бросили сажать капусту: все равно ничего не получалось. А между тем даже на таких зараженных огородах можно получить отличную капусту!

Крестьяне не умеют выращивать рассаду – это вторая причина почему у них не бывает хорошей рассады. Не умеют выращивать, а главное – не меняют земли в рассадниках.

Земля эта давно уже заражена всякой нечистью, в ней развелось много вредных насекомых, – ясно, что и рассада в такой земле получается плохая, зараженная. Землю в рассадниках надо менять, по возможности, каждый год, а, в крайнем случае, раз в два года. Тогда и рассада получится крепкая, здоровая.

Беда и в том, что крестьяне слишком поздно высевают рассаду. Они верят глупым поповским выдумкам и все свои работы приурочивают к дням святых. Рассаду, по их мнению, надо высевать на Егория (23 апреля по старому счету)[1]. А на самом деле рассаду надо сеять в самом начале апреля. Чтобы получить хорошую капусту, ей надо расти больше 5 месяцев. Если же мы посеем рассаду в конце апреля, на Егория, капусте уже не хватит времени: начнутся морозы. Вот почему и надо сеять капусту в самом начале апреля, а то даже и в конце марта по новому времени.

Крестьяне насыпают землю в рассадники всегда слишком жирную. В такой земле хорошей рассады не вырастить.

И ухаживать за капустой крестьяне не умеют. Если же все сделать так, как будет описано в этой книжке, – можно вырастить отличную капусту, и не только вполне хватит капусты для себя, но и на продажу останется. И капуста получится на славу, именно – пудовая!

Устройство рассадника

Лучше всего устроить рассадник на столбах, как показано на рисунке. Такой рассадник хорош тем, что ни собака, ни скотина рассады не достанут, а ведь в деревнях весной скотина бродит везде. На низких рассадниках на грядах на капустную рассаду часто нападает блоха, мошка, – а уже на высоких рассадниках и блошке не достать капусты! И работать на таких рассадниках очень удобно!

Я делаю такие рассадники вышиной до 2 аршин (около 1,5 м), шириной также около 2-х аршин, а в длину – смотря по тому, сколько потребуется рассады. А если в хозяйстве найдутся какие-нибудь рамы, можно и рассадники устраивать таких размеров, чтобы удобно было покрыть рамами.

Рис. 1. Рассадник на столбах


Чтобы правильно рассчитать какой величины надо построить рассадник, надо знать сколько потребуется рассады. На погонной сажени (чуть более 2 м) такого двухаршинного рассадника поместится около 1000 штук пикированной рассады и до 1500 штук непикированной. Что такое пикированная рассада – дальше будет подробно объяснено.

Место для такого рассадника надо выбрать самое теплое, защищенное от холодных ветров. Такое место найдется где-нибудь около забора с южной его стороны, за деревьями, за стеной дома и т. п. На таком месте колышками разбивают место будущего рассадника намечают места столбов. Чтобы столбы прочнее держались в земле надо ямы рыть самые узкие, и руками выгребать оттуда землю. Поставленные в такие маленькие ямы столбы отлично держатся, если их забутить еще камнями. В вышину столбы делаются около 2 аршин (около 1,5 м), не считая полуаршина (35 см), который пойдет в землю. Столбы мы делаем обыкновенно из комлей толстых жердей.

Как часто ставить столбы зависит от того, из какого материала мы устроим насадку на них для постановки рассадного ящика. Для небольшого домашнего рассадника достаточно поставить 4 столба и на них укрепить насадку.

Насадку надо устраивать из такого леса, чтобы под тяжестью земли, насыпанной в ящик, насадка не гнулась.

Ящик для рассадника делается вершков 7 или 8 вышины (36 см). Вершка на 3 (чуть более 13 см) насыпается земли, да для роста рассады надо оставить вершка 4 или 5 (порядка 20 см). Для защиты растений от заморозков, если на рассадник не накладываются рамы, можно класть поперек жерди, доски, а на них – рогожи, мешки, половики и т. п. материал.

Если же рассадник устроен для рам, надо к краям досок ящика приладить закрайки, которые предохранили бы рамы от падения.

Простейший холодный рассадник

Таким рассадником является обыкновенная гряда. Их необходимо устраивать в самом защищенном месте огорода, около защитных приспособлений с севера. Но если и с северо-востока или с востока имеется защита в виде леса или строений, то гряду для выращивания рассады надо устроить подальше от такого защитного приспособления, чтобы ни один луч утреннего солнца не пропал даром.

Такие гряды перекапываются с осени на полную глубину. Если есть возможность, к этим грядам следует примешивать торфяную или так называемую сухопутно-болотистую землю, чтобы получать рассаду с более мочковатыми корнями.

Для этого хорошо выветрившуюся торфяную землю рассыпают по поверхности перекопанных уже гряд, слоем до вершка толщины. При весенней обработке почвы землю эту смешивают с самым верхним слоем. Для защиты растений от заморозков на таких грядах устанавливают бездонные ящики со стенками, вышиной около 5–6 вершков (порядка 25 см).

Лучше всего пользоваться для защиты рассады от заморозков парниковыми рамами, но обычно на таких грядах выращивается рассада только в то время, когда погода уже потеплеет. Тогда защищать растения придется только в случае холодной ночи или если ожидается заморозок. И защищают также при помощи мешков, половиков и т. п. И чтобы эти покрышки не провисали, также сначала кладут поперек ящика обрезки жердей и досок, а на жерди или доски уже кладут мешки, половики, рогожи и т. п.

Чтобы избежать заражения таких рассадников килой, или чтобы уменьшить количество вредителей из числа насекомых, надо ежегодно устраивать гряды на разных местах. На старое место рассадники надо возвращать не раньше, как года через четыре. И надежнее гряды, служившие раньше рассадниками, сильно известковать, внося на квадратную сажень (4,5 кв. м) фунта два (800 г) извести.

Земля для таких гряд должна быть не переудобренная и не слишком перемолотая обработкой, т. е., по возможности, свежая. Если приходится пользоваться старопахотной землей, полезно ежегодно примешивать хотя бы небольшое количество свежей дерновой земли. На погонную сажень (чуть более 2 м) рассадника например, пуда 2–3 (32–48 кг) слегка влажной дерновой земли. Особенно полезно примешивать торфяную землю.

Но такие простейшие рассадники, хотя и дешевы, и сделать их нетрудно, все-таки неудобны. На низких грядах растения могут быть повреждены и скотом, и собаками, и различными насекомыми. Кроме того, такие рассадники всегда бывают холодны, потому что в начале апреля нижние слои земли бывают еще очень холодны, слишком влажны. И, конечно, на таких рассадниках растения развиваются медленнее.

Рассадники для получения пудовой капусты

Чтобы получить самые крупные кочны капусты приходится брать поздние сорта. А такие сорта для полного своего развития требуют, по крайней мере, 6 месяцев роста. Чтобы дать им столько времени, приходится рассаду выращивать пораньше, с половины марта. В это время бывают еще большие заморозки, и в холодных рассадниках в это время рассады не вырастить.

Проще всего теплый рассадник устроить в виде паровой гряды. Вырывается канава глубиной вершков 8-12 (36–54 см) шириной сообразно с теми рамами, которыми мы будем защищать растения от заморозков. А длина рассадника делается сообразно с количеством потребной для нас рассады.

Над этой канавой устанавливается бездонный ящик с приспособлением для накладывания рам. Яму эту набивают свежим, не перегорелым навозом до самого верха. Набивать надо так: если навоз сильно соломистый, то его хорошенько уплотняют ногами. Набивают канаву навозом до самого верха, потому что когда навоз разгорится, он даст сильную осадку.

Если же навоз мало соломистый, почти один кал, – набивать надо порыхлее, потому что такой навоз и сам по себе бывает слишком плотный.

Для таких рассадников отлично можно пользоваться сухим листом. Лист перебивают пополам с конским навозом и набивают в канаву. Или же набивают слоями: вниз – слой листа на него слой навоза опять слой листа, слой навоза и т. д. При набивке рассадника листом надо набивать как можно плотнее, потому что лист дает большую осадку. Кроме того, если лист суховатый, его надо хорошенько смочить: сухой лист слишком долго не загорится в рассаднике.

Набивая рассадник, надо стараться в средину класть навоз горячий, согревшийся до набивки, в кучах. Тогда и весь остальной навоз, и в нижнем и в верхнем слое, быстрее согреется, и рассадник начнет действовать.

Какую землю насыпать в рассадники?

Лучше всего для рассадников свежая, дерновая перегнойно-суглинистая земля. Заготовляют такую землю на плодородных лугах, где встречается много клевера и других, так называемых, сладких трав. Дерн нарезается тонкими пластами, вершка 2–2½ (9-11 см) толщины, и складывается штабелем, травой вниз. Приблизительно через год дерн этот перепреет, и вот такая земля является лучшей для насыпки в рассадники.

Если земля слишком плотная, глинистая, то, укладывая штабель дерна, следует его переслоить сухим листом или торфом. Тогда все эти материалы перепреют, смешаются, и земля получится отличная.

Торфяную землю, во всяком случае, следует прибавлять к дерновой, при насыпке ее в рассадники. От примеси торфяной земли растения развивают мочковатые, сильные корни. Рассада с такими корнями отлично приживается на новом месте, почти не требуя поливки. Для огородника это обстоятельство, конечно, является очень выгодным: меньше расходов на поливку и на подсадку взамен погибших растений.

Если есть время, дерновую землю готовят так. Сложив штабель дерна на следующий год его перелопачивают, то есть перекладывают с места на место. Делается это затем, чтобы весь дерн разложился более равномерно. При перелопачивании бока и верх штабеля кладут в середину будущего штабеля, а средина попадает на края и наверх. Тогда все части перепревают возможно лучше.

Если нельзя заготовить свежей дерновой земли, можно брать и старую полевую или огородную землю, но только не свежеудобренную и обязательно с такого участка, на котором не выращивали капусты, репы, брюквы и других подобных растений.

Нельзя брать эту землю потому, что она может быть заражена килой. Вот почему и считается особенно надежным брать для рассадников свежую дерновую землю. Лучше всего брать землю для рассадников с дальнего поля, из-под картофеля, после каких-нибудь хлебов.

Если такая земля окажется слишком тощей, ее следует удобрить, но только не навозом и не перегноем. Если в земле, насыпанной в рассадники, будет много неперегнивших веществ, рассада может заболеть черной ножкой, может усилиться заболевание килой. Поэтому землю, предназначенную для рассадников, надежнее удобрять минеральными туками, тем более что их и потребуется очень мало. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника вполне достаточно положить ¾ фунта (300 г) суперфосфата ½ фунта (200 г) 40-процентной калийной соли. А азотистое удобрение – селитру, следует дать в виде жидкого удобрения, когда рассада даст первый настоящий лист. Как дается жидкое удобрение – далее будет подробно объяснено.

Лучше всего заготовлять землю для рассадников заблаговременно. И тогда, если земля окажется слабоватой, можно штабель сложенного дерна пролить насквозь ночным золотом или навозной жижей. Тогда в течение года дерн совершенно перепреет, навозная жижа, или ночное золото разложится, и получится отличная, сильная земля. В такой земле рассада будет отлично развиваться и больных растений не будет, особенно, если принять заблаговременно меры против заболеваний.

Чтобы предупредить заболевание рассады можно воспользоваться негашеной известью или, в крайнем случае, золой. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника, когда будет уже насыпана земля, посыпают фунта 2–3 (0,8–1,2 кг) извести, истолченной в порошок. Затем эту известь осторожно смешивают с самым верхним слоем насыпанной в рассадник земли. Глубоко смешивать известь с землей не следует: при поливках или во время дождя известь сама легко пройдет в нижний слой, растворенная водой.

Вот если так приготовить землю для рассадника можно – быть уверенным, что рассада получится сильная, здоровая.

Крестьяне очень часто пользуются для рассадников землей, совершенно неподходящей для выращивания рассады. Они находят в лесу большие заброшенные муравейники и эту землю переносят в рассадники. Если такую землю примешивать к свежей дерновой, чрезмерно глинистой, получится хорошая земля для рассадников. Но если насыпать только такой земли, – она слишком рыхла, а потому в ней не получить хорошей рассады.

Как я сказал, очень полезно, даже необходимо, примешивать к земле для рассадника торф. Торфяную землю можно брать или прямо на высохших болотистых участках, или на местах канав, вырытых для осушения болотистых торфяных участков, или же заготовляют такую землю прямо на торфяниках.

На высохших, выветрившихся участках торфяная земля имеет вид черной, бархатистой земли. Если такую землю взять слоем не толще 3 вершков (13 см), ее можно сразу брать в дело. Точно так же можно сразу брать в дело и землю с канав, но только верхний слой. А свежую торфяную землю надежнее заготовлять небольшими, высокими кучами с осени, чтобы с таких куч хорошенько стекла вода и кучи промерзли и выветрились бы.

Примешивать такую землю к земле рассадников надо приблизительно в такой пропорции: на 3 или 4 части дерновой или огородной земли брать 1 часть торфяной.

В такой смешанной земле у рассады развиваются такие сильные корни, что можно прямо вырывать растение из рассадника, и все же на корнях останется достаточное количество земли. Такая рассада быстро и хорошо приживается, и пропавших растений почти не бывает.

Когда сеять рассаду

Я уже указывал, что очень крупная ошибка крестьян при выращивании капусты заключается в том, что они слишком поздно сеют рассаду. Раз навсегда надо запомнить, что ни в каком случае никакие сельскохозяйственные работы нельзя приурочивать к дням святых. Рассаду старые, темные люди советуют сеять на Егория[2]. Прежде всего, даже на севере и то на Егория рассаду сеять поздно: рассаде нужно дать росту не менее 5, а то и 6 недель. Стало быть, по старому счету рассада, посеянная на Егория, поспеет только к началу июня. Хороший огородник в это время давно уже и высадил и окучил рассаду, собирается уже второй раз окучивать. У него, конечно, капуста успеет вырасти и дать хорошие кочны.

Наконец, подумать надо и о том, что нельзя устанавливать одинаковых сроков для Ленинградской губернии, для Саратовской, для Киевской. На севере еще снег лежит, а на юге уже давным-давно деревья распустились.

Надо помнить, что рассада должна в рассаднике пробыть до 6 недель. Стало быть, надо сообразить, когда можно будет высадить рассаду в грунт, а от этого времени отсчитать 6 недель.

В Северо-Западной области, например, высаживать в грунт рассаду можно около 20 мая по новому счету. Конечно, в раннюю весну рассаду можно высадить раньше в позднюю – позже, но всегда надо рассчитывать на раннюю весну. Так рассчитывать надо потому, что в холодную весну и рассада в рассаднике будет расти медленнее и ко времени высадки только-только будет готова!

Стало быть, сеять рассаду в северо-западных губерниях надо в начале апреля. А по старому счету это выйдет около 20 марта, т. е. на целый месяц раньше, чем обычно сеют крестьяне. И чем южнее, чем теплее климат, тем раньше надо сеять рассаду. Рассчитать же время посева совсем нетрудно: надо отсчитать 6 недель от того времени, когда можно высаживать рассаду в грунт.

А как же быть, если теплого рассадника нет? Во-первых, мы уже видели, что устроить теплый рассадник совсем просто. Во-вторых, в крайнем случае, можно даже и без теплого рассадника обойтись. Надо заготовить ящики шириной вершков 6 (27 см), глубиной около 3 вершков (14 см), а длиной около аршина (71 см) или немного меньше, чтобы можно было такой ящик поставить к окну.

Около начала апреля в этот ящик высевают семена капусты, хорошо поливают и ставят ящик на печку или около печки, где потеплее. Как только семена проклюнутся, а это бывает обыкновенно на третий или четвертый день, если семена взяты свежие, – ящик надо перенести поближе к окну. Хорошо, если бы окно было обращено на юг, – там сеянчики капусты будут особенно хорошо развиваться.

Около окна ящик с сеянцами капусты может пробыть около недели. Но надо смотреть, чтобы сеянцы не тянулись, – иначе и рассада получится неважная. Стало быть, около 10 дней, а то и больше можно ящики с рассадой капусты продержать в избе и никакого рассадника пока не понадобится. В это время, по новому счету, будет уже почти половина апреля, и можно обойтись без теплого рассадника.

Но все же, если хотят вырастить пудовую капусту, теплый рассадник необходим: в таком рассаднике рассада развивается гораздо сильнее. А для получения пудовой капусты необходимо вырастить сильную рассаду – это надо иметь все время в виду.

Как сеять рассаду?

Лучше всего посев семян капусты производить рядами. Можно сеять и разбросным севом, но во много раз выгоднее и удобнее сев рядовой. Бороздки для посева рассады проводятся на вершок (4,5 см) одна от другой, если будут рассаду пикировать. А если рассада останется не пикированной, то бороздки проводятся на расстоянии от 1½ до 2 вершков (9 см) одна от другой.

Глубина бороздок – ¼ вершка (1,1 см), чтобы только можно было покрыть высеянные семена землей. Семена высевать надо пореже, так чтобы зерно от зерна ложилось приблизительно на полвершка (2,2 см). Сделать такой посев нехитро, рука быстро привыкнет правильно высевать. Крестьяне и особенно крестьянки привыкли высевать семена капусты ртом, «плевать рассаду». Такой посев никогда не даст хороших ровных всходов; а при рядовом посеве после первого прореживания, сеянцы капусты получаются на совершенно правильных расстояниях во все стороны.

Посев в ящики можно производить и разбросным севом, но не особенно густо. В ящиках сеянцы пробудут недолго, – здесь и разбросный сев не помешает делу. При разбросном севе семена прикрывают тонким слоем мелко просеянной земли, а при рядовом бороздки только слегка прикрываются землей, и поверхность почвы в рассаднике заравнивается.

Я, обычно, сею сухими семенами, а огородники-промышленники, дорожащие каждым лишним днем, намачивают семена. Если семян высевается немного, их высыпают в плошку с теплой водой. На следующий день воду сливают, а семена на 1–2 часа откидываются на решето или на сито, если решето слишком редкое, чтобы семена немного подсохли. Такие подсохшие семена смешивают с сухим песком и высевают. Песку брать надо две доли на одну долю семян.

Как выращивается пикированная рассада

Пикировать рассаду – это означает пересаживать растения на равные расстояния в ямки, сделанные заостренным колышком. Пикируют растения для того, чтобы они не теснили друг друга и сильнее развивались бы. Даже при рядовом посеве и то растения не все находятся на надлежащих расстояниях одно от другого. А уже при разбросном посеве никогда не удастся сделать так, чтобы все растения были на одинаковых расстояниях и не теснили бы друг друга.

Вот почему и получается в крестьянских рассадниках, что рассада вся разнокалиберная – и посильнее, и похуже. А главное – в крестьянских рассадниках корни растений получаются очень слабые. Такие растения, высаженные в грунт, долго болеют, много из них пропадает.

Напротив, пересаженная, то есть пикированная рассада развивается сильно, потому что растения не теснят друг друга, не отнимают друг от друга питания и света.

Но пикированная рассада развивается сильнее еще и по другой причине. При пикировке сеянцы вынимают из земли, обрывают ногтем у них корень на третью часть длины, а если корень очень длинный, то наполовину. С таким укороченным корнем сеянцы и сажаются в рассадник.

Укорачивается корень у растений для того, чтобы заставить оставшуюся часть корня ветвиться, дать боковые, мочковатые корни. Если бы мы не оборвали длинных корней у сеянцев капусты, боковых корней почти не развилось бы. Пересаживая такую рассаду на постоянное место, пришлось бы все равно оборвать слишком длинный корень. А боковых корней у таких сеянцев было бы очень мало. Ясно, что такая рассада очень медленно и с трудом будет приживаться на постоянном месте. Напротив, пикированная рассада с укороченным длинным или, как его огородники называют, стержневым корнем, развивает много боковых корней. Когда вынимают такую рассаду из рассадника для высадки в грунт, на корнях сохраняется много земли, и растения отлично укореняются на новом месте. Вот почему знатоки и ценят особенно пикированную рассаду.

Опыты показали, что пикировать рассаду лучше всего в то время, когда развивают первый настоящий лист. Листики, которые развиваются из семени, называются семядольными, и они в счет не идут. А вот когда разовьется первый настоящий лист, – в это время лучше всего пикировать рассаду.

Самая пикировка производится так. Выстругивают маленький заостренный колышек длиной около 6 вершков (27 см), а толщиной приблизительно в указательный палец. Этим колышком вынимают растеньице из земли, левой рукой держат его за семядольный листик, осторожно, чтобы не помять. А колышком в правой руке делают в рассаднике ямку, опускают в нее сеянчик почти до самых семядолей, стараясь не заворотить корешка кверху. Затем пальцами обжимают слегка землю около корней растения, и посадка окончена.

Когда кончат пикировку, то, конечно, в тот же день рассадник сильно поливают. Такая поливка нужна, чтобы хорошенько осадить землю около корней и заполнить все пустоты около корней.

Пикировку можно заменить таким приемом. Берут нож с тонким лезвием и подрезают им корни сеянцев, не вынимая их из земли. Нужно так приловчиться, чтобы подрезать корни как раз на нужной глубине. Для этого нож втыкают в землю наискось и проводят под самым рядом растений на такой глубине чтобы подрезать корни приблизительно посредине.

Конечно, так подрезать корни можно только при рядовом посеве. И при этом способе рассада получается более сильная, чем обычно выращиваемая, но все же такая рассада значительно уступает пикированной, и вот почему. Как бы мы правильно ни составляли землю для насыпки в рассадник, все же она от постоянных поливок сильно уплотняется, в нее плохо проходит воздух. А потому и растения начинают тише расти. Как только мы распикируем их в свежую, только что насыпанную землю, – рост рассады сразу усилится.

Вот почему и рекомендуется производить пикировку в то время, когда разовьется первый листик, а не раньше.

Для крестьянского хозяйства пожалуй, лучше всего так делать: посеять рассаду пореже в ящики в избе. Как только семена взойдут, поставить ящики к окнам поближе чтобы сеянцы не тянулись. А если около окон места нет, – можно ящики вынести в рассадник: защитить от заморозков 3–4 ящика не такая уже хитрость.

Как только сеянцы в ящиках дадут по одному настоящему листу, их пикируют уже в рассадники на надлежащие расстояния.

Если дальше за такой рассадой правильно ухаживать, – растения получаются сильные с большим количеством боковых корней. От такой рассады нетрудно получить пудовую капусту.

Пикировать надо правильными рядами, на правильные указанные выше расстояния. Для того чтобы работа шла быстрее, из полудюймовой доски выстругивают линейку и этой линейкой прорезают в земле линии, по которым и садят рассаду. При этом я еще раз напоминаю, что надо строго придерживаться показанных расстояний. Если сажать рассаду теснее, саженцы будут страдать от недостатка воздуха, света, питания. Напротив, если сажать рассаду слишком редко, например, вершка на 3 (13,5 см), стебли растений могут одеревенеть, и от такой рассады толку получится мало.

В среднем, можно считать хорошими расстояниями такие между рядами 2 вершка (9 см), а для ранних сортов даже только полтора (6,8 см). Между растениями в рядах – полтора вершка.

Уход за рассадой в рассадниках

При выращивании непикированной рассады, как только будет произведен посев, надо поверхность почвы посыпать самым тонким слоем негашеной толченой извести. Это делается для того, чтобы предупредить всевозможные заболевания рассады. Только в крайнем случае, если уже совершенно нельзя достать извести, можно посыпать поверхность почвы самым тонким слоем золы. То же самое надо проделать и в рассаднике с пикированной рассадой: как только окончится пикировка надо все междурядья посыпать самым тонким слоем извести. После такой посыпки надо растения слегка полить, чтобы смыть с листьев известь.

У крестьян плохая рассада чаще всего получается от неправильной поливки. Надо помнить, что поливка может не только не принести пользы, но и сильно повредить растениям.

Дело в том, что если держать землю в рассадниках слишком влажной, сырой, – в почве остается мало воздуха, и земля начинает закисать. Чтобы рассада весело росла, надо, чтобы в почве было много воздуха. Без воздуха корни совершенно отказываются работать и питать растение.

А чтобы в почве было больше воздуха – надо, чтобы поверхность земли в рассаднике была все время рыхлая. Поливка же страшно уплотняет поверхность почвы. Каждый видел, как после нескольких сильных дождей на грядах образуется такая корка, что ее не сразу разобьешь.

Вот поэтому и надо поливать рассаду только тогда, когда земля просохнет. В это время надо сильно полить рассадник, чтобы вода прошла насквозь, промочила весь насыпанный слой земли. А если рассада выращивается прямо на грядах, – надо при каждой поливке промачивать гряду на глубину 3–4 вершков (18 см).

Но следующую поливку надо производить только тогда когда земля снова просохнет. Если же поливать чуть не каждый день, но смачивать только на глубину около вершка, – толку от такой поливки никакого не будет.

Лучше держать рассаду суше, чем поливать слишком сильно. Это – первое правило получения хорошей рассады. На сырой почве рассада растет плохо: начинаются всевозможные заболевания. И высаженная на место такая рассада плохо растет, потому что в сырой земле рассадника у нее развились плохие корни.

Второе правило – рассаде надо давать возможно больше воздуха. Если рассада высажена или посеяна на открытых грядах или на высоких рассадниках без рам, – конечно, воздуха будет вполне достаточно. Но если выращивают раннюю рассаду в теплом рассаднике, под рамами, – надо давать растениям возможно больше воздуха. В спертом воздухе под рамами хорошей рассады не вырастить – это надо твердо запомнить. Поэтому в хорошую погоду на таких рассадниках днем рамы должны быть или совсем сняты, или их высоко приподнимают. И только в холодную, ненастную погоду рамы держат закрытыми. Но и в такую погоду надо почаще поднимать рамы и опускать снова, чтобы освежать воздух под рамами. Сильную рассаду можно вырастить, только давая возможно больше свежего воздуха растениям.

Конечно, сорные травы надо все время выпалывать, не давая им разрастаться. Одновременно с выпалыванием сорных трав надо разрыхлять и поверхность почвы в рассаднике. Делать это очень удобно обыкновенной столовой вилкой: вилка и землю хорошо разрыхлит, и сорные травы ей хорошо вытаскивать.

Какие сорта капусты выращивать?

Теперь уже в кооперативах и в государственных сельскохозяйственных складах можно получить хорошие семена и верные сорта. На базарах, в частных лавочках никогда не следует покупать огородных семян: такого хламу дадут, что и труды все понапрасну пропадут.

Из ранних сортов капусты лучше других «Вальватьевская» отличный русский сорт, очень ранний с кругловато-плоским кочном, до 7 фунтов (до 3 кг) весом. Мало растрескивается и очень устойчива против килы. Из иностранных сортов хороша «Копенгагенская»: удается лучше на высоких местах, совершенно не выносит застаивающейся воды; сорт сильного роста кочны крупные, до полупуда весом. Удается лучше на сильно удобренной почве.

Рис. 2. Капуста «Сабуровка»


Рис. 3. Капуста «Брауншвейгская»


Но пудовую капусту можно вырастить только из поздних и средних сортов. Из таких сортов можно рекомендовать: «Слава» – отличный для севера сорт, неприхотливый на почву. Удается хорошо и на сырых и на высоких местах. Лучше других сортов удается на торфяных почвах. На сильных, богатых почвах дает кочны до 30 фунтов (12 кг) весом.

«Ульмская» капуста – один из самых неприхотливых к почве и нетребовательных сортов. Кочан плоскокруглый, очень тугой. При правильном выращивании достигает веса до полутора пудов (24 кг), а кочны по пуду получаются довольно часто.

«Брауншвейгская» капуста – также сорт вполне пригодный для получения пудовой капусты. Сорт этот – неприхотливый к почве и обработке, а потому особенно подходящий для крестьянских огородов. Хорошо удается на влажных местах, но хорошо выносит и засуху. Кочерыга очень низкая, благодаря чему возможно только одно окучивание. Кочан очень крупный, плоский, плотный. Сорт этот особенно рекомендуется для зимних заготовок.

«Сабуровка» может давать кочны до полутора пудов (24 кг) весом, но сорт этот очень прихотлив к почве и обработке. Почва должна быть сильная, перегнойно-суглинистая. Обработка глубокая, основательная. Удобрения в виде полу перепревшего навоза надо положить не менее 3000 пудов (48 т) на десятину (чуть более 1 га). Кочерыга у этого сорта высокая, а потому приходится окучивать два и даже три раза.

На каких почвах и на каком месте можно получить пудовую капусту?

Капуста на почву неприхотлива. Хорошую капусту можно получить и на супесчаных, и на суглинистых, и на торфяных, и, конечно, на черноземных почвах. Надо только уметь соответствующим способом удобрить и обработать эти почвы.

Но лучшую, пудовую капусту легче получить на сильных перегнойно-суглинистых почвах и на черноземно-суглинистых почвах. На таких почвах без особого труда получается пудовая капуста.

На выбор места под капусту надо обратить большое внимание. Или, правильнее сказать, не на выбор места, а на приспособление участка под культуру капусты.

Крестьяне обычно думают, что капуста любит низкие, влажные участки. Это большая ошибка. Хорошей капусты на таких участках не получить, а в сырое, холодное лето на низких, сырых участках и никакой капусты не получить.

В диком виде капуста растет на высоких, скалистых берегах моря. Это ясно показывает, что капусте совсем не нужны низкие сырые участки. Капусте нужен влажный воздух, – вот почему в диком виде она и лепится по берегам моря.

Мы знаем, что главный, сильный рост капусты происходит, начиная с конца лета, осенью. Это потому, что именно в такое время воздух бывает влажнее, чем летом.

Напротив, сравнивая, как растет капуста на низких, сырых местах и на высоких, мы видим, что в холодное, сырое лето на низких местах капуста совершенно останавливается в росте. В таких случаях листья капусты делаются синевато-стального цвета, и рост капусты совершенно останавливается.

Поэтому только в южных губерниях низкие, сырые места можно считать пригодными для культуры капусты, да и то в таких местах придется делать гряды, хотя бы и невысокие. В северных же и отчасти в средних губерниях на сырых местах для выращивания капусты или насыпают высокие гряды, или гребни.

На высоких местах капуста даже в засушливых местностях может давать хорошие урожаи, если только соблюдать все указанные ниже правила. Конечно, на сухих, высоких местах в засушливое лето не получить пудовой капусты, но все же капуста вырастет.

Но, конечно, можно какое угодно место приспособить под капусту. На сухих, высоких местах капусту сажают на ровной площади, без гряд. На низких местах обязательно насыпают гряды. Ленинградским огородникам на самых низких местах приходится насыпать гряды вышиной до одного аршина. Если же при выращивании на ровной площади капусты случится дождливое лето, и вода будет застаиваться между рядами капусты, – надо постараться спустить эту воду, иначе капуста остановится в росте. Надо твердо запомнить, что капуста застаивающейся воды не переносит.

Как удобрять землю под капусту?

И при удобрении земли под капусту крестьяне делают большие ошибки. Они хорошо знают, что капусте надо дать сильную, хорошо удобренную землю, и весной кладут на огород свежий навоз. Правда, навоз лучшее удобрение для капусты, и навоза капусте надо дать много. Но свежий навоз капусте не годится.

По свежему навозу капуста дает огромные наружные, серые листья (хряп), а кочны завязываются по свежему навозу плохо. Лучше всего капуста удается по перепрелому навозу, по перегною. А свежий навоз надо класть под капусту с осени, чтобы он успел хорошенько разложиться в земле к тому времени, когда станут высаживать капусту.

Да и не только под капусту, а и под все огородные растения надо класть перегной или полу перепрелый навоз, а не свежий, и тогда урожаи будут получаться высокие.

По свежему навозу капуста плохо родится вот почему. Для каждого живого существа важно хорошо питаться смолоду. Если заморить смолоду поросенка, цыпленка ребенка, теленка, – все равно, из всех их толку не будет. Что недокормлено смолоду, после поправлять уже трудно. А ведь и растение – живое существо! Стало быть, надо принять все меры, чтобы капуста смолоду получила хорошее питание. А свежий навоз такого питания капусте именно смолоду-то и не даст! Чтобы растения могли воспользоваться питательными веществами, заключающимися в навозе, надо, чтобы навоз успел разложиться. Для этого времени надо не мало. А пока навоз не разложится, растения будут голодать.

Стало быть, лучше всего капусте дать перегной или полуперепревший навоз. Если такого навоза к весне не будет, – можно сделать так. Надо самой ранней весной сложить навоз в кучу, не особенно плотно. В куче навоз весной быстро согреется. Тогда его надо хорошенько утоптать ногами и обсыпать кругом землей, чтобы испарения из навоза впитывались в землю.

Вот тогда получится самый лучший навоз для удобрения участка под капусту. Как только земля растает и подсохнет настолько, что можно приступить к пахоте, навоз этот вывозят на огород и сейчас же запахивают. Такой навоз даст питание капусте сильное, и самое главное – растение получит это питание вовремя. Сколько класть навоза под капусту, зависит от почвы. На старопахотных сильных почвах, получавших хорошее удобрение раньше, можно навоза класть меньше, например, по 1 пуду (16 кг) на квадратную сажень (4,5 кв. м). А на почвах победнее следует положить навоза пуда по 2 на квадратную сажень.

Положенный навоз надо немедленно запахать на глубину двух вершков (9 см) на глинистых и суглинистых почвах и на три вершка (13,5 см) на супесчаных почвах. При двоении огорода пашут уже на глубину четырех вершков (18 см), и тогда навоз хорошо смешивается с почвой. Если сразу запахать навоз глубоко, он будет плохо разлагаться, и капуста не получит хорошего роста.

Рис. 4. Слева – правильно запаханный навоз; справа – неправильно


Кроме навоза, можно удобрять участок под капусту компостом. Компост, попросту, свалочное, сборное удобрение, то, что в деревнях называют помойной ямой. Как приготовляется такое удобрение, можно прочесть из другой моей книжки «Заготовка даровых сильных удобрений». Компоста можно класть под капусту столько же, сколько и навоза.

Отличное удобрение под капусту – ночное золото. Неразбавленного водой ночного золота можно класть по ведру (12 л) на квадратную сажень (4,5 кв. м), а если ночное золото вывозится из города, где его сильно смешивают с водой, – придется класть вдвое и даже втрое больше. Удобрение это ранней весной разливают по участку и немедленно запахивают.

Но для получения пудовой капусты одних этих удобрений положить недостаточно, – нужны еще и минеральные, продажные удобрения-порошки. Я уже говорил, что свежий навоз не сразу дает питание растениям, а только когда разложится. А минеральные удобрения вскоре после того, как их рассыпят по участку и заделают, начинают уже питать растения. Вот поэтому, чтобы дать хорошее, сильное питание капусте и в первое время роста и в течение всего лета надо удобрять и навозом, и минеральными туками, но брать и того и другого половинные количества.

Стало быть, на сильных почвах мы положим по ½ пуда (8 кг) навоза на квадратную сажень (4,5 кв. м), а на почвах победнее по 1 пуду (16 кг). И, кроме того, положим, на каждые 100 квадратных сажен (450 кв. м) по 1 пуду суперфосфата по ½ пуда 40-процентной калийной соли и по 10 фунтов (4 кг) чилийской селитры. Суперфосфат и калийную соль можно рассыпать по участку вместе с навозом и запахать, а можно и после запашки навоза рассыпать и забороновать. А как вносить чилийскую селитру, я расскажу дальше подробнее.

Для чего и как удобряют капусту чилийской селитрой

Чилийская селитра вызывает сильное развитие листьев и стеблей растений. Если хотят, чтобы растение дало больше листьев и стеблей, лучше всего будет удобрить растение чилийской селитрой. При выращивании капусты, конечно, нам приходится стараться получить сильные растения с большим, плотным кочном. Удобрение селитрой в этом случае может принести большую пользу.

Но надо иметь в виду такое обстоятельство. Фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, и калий, находящийся в 40-процентной калийной соли, когда эти вещества будут растворены водой, они задерживаются в почве и не просачиваются слишком глубоко вниз. А селитра, как только будет растворена водой, просачивается в более глубокие слои и может просочиться так глубоко, что корни растений ее и не достанут!

Поэтому чилийской селитрой стараются удобрять понемногу, так, чтобы растения успели использовать внесенное удобрение, прежде чем оно просочится в глубокие слои. Порцию селитры разделяют на 3 части. Одну часть вносят перед высадкой рассады вместе с суперфосфатом и калийной солью, вторую – при первом окучивании и третью – при втором окучивании.

Удобрение селитрой особенно ценно в холодную весну: в это время развитие растений приостанавливается, а селитра как будто подгоняет отставшие растения. Поэтому, если только есть возможность, надо обязательно достать этого ценного удобрения. Но расходовать селитру надо с большой осторожностью, чтобы это дорогое удобрение принесло как можно больше пользы.

Как удобрять капусту, если минеральных удобрений мало?

Если минеральных удобрений мало, можно с большой пользой использовать их так: не рассыпать удобрение по всему участку, а только под самые растения. Сделав лунки для высадки рассады, в эти лунки всыпают по небольшой щепоти смешанных удобрений и хорошенько смешивают с землей.

Или можно смешанные удобрения вносить при первом окучивании капусты. Удобрение это рассыпается вокруг каждого растения, отступя на вершок (4,5 см) от стволика, после чего уже производится окучивание.

При таких способах удобрения смешанных туков выйдет втрое меньше, чем при сплошном удобрении участка, а толку получится не меньше.

Как обрабатывается почва под капусту

Обработка почвы под капусту должна начаться с осени. Осенью, чем раньше, тем лучше пашут участок на полную глубину. Вспаханную таким образом почву оставляют в пластах в зиму, чтобы пласты в течение зимы возможно лучше промерзли, выветрились и разрыхлились. Такая вспашка всюду дает отличные результаты, но особенно важна она в засушливых местностях, потому что на пластах лучше задерживается снег, и ни одна капля воды не скатывается зря.

Ранней весной, как только оттает и слегка провянет земля, пашню сильно разбороновывают. На легких супесчаных почвах обычно пашня к весне настолько разрыхляется, что можно, не боронуя, вывозить навоз и запахивать его. Так надо делать обязательно в засушливых районах, помня, что боронование всегда сильно высушивает почву.

Перед самой посадкой капусты производят еще одну вспашку вершка на 3 (13,5 см), чтобы разрыхлить почву и хорошенько смешать навоз с почвой. Этим и заканчивается обработка почвы под капусту.

На сухих, высоких местах, даже на севере выгоднее выращивать капусту на ровном участке, без гряд. В южных, засушливых местностях на это надо обратить особое внимание: там даже делают углубленные гряды для того, чтобы, в случае дождя, ни одной капли воды не скатилось с участка занятого капустой.

В местностях с влажным, прохладным климатом, как, например, в губерниях Северо-Западной области, и на сравнительно сухих местах делают невысокие гряды, для того, чтобы гряды лучше прогревались.

На низких, сыроватых участках надо для посадки капусты наезжать гребни. Работу эту лучше всего выполнить при помощи сохи, у которой вместо палицы привязан или туго связанный пучок соломы, или веник-голик.

Соха в таком виде будет отлично раздвигать землю, и насыпать гребни. Если окучивание капусты и пропашку междурядий предполагают производить конной силой, то ряды капусты придется сажать на 14 вершков (63 см). Следовательно, и гребни насыпаются на такое расстояние, чтобы верхушки их отстояли одна от другой на 14 вершков. А при ручной обработке для ранних сортов можно проводить ряды на 10 (45 см) или на 12 вершков (54 см), для средних сортов на 12 или 14 вершков (54 или 63 см), и только для поздних сортов, с большими наружными листьями, придется дать 16 вершков расстояния (72 см), а иногда и больше.

В рядах капусту высаживают: ранние сорта на 10 вершков (45 см), средние на 12 (54 см), а поздние на 14 (63 см) и даже на 16 вершков (72 см).

При таких расстояниях на десятине поместится от 12 до 18 тысяч крупных поздних сортов, от 20 до 25 тысяч средних и от 35 до 40 тысяч ранних мелких сортов.

Чтобы знать, какое количество рассады надо заготовить для засадки какого-либо участка капустой, укажу, сколько рассады помещается в рассаднике. На погонной сажени (чуть более 2 м) рассадника в 1½ аршина (около 1 м) ширины помещается: пикированной рассады около 700 штук, непикированной – до 1000 штук. Если рассадник устроен в парнике, прикрыт рамами, то под каждой рамой помещается пикированной рассады около 500 штук, а непикированной – до 800 штук. Семян надо купить на десятину (чуть более 1 га) капусты свежей, хорошей всхожести ¾ фунта (300 г), а лежалых – 1 фунт (400 г). Под раму высевается обыкновенно от одного до полутора лотов.

Высадка рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду в открытый грунт можно на севере приблизительно с половины мая, в средних губерниях – смотря по времени наступления весны, даже с конца апреля, а в более южных местностях – соответственно раньше.

Накануне высадки надо хорошенько полить рассадники, чтобы земля пропиталась водой. Из сырой земли легче вынимать рассаду, и на корнях рассады остается больше земли. А это очень важно: рассада с землей на корнях или, как говорят огородники, с земляным комом, гораздо легче и быстрее приживается на новом месте.

Перед высадкой рассады ее надо внимательно отсортировать. Хорошая, надежная рассада должна иметь 4 или 5 настоящих листьев, не считая семядолей. Должна быть средней высоты, коренастая, ярко-зеленого цвета. Не надо прельщаться особенно крупной рассадой, с крупными листьями и толстыми стеблями. Такая рассада получается иногда в теплых рассадниках, при малом доступе воздуха и при чрезмерной поливке. По внешнему виду такая рассада может понравиться малоопытному огороднику, но с ней в грунте будет много возни, и не мало такой рассады пропадет, и придется терять время и рассаду на подсадку.

Для выемки рассады из рассадника пользуются или заостренными колышками, или лучше сделать небольшую ручную лопатку с лопастью вершка в 3 ширины (13,5 см). Такой лопаточкой приподнимают рассаду из грунта, и тогда ее уже можно выбирать руками.

Выбирая рассаду из рассадника, надо ее внимательно осматривать. Во-первых, надо смотреть, чтобы цвет листьев и особенно жилок на листьях был зеленый или светло-зеленый. Если листья или жилки имеют синеватый или розоватый оттенок, это показывает, что попались семена не белокочанной капусты, а помесь между белокочанной и краснокочанной капустами. Такие растения дадут грубую, синеватую капусту, их надо браковать.

Затем надо смотреть, чтобы верхушечная почка рассады была продолговатая, заостренная, или чтобы из почки уже развивался лист. Растения с тупой, круглой почкой роста не дадут. У них будут только крупнеть развившиеся уже листики, но из такой почки нового листа не образуется. Такие растения называем мы безверхушечными и бросаем их.

Далее надо посмотреть внимательно на стебель: если на стебле есть утолщения или ранки – это означает, что стебель поврежден каким-то насекомым. Такие растения также бракуются.

Если весна стоит очень ранняя, и заметен лет бабочек-белянок, надо смотреть и листья рассады с нижней их стороны. Нередко в такую весну бабочка успевает в рассаднике отложить на капусту яички в виде желтоватых или красноватых кучек. Такие кучки и одиночные яички надо раздавливать.

Особенно внимательно надо осмотреть корни рассады. Если на корнях есть утолщения, желвачки – это ясный признак, что рассада заражена килой. Такие растения надо внимательно осматривать и все зараженные откладывать в сторону, чтобы затем их сжечь.

Но на корнях и на нижней части стебля рассады могут быть еще и так называемые белые черви. Это – личинки капустной мухи, которая в раннюю весну успевает отложить яички на нижнюю часть стебля растений и на корни. Если такие черви будут замечены на корнях рассады, следует поступать так: в ведро наливают воды и вынутую рассаду погружают в воду, чтобы отмыть корни от земли. Правда, такая рассада будет хуже приниматься, но зато все черви будут смыты водой.

Высаживать рассаду можно различными способами. Если сажают капусту на большом участке, лучше всего разметить участок маркером на те расстояния, на которые решили сажать капусту. По проведенным маркером бороздам и сажают рассаду.

И ли же на небольшом участке можно сажать рассаду по шнуру. Берут тонкую бечевку (сахарник) и на ней навязывают какие-нибудь лоскутки на таком расстоянии один от другого, на каком решили сажать капусту. Для получения пудовой капусты придется сажать сильно развивающиеся сорта, а потому лоскутки придется навязать вершков на 16 (72 см), а то и на 20 (90 см) один от другого. Такой шнур натягивают вдоль края участка и приступают к высадке рассады.

При больших посадках сажают так: берут заостренный колышек вершков 8 (36 см) длины и около вершка в поперечнике. На месте, где высаживается растение, этим колышком делают углубление. Левой рукой держат рассадину и опускают ее в это углубление до самых семядольных листиков. Правой рукой втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от рассадины и движением колышка к рассадине прижимают землю к корням растения. Затем еще раз втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от этой второй ямки и движением колышка к ямке закрывают и эту ямку.

Но гораздо лучше вместо колышка сделать небольшую лопатку. Этой лопаткой или мотыгой делают лунки на тех местах, где должны быть посажены растения. Затем берут рассадину, прикладывают ее корнями к одному краю сделанной лунки (ямки) и лопаткой засыпают корни землей до семядольных листиков. Землю слегка около посаженного растения обжимают и делают вокруг растения небольшое углубление для поливки.

При таком способе посадки растения будут посажены немного наклонно, будут как бы лежать на насыпанном при выкапывании ямки бугорке земли. И опыт показал, что при таком, немного наклонном, положении рассада приживается лучше.

Высаживать рассаду лучше всего или в пасмурный, даже с моросящим дождем день, или же в ясный день после 3–4 часов пополудни. Опыты показали, что высаженная в это время рассада даже в засушливую весну, приживается отлично. А высаженная при солнце всегда дает большой процент погибших растений.

Каким бы способом мы ни высаживали рассаду, надо строго наблюдать, чтобы не заворачивать корней кверху. Это особенно часто бывает при посадке рассады под кол.

После посадки надо немедленно сильно полить высаженную рассаду. После поливки сейчас же к каждой высаженной рассадине присыпают тонкий слой рыхлой земли. Эта земля предохранит землю от высыхания. Такой одной поливки обыкновенно бывает достаточно, чтобы рассада хорошо прижилась.

Крестьяне делают большую ошибку, неправильно поливая рассаду. Они землю не промачивают насквозь, как это обязательно надо делать, а только смачивают верхний слой земли. Поливают они высаженную рассаду очень много: дней 5, а то и больше и утром, и вечером. Благодаря такой безобразной поливке поверхность земли сильно уплотняется, образуется корка. Воздух плохо проходит к корням, а без воздуха не может быть сильного развития.

И несмотря на такие частые поливки, рассада все-таки страдает от недостатка влаги. При такой поверхностной поливке смачивается верхний слой, который быстро высыхает.

Как вырастить пудовую капусту

Как только будет окончена посадка рассады, весь участок с капустой покрывают самым тонким слоем извести. Для этой посыпки надо заготовить не менее 10 пудов (160 кг) на десятину (чуть более 1 га). Свежепогашеную известь хорошо высушивают, после чего, по ветру, рассыпают ее по участку. Не следует бояться, что известь может повредить листьям рассады. Вреда от извести никакого не может быть, а польза может быть огромная. Известь хорошо защитит капусту и от земляной блохи, и от капустной мухи.

Если бы после высадки капусты ударил сильный утренник, следует до восхода солнца всю капусту опрыснуть из лейки или веником, самой холодной водой. Вода значительно поможет капусте отойти после мороза, и особого вреда рассаде не будет.

При высадке рассады надо соблюдать такой порядок: посадив один ряд, следующий ряд сажают так, чтобы растения пришлись в промежутках между растениями первого ряда. При таком порядке все растения будут пользоваться большим простором, чем если бы мы посадили одинаково все ряды.

Уход за посаженной капустой

На высаженную рассаду обычно в теплую весну сразу же нападают блошки. Если растения стоят весело, не вянут, – блошки им сильно повредить не могут даже в самую засушливую погоду. Но если рассада повяла, – ей от блошек придется плохо.

Защитить растение от блошек можно так: ранним утром, когда еще на листьях роса, надо посыпать рассаду тонко просеянной золой. Хорошо, если бы можно было к золе примешать табачной пыли, которую можно достать в ближайшем отделении. Станции защиты растений от вредителей.

Затем, в самую жару, то есть часов в 12 – в час, когда блохи особенно сильно действуют, полезно опрыснуть растения самой холодной, колодезной водой. Но надо именно только опрыснуть, а не поливать такой водой.

Надо по окончании высадки рассады, на другой же день хорошенько взрыхлить мотыгой междурядия. Во время посадки рассады междурядия были сильно утоптаны. Если их оставить в таком виде, – воздух будет плохо проходить в почву, да кроме того, утоптанная почва очень сильно просыхает. Поэтому рыхление почвы надо выполнить, не отлагая.

И, одновременно с рыхлением почвы, надо уничтожать и сорные травы, если такие успели уже прорасти. Надо помнить, что сорные травы отнимают у выращиваемых нами растений и свет, и влагу, и питание.

Эти работы, то есть рыхление почвы и уничтожение сорных трав, надо выполнять в течение всего лета пока капуста своими листьями не закроет всю поверхность почвы. Только на чистой, рыхлой почве можно получить пудовую капусту.

Как часто надо рыхлить почву – это покажет сама почва. После сильных дождей на поверхности почвы всегда образуется корка особенно на глинистых и суглинистых почвах. Вот для уничтожения этой корки и необходимо рыхлить почву.

Надо ли поливать капусту? Опыты показали, что даже в засушливое лето капуста хорошо растет и без поливки, если поверхность почвы рыхлая. Если же решили полить капусту, то полить надо сильно, чтобы промочить почву глубоко, а после поливки надо на другой же день взрыхлить поверхность почвы. Для получения пудовой капусты, конечно, во время засухи придется дать 2–3 поливки, но поливать надо с промежутками дней в 10, и поливать только так, как выше было объяснено.

Как окучивать капусту

Окучивают капусту для того, чтобы она из той части кочерыги, к которой присыпана земля, развила новые корни. Стало быть, при помощи окучивания мы заставляем растения развить больше корней. Больше корней – больше питания, и, конечно, растения сильнее развиваются. Но и окучивать надо умеючи, иначе можно только даром потерять время на выполнение этой работы. А иногда в сильно засушливую пору можно даже и повредить растениям, если окучивание произвести без смысла.

Первое окучивание производится, когда капуста вполне окрепнет и разовьет не менее 9-10 настоящих листьев. Для окучивания надо выбрать время после дождя или после сильной поливки. Если присыпать к кочерыге сухую землю, ей намокнуть впоследствии будет уже трудно: с насыпанного холмика сухой земли дождевая влага будет легко скатываться. Да и листья капусты, прикрывающие холмик, также будут мешать намоканию земли.

При окучивании надо присыпать земли не более как вершка на 2–3 и, во всяком случае, только до нижних листьев. Сорта капусты с низкими кочерыгами только один раз и окучивают. А с высокими кочерыгами окучивают еще раз-другой с двухнедельными промежутками. Но второе и третье окучивания лишних корней уже дадут мало. Эти окучивания преследуют другую цель: стараются присыпать побольше земли, чтобы растения с высокими кочерыгами не свалились набок.

Поливка жидким удобрением

Без поливки жидкими удобрениями пудовой капусты не получить. Две-три поливки с двухнедельными промежутками сделают большое дело и сильно помогут капусте.

Первую поливку надо сделать во второй половине июля. Для такой поливки надо выбрать время после дождя, или же, если стоит засушливая погода надо сначала хорошенько полить капусту чистой водой, а после такой поливки жидким удобрением.

Удобрения эти выгодны тем, что для приготовления их идет очень мало материала, а действуют жидкие удобрения быстро и сильно. Можно сказать, что для приготовления жидких удобрений требуется пятая или шестая доля того количества удобрений, которое пришлось бы положить при обычном способе удобрения почвы. Правда жидкие удобрения требуют много работы, но зато и урожаи они повышают сильно.

Приготовляется жидкое удобрение так. Берут самые дешевые бочки (из-под сельдей или из-под керосина). В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобрения на пятую часть вышины бочки. Бочка доливается водой почти до верха, и содержимое бочки несколько раз в день размешивают заостренным колом до самого дна. Недели через 1½-2, а в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки, и такие комочки обжигают корни растений. Тогда как в виде жидкого удобрения птичий помет производит особенно сильное и быстрое действие.

Применение жидких удобрений особенно важно на севере, где растительный период очень короткий, и необходимо принять все меры для ускорения развития растений, чему особенно способствует внесение чилийской селитры в виде раствора 3–4 поливки жидкими удобрениями на огороде производят положительно чудеса и, как бы ни были дороги время и рабочие руки, жидкое удобрение, повторяю, заслуживает самого широкого применения, так как этот прием дает такое повышение урожайности огородных растений, с которым не сравнятся все детальные культурные приемы.

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральные туки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, не перебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

После поливки жидкими удобрениями надо слегка присыпать землю на холмики, на которых сидит капуста.

Уборка и хранение капусты

Очень часто, поближе к осени, начинают трескаться кочны капусты. Происходит это от того, что попались семена очень раннего сорта капусты. В благоприятную осень такие сорта успевают созреть и начинают лопаться. Как только будет замечено такое явление – надо острой железной лопатой обрезать корни у самой кочерыги, с двух сторон. Ставят лопату отвесно, почти у самой кочерыги и прорезают землю на всю глубину. Так же делают и с другой стороны.

Тогда оставшиеся корни будут подавать в кочны гораздо меньше соков, и растрескивание или совсем остановится, или уменьшится.

Убирать капусту надо как можно позднее поздней осенью капуста сильнее всего растет. Но, конечно, допускать, чтобы капуста попала под очень сильные морозы нельзя. Небольшие утренники капусте нисколько не вредят.

Для уборки надо выбрать, по возможности, ясный, сухой день. Это особенно важно, если капуста предназначается для хранения в свежем виде. Если капусту к месту хранения приходится подвозить, надо убирать ее, срубая кочерыгу почти у самой земли и укладывая на телегу, не очищая от наружных листьев. Если капуста предназначается для хранения в свежем виде, иногда приходится не рубить капусту, а вырывать с корнями. Рубят капусту в том случае, если хотят капусту для хранения вешать в подвале на жерди. Вырывают с корнями, если капусту будут хранить, вкапывая ее корнями в песок, насыпанный на дно подвала.

Убирая капусту, нельзя сильно бросать кочны, нельзя бить кочном обо что-нибудь для отряхания земли с кочерыги. Кочны надо осторожно укладывать на телегу, подстелив вниз толстый слой соломы. Кочерыги укладывать надо так, чтобы они не могли повредить кочнов.

Привезя капусту на место, обламывают или обрезают наружные серые листья и складывают их отдельно. Очищенные кочны связывают попарно и вешают в подвале на жерди так, чтобы ни один кочан не касался другого. Так же надо поступать, если кочны вкапываются в землю: чтобы не могла передаваться гниль от одного кочна к другому, кочны не должны касаться друг друга.

Капусту, предназначенную для приготовления кислой, складывают штабелем в неморозном помещении.

Серые листья скармливают скоту или, если капусты было выращено очень много, из таких листьев можно приготовлять квашеный корм. Я забыл напомнить еще, что во время роста капусты не следует ни в каком случае обрывать наружные серые листья. Можно только убирать поломанные или загнившие листья, начавшие желтеть и т. п. А цельные листья должны оставаться на капусте неприкосновенными; если обрывать наружные листья, крупной капусты не получить.

Хорошо сохраняется капуста в свежем виде в канавах, в земле. Сверху придется насыпать толстый слой земли, чтобы предохранить капусту от промерзания.

Болезни и вредители капусты

На капусте бывает немало болезней и вредителей. Прежде всего, часто заболевают растения капусты в рассаднике черной ножкой. Стебель растения начинает утончаться, чернеет, и такое растение обыкновенно гибнет. Болезнь эта происходит чаще всего оттого, что рассадники слишком сильно поливают и дают мало свежего воздуха. Точно также черная ножка случается, если растения сидят в рассаднике слишком часто.

Лучшее средство борьбы с этой болезнью – держать землю в рассадниках суше, давать больше свежего воздуха и, если растения сидят очень густо, проредить их. Чтобы предупредить появление черной ножки, полезно поверхность рассадника посыпать измельченной негашеной известью, о чем я уже говорил в начале этой книжки. Конечно, рассаду с черной ножкой высаживать в грунт нет смысла: если даже такие растения и уцелеют и приживутся, – все же от них пудовой капусты не получить.

Когда рассада уже почти бывает готова к высадке, нередко заболевает корневая шейка, но рассада не ложится, как при заболевании черной ножкой. Стебелек деревянеет, не сгибается, усыхает, и растение нередко погибает. Болезнь эту крестьяне называют обычно сухоножкой. Меры борьбы с сухоножкой – правильное выращивание рассады, правильные расстояния между растениями.

Килу капусты каждый знает. Чтобы предупредить заболевание капусты килой, или чтобы остановить начавшееся еще в рассаднике заболевание следует прибегнуть опять к тому же средству – к негашеной извести. Если извести можно достать много – можно известковать весь участок, рассыпая свежепогашеную известь, в количестве 1 пуда (16 кг) на 20 квадратных сажен (90 кв. м). Рассыпанную по участку известь смешивают с почвой боронованием, после чего приступают к посадке рассады.

Если же извести мало, можно подсыпать свежепогашеной извести в каждую лунку по небольшой горсти. Известь эту в лунке хорошенько смешивают с землей, после чего уже сажают рассаду. При помощи такого известкования удавалось выращивать хорошую капусту даже на заведомо зараженном килой участке.

Земляные блохи – самые сильные враги капусты. Кроме средств борьбы, указанных раньше в этой книжке, можно указать еще следующие. Взять большой цветочный горшок и в водосточное отверстие укрепить палочку аршина полтора (более 1 м) длины. Внутренность горшка надо вымазать колесной мазью или смолой. Придя с таким горшком на участок, засаженный капустой, осторожно накрывают каждое растение горшком так, чтобы отнюдь не выпачкать растений. Тогда блохи, вспугнутые горшком, прыгают с растений и прилипают к стенкам горшка. Если 2–3 дня обойти весь огород таким способом, можно уничтожить большую часть блох, и рассада будет спасена. С остальными вредителями агроном В. П. Церндт советует вести борьбу такими способами:

Бабануха или хреновый листоед – жучки значительно крупнее блох, зелено-бронзового цвета. Вредят тем, что объедают листья капусты. Так как эти жучки, прежде всего, питаются сорными растениями, надо тщательно уничтожать на огороде сорные травы.

Жучки эти, как только их тронуть или слегка щелкнуть по растению, свертываются и падают на землю. Этим и пользуются для уничтожения жучков. Устраивают из картона совок, с прорезом посредине. Осторожно снизу, у самой земли, помещают совок так, чтобы стебель растения попал в прорез совка. Установив так совок, встряхивают растение и жучки падают на совок.

Капустная муха – особенно сильно вредит капусте. Взрослая капустная муха очень похожа на обыкновенную муху (немного меньше ее). Появляется во время высадки рассады в грунт, а в случае очень ранней весны успевает отложить яички на рассаду в рассаднике. Самка откладывает яички на стебле у самой поверхности почвы или на землю около растений.

Через 8–9 дней из яичек вылупляются белые червячки (личинки) и объедают наружную поверхность корней. Капуста останавливается в росте; листья делаются зеленовато-синими.

Надо стараться выращивать сильную рассаду: такие растения сами справляются с капустной мухой. Надо следить за лётом мухи: для этого стоит только присесть, и на высоте полу-аршина от почвы можно увидеть мух. Дней через 8 после откладки яиц надо осторожно отгрести землю от стебля и самый стебель обтереть пальцами, после чего снова присыпать землю.

Личинки этим приемом будут удалены от растения и добраться до него уже не смогут, потому что они безногие. Пока летает муха такое отгребание земли и уничтожение надо повторять раза три через 6–8 дней. Кроме того, после уничтожения личинок надо дать поверхностное удобрение минеральными удобрениями (об этом уже говорилось) и слегка окучить растения.

Капустная тля. Капустная тля или вши появляются на капусте на севере в конце мая, а южнее – соответственно раньше. Надо особенно старательно уничтожать сорные травы на огороде и около него, потому что тля сначала появляется на сорных травах (особенно на сурепке дикой редьке пастушьей сумке), а потом уже переходит на капусту. Помогает также опрыскивание мыльным раствором (1 фунт (400 г) мыла на 1 ведро воды (12 л); мыло лучше брать зеленое).

Капустная белянка. Каждый видел ранней весной белых бабочек, летающих по огороду. Бабочка откладывает яички на нижнюю сторону листа, кучками от 10 до 150 штук. Через 6–8 дней из яичек вылупляются бледно-зеленоватые, с черными точками гусенички. Надо время от времени обходить огород и приподнимать нижние листья. Найденные яйца и гусеничек, пока они живут еще вместе легче всего уничтожать раздавливанием.

Капустная совка – ночная бабочка серо-бурого цвета. Появляется на севере в июне, южнее – в мае и летает до августа, а гусеницы встречаются до поздней осени. Яички откладывает также на нижнюю сторону листьев капусты, брюквы, салата и других растений. В каждой кучке от 10 до 80 штук яиц. Гусеницы сначала объедают наружные листья, а затем, особенно ближе к осени, въедаются в самый кочан и нередко доводят его до загнивания.

Уничтожают капустную совку так же, как и белянку, раздавливанием яичек и гусениц, пока они еще не расползлись. А взрослых гусениц обирают руками и уничтожают.

Капустная моль. Бабочка несколько меньше обыкновенной комнатной моли. Обычно гусеницы (черви) этой бабочки у нас появляются в ничтожном количестве, но иногда, как например в 1922 году, моли было много, и она сильно вредила капусте.

Гусениц, пока они держатся на крайних листах, следует давить пальцами.

Отличным средством борьбы со всеми перечисленными вредителями являются опрыскивания растений ядовитыми составами. Но для этого надо иметь опрыскиватели и уметь приготовлять самые составы. Ввиду этого я не описываю здесь этих способов борьбы и советую во всех случаях борьбы с вредителями обращаться на ближайшие отделения. Станций защиты растений от вредителей. Там вы найдете все составы, там вам расскажут подробно все способы борьбы и снабдят средствами для борьбы. А я сообщил только такие средства борьбы, которые доступны каждому крестьянину, без особых приспособлений.

Если выполнить все советы, данные мною в этой книжке, – в мало-мальски благоприятное лето можно получить, действительно, пудовую капусту. Самая крупная капуста, которую мне удалось вырастить в вполне благоприятное лето, весила 62 фунта (24 кг 800 г), вместе с наружными серыми листьями.

Крестьяне должны понять, что для правильного питания необходимо иметь хороший огород и хорошие овощи. Овощи необходимы каждому, и старому, и малому, но они особенно полезны детям.

Не надо забывать и того, что огород при правильном уходе может дать такое количество овощей, что хватит и себе, и на продажу, и скоту, и птице. Ведь, например, капусты можно получить с десятины (чуть более 1 га), в среднем около 4000 пудов (64 т), а приходилось получать и до 7–8 тысяч пудов.

Под защитой Советов, в которых работают наши избранники, крестьяне должны всеми силами стремиться к улучшению своей жизни, своего питания. А без овощей здорового питания быть не может.

Огород, и большой хороший огород, должен быть около каждой крестьянской усадьбы, и тогда деревня сумеет вырастить сильную, здоровую молодежь на защиту и увеличение мощи молодого рабоче-крестьянского государства!

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем (П. Н. Штейнберг, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я