Технология изготовления костюма (Т. А. Томина, 2011)

Учебное пособие предназначено для выполнения практических работ по дисциплине «Технология изготовления костюма» специальности 070601 «Дизайн» специализации «Дизайн костюма» студентами, обучающимися по программам высшего профессионального образования.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Технология изготовления костюма (Т. А. Томина, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

3. Основная часть

3.1 Практическая работа № 1. Конструкции швейных изделия

Цель работы: Изучение конструкций одежды и ее элементов.

Задание: 1. Ознакомиться с конструкциями одежды, и их элементами.

2. Изучить срезы основных деталей одежды.

3. Составить таблицу деталей и элементов на заданное изделие.

Методические указания

1. Под конструкцией понимается внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса (части), конфигурация и размеры составных частей, способы соединения этих частей в единое целое с учетом свойств материалов, из которых изготовлена одежда.

Различные конструкции изделий имеют много общего, так как состоят из одних и тех же конструктивных элементов: деталей, швов, строчек. Общее количество деталей в одном изделии может быть от 5 до 40 единиц.

Детали одежды выполняют из основного, подкладочного, прокладочного материалов. Следует отметить, что детали из основного материала более разнообразны по конструкции и форме.

Все детали одежды можно объединить в две группы:

1) основные – определяют объемно-пространственную форму изделия (например, полочки, спинка, воротник, рукава, переднее и заднее полотнища юбки, переднее и заднее половинки брюк);

2) неосновные – не определяют объемно-пространственную форму изделия. Конструкция и объемно-пространственная форма этих деталей зависит от конструкции и формы основных деталей. К этой группе относятся:

– детали, имеющие вспомогательное значение (подборта, обтачки, долевики, кромки, подкладка и утепляющая прокладка изделия, подкладки карманов, прокладки деталей);

– детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (планки, пояса, манжеты, банты, хлястики, паты, погоны, накладные карманы, отделочные детали ит. д.).

Факторы, влияющие на конструкцию одежды:

– вид и назначение одежды; требования, предъявляемые к одежде данного вида;

– силуэтная и объемно-пространственная форма, размеры и количество составных частей (деталей кроя);

– свойства материалов, используемых для изготовления одежды;

– способы соединения составных частей изделия;

– строение и расположение составных частей изделия;

– наличие конструктивно-декоративных элементов (складок, драпировок, сборок).

Силуэт, форма и покрой – позиции, характеризующие конструкцию одежды.

Форма – это внешний вид, контуры изделия.

Силуэт определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии и т.д.

По степени прилегания изделия к фигуре человека можно выделить несколько ведущих силуэтов:

– полуприлегающий;

– прилегающий;

– прямой;

– расщиренный (в форме трапеции) или зауженный к низу.

Один и тот же силуэт может быть достигнут различным исполнением объемнопространственных форм. Модельные особенности, силуэт, форма и вид одежды влияют на состав основных деталей изделия. Причем, наличие соединительных, отделочных швов, деталей, вытачек приводят к увеличению числа разных конструктивных деталей.

Покрой – тип конструкции изделия, определяемый строением его рукава, проймы и членения основных деталей продольными и поперечными швами. Основные покрои рукава:

– втачной;

– реглан;

– цельнокроеный;

– комбинированный.

Рукав относится к основным деталям изделия и может состоять из одной, двух, трех частей. Конструкция нижних и верхних срезов рукава также влияет на конструкцию рукава.

Формы покроя одежды различаются в зависимости от числа продольных швов:

– одношовные (застежка спереди и средний шов на спинке);

– двухшовные (два боковых шва);

– трехшовные (два боковых шва и средний шов на спинке);

– пятишовные (два боковых шва и средний шов на спинке, два шва притачивания подрезных бочков);

– шестишовные (два боковых шва, четыре шва соединения средних и боковых частей переда и спинки).

Наличие или отсутствие поперечных швов в одежде определяет присутствие кокеток, отрезное или цельнокроеное изделие по линии талии, бедер. В зависимости от членения конструкции изделие может быть плечевым или поясным.

Плечевое изделие – изделие, опирающееся на верхнюю опорную поверхность тела человека (плечи, выступающие точки груди или лопаток). Например, платье, блузка, сорочка, жакет, пальто, плащ, куртка.

Поясное изделие опирается на нижнюю опорную поверхность тела человека, ограниченную сверху линией талии, бедер. Например: брюки, юбка, шорты, трусы.

Воротник является основной деталью одежды. Форма воротника определяется стойкой, которая может быть притачная или цельнокроеная с отлетом воротника.

В изделиях малой формы воротник проектируют небольшого размера; если изделие объемной формы, то целесообразно использовать воротники с высокой стойкой.

Отлет формирует внешний вид воротника, часто влияет и на его форму. По конструкции воротник может быть:

1) отложной: стоячеотложной;

плосколежаший;

2) стойка: вертикальная;

наклонная;

3) с отворотами;

4) шаль;

5) апаш.

Для создания формы основных деталей, решения различного рода задач применяют конструктивные элементы:

– вытачки (швы, не проходящие по всей длине изделия);

– застежку.

Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, фиксировать определенный объем изделия. Виды застежки:

– однобортная;

– двубортная;

– встык.

По расположению застежка может быть:

– по центру основной детали (переда, спинки);

– со смещением в сторону;

– в боковом шве.

Она может быть открытой (полочки у основания шеи отогнуты в стороны) и закрытой (полочки застегиваются у основания шеи).

Застежку выполняют на петли (обметанные, обтачные, навесные) и пуговицы, тесьму – молнию или велкро (липучку), металлическую фурнитуру, кнопки, пряжки.

Карманы различны по конструкции, внешнему виду, расположению на изделии, способу обработки и соединения с основной деталью. Они выполняют функциональную роль или служат для отделки одежды.

Карманы могут быть:

1) прорезные: с клапаном и одной или двумя обтачками;

с листочкой;

с обтачками;

2) накладные: без подкладки;

с подкладкой;

3) в швах;

4) внутренние:

а) на подкладке полочки: накладные;

прорезные;

б) на подборте: прорезные;

в) в шве соединения подборта с подкладкой полочки.

Подборт – вспомогательная конструктивно – декоративная деталь изделия, используется для оформления и обработки внешнего края борта (внешний срез подбортов соответствует внешним срезам бортов полочек).

Пояс – деталь, используемая в плечевой и в поясной одежде. В плечевом изделии пояс зачастую является дополнением к фасону, а в поясном – деталью, обеспечивающей посадку изделия на фигуре человека в области талии, бедер.

Для оформления внутренней стороны изделия используют детали подкладки. Например, подкладка полочек, спинки, рукавов.

Форма подкладочных деталей определяется формой основных деталей; их количество часто равно основным. При необходимости вносят коррективы в конструкции и количество деталей подкладки (возможны надставки, уменьшение размеров).

Вспомогательные детали прокладочных материалов (клеевых, без клеевого покрытия, утепляющих) служат для увеличения упругости, формоустойчивости основных деталей, повышения теплозащитных свойств пакета одежды. Например: бортовые прокладки полочек, прокладки лацканов, нижнего воротника, прокладки припусков шлицы, низа рукавов, низа изделия, долевики карманов и т.д.

2. Изучить срезы деталей (срезами называются контуры деталей):

– полочки;

– спинки;

– рукава;

– воротника;

– подборта;

– переднего и заднего полотнищ юбки;

– передней и задней половинок брюк.

Срезы деталей различных изделий представлены ниже:

а) одношовный рукав:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – нижний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 1 – нижний срез.



б) верхняя и нижняя половинки двухшовного рукава:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – передний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 5 – срез шлицы;

5 – 6 – срез уступа щлицы;

6 – 1 – локтевой срез.



в) полочка и спинка плечевого изделия:

2' – 7 – срез уступа борта;

1 – 2' – срез горловины полочки;

1 – 2 – срез горловины спинки;

1– 3 – плечевой срез;

3 – 4 – срез проймы;

4 – 5 – боковой срез;

5 – 6 – срез низа;

6 – 7 – внешний срез борта полочки;

6 – 8 – срез шлицы спинки;

8 – 9 – срез уступа шлицы спинки;

9 – 2 – средний срез спинки.



г) подборт полочки:

1 – 2 – внешний срез;

1 – 1' – срез лацкана;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – внутренний срез;

4 – 5 – плечевой срез;

5 – 6 – срез горловины;

6 – 7 – участок раскепа;

7 – 1 – срез уступа лацкана.



д) воротник (застежка открытая – борт с лацканом):

1 – 2 – отлет;

2 – 3 – срез конца;

3 – 4 – срез раскепа;

4 – 5 – срез стойки;

5 – 1 – средний срез.



е) воротник (застежка закрытая – до основания шеи):

1 – 4 – отлет;

4 – 5 – срез конца;

5 – 2 – срез стойки;

2 – 1 – средний срез.



ж) переднее и заднее полотнища юбки:

1 – 2 – средний срез;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – боковой срез;

4 – 1 – верхний срез.



з) передняя и задняя половинки брюк:

1 – 2 – верхний срез;

2 – 2' – передний срез передней половинки;

2' – 3 – средний срез передней половинки;

2 – 3 – средний срез задней половинки;

3 – 4 – шаговый срез;

4 – 5 – срез низа;

5 – 1 – боковой срез.


3. Задания: юбка, брюки, сарафан, платье, блузка, сорочка.

Следует составить описание внешнего вида заданного изделия и представить характеристику деталей изделия по форме таблицы 1.

Пример задания:

Платье женское прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьмумолнию. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные, короткие с притачной манжетой по низу. Воротник – стояче-отложной, состоит из двух частей. В нижней части полочек – накладные карманы. По линии талии съемный пояс.


Таблица 1 – Характеристика конструкции изделия

3.2 Практическая работа № 2. Ручные стежки и строчки

Цель работы: Получение общих сведений о ручных стежках и строчках.

Задание: 1. Изучить строение ручных стежков и строчек.

2. Ознакомиться с классификацией и применением ручных стежков и строчек.

3. Изучить терминологию ручных работ.

4. Выполнить образцы ручных строчек, представить сборочные схемы по выполненным строчкам.

Методические указания

1. Стежок – переплетение ниток между двумя проколами материала иглой.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Характер переплетения ниток и расположение стежков определяют разнообразие строчек по внешнему виду и строению.

Ручные стежки и строчки по своему строению различаются между собой способом прокалывания материала швейной иглой:

– иглу вводят и выводят с одной стороны материала. Это стежки и строчки постоянного и временного скрепления материалов;

– иглу вводят с одной стороны, а выводят с другой стороны материала. Этот способ образования стежка применяют при обметывании петель, срезов деталей, при скреплении концов кармана, складок, изготовлении закрепок.

Строение ручного стежка определяется расположением ниток на поверхности и внутри материалов, соотношением длин лицевых ниток «а» и интервалов «в» (рисунок 1).


Рисунок 1 – Строение прямых стежков


Длину прямого стежка « Ɩ » можно найти, исходя из суммы длин лицевой нитки «а» и лицевого интервала «в», измеряемых вдоль строчки.

Для определения длины других видов стежков необходимо знать дополнительно и ширину стежка «с» (рисунок 2).


Рисунок 2 – Строение косых стежков


2. Ручные стежки и строчки используют для соединения деталей одежды из различных материалов, в основном, по индивидуальным заказам.

Прямые стежки используют для временного скрепления деталей. Они участвуют в образовании сметочной, наметочной, заметочной, выметочной, копировальной и строчек для образования складок.

Косые стежки по своему строению незначительно отличаются от прямых. Разница между стежками в расположении их на ткани. Если при выполнении прямых стежков не делают никаких отклонений от прямой линии, прокалывая ткань иглой, то при выполнении косых стежков эти отклонения обязательны с лицевой и изнаночной сторон деталей.

Строчки, выполняемые косыми стежками, более прочные и эластичные, чем строчки прямого стежка.

Косыми стежками выполняют временные строчки (наметочные, выметочные), строчки постоянного скрепления деталей (стегальные, обметочные, подшивочные), строчки незаметного закрепления деталей (штуковочные, распошивочные). Последние стежки применяют, в основном, при индивидуальном пошиве одежды (ремонт изделий).

Крестообразными стежками выполняют подшивочные и отделочные строчки, прочно закрепляют срез для предохранения от осыпания. При ремонте одежды применяют крестообразную штуковочную строчку, которая более эластичная и прочная при растяжении, чем строчка косого стежка. Подобную строчку выполняют методом проложения стежков слева направо.

Петлеобразные стежки обеспечивают наиболее прочное скрепление материалов. Этими стежками выполняют стачные, разметочные, подшивочные, вспушные, копировальные, специальные стежки.

Строчки петлеобразного стежка используют для постоянного соединения деталей, за исключением копировального и стежка для закрепления временной строчки.

Специальные петлеобразные стежки применяют для пришивания металлической фурнитуры, пуговиц, для закрепления конца строчки.

Петельные стежки нашли применение при выполнении отделочных работ (обметывании различных видов прорезных петель вручную.

3. Изучить терминологию ручных работ, представленную в таблице 2.


Таблица 2 – Терминология ручных работ



4. Выполнить образцы строчек ручных стежков:

– прямые;

– косые;

– крестообразные;

– петлеобразные;

– петельные.

Для выполнения образцов строчек необходимо по каждой строчке раскроитьодин – два образца размерами 10, 0 х 10,0 см.

Строчки прямых стежков:

1. Сметочная строчка. Две детали накладывают друг на друга лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют прямыми стежками:

– без посадки материала длина стежка 1,5 ÷ 2,5 см;

– с посадкой материала длина стежка 0,5 ÷ 1,5 см.



2. Наметочная строчка. Одну деталь накладывают изнаночной стороной на лицо другой детали, выравнивают поверхности и соединяют прямыми стежками:

– длина стежка 0,7 ÷ 1,5 см с посадкой ткани;

– длина стежка 1,5 ÷ 2,5 см без посадки ткани.



3. Заметочная строчка. Подгибают край детали наизнанку и соединяют припуск с деталью или изделием прямыми стежками (ширина припуска подгиба 0,5 ÷ 4,0 см, длина стежка 1,0 ÷ 3,0 см).



4. Выметочная строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют шов и припуски и прокладывают строчку прямых стежков по краю (длина стежка 0,5 ÷ 1,0 см, ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см). Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепущен шов, то есть образован кант.



5. Копировальная строчка. На одну деталь наносят линии разметки вытачки и затем накладывают ее на другую деталь лицом внутрь. Прокладывают строчку прямых незатянутых стежков, образуя петли (высота петли 0,5 ÷ 0,7 см, длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см, частота стежков 4-5 на 5 см). Детали раздвигают, натягивая незатянутые стежки петель, и разрезают нитки строчки между деталями (оставшиеся в деталях концы ниток определяют контуры линий разметки).



6. Образование сборок. На расстоянии 0,3 ÷ 0,7 см от среза детали (или в любом месте детали) прокладывают две параллельные строчки прямых стежков (длина стежка 0,3 ÷ 0,7 см, расстояние между строчками 0,3 ÷ 0,5 см), стягивают нитку, равномерно распределяя сборки и закрепляют.



Строчки косых стежков:

1. Наметочная строчка. Одну деталь наложить на другую лицевыми сторонами внутрь и соединить между собой косыми стежками:

– расстояние от срезов 1,0 ÷ 3,0 см;

– длина стежка 0,7 ÷ 2,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см.



2. Выметочная строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют и прокладывают строчку косых стежков по краю:

– длина стежка 0,7 ÷ 1,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см;

– расстояние от края 0,3 см.

Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепущен шов, то есть образован кант.



3. Обметочная строчка. По одному из срезов детали прокладывают строчку косых стежков (длина стежка 0,5÷ 1,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см, частота стежков 3 -4/см). При выполнении строчки иглу вводят снизу ткани, а выводят сверху, прокладывая ее слева направо.



4. Стегальная строчка. Накладывают деталь из прокладочной ткани на деталь из основной ткани (лицом внутрь) и скрепляют косыми стежками, располагая строчки параллельными рядами:

– длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,5 см;

– расстояние между строчками 0,5 ÷ 0,7 см.

Строчку выполняют сверху вниз и затем снизу вверх; при этом верхнюю деталь прокалывают полностью, а нижнюю – на половину ее толщины.



5. Подшивочная строчка. Выполняют на образцах с открытым (утолщенные ткани) или закрытым срезом (тонкие ткани) припуска детали. Возможны следующие методы обработки:

а) срез детали предварительно обметывают (ширина шва 0,4 ÷ 0,8 см), подгибают на изнаночную сторону и закрепляют косым стежком (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см, ширина стежка 0,2 ÷ 0,3 см);

б) срез детали подгибают на изнаночную сторону (ширина припуска 0,7 ÷ 1,5 см), заутюживают перегиб припуска. Повторно подгибают срез припуска наизнанку и закрепляют косыми стежками (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань около подогнутого среза (края), прокалывая деталь на половину толщины материала, а подогнутый срез (край) – полностью; нитки сильно не затягивают.



6. Распошивочная строчка. На образце выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и стачивают машинным способом (ширина шва 0,3 см) с изнаночной стороны.

Выворачивают шов на лицевую сторону, выправляют и скрепляют дополнительно детали с лицевой стороны, прокладывая строчку косых стежков около шва стачивания деталей (длина стежка 0,2 ÷ 0,3 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань под углом к линии шва поочередно с каждой стороны детали, прокалывая ткань на половину толщины, плотно стягивая стежки.



7. Штуковочная строчка. На образце выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и соединяют встык косыми стежками с изнаночной стороны (длина стежка 0,2 ÷ 0,3 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань на расстоянии 0,2 ÷ 0,3 см от среза, прокалывают материал насквозь и выводят иглу в разрез.



Строчки крестообразных стежков:

1. Подшивочная строчка. Подгибают край детали наизнанку и соединяют припуск с деталью крестообразными стежками (ширина припуска подгиба 0,5 ÷ 4,0 см, длина стежка 0,3 ÷ 0,7 см, частота стежков 2 – 3стежка /см).

Строчку выполняют слева направо; ткань прокалывают иглой в обратном направлении, параллельно срезу подгиба. Проколы чередуют по припуску и основой детали; припуск прокалывают насквозь, а основную деталь на половину толщины материала.



2. Отделочная строчка. На расстоянии (2,0 ÷ 3,0 см) от среза детали прокладывают строчку крестообразных стежков цветной нитью (длина стежка 0,3 ÷ 1.0 см).



3. Штуковочная строчка. На образце костюмной или пальтовой ткани выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и соединяют встык крестообразными стежками с лицевой стороны (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см).



Строчки петлеобразных стежков:

1. Подшивочная строчка. Срез детали подгибают на изнаночную сторону (ширина припуска 0,7 ÷ 4,0 см), заутюживают перегиб припуска. Повторно подгибают срез припуска наизнанку (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см) и закрепляют петлеобразными стежками (длина стежка 0,3 ÷ 0,4 см).



2. Вспушная (отделочная) строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют и прокладывают строчку петлеобразных стежков по краю. С лицевой стороны видны малозаметные короткие стежки в виде точек, а с изнанки – стежки длиной 0,5 ÷ 0,7 см (частота стежков 2 – 3 стежка/см).



3. Стачивающая строчка. Две детали накладывают друг на друга лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют строчкой петлеобразных стежков (частота стежков 3 ÷ 5 стежков/см).

Иглу вводят сверху вниз и выводят на лицевую сторону, затем иглу вновь вводят в предыдущий прокол и выводят на лицо, но при этом длина шага с нижней стороны ткани должна быть в два раза больше, чем с верхней.



4. Разметочная строчка. Принцип выполнения этой строчки аналогичен стачивающей, но иглу при выполнении строчки вводят в материал посередине между двумя предыдущими проколами. Длина стежка 1,5 ÷ 2,0 см.



5. Копировальная строчка. На одну деталь наносят линии разметки вытачки и затем накладывают ее на другую деталь лицом внутрь. Прокладывают строчку петлеобразных незатянутых стежков, образуя петли (высота петли 0,7 ÷ 1,0 см, длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см, частота стежков 4-5 на 5 см). Детали раздвигают, натягивая незатянутые стежки петель, и разрезают нитки строчки между деталями (оставшиеся в деталях концы ниток определяют контуры линий разметки).



Специальные строчки:

1. Обметанные петли. Выполняют петельными стежками:

– прямая петля.

Иглу вводят в материал снизу на расстоянии 0,1 ÷ 0,3 см от разреза петли, конец петли обвивают ниткой и стежок затягивают (стежки располагают на одном расстоянии друг от друга, затягивают одинаково). Ставят закрепку в конце петли. Длина прямой петли – 1,5 ÷ 2,5 см, частота стежков – 12 ÷ 15 стежков/cм, ширина стежков – 0,2 ÷ 0,3 см;

– петля с глазком.

Изготавливают аналогично прямой петле, но частота стежков – 8 ÷ 12 стежков/см, ширина стежков 0,2 ÷ 0,3 см, длина петли – 2,5 ÷ 4,0 см.



2. Закрепки.

Выполняют 2-3 прямых скрепляющих стежка, которые обвивают затем косыми стежками, располагая нитки вплотную друг к другу, захватывая ткань. Конец нитки закрепляют с изнаночной стороны. Длина закрепки 0,3 ÷ 1,5 см, частоты обвивки -7 ÷ 10 стежков/cм строчки.

3. Пришивание пуговиц. Пуговицы пришивают на ножке и вплотную к ткани:

– пуговица на ножке.

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4 – 5 стежками, с четырьмя отверстиями – 3 – 4 стежками в каждую пару отверстий, не затягивая стежки, чтобы между пуговицей и материалом был зазор для образования ножки высотой 0,1 ÷ 0,2 см. Нитки стежков между пуговицей и тканью обвивают 4 – 6 витками, конец закрепляют тремя петлеобразными стежками; – пуговица, пришитая вплотную к ткани.

Способ закрепления такой пуговицы аналогичен предыдущему, но отсутствует стойка между пуговицей и материалом, поэтому при проложении стежков их затягивают.



4. Пришивание крючков, петель, кнопок.

Крючки из проволок пришивают косыми стежками в 3 – 4 местах тремя – четырьмя стежками в каждом месте.

Петли металлические пришивают в четырех местах: за каждое ушко и перед ним, делая 3 – 4 стежка прикрепляющих и 3 – 4 закрепляющих.

Кнопки пришивают разными способами, выполняя 4 – 5 стежков в каждое отверстие.


3.3 Практическая работа № 3. Строение ниточных швов

Цель работы: Изучение классификации соединительных и краевых ниточных швов, освоение приемов их изготовления.

Задание: 1. Ознакомиться с классификацией и применением соединительных и краевых ниточных швов.

2. Изучить терминалогию машинных работ.

3. Выполнить образцы соединительных и краевых ниточных швов.

4. Зарисовать сборочные схемы выполненных швов.

Методические указания

1. Шов – соединение двух или более слоев материала ниточными строчками.

Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от вида изделия, назначения шва, свойств материала. Основными параметрами, характеризующими конструкцию шва, являются:

а) припуск на шов – расстояние от строчки до срезов соединяемых деталей;

б) расстояние между строчками.

На величину припуска на шов оказывают влияние осыпаемость нитей по срезам материала, способ их закрепления, конструкция шва. Расстояние от строчки до подогнутого среза определяется моделью и назначением шва. Расстояние между параллельными строчками зависит от материала, требований к обработке деталей изделия, где проложены строчки.

При изготовлении одежды применяют соединительные и краевые ниточные швы. На рисунке 3 приведена схема классификации ниточных соединительных швов.


Рисунок 3 – Классификация ниточных соединительных швов


С помощью соединительных швов выполняют операции по соединению деталей изделия. При изготовлении шва детали лежат по одну или обе стороны от шва. Некоторые соединительные швы, например, стачные и накладные выполняют одной строчкой; некоторые, например, настрочные и все виды бельевых – двумя строчками.

Частота машинной строчки определяется волокнистым составом и назначением материала, видом выполняемого шва; строчки соединительных швов, подвергающиеся наибольшему растяжению в процессе эксплуатации одежды, выполняют с наибольшей частотой (плечевые, боковые швы изделия, швывтачивания рукавов в проймы, локтевые швы рукавов, средний шов спинки, боковые, средние, шаговые швы брюк).

Стачные швы вразутюжку, взаутюжку применяют для соединения боковых, средних, плечевых срезов переда и спинки, боковых, средних, шаговых срезов брюк, средних, боковых срезов юбок.

Стачивание срезов может быть выполнено и двумя параллельными строчками, например, при соединении рукавов с проймами изделия, при обработке средних и шаговых срезов брюк.

При выполнении шва взаутюжку припуски щва отгибают в одну из сторон, вразутюжку – припуски раскладывают в разные стороны, на ребро – припуски приутюживают без отгибания.

Стачной шов на ребро используют при соединении клиньев юбки – годе, складок.

Стачивание деталей выполняют с одновременным или последующим обметыванием срезов, например, при обработке рельефов переда или спинки, соединении рукавов с проймами, боковых срезов сорочки, полотнищ юбки и т.д.

Расстрочной шов применяют при изготовлении изделий из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, а также для отделки и соединения частей переда, спинки и т.д. Припуски стачного шва вразутюжку могут быть закреплены с двух сторон строчками, то есть расстрочены.

Настрочные швы также применяют при обработке различных изделий, например, при обработке боковых, плечевых, рельефных, средних срезов переда и спинки, частей брюк и юбки, для отделки одежды. При использовании настрочных швов в верхней одежде припуски швов увеличивают.

Накладной шов с двумя открытыми срезам используют при соединении составных частей прокладочных деталей подбортов, нижнего воротника, для соединения нижнего воротника с горловиной изделия зигзагообразной строчкой, для настрачивания отделочной тесьмы.

Накладной шов с двумя закрытыми срезами используют при обработке мелких деталей (хлястиков, бретелей, погон, поясов), настрачивании отделочных беек сподгибанием срезов на основную деталь, соединении пояса с верхним срезом брюк, юбки, при обработке застежки планкой и т.д.

Накладной шов с одним закрытым срезом применяют для соединения кокеток различных конструкций с нижними частями полочек и спинки, накладных карманов с основными деталями изделия.

Для достижения меньшей толщины шва используют шов встык. Он находит применение при соединении деталей или срезов из основных и прокладочных материалов (вытачек нижнего воротника, бортовой прокладки), при притачивании полосок ткани под отделочные швы, соединении обрабатываемых краев деталей (корсетные изделия).

При изготовлении шва встык детали соединяют с открытыми или закрытыми срезами, при необходимости с использованием дополнительной полоски ткани и машины зигзагообразной строчки.

Бельевой двойной шов применяют при изготовлении постельного белья (наволочки, пододеяльники), при изготовлении деталей легкой детской одежды, верхней одежды (соединении частей подкладки карманов в одежде без подкладки), корсетных изделий.

Запошивочный шов находит применение при изготовлении белья, спецодежды, костюмов без подкладки (соединение деталей, притачивание надставок).

Шов взамок аналогичен запошивочному. Отличие – с лицевой и изнаночной стороны видны две строчки. Для выполнения подобного шва используют двухигольную машину со специальным приспособлением для подгибания срезов; две строчки прокладывают за один прием.

Краевые швы необходимы для обработки краев или срезов деталей. При этом детали расположены по одну сторону от шва. На рисунке 4 представлена классификация ниточных краевых швов.


Рисунок 4 – Классификация ниточных краевых швов


Обтачные швы делятся на швы в кант и в рамку.

Кант может располагаться с внутренней стороны узла (при обработке клапанов, листочек, подбортов, воротников, карманов) или с лицевой стороны (например, при обработке обтачных петель). Обтачные швы в кант широко используют при обработке горловины, пройм изделия, низа рукавов, низа изделия подкройными обтачками.

В некоторых случаях обтачной шов в кант закрепляют отделочной строчкой.

Если шов обтачивания располагают по середине обтачиваемых деталей, то получают обтачной шов в раскол без канта, используемый при обработке бортов, воротников, мелких деталей.

Обтачной шов может быть выполнен в простую или сложную рамку. Рамку обтачного шва закрепляют отделочной строчкой с лицевой стороны или с изнанки, настрачивая припуск шва на обтачку. Обтачные швы в простую рамку применяют при обработке прорезных карманов легкой и верхней одежды, обтачных петель.

Обтачные швы в сложную рамку рекомендуют при обработке утолщенных материалов верхней одежды (прорезных карманов с клапаном и обтачкой, двумя обтачками в рамку).

Окантовочные швы применяют для обработки срезов с целью предохранения их от осыпания или отделки. Для выполнения этих видов швов используют одинарную, двойную полоску, выкроенную под углом 45°, тесьму с заработанными краями. Окантовочные швы одинарной полоской с закрытыми срезами, или тесьмой изготавливают одной строчкой с использованием специального приспособления. Подобные швы находят применение при обработке изделий из тонких тканей (обработка срезов горловины, пройм, низа рукавов, низа изделия).

Швы вподгибку используют при обработке краев воротников, карманов, подбортов, низа изделия, низа рукавов и т.д. Шов вподгибку разнообразен: с открытым или закрытым срезом в зависимости от вида изделия, свойств материала.

Если осыпаемость ткани незначительная, рекомендуют шов вподгибку с открытым срезом. Материалы средней и повышенной толщины, осыпающиеся по срезам, обрабатывают швом вподгибку с обметанным срезом.

При пошиве изделий легкой одежды из материалов малой толщины, осыпающихся, используют шов вподгибку с закрытым срезом.

При обработке низа женских пальто с отлетной подкладкой широко применяют шов вподгибку с окантованным срезом.

Шов вподгибку с притачной подкладкой проектируют при обработке низа рукавов, низа изделия.

Шов вподгибку с окантованным срезом и притачной подкладкой улучшает внешний вид и используется при обработке низа различных изделий верхней одежды.

2. Изучить терминологию машинных работ, представленную в таблице 3.


Таблица 3 – Терминология машинных работ


3. Изготовить образцы узлов соединительных и краевых швов согласно классификациям, показанным на рисунках 3, 4.

Соединительные швы

Стачные:

Для изготовления узлов необходимо иметь для каждого шва по два образца размером 10 х 10 см.

а) стачной взаутюжку

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,5 ÷ 1,5 см).

2. Заутюживают припуски шва стачивания, направляя их в одну из сторон с изнаночной стороны деталей; приутюживают шов с лица;



б) стачной вразутюжку

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,5 ÷ 1,5 см).

2. Разутюживают припуски шва стачивания, направляя их в разные стороны с изнаночной стороны деталей; приутюживают шов с лица;



в) стачной на ребро

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,5 ÷ 1,5 см).

2. Приутюживают шов с лицевой стороны;



г) стачной с обметанными срезами

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,5 ÷ 1,5 см).

2. Обметывают срезы шва стачивания деталей (ширина шва 0,4 ÷ 0,8 см).

3. Приутюживают шов.



Расстрочной:

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,7 ÷ 1,0 см).

2. Разутюживают припуски шва стачивания, направляя их в разные стороны.

3. Растрачивают припуски стачивания шва, прокладывая строчки по припускам (ширина шва 0,2 ÷ 0,5 см).

4. Приутюживают шов.



Настрочные:

Для изготовления узлов необходимо иметь для каждого шва по два образца размером 10 х 10 см.

а) настрочной с открытыми срезами

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,7 ÷ 1,0 см).

2. Заутюживают припуски шва стачивания, направляя их в одну из сторон.

3. Выворачивают шов на лицевую сторону и приутюживают.

4. Отстрачивают шов стачивания с лицевой стороны (ширина шва 0,2 ÷ 0,5 см).

5. Приутюживают шов;



б) настрочной с одним закрытым срезом

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь и стачивают детали (припуск шва со стороны нижней детали 0,7 ÷ 1,0 см, припуск шва со стороны верхней детали 0,5 см).

2. Заутюживают припуски шва стачивания, направляя их в сторону верхней детали.

3. Выворачивают шов на лицевую сторону и приутюживают.

4. Отстрачивают шов стачивания деталей с лицевой стороны (ширина шва 0,2 ÷ 0,5 см).

5. Приутюживают шов.



Накладные:

Для изготовления узлов необходимо иметь для каждого шва по два образца размером 10 х 10 см.

а) накладной с двумя открытыми срезами

1. Накладывают одну деталь изнанкой на лицо другой детали срезами в разные стороны и настрачивают (ширина шва 0,3 ÷ 0,5 см).

2. Приутюживают шов;



б) накладной с двумя закрытыми срезами

1. Заутюживают припуск каждой детали с одного края на изнаночную сторону (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см).

2. Накладывают верхнюю деталь на нижнюю и настрачивают, прокладывая строчку по краю подогнутых срезов (ширина шва 0,1÷ 0,2 см).

3. Приутюживают шов.

4. Подгибают внутренний срез верхней детали внутрь (ширина подгиба 0,5 см) и настрачивают на нижнюю деталь (ширина шва 0,1 – 0,2 см).

5. Приутюживают шов;



в) накладной с одним закрытым срезом

1. Заутюживают припуск верхней детали с одного края на изнаночную сторону (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см).

2. Накладывают верхнюю деталь изнанкой на лицо нижней и настрачивают, прокладывая строчку по краю подогнутого среза (ширина шва 0,2 ÷ 0,5 см, ширина припуска нижней детали 1,0 ÷1,5 см).

3. Приутюживают шов.



Шов встык:

Для изготовления узла шва необходимо иметь два образца размером 10 х 10 см.

а) встык с открытыми срезами

1. Располагают детали срезами друг к другу и соединяют зигзагообразной строчкой (ширина шва 0,5 см).

2. Приутюживают шов.



Бельевые:

Для изготовления узлов необходимо иметь для каждого шва по два образца размером 10 х 10 см.

а) двойной

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали (ширина шва 0,3÷ 0,4 см).

2. Разутюживают припуски шва стачивания, направляя их в разные стороны.

3. Выворачивают и выправляют шов стачивания на лицевую сторону так, чтобы припуски шва были внутри; отстрачивают шов по краю (ширина шва 0,5÷ 0,7 см).

4. Приутюживают шов;



б) взамок

1. Заутюживают припуск каждой детали с одного края на изнаночную сторону (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см).

2. Накладывают верхнюю деталь на нижнюю так, чтобы припуск одной детали входил внутрь припуска другой детали и настрачивают верхнюю деталь на нижнюю, прокладывая строчки по краям подогнутых срезов (ширина шва 0,1 ÷ 0,2 см).

3. Приутюживают шов;



в) запошивочный

1. Накладывают верхнюю деталь на нижнюю лицевыми сторонами внутрь срезами в одну сторону и настрачивают (ширина припуска шва со стороны верхней детали 0,5 см, ширина припуска шва со стороны нижней детали 1,0 см) друг на друга.

2. Огибают срез припуска шва со стороны верхней детали припуском со стороны нижней детали и заутюживают подогнутый срез нижней детали.

3. Огибают подогнутый срез нижней детали верхней деталью, переворачивают детали на изнаночную сторону и настрачивают край подогнутого припуска нижней детали на верхнюю деталь (ширина шва 0,1÷ 0,2 см).

4. Приутюживают шов.



Краевые швы

Для изготовления узлов необходимо иметь для каждого шва по два образца размером 10 х 10 см.

Обтачные:

а) обтачной в кант

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и обтачивают верхнюю деталь нижней (ширина шва 0,5÷ 1,0 см).

2. Разутюживают припуски шва обтачивания, направляя их в разные стороны.

3. Выворачивают и выправляют шов обтачивания на лицевую сторону так, чтобы припуски шва были внутри; выметывают шов ручными стежками (ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см) с образованием канта из верхней (или из нижней) детали (ширина канта 0,1 ÷ 0,2 см, по модели).

4. Приутюживают выметанный шов с изнаночной стороны.

5. Отстрачивают шов обтачивания по краю с лицевой стороны (ширина шва 0,2 ÷ 0,5 см, по модели).

6. Удаляют нити выметывания шва обтачивания верхней детали.

7. Приутюживают готовый шов;



б) обтачной в раскол

1. Образцы накладывают друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и обтачивают верхнюю деталь нижней (ширина шва 0,5 ÷ 1,0 см).

2. Разутюживают припуски шва обтачивания, направляя их в разные стороны.

3. Выворачивают и выправляют шов обтачивания на лицевую сторону так, чтобы припуски шва были внутри; выметывают шов ручными стежками (ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см) без образованием канта из деталей.

4. Приутюживают выметанный шов с нижней стороны.

5. Удаляют нити выметывания шва обтачивания верхней детали.

6. Приутюживают готовый шов;



в) обтачной в простую рамку

1. Заутюживают нижнюю деталь на изнаночную сторону, перегибая деталь по надсечкам (припуск на подгиб 1,0 ÷ 1,5 см).

2. Притачивают нижнюю деталь с заутюженным припуском к верхней детали, уравнивая срезы припуска нижней и верхней детали (ширина шва 0,5÷ /1,0 см).

3. Заутюживают припуски шва притачивания верхней детали в сторону детали.

4. Выворачивают шов притачивания верхней детали на лицевую сторону и приутюживают;



г) обтачной в сложную рамку

1. Накладывают верхнюю деталь на нижнюю лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачивают ее к нижней детали (ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см).

2. Разутюживают припуски шва притачивания верхней детали к нижней.

3. Отгибают нижнюю часть верхней детали на изнаночную сторону и приутюживают, формируя рамку из верхней детали (ширина рамки 0,5 ÷ 0,7 см, по модели).

4. Выметывают шов притачивания верхней детали к нижней ручными стежками (ширина шва 0,5÷ 0,7 см).

5. Отстрачивают шов притачивания верхней детали, одновременно закрепляя нижнюю деталь (ширина шва 0,1 ÷ 0,5 см).

6. Удаляют нити выметывания шва притачивания верхней детали.

7. Приутюживают готовый шов.



Окантовочные:

а) окантовочный одинарной полоской с одним открытым срезом

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см и полоску из отделочной ткани (под углом 45 ͦ) размером 10 х 2,0 см.

1. Притачивают полоску ткани к основной детали, накладывая ее лицевой стороной на лицо детали, уравнивая срезы (ширина шва 0,5 см).

2. Огибают полоской ткани срезы шва и переводят ее на изнаночную сторону основной детали.

3. Выметывают шов притачивания полоски к детали ручными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,5 см).

4. Отстрачивают шов притачивания полоски к детали (ширина шва 0,1 ÷ 0,2 см), одновременно закрепляя нижнюю сторону полоски.

5. Удаляют нити выметывания шва притачивания полоски к детали.

6. Приутюживают готовый шов;



б) окантовочный одинарной полоской с двумя закрытыми срезами

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см и полоску из отделочной ткани (под углом 45°) размером 10 х 2,0 см.

1. Притачивают полоску ткани к основной детали, накладывая ее лицевой стороной на лицо детали, уравнивая срезы (ширина шва 0,5 см).

2. Огибают полоской ткани срезы шва и переводят ее на изнаночную сторону основной детали.

3. Выметывают шов притачивания полоски к детали ручными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,5 см).

4. Подгибают нижний срез полоски (ширина припуска о,5 см) и наметывают подогнутый край на деталь наметочными прямыми стежками (ширина шва 0,2 ÷ 0,3 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см).

5. Отстрачивают шов притачивания полоски к детали (ширина шва 0,1÷ 0,2 см), одновременно закрепляя подогнутый край полоски.

6. Удаляют нити выметывания шва притачивания и наметывания полоски.

7. Приутюживают готовый шов;



в) окантовочный тесьмой (с обработанными краями)

Для выполнения шва необходим один образец размером 10,0 х 10,0 см и тесьма (или лента) из отделочной ткани с обработанными краями размером 10,0 х 1,0 см.

1. Наметывают тесьму на основную деталь, накладывая ее изнаночной стороной на лицо детали (ширина шва 0,1 ÷ 0,2 см. припуск со стороны детали и тесьмы 0,5 см).

2. Огибают тесьмой срез детали и переводят тесьму на изнаночную сторону детали.

3. Наметывают нижний край тесьмы на деталь наметочными прямыми стежками (ширина шва 0,2 ÷ 0,3 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см).

4. Настрачивают тесьму на деталь (ширина шва 0,1÷ 0,2 см), одновременно закрепляя нижний край тесьмы.

5. Удаляют нити наметывания тесьмы на деталь.

6. Приутюживают готовый шов;



г) окантовочный двойной полоской с закрытыми срезами

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см и полоску из отделочной ткани (под углом 45°) размером 10 х 3,0 см.

1. Заутюживают полоску пополам, перегибая ее вдоль изнанкой внутрь.

2. Притачивают полоску к основной детали, накладывая ее лицевой стороной на лицо детали, уравнивая срезы (ширина шва 0,5 см).

3. Огибают полоской ткани срезы шва и переводят ее на изнаночную сторону основной детали.

4. Выметывают шов притачивания полоски к детали ручными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,5 см).

5. Наметывают нижний край полоски на деталь наметочными прямыми стежками (ширина шва 0,2 ÷ 0,3 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см).

6. Отстрачивают шов притачивания полоски к детали (ширина шва 0,1÷ 0,2 см), одновременно закрепляя нижний край полоски.

7. Удаляют нити выметывания шва притачивания и наметывания полоски.

8. Приутюживают готовый шов.



Швы вподгибку:

а) вподгибку с обметанным срезом

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см.

1. Обметывают один срез образца (ширина шва 0,4 ÷ 0,8 см).

2. Заметывают припуск на подгиб на изнаночную сторону прямыми ручными стежками:

– ширина припуска на подгиб 1,0 ÷ 4,0 см (по модели);

– длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см;

– ширина шва 0,7 ÷ 3,5 см (по модели).

3. Настрачивают заметанный припуск на деталь (ширина шва 0,7 ÷ 3,5 см, по модели).

4. Удаляют нити заметывания припуска на подгиб.

5. Приутюживают готовый шов;



б) вподгибку с закрытым срезом

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см.

1. Заметывают припуск на подгиб на изнаночную сторону прямыми ручными стежками:

– ширина припуска на подгиб 1,0 ÷ 4,0 см (по модели);

– длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см;

– ширина шва 0,7 ÷ 3,5 см (по модели).

2. Настрачивают заметанный припуск на деталь (ширина шва 0,7 ÷ 3,5 см, по модели), подгибая срез внутрь (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см).

3. Удаляют нити заметывания припуска на подгиб.

4. Приутюживают готовый шов;



в) вподгибку с окантованным срезом

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см и полоску из отделочной ткани (под углом 45°) размером 10 х 2,0 см.

1. Притачивают полоску ткани к основной детали, накладывая ее лицевой стороной на лицо детали, уравнивая срезы (ширина шва 0,5 см).

2. Огибают полоской ткани срезы шва и переводят ее на изнаночную сторону основной детали.

3. Выметывают шов притачивания полоски к детали ручными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,5 см).

4. Отстрачивают шов притачивания полоски к детали (ширина шва 0,1÷ 0,2 см), одновременно закрепляя нижнюю сторону полоски.

5. Удаляют нити выметывания шва притачивания полоски к детали.

6. Приутюживают обработанный срез.

7. Намечают линию подгиба припуска (ширина припуска 4,0 см).

8. Заметывают припуск на подгиб на изнаночную сторону прямыми ручными стежками (длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см; ширина шва 1,0 ÷ 1,5 см).

9. Настрачивают заметанный припуск на деталь, прокладывая строчку по шву притачивания окантовочной полоски.

10. Удаляют нити заметывания припуска на подгиб.

11. Приутюживают готовый шов;



г) вподгибку с притачной подкладкой

Для выполнения шва необходимо раскроить один образец размером 10,0 х 10,0 см из основной ткани, второй образец размером 10,0 х 7,0 см из подкладочной ткани.

1. Намечают линию подгиба припуска основной детали (ширина припуска 4,0 см).

2. Заметывают припуск на подгиб основной детали на изнаночную сторону прямыми ручными стежками (длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см; ширина шва 1,0 ÷ 1,5 см).

3. Приметывают подкладку к припуску подгиба основной детали сметочными ручными стежками (ширина шва 0,7 ÷1,0 см, длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см), уравнивая срезы деталей.

4. Притачивают подкладку к припуску подгиба основной детали (ширина шва 1,0 см).

5. Удаляют нити заметывания припуска на подгиб и приметывания подкладки к припуску основной детали.

6. Заутюживают припуск шва притачивания подкладки к основной детали в сторону подкладки.

7. Выворачивают шов на лицевую сторону и приутюживают готовый узел;



д) вподгибку с окантованным срезом и притачной подкладкой

Для выполнения шва необходимо раскроить:

– один образец размером 10,0 х 10,0 см из основной ткани;

– один образец размером 10,0 х 7,0 см из подкладочной ткани;

– одну полоску из отделочной ткани (под углом 45°) размером 10 х 2,0 см.

1. Притачивают полоску ткани к основной детали, накладывая ее лицевой стороной на лицо детали, уравнивая срезы (ширина шва 0,5 см).

2. Огибают полоской ткани срезы шва и переводят ее на изнаночную сторону основной детали.

3. Выметывают шов притачивания полоски к основной детали ручными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,5 см).

4. Отстрачивают шов притачивания полоски к основной детали (ширина шва 0,1 ÷ 0,2 см), одновременно закрепляя нижнюю сторону полоски.

5. Удаляют нити выметывания шва притачивания полоски к детали.

6. Приутюживают обработанный срез.

7. Намечают линию подгиба припуска (ширина припуска 4,0 см).

8. Заметывают припуск на подгиб на изнаночную сторону прямыми ручными стежками (длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см; ширина шва 1,0 ÷ 1,5 см).

9. Приметывают подкладку к припуску на подгиб основной детали по шву притачивания окантовочной полоски прямыми сметочными стежками (ширина шва 0,5 см, длина стежка 0,7 ÷ 1,0 см), отгибая основную деталь в сторону.

10. Настрачивают обработанный припуск с подкладкой на основную деталь по шву притачивания окантовочной полоски, закрепляя подкладку.

11. Удаляют нити заметывания припуска основной детали и приметывания подкладки.

12. Приутюживают готовый узел.



3. Зарисовать сборочные схемы изготовленных соединительных и краевых швов с указанием всех видимых машинных строчек.

3.4 Практическая работа № 4. Отделочные швы и детали

Цель работы: Изучение классификации отделочных ниточных швов, освоение приемов их изготовления.

Задание: 1. Ознакомиться с классификацией и применением отделочных ниточных швов.

2. Выполнить образцы отделочных ниточных швов.

3. Зарисовать сборочные схемы выполненных швов.

Методические указания

1. Отделка деталей одежды выполняется отделочными швами и строчками, ручной и машинной вышивкой, съемными отделочными элементами, плиссе, гофре. Классификация ниточных отделочных швов представлена на рисунке 5.


Рисунок 5 – Классификация ниточных отделочных швов


Складки могут быть простые и сложные.

Простые складки подразделяют на отделочные и соединительные. Линия перегиба простых складок прямая или с небольшим изгибом.

Отделочные складки получают из одной детали, они могут быть односторонние и двухсторонние. Подобные складки находят применение при прямолинейном расположении перегибов материала, так как при расположении по кривым линиям происходит перекос ткани в складках.

Для получения соединительной односторонней складки необходимо две детали, которые соединяют между собой, а для изготовления двухсторонней соединительной складки кроме двух основных деталей понадобится дополнительная полоса ткани. Соединительные складки используют в случае, когда линии перегиба ткани имеют небольшие изгибы, а также когда складка расположена на небольшом участке детали, где использование отделочной складки приводит к излишнему расходу материала.

Сложная складка отличается от простой крутым изгибом линий перегибов ткани. Сложная складка может быть соединительной и отделочной. Сложная соединительная складка находит применение при соединении кокетки с нижней частью переда и спинки, отделочная сложная складка сейчас используется мало, в основном, при индивидуальном пошиве одежды.

Рельефные швы выполняют вытачными, застрочными, настрочными, выстрочными.

По внешнему виду вытачной рельефный шов практически не имеет отличий от соединительных стачных и настрочных швов. Но в отличии от соединительного шва для выполнения рельефного вытачного шва необходима только одна основная деталь и дополнительная полоска ткани.

Застрочные и настрочные рельефные швы используют, если необходимо выполнить мелкие складочки на детали. Для получения большей рельефности шва может быть рекомендован выстрачной шов с дополнительной полоской ткани и шнуром.

Швы с кантом выполняют соединительными и краевыми.

Соединительные отделочные швы могут быть:

– стачные;

– накладные;

– настрочные.

Для получения краевого отделочного шва с кантом используют обтачной шов.

Для получения любого отделочного шва с кантом могут быть применены один или два канта разные по цвету.

Отделочные детали. К отделке также относят изготовление закрепок, петель, пришивание пуговиц и металлической фурнитуры. Очень часто отделочные детали выполняют съемными (жабо, вставки, галстуки, воротники, манжеты, пуговицы, пояса, цветы и т.д.).

Жабо – вид отделки из кружев или легкой ткани. Раскраивают данный вид отделки, в основном, в направлении нити «основы» материала. Отлетные края обметывают, застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, обрабатывают зигзагообразной строчкой. Посередине детали прокладывают две параллельные строчки для образования сборок и затем ее наметывают на полоску ткани. Сверху на жабо настрачивают планку с закрытыми срезами.

Кокилье выполняют одинарным или двойным. Раскраивают деталь по винтовой линии. Отлетные края кокилье обрабатывают аналогично жабо. Открытый внешний срез одинарного кокилье притачивают к полочке, слегка припосаживая. Двойное кокилье пристегивают или притачивают к основной детали.

Тесьму, сутаж, вьюнчик настрачивают на детали с использованием специальных машин и лапок.

Оборка и волан. Оборка отличается от волана тем, что для ее изготовления требуется более узкая полоска ткани. Раскраивают эти отделочные детали под углом к нити «основы» материала. Оборки и воланы соединяют с деталью или изделием стачным, накладным, настрочным швами.

Рюша. Для образования сборок со стороны обоих отлетных краев посередине полоски ткани прокладывают две параллельные строчки со слабо затянутыми стежками. Нити стягивают, образуя сборки. Затем рюшу настрачивают на деталь или изделие посередине одной строчкой, а предыдущие строчки удаляют.

2. Изготовить образцы узлов отделочных швов согласно классификации, представленной на рисунке .

1. Простые складки

Отделочные складки:

Односторонняя складка

Для изготовления складки необходим образец размером 10,0 х 14,0 см. Припуск на складку 4 см, глубина складки 2 см.



1. Размечают складку с изнаночной стороны детали тремя линиями:

– средней (линия внутреннего сгиба) – 1;

– боковой (линия внешнего сгиба) – 2;

– линией, ограничивающей длину стачивающей строчки – 3.

2. Перегибают деталь по средней линии разметки лицом внутрь и стачивают, прокладывая строчку по боковой линии и заканчивая ее в поперечном направлении по прямой (или овалу).

3. Складку отгибают на одну сторону и заутюживают с изнанки.

4. Переворачивают и приутюживают деталь со складкой с лицевой стороны.

Двухсторонняя складка

Для изготовления складки необходим образец размером 10,0 х 18,0 см. Общий припуск на складку 8 см, глубина складки 2 см.



1. Размечают складку с изнаночной стороны детали тремя линиями :

– средней (линия внутреннего сгиба) – 1;

– боковой (линия внешних сгибов) – 2;

– линией, ограничивающей длину стачивающей строчки – 3.

2. Перегибают деталь по средней линии разметки лицом внутрь и стачивают, прокладывая строчку по боковой линии и заканчивая ее в точке поперечной линии.

3. Складку раскладывают на две стороны (средняя линия разметки складки проходит строго по шву стачивания) и приутюживают с изнанки.

4. Настрачивают припуски складки в верхней части на деталь (ширина шва 0,5 см).

5. Переворачивают деталь и приутюживают с лицевой стороны.

Соединительные складки:

Односторонняя складка

Для изготовления складки необходимо 2 образца размером 10,0 х 13,0 см. Припуск на складку 3 см, глубина складки 2 см.



1. Размечают складку с изнаночной стороны одной из деталей двумя линиями :

– боковой (линия внешнего сгиба) – 1;

– линией, ограничивающей длину стачивающей строчки – 2.

2. Укладывают детали друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали, прокладывая строчку по боковой линии разметки складки и заканчивая ее в точке поперечной линии.

3. Стачивают внутренние срезы припусков деталей на складку (ширина шва 1,0 см).

4. Отгибают припуск складки в сторону и приутюживают с изнанки.

5. Переворачивают деталь и приутюживают с лицевой стороны.

Двухсторонняя складка

Для изготовления складки необходимо 2 образца размером 10,0 х 13,0 см и образец размером 10,0 х 6,0 см. Припуск на складку 3 см, глубина складки 2 см по каждой детали.



1. Размечают складку с изнаночной стороны каждой детали двумя линиями:

– боковой (линия внешнего сгиба) – 1;

– линией, ограничивающей длину стачивающей строчки – 2.

2. Укладывают детали друг на друга лицом внутрь, уравнивают срезы и стачивают детали, прокладывая строчку по боковой линии разметки складки и заканчивая ее в точке поперечной линии (ширина шва 3,0 см).

3. Разутюживают припуски шва для образования складки.

4. Притачивают полоску к внутренним припускам складки (ширина шва 1,0 см).

5. Настрачивают припуски складки в верхней части на детали (ширина шва 0,5 см).

6. Переворачивают деталь и приутюживают складку с лицевой стороны.

2. Сложные складки:

Соединительные складки

Для изготовления складки необходимо 2 образца размером 10,0 х 10,0 см.



1. Край одной детали подгибают на 1,0 см и заутюживают сгиб.

2. Накладывают первую деталь с подогнутым краем на вторую, уравнивают срезы и настрачивают (ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см, по модели). 3. Приутюживают складку.

3. Рельефные швы

Вытачные швы

Для изготовления шва необходимо 1 образец размером 10,0 х 10,0 см основной ткани и полоска размером 10,0 х 2,0 см из любой ткани.



1. Намечают линию шва посередине детали с изнаночной стороны.

2. Перегибают деталь по намеченной линии (изнанкой внутрь) и застрачивают подгиб (ширина шва 0,15 ÷ 0,2 см), подкладывая снизу полоску ткани.

3. Разутюживают, а затем заутюживают припуски шва застрачивания подгиба.

4. Отстрачивают шов застрачивания подгиба детали (ширина 0,3÷ 0,5 см, по модели).

5. Приутюживают шов.

Застрочные швы

Для изготовления шва необходимо 1 образец размером 10,0 х 10,0 см).



1. Намечают линию шва на лицевой стороне детали (3 – 5 линий, по модели).

2. Перегибают деталь по намеченной линии (изнаночной стороной внутрь) и застрачивают (ширина шва 0,1÷ 0,3 см) край перегиба. Повторяют операцию по всем линиям разметки.

3. Приутюживают складочки с лицевой стороны.

Настрочные швы

Для изготовления шва необходимо 1 образец размером 10,0 х 10,0 см.



1. Намечают линию шва на лицевой стороне детали (3 – 5 линий, по модели).

2. Перегибают деталь по намеченной линии (изнаночной стороной внутрь) и настрачивают припуск складочки на деталь (ширина шва 0,1 ÷ 0,3 см). Повторяют операцию по всем линиям разметки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Технология изготовления костюма (Т. А. Томина, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я