Всё об аквариуме и рыбках (Дарья Костина, 2010)

Книга знакомит с особенностями содержания в аквариуме различных видов рыб, земноводных и рептилий; в ней представлена галерея водных растений; описаны наиболее распространенные болезни обитателей аквариума, методы диагностики, а также лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; вы узнаете, чем кормить аквариумных животных, какой аквариум приобрести и как правильно его оборудовать. Чтобы ваш аквариум был успешным, воспользуйтесь нашей книгой!

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Всё об аквариуме и рыбках (Дарья Костина, 2010) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Аквариум в доме

Перед покупкой аквариума задайте себе несколько вопросов:

• Аквариум какого размера может поместиться в вашей квартире и сможете ли вы это себе позволить?

• Каких рыбок вы хотели бы завести: больших или маленьких (в зависимости от размеров аквариума), пресноводных или морских, тропических или холодноводных?

• В каких условиях они содержатся и как себя ведут?

• Смогут ли они жить в вашей водопроводной воде и, если нет, готовы ли вы к трудностям и расходам для создания необходимых условий?

• Смогут ли рыбки ужиться друг с другом?

• Хотите ли вы выращивать в аквариуме растения?

• Будут ли рыбки питаться ими?

Главная ошибка. Покупка аквариума и посадка в него рыбы в этот же день – прямая дорога к беде! Даже засаженный растениями водоем еще не готов к приему жильцов. Он только-только родился, не «задышал», не «заработал». Рыбкам в нем будет плохо.

Аквариум должен около недели побыть без рыб – за это время в нем пройдут сложные процессы взаимоотношений микрообитателей, попавших в водоем вместе с песком и растениями. Поначалу берут верх гнилостные бактерии – через 2–3 дня вы увидите, что вода в сосуде помутнела. Ни в коем случае не меняйте ее. Размножаясь, бактерии начинают страдать от конкуренции, попутно увеличивается численность инфузорий, которые ими питаются. Через 5–7 дней вода светлеет и приобретает особенную прозрачность: происходит ее «самоочищение». Все это означает, что в аквариуме установилось биологическое равновесие: теперь пора заселять водоем рыбками! А вот заливать аквариум водой и высаживать в него растения можно одновременно.


При покупке аквариума:

♦ остановите свой выбор на каркасе из нержавеющей стали;

♦ затем проверьте, выдержаны ли прямые углы каркаса, поскольку даже при небольшом перекосе возможен его разрыв;

♦ обратите внимание на тщательность обработки мест соединения каркаса (и снаружи, и внутри) – поверхность должна быть гладкой, однородной (особое внимание – при покупке аквариумов нестандартной формы, не пропуская ни одного соединения как в основании, так и в верхней части);

♦ если каркас окрашен, то необходимо проверить качество окраски – окраска должна быть произведена эмалью, не иметь пропусков и ржавчины. Особенно тщательно проверьте покраску металлического дна;

♦ при визуальном осмотре аквариума обратите внимание на стыки между стеклами внутри аквариума. Главное условие, которое должно соблюдаться неукоснительно: стыки должны быть узкими (чтобы вода не соприкасалась с замазкой на значительной поверхности).

При покупке клееного (стеклянного или из оргстекла) аквариума следует обратить внимание на следующее:

♦ наличие пузырьков воздуха в стекле (если они есть, то возможно появление трещин);

♦ волнистые стенки искажают внутреннее пространство аквариума и собирают на своей поверхности больше мути;

♦ неровные края свидетельствуют о неплотном соединении стенок, а выбоины на стекле способствуют поломке аквариума и могут поранить как человека, так и рыб;

♦ если видимых дефектов нет, то необходимо простучать все стенки аквариума: чистый, однотонный звон подтвердит отсутствие скрытого дефекта стекла.

После визуального осмотра аквариума любого типа надо обязательно проверить, нет ли у него течи. Для этого нужно поставить пустой аквариум на газету, наполнить его водой почти полностью и дать ему выстояться в течение 15–20 минут. Если газета сухая, то проведите бумажной салфеткой по каждому стыку – даже небольшая течь сразу даст о себе знать.


Чем больше аквариум по объему, тем легче добиться в нем биологического равновесия, тем он красивее и практичнее, тем легче за ним ухаживать и больше рыб в нем можно поселить.

Для жилых комнат наиболее пригодны сосуды объемом не менее 50 и не более 150 литров. Крупный аквариум размером 100 × 50 × × 50 сантиметров и объемом 250 литров может доставить вам большие неприятности. Лопнуло стекло – и двадцать ведер воды выливаются на пол. Это, конечно, крайний случай, но всякое бывает. Современные аквариумы надежны, из прочных материалов. И все-таки желательно не приобретать сосуды объемом более 100 литров. Лучше иметь два аквариума по 80–100, чем один на 200 литров.


Из каких материалов изготавливают аквариумы

Аквариумы изготавливают из силикатного и органического стекла.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Силикатное стекло

Достоинства:

♦ высокая прозрачность;

♦ устойчиво к царапинам, можно пользоваться скребком для его чистки;

♦ доступность.

Недостатки:

♦ хрупкое, легко разбивается;

♦ тяжелое, аквариумы из силикатного стекла очень массивны.

Органическое стекло

Достоинства:

♦ хорошо изолирует тепло;

♦ легко поддается механической обработке, его можно формовать по желанию;

♦ бывает разных расцветок;

♦ весит намного легче силикатного стекла.

Недостатки:

♦ легко царапается;

♦ мутнеет со временем;

♦ непригодно для внешнего обогрева лампой накаливания.

Форма и тип аквариума

Форма аквариума может быть самой различной – прямоугольной, кубической, треугольной, многоугольной, цилиндрической, круглой. Наилучшими как с эстетической, так и с практической точки зрения по праву считаются прямоугольные аквариумы. В углу комнаты удобно расположить треугольный аквариум, а на стену повесить плоский аквариум в виде картины. Иногда изготавливают фигурные аквариумы очень сложной формы (рис. 1). Весьма необычно выглядит в офисах аквариум в виде журнального столика с прозрачной столешницей, под которой располагаются красивые тропические рыбки; интересны шарообразные и цилиндрические аквариумы, но в них животные и растения выглядят искаженно. Современные дизайнеры разработали аквариумы в виде башен с встроенными часами, пирамид, колонн и другие.

Рис. 1. Фигурный аквариум


Прямоугольный аквариум. Это наиболее удобный и широко применяемый тип аквариума (рис. 2). Идеальное соотношение длины, ширины и высоты аквариума должно составлять 2:1:1, то есть ширина и высота должны быть одинаковыми, а длина – в два раза больше. Возможны отклонения от идеальных размеров. Для всестороннего обзора лучше подходят более широкие аквариумы. Стайные подвижные рыбки эффектно выглядят в удлиненном аквариуме.

Рис. 2. Прямоугольные аквариумы


Аквариум-шар. Аквариум-шар обычно объемом 25 л (рис. 3). Представляет собой сферы с обрезанным верхом, плоским дном или подставкой. Изготавливаются они цельнолитыми, из силикатного стекла.

К существенным недостаткам этих аквариумов следует отнести неровность поверхности при отливке, к тому же сферы слишком сильно искажают форму живущих в нем существ. Кроме того, аквариумы шарообразной формы неудобны в обращении из-за ограниченного доступа внутрь и небольшой поверхности дна. Взвешенные частицы органического ила оседают на стекле нижней полусферы, что вызывает необходимость дополнительной механической очистки, так как в противном случае на органическом слое обильно разрастаются водоросли и бактерии. К недостаткам также относится маленький объем круглых аквариумов.

Рис. 3. Аквариум$шар


Аквариум-сфера большего объема – конструкция хрупкая. Изготовленная из органического стекла, она приобретает большую прочность, но остаются другие вышеперечисленные недостатки, а кроме того, возрастает сложность в обслуживании. Полимерные материалы требуют особого внимания к поверхностям и при небрежном обращении быстро теряют прозрачность. Сферы рекомендуются для содержания неприхотливых видов рыб (к примеру, лабиринтовых, живородящих карпозубых) и растений со слаборазвитой корневой системой. Часто в круглых аквариумах содержат золотых рыбок, но объем не позволяет поместить в аквариум больше пары, а активный обмен веществ этих рыбок вызывает необходимость в постоянной чистке и смене воды.

Аквариум-линза. Линза склеивается из двух стеклянных полусфер, жестко укрепленных на подставке. Линза обладает теми же недостатками, что и аквариум-шар, но к ним добавляется также то, что иногда линза может давать течь. Линза меньше искажает внешний вид водных жителей, чем круглый аквариум, однако из-за большей высоты кислородный режим в ней еще хуже.

Аквариум-картина. Такой аквариум будет находкой для небольшой квартиры или маленького офиса. Повешенный на стену, он никому не мешает. Особенности этого вида аквариума – небольшая ширина и емкость, что позволяет повесить его на стену. При этом аквариум можно наклонить под углом 15–20°. Больший наклон нежелателен – на стекле будет осаждаться органика.

Отечественная промышленность изготавливает ведерные пластиковые «картины», но они, увы, далеки от идеала. Можно изготовить «картину» и самому. Наилучший материал для каркаса – нержавеющая сталь толщиной 1,0–2,5 мм. Контуры развертки предложены на рис. 4.

Рис. 4. Контуры развертки аквариума$картины


Кроить заготовку и загибать борта следует с учетом толщины материала, а после загибания зазоры пропаять оловом. В большом аквариуме для большей надежности изготавливают пазы для стекол. Можно склеить «картину» и из оргстекла толщиной 4–10 мм, предварительно собрав конструкцию на болтах с потайной головкой.

Аквариум крепят на скобах или ставят на специальную полку, а сверху крепят декоративную раму. Для удобства обслуживания она должна быть съемной. Сверху над аквариумом устанавливают осветительную коробку, где уместны U-образные лампы дневного света ЛБ-30 и ЛАУ-30. Рефлектор коробки должен отражать лучи вниз и назад, не мешая наблюдателю. Прекрасно смотрятся в небольшой «картине» светящиеся эритрозонусы, пульхеры, неоны и другие харациновые. Крупные рыбы не подходят для содержания в навесной «картине» – им просто негде развернуться.

Художественное оформление рамы может быть различным – от самых авангардных решений до допотопного позолоченного багета; это должен решить сам аквариумист в зависимости от дизайна помещения.

Декоративные аквариумы

Все разнообразие созданных фантазией человека за многолетнюю историю аквариумистики декоративных аквариумов можно свести к двум основным типам: видовой аквариум и общий аквариум.

Для видового аквариума характерно наличие рыб одного вида либо нескольких видов рыб, относящихся к одному роду (например, в видовом аквариуме могут быть представлены различные виды барбусов или расбор). Такой аквариум нацелен на создание оптимальных условий для конкретного вида рыб (или близких видов), он служит прежде всего для наблюдения за их поведением: особенностями питания, взаимоотношением различных особей друг с другом, типом размножения.

При соблюдении определенных условий (оптимальные параметры воды, подходящий грунт и растения, безопасность потомства) видовой аквариум можно использовать в качестве нерестового. Кроме того, в нем может развиваться икра до стадии личинок, происходить дальнейшее развитие молоди, вплоть до взрослого состояния.

Видовой аквариум может не только использоваться аквариумистами, увлеченными каким-то видом рыб, но и стать экзотическим украшением офиса, витрины магазина, холла административного здания. Особенно эффектны красиво оформленные видовые аквариумы со стайкой крупных рыб, например скалярий.

В отличие от видового аквариума общий аквариум характеризуется наличием различных видов рыб. Рыбы и растения могут подбираться для общего аквариума по географическому принципу – из одной части света. Наиболее популярны аквариумы «Африка», «Южная Америка» и «Азия».

Разновидностью общего аквариума является коллекционный аквариум. Он заселяется рыбами и растениями определенной систематической группы. В основном, рыбы или растения представлены максимальным числом видов одного семейства. Типичным коллекционным аквариумом является цихлидариум – для содержания различных видов цихлид, аквариум, воспроизводящий южноамериканский тропический водоем с некрупными видами харациновых, аквариум для содержания живородящих рыб, лабиринтовых рыб и т. д.

Классический биотопный аквариум

Аквариум для карповых рыб из Юго-Восточной Азии предназначен для индийских и южнокитайских рыб, обитающих в ручьях и приспособленных к умеренным температурам.

Растения для такого аквариума выбирают с учетом температурных притязаний этих рыб. Кроме того, многие виды рыб, предназначенные для такого аквариума, любят рыться в грунте и ломать растения. Поэтому выбор лучше остановить на широколистных видах с нерассеченными листьями. Подойдет гигрофила, аир, валлиснерия, многие виды апоногетонов. Растения следует сажать не слишком густо, так как рыбы подвижны и требуют большого простора для плавания.

Прежде всего следует избегать перенаселения аквариума. На одну рыбку средних размеров должно приходиться не менее 3–5 литров воды. В аквариуме можно содержать различные виды барбусов, данио, рерио, кардиналов, радужных рыбок. Большинство видов стайные, и желательно формировать группы, в которых самцов несколько больше. Эти виды предпочитают держаться в средних и верхних слоях воды, поэтому к ним можно подселить некрупных сомиков, лучше – обитающих в этой же географической зоне.

Аквариумные беспозвоночные могут быть представлены различными видами улиток, не приносящих вреда водной растительности.

Условия содержания. Чистая и прозрачная вода, подобная чистым ручьям их родины. Температура воды должна варьировать в пределах 20–24 °C. Для некоторых видов подходят и более низкие температуры. Желательно, чтобы аквариум был освещен солнечным светом. Жесткость воды может варьировать в широких пределах, если не ставится цель разведения рыб в общем аквариуме. Так как рыбы живут в проточной воде, рекомендуется создать в аквариуме циркуляцию с помощью эрлифта или инжекторного насоса.

Корм. Самый разнообразный: как растительный, так и животный, живой и сухой. Можно смело подкармливать рыб овсяными хлопьями, небольшими крошками хлеба, подваренным шпинатом, манной крупой, предварительно ошпаренной кипятком, водорослями.

Оборудование. Зачастую в этом аквариуме продувка и фильтрация не обязательны, если аквариум не перенаселен и не зарос растениями. В теплой комнате можно обойтись и без подогрева. Аквариум должен своим оформлением имитировать ручьевой ландшафт. Это достигается использованием в качестве грунта гальки или плоских декоративных камней.


Умеренно теплый аквариум для южноамериканских видов. В таком аквариуме содержатся виды, не предъявляющие особых требований к температуре воды. Аквариум можно засадить растениями с мелкорассеченными листьями, если нет крупных сомиков, любящих рыться в грунте. Подойдут кабомба, перистолистник. При средних температурах хорошо чувствуют себя людвигия, амазонка, подводные формы стрелолистов. При содержании живородящих карпозубых нужно создать обилие водной растительности и плавающих корней водных растений у поверхности – здесь будут скрываться мальки, выметанные в аквариуме.

Лучше, если аквариум хоть несколько часов освещается естественным светом. У обращенной к свету стенки можно посадить элодею, но не давать ей сильно разрастаться. На поверхности аквариума можно устроить плавающие риччию, пистию, пузырчатку.

В таком аквариуме содержатся гирардинусы, тетра-фон-рио, неоновые рыбки, миноры и другие некрупные харациновые. Все неоны, кроме красного, нуждаются в примерно одинаковых условиях содержания. Ему же нужна очень мягкая (до 5 градусов) и кислая (рН 6,0–6,5) вода. Можно создать такой аквариум с живородящими карпозубыми: пецилиями, меченосцами, молли и гуппи. Но содержать их совместно с харациновыми не стоит – они будут выглядеть как дворняжки на выставке элитных пород. Придонное пространство можно заселить сомиками из рода коридорас, дорас, а для поддержания чистоты – анциструсов. Неплохо завести несколько крупных ампулярий. Плотность заселения – как и в предыдущем случае. Вода должна быть чистая и не слишком старая, температура – 20–26 °C, она не должна опускаться ниже 18 °C. Для черных моллиенезий и велифер нужна повышенная температура – 26–28 °C. Допустимо повышение температуры до 30 °C.

Аквариум должен иметь как светлые, так и затененные участки, поскольку одни виды рыб любят свет, а другие – укромные темные уголки. Для нормального самочувствия харациновых рыб подойдет вода средней жесткости, хотя многие виды могут приспособиться и к жесткой воде. Но для содержания живородящих рыб нужна жесткая щелочная вода.

Корм. Живой, сухой, искусственный с различным процентным содержанием растительной доли. Не следует перекармливать рыб, задавать корм нужно небольшими порциями. Для кормления сомиков можно использовать сухой тонущий гранулированный корм. При умеренной заселенности можно обойтись даже без продувки. При содержании харациновых фильтрация не обязательна, но нужно использовать обогреватели, по возможности, с терморегуляторами; свет должен быть рассеянным, а не направленным. Лучше, если лампы будут несколько приподняты над поверхностью воды.

При оформлении имитируется ландшафт залива. Грунт – песок средней крупности, возможно, покрытый слоем торфяных волокон. Желательно установить корягу или каменный грот в качестве убежища для сомиков. Грот может стать местом нереста анциструсов в общем аквариуме. Удачным решением может стать установка декоративной ширмы на заднем фоне.


Аквариум для южноамериканских харацинид и сомиков. Рыбы для этого аквариума происходят из проточных вод и озер Южной Америки – от Тринидада до Аргентины. Эти рыбы могут существовать в широком интервале температуры при условии ее постепенного изменения.

Выбор растений может быть самым различным. Предпочтение следует отдавать представителям одной географической зоны. Растения могут быть посажены и очень густо, по типу голландского аквариума, и не слишком, но обязательно должен быть простор для плавания рыб. Удобно использовать низкие виды криптокорин, эхинодорусов, анубиасов. Нехарактерно использование большого количества растений с мелкорассеченными листьями. От кабомбы и зубчатой элодеи лучше отказаться, но можно высадить амбулию.

Рыбы подбираются среднего размера, учитывается сочетание между различными видами в окраске. Большинство видов харациновых желательно содержать стаей, поэтому не следует делать рыбное ассорти, а удовлетвориться двумя-тремя видами. Подойдут родостомусы, красные и черные неоны, филомены, пульхеры, тетрагоноптерусы, менхаузии, ктенобриконы, карнегиеллы, копеины, маргинатусы, эритрозонусы, различные виды тетр. Крупных и агрессивных рыб, таких как тетрагоноптерусы, лучше содержать со сходными по размеру и темпераменту видами. Дно могут обживать некрупные виды броняковых и панцирных сомиков, кольчужных сомиков. Хорошо с харациновыми будут смотреться стеклянные сомики, лорикарии, многие виды рода коридорас.

Аквариум должен хорошо обогреваться, быть снабжен системой фильтрации воды, обязательна продувка. Свет рассеянный, оставляющий слабоосвещенные зоны, подобно бликам света в кроне тропического леса. Вода мягкая, слабокислой реакции, но не слишком старая. Циркуляция воды замедленная.

Аквариум декорируется корягами, полыми кокосовыми орехами, много внимания уделяется водной растительности и ее размещению. Грунт используется по возможности темный – гранит или базальт: на нем южноамериканские виды харациновых смотрятся особенно эффектно. Можно использовать декоративную ширму с дополнительной подсветкой. Искусственные растения и кораллы здесь недопустимы.


Аквариум для икромечущих карпозубых. Он может быть небольшим. В нем содержатся рыбы, живущие в мелких пересыхающих водоемах Азии и Африки. Аквариум должен быть местами затенен.

В основном отбираются теплолюбивые растения с различными требованиями к освещенности. Подойдут гигрофила, карликовая амазонка, криптокорина Хертеля. В наиболее сильно освещенных участках высаживают апоногетоны и синнему. При очень ярком освещении на поверхность воды высаживают водяную капусту, создавая затененные места. Сажать растения следует не слишком густо, не загораживая декоративные элементы.

Рыбы для этого аквариума не нуждаются в больших объемах. На одну рыбку длиной 4 см даже без продувки достаточно 2–3 литров воды. Рекомендуются афиосемионы: двухполосый, красный и другие. С ними прекрасно уживутся ривулусы, эпиплатисы Шапера, нотобранхиусы и другие мирные виды. Этих рыб лучше содержать парами. Ривулусы занимают верхние слои воды, афиоземионы и нотобранхиусы предпочитают средние, донное пространство можно заселить акантофтальмусами – они прекрасно уживаются со щучками и очень оживляют вид аквариума.

Вода требуется чистая, но не очень свежая. Температура 20–24 °C. Выше температуру поднимать не следует, так как это увеличит обмен веществ и сократит и без того недолгую жизнь рыб-эфемеров. Используется исключительно живой корм.

Аквариум нужно оборудовать продувкой и фильтром, хотя они могут работать и не все время. Подогрев обязателен в любом случае.

Дно должно быть покрыто мелким и средним песком, а сверху – слоем вываренного и прокипяченного торфа. Несколько коряг усилят общую темную тональность аквариума. Дно можно оформить в виде поднимающихся к задней стенке террас. Можно использовать декоративную ширму, в которой используются материалы приглушенных тонов.


Аквариум для мелких карповых из Южной Азии. Можно обойтись и аквариумом небольшого размера: высотой 30–40 см. Он должен носить характер тропического водоема с темным грунтом. Освещение умеренное, со слабо освещенными зонами.

Выбираются теплолюбивые растения. Желательны различные виды криптокорин. Более освещенные участки можно засадить гигрофилой, таиландским папоротником, амбулией, лимнофилой. Растения сажают густыми кустами. На поверхности можно расположить водяной гиацинт или пистию.

Прежде всего, в аквариуме такого типа содержат различные виды расбор: урофтальму, гетероморфу, пятнистую расбору и др. Эти рыбы предпочитают средние слои воды. При желании в аквариум можно пустить верхоплавающих рыб – азиатских щучек (аплохейлус Блока), а также донных акантофтальмусов. Некорректно совмещать эти виды с южноамериканскими харациновыми. При кажущейся внешней схожести эти рыбы обладают различным темпераментом и нуждаются в различных условиях обитания.

Лучше отдать предпочтение стае из одного-двух видов, чем множеству видов, близких по биологии. Парное содержание неестественно и нецелесообразно.

Для этого аквариума нужна чистая, богатая кислородом и регулярно сменяемая вода температурой 23–28 °C, которая не должна опускаться ниже 20 °C. Предпочтителен темный грунт некрупной фракции. Обязательны продувка и фильтрация воды. Обогреватель совершенно необходим, желательно с терморегулятором. Очень хорошо, если обогреватель будет установлен в виде гибкого шнура под грунтом – это улучшит рост криптокорин и других видов теплолюбивой растительности.

Вода требуется средней жесткости или мягкая. Желательно заложить в грунт вываренный торф для создания постоянной слабокислой среды.


Аквариум для хемиодонтид и панцирных сомиков. Аквариум с рыбами из тропической Америки. Носит характер берегового ландшафта с тростником и травянистыми растениями.

Выбираются как светолюбивые растения, так и предпочитающие затененные места. Первые – это кабомба, узколистная и карликовая амазонка, пестролистные нимфеи, альтернантера. В темных местах можно посадить подводные формы стрелолистов, анубиасы. Часть поверхности можно закрыть южноамериканским водокрасом.

Рыбное население представлено нанностомусами (маргинатус и др.), пецилобриконами, мелкими видами панцирных сомиков, ривулусами. Нанностомусы плавают преимущественно в средних слоях воды, пецилобриконы тяготеют к верхним, а сомики держатся на дне.

Вода нужна чистая, не слишком свежая. Температура, поддерживаемая в пределах 23–25 °C, не должна опускаться ниже 21 °C. Жесткость воды большого значения не имеет, рН сдвинута в кислую сторону.

Используют преимущественно живые корма небольшого размера. Сомиков можно подкармливать гранулами искусственных кормов. Пецилобриконы со дна корм не берут, поэтому нужно давать его понемногу.

Обязательны продувка и фильтрация воды. Совершенно необходим подогрев, желательно с использованием терморегулятора. Хорошо, если гибкий шнур обогрева располагается под грунтом. Грунтом служит гранитная или базальтовая крошка диаметром 4–8 мм. Более мелкий грунт использовать не рекомендуется из-за склонности сомиков подрывать корни растений.

Оформление – типичное для аквариума тропического леса. Желательны гроты из коряг и камней, служащие укрытиями сомикам.


Аквариум для лабиринтовых рыб. Размер аквариума зависит от размера содержащихся рыб. Часто для небольшой группы рыб достаточно аквариума небольшого размера. Желателен невысокий водоем с достаточной площадью дна. Аквариум носит характер мелкого, прогреваемого солнцем водоема. Предпочтение отдается свето– и теплолюбивым растениям. В аквариуме они могут расти густыми зарослями; им нужно позволять свободно разрастаться и обрезать только в случае необходимости. Прежде всего пригодны водяной папоротник (как обычная широколистная форма, так и суматранский, с мелкорассеченными листьями), амбулия, различные виды криптокорин, обыкновенная и гигантская гигрофилы, синнема. Поверхность можно заселить плавающими растениями, не склонными сильно разрастаться.

Считается, что на одну лабиринтовую рыбу длиной 3–6 см достаточно 2 л воды. Продувка может и не осуществляться – все лабиринтовые рыбы дышат в значительной мере атмосферным воздухом с помощью особого жаберного органа, захватывая пузырьки воздуха с поверхности воды.

Рекомендуются все виды лялиусов, карликовый гурами, купанус Дайя, петушки, макроподы. Можно содержать и более крупные виды – золотого, мраморного и жемчужного гурами, лябиоз. Этой компании подходит и бадис-бадис. В аквариуме этого типа, но больших размеров можно содержать различные виды змееголовов, но этих хищников нельзя совмещать с другими видами. Содержать рыб лучше парами, так как у многих видов возможны драки между самцами. Многие лабиринтовые питаются водными беспозвоночными, в частности моллюсками. Поэтому улиток в таком аквариуме содержать не рекомендуется. Рыбы заселяют все слои воды, корм берут как сверху, так и со дна аквариума. Кормить рыб следует живым кормом, задавая его небольшими порциями. Сухой корм следует употреблять только в качестве дополнительного. То же можно сказать и об искусственных кормах.

Нужна чистая, не слишком свежая вода с температурой 23–25 °C. Желательно солнечное освещение, но можно обойтись и искусственным светом. Аквариум должен быть снабжен обогревателем. Если он расположен не под грунтом, следует обеспечить продувку для перемешивания слоев воды.

Грунт можно использовать мелкий или средний, под который можно заложить вываренный и отжатый торф. Одна-две коряги создадут ощущение первобытного ландшафта. Камни в таком аквариуме в качестве декоративных элементов выглядят неуместно.

Если аквариум не накрыт покровным стеклом и не снабжен колпаком, можно опустить в воду корни комнатных растений – монстер, филодендронов, традесканций, сингониумов. Они в воде хорошо ветвятся и создают дополнительную декоративность. Сзади следует поместить темный фон или декоративную ширму.


Аквариум для цихлид Больших африканских озер. Аквариум имитирует литоральный ландшафт скального озера. Желательно использование широкого и глубокого водоема, в котором имитируются зоны различных глубин. Пространство должно быть заполнено скальными породами, образующими гроты и укрытия. Освещение – яркое, но оставляющее затененные участки, где рыбы могут укрыться от территориальных притязаний противников. Предпочтительны большие объемы – от 100 л и выше, но некоторые виды лампрологусов, юлидохромисов, меланохромисов устроит и небольшой водоем.

Грунт должен быть достаточно крупным – базальт или гранит с размером частиц 6–10 мм, так как рыбы могут его разрывать. Можно устроить аквариум гигиенического типа – без грунта, покрыв дно декоративными плитами или окрасив стекло снаружи в темные тона.

Растения в таком аквариуме лучше не высаживать. Многие виды африканских цихлид охотно поедают или вырывают водную растительность, поэтому с ними возможно содержание лишь жестколистных видов эхинодорусов, анубиасов, таиландского папоротника и т. п. Часто в таких цихлидариумах используют искусственные растения, здесь они иногда смотрятся к месту.

Вода щелочная, содержащая мало органических веществ. Необходима ее регулярная подмена. При отсутствии живых растений хорошие результаты дает использование биофильтрации, пеноотделительных колонок, фильтров с активированным углем.

Подбор рыб должен осуществляться по принципу «сходства характеров»: более агрессивные виды содержатся с себе подобными. Нежелательна большая разница в размерах. Таньганьикские виды не следует держать с рыбами из озера Малави. Многообразие видов рыб этой группы позволит выбрать питомцев сообразно собственному вкусу. Но следует учитывать, что многие виды способны давать гибридное потомство, что является нежелательным явлением. Поэтому не стоит содержать вместе слишком большое количество видов. Гаремные виды при содержании нуждаются в большем количестве самок (до 4–5 и более на одного самца). Некоторых нужно содержать группами отдельно от других видов.

Большинство этих цихлид в естественной среде поедают в большом количестве водорослевые обрастания скал. Некоторые (например, лабеотрофеусы) даже специализируются на этом. Поэтому наряду с живыми кормами следует обязательно давать растительную пищу: овсяные хлопья, подваренную капусту, салат, шпинат, одуванчики и пр. Кормление только живым кормом приводит к нарушению обмена веществ, ожирению и полной неспособности размножаться. Хорошие результаты дает кормление сбалансированными искусственными кормами с растительными добавками.

Аквариум должен быть хорошо оснащен оборудованием фильтрации, продувки, обогрева. Температура 24–28 °C. Желательно создать горизонтальный ток воды с помощью помпы, это обеспечит рыбам необходимый моцион.


Приведенные схемы далеко не исчерпывают возможности биотопных аквариумов. Существует еще множество вариантов различных животных и растительных сообществ, которые аквариумист может создать в своем водоеме. Однако перед покупкой рыбы или растения всегда следует подробно выяснить условия, в которых нуждается вид, его особенности поведения, регион обитания, требования к объему жизненного пространства и возможность сосуществования с другими видами.

Специальные аквариумы

Нерестовый аквариум. Аквариум предназначен для икрометания рыб. В нем создаются необходимые условия для нереста рыб, обеспечивается лучшая сохранность икры. В качестве нерестового аквариума используют цельностеклянные емкости различной формы и размеров в зависимости от потребностей вида. Здесь необходимо соблюдать максимальную чистоту и стерильность. Высота водного столба не должна, как правило, превышать 25 см, так как многие виды рыб нерестятся в толще воды (например, лабео). В аквариум для рыб, поедающих свою икру, помещают специальные сетки с ячеями. Для видов, нерестящихся на листья растения, в аквариум помещают подходящие растения или их заменители.

Инкубатор. Аквариум используется для получения из икры личинок и их дальнейшего развития. Он должен быть цельностеклянным. В зависимости от количества инкубируемой икры и особенностей вида объем инкубатора колеблется от 0,5 до 25 л. Самые маленькие емкости подойдут для инкубации икры афиоземионов, нотобранхиусов и других икромечущих карпозубых, некоторых мелких харациновых. Большие инкубаторы потребуются для инкубации икры крупных видов, в частности икры дискусов, оставленной родителями. Основное условие для инкубатора – создание в нем оптимальных условий для развития икры: температуры, химического состава воды, кислородного режима. Обязательны чистота и использование антисептиков. В инкубаторы вносят метиленовую синь в количестве 1–5 мг/л, трипафлавин – 5 мг/л и др. В качестве инкубатора может служить нерестовый аквариум.

Выростной аквариум. Аквариум предназначен для выращивания мальков. В выростной аквариум их переводят из инкубатора в возрасте 2–3 недель. Плотность посадки мальков в выростной аквариум может быть высокой, поэтому особенно важно поддерживать оптимальные условия среды, обеспечить хорошую фильтрацию, аэрацию и подмену воды, полноценное кормление растущих мальков. Оптимально, чтобы в выростном аквариуме высота была в полтора раза меньше ширины, а большая площадь поверхности обеспечивала хороший газообмен. Параметры воды в выростном аквариуме обычно такие, как в инкубаторе, но постепенно их изменяют, приближаясь к условиям, необходимым для взрослых особей рыб соответствующего вида.

Изолятор. Аквариум-изолятор предназначен для передержки и адаптации приобретенных рыб и других животных и для лечения заболевших. Непременные условия такого аквариума – просторность, чистота, отсутствие грунта и растений, хорошая аэрация и фильтрация воды, постоянный контроль качества воды.

Подставка для аквариума

Непременно позаботьтесь о надежной подставке. Аквариум объемом 80 литров вместе с грунтом и оборудованием будет весить около 100 килограммов. Он должен стоять прочно, ни в коем случае не качаясь и чтобы к нему можно было легко подойти. Не следует располагать аквариум ниже или выше уровня глаза наблюдателя.

Красиво смотрятся аквариумы в современных мебельных стенках: такое расположение позволяет сэкономить место. Важно только оставить достаточное пространство сверху для ухода за аквариумом, а также слева и справа, тогда сосуд при необходимости можно без проблем вынуть из ниши.

Где поставить аквариум

Большое значение имеет место расположения аквариума. Лучше всего установить аквариум торцом к окну, на некотором расстоянии от него. Умеренное, дневное, естественное освещение аквариуму очень полезно. Нужно организовать и искусственную подсветку – иначе как любоваться водоемом вечером, к тому же в осеннее, зимнее и весеннее время естественного света из окна растениям недостаточно. Способы искусственного освещения аквариума позволяют успешно содержать его в любом месте квартиры.

Разумеется, аквариум должен красиво вписываться в интерьер. Это дело вашего вкуса. Большой, эффектно освещенный аквариум невольно притягивает взгляд при входе в комнату, как бы выпирает из интерьера, притушевывает другие детали обстановки, поэтому ему необязательно предоставлять самое почетное место в комнате.

Аквариум должен иметь постоянное место в помещении. Для него обычно выбирают хорошо освещенное место (в этом случае удается экономить электроэнергию, так как требуется меньше искусственной досветки), но не прямо у окна, так как в этом месте сложно добиться постоянства условий в аквариуме. По той же причине нельзя устанавливать аквариум и на подоконнике. Аквариум можно поставить на специальную подставку, на стол, в нишу мебельной стенки на расстоянии одного-двух метров от окна, торцом к нему. При таком положении свет от окна будет падать на смотровую сторону аквариума и обитатели будут смотреться в нем наиболее эффектно. Аквариум можно устанавливать и в глубине помещения, на большем удалении от окна. Но тогда вам придется обеспечить достаточную искусственную досветку.

Аквариум должен стоять на своем месте устойчиво, не шататься и не перекашиваться. Его не рекомендуется переставлять на другое место, двигать на подставке. В противном случае он может треснуть и дать течь. Особенно это касается каркасных крупногабаритных аквариумов.

Схема закладки аквариума

1. Выбор аквариума. Прежде чем покупать аквариумных животных, необходимо позаботиться о подборе подходящей емкости. Аквариум должен удовлетворять вашим эстетическим запросам и биологическим потребностям животных, которых предполагается в нем содержать. Определяют форму и объем аквариума, а также материал, из которого он изготовлен.

2. Выбор места для аквариума и его установка.

3. Промывка и закладка в аквариум грунта и декоративных элементов.

4. Подготовка воды нужного качества и ее заливка в аквариум.

5. Установка аквариумного оборудования, проверка исправности его работы. Создание необходимого температурного и светового режима, подключение аэрации и фильтрации.

6. Высадка растений в грунт, размещение плавающих растений на поверхности воды.

7. Посадка рыб и других животных (обычно проводится через неделю после того, как выполнены все предыдущие пункты схемы).

Оборудование для аквариума

При покупке оборудования для аквариума проверяйте работоспособность каждого прибора и особое внимание уделяйте изоляции проводов (при малейшем намеке на царапину, небольшую дырочку немедленно бракуйте предлагаемый комплект).

Главное требование к оборудованию и инвентарю для аквариума состоит в том, что они должны быть изготовлены из материалов, химически нейтральных, не выделяющих в воду вредных для живых организмов веществ.

Каждый аквариумист в своем хозяйстве должен иметь необходимый аквариумный инвентарь:

• сачок для отлова рыбы;

• скребок для снятия водорослей;

• кормушку;

• пинцет;

• скальпель;

• шланг с насадками для заливки воды и чистки грунта;

• сито для просеивания корма;

• компрессор;

• разнообразные фильтры, помпы;

• озонатор;

• терморегулятор.

Стеклоочиститель, или скребы (рис. 5, а). Служит для очистки стекол аквариума от обрастания водорослями и другими отложениями. Вместо стеклоочистителя можно использовать капрон и другие синтетические волокна. Хорошие результаты дает использование водостойкой шлифовальной шкурки. Для плексигласовых аквариумов, с целью избежания повреждений поверхности стекла, используют капроновую мочалку или поролон.

Резиновый шланг (рис. 5, б). Диаметр его зависит от размера аквариума. Удобны шланги с диаметром внутренней поверхности около 8 мм. Они служат для заполнения аквариума водой и удаления мусора. На конец шланга надевается стеклянный наконечник, воронка или коническая спираль для предотвращения засасывания частиц грунта. Но рациональнее использовать прозрачные пластиковые трубки.

Грязесос (рис. 5, в). Употребим для небольших аквариумов. Если грунт засыпать с накатом к задней стенке, то мусор будет скапливаться у передней стенки, откуда его будет легко убрать.

Сачки. Для отлова крупных рыб сачок должен быть сделан из крупной сетки, легко пропускающей воду (рис. 5, г). Сетка должна быть достаточно мягкой и не повреждать наружные покровы рыб. Для прямоугольных аквариумов рамка должна изгибаться под прямым углом, чтобы было легче ловить рыбу по углам, для круглого аквариума будет более удобен круглый сачок (рис. 5, д). Для ловли мелких рыбок и для ловли и промывки живого корма нужно иметь отдельные сачки из густой газовой ткани. Диаметр отверстий в ней зависит от размеров отлавливаемого корма.

Рис. 5. Аквариумный инвентарь: а – стеклоочиститель; б – резиновый шланг; в – грязесос; г, д – сачки


Для вылавливания амфибий используют прямоугольные сачки. Сачок должен быть достаточных размеров. Сторона ободка, к которой прикрепляется ручка сачка, должна иметь длину не менее 10 см. Таких же размеров должна быть и глубина сачка. Крупных амфибий – аксолотлей, протеев – лучше вылавливать из аквариума с помощью специальных приспособлений в виде коробки из оргстекла с просверленными в стенках отверстиями и без боковой стенки. Такое приспособление погружают в воду и в него осторожно, с помощью сачка, загоняют амфибию. Затем коробку с животным можно легко вынуть из воды. Можно также использовать литровую банку, которую укладывают набок. Не пытайтесь ловить рыб и амфибий руками. При этом велика вероятность их травмирования. А холодноводных животных брать руками крайне нежелательно из-за возможности опасного для них перегрева.

После употребления сачки обязательно дезинфицируйте в растворе марганцовокислого калия, метиленовой сини, раствора хлорамина, насыщенного раствора поваренной соли и др.

Стеклянный колокол применяют для ловли пугливых и очень нежных рыб, особенно мелких, чью кожу легко повредить грубой тканью обычного сачка.

Металлические сита применяют для сортировки живого корма и мальков рыб. Диаметр отверстий зависит от назначения сита (рис. 6).

Рис. 6. Металлические сита


Кормушки. Наиболее простая кормушка – плавающее кольцо из пенопласта. Его можно легко изготовить и самому. Эта кормушка не дает сухому корму расплываться по поверхности воды и, оставаясь не съеденным, портить воду. Для кормления мотылем и коретрой используют плавающие кормушки с ситечком, через которые корм постепенно выбирается в воду аквариума, где поедается рыбами. Кормушку следует периодически промывать.

Шпильки. Применяются для крепления в грунте только что посаженых растений. Изготавливаются из нейтральных материалов.

Пинцет. Применяется для удаления подгнивших листьев с водных растений. Для аквариума используют пинцеты, изготовленные из пластмассы.

Кюветы для хранения живого корма. Весьма удобны для этих целей фотографические кюветы разных размеров.

Термометры. Применяются для контроля температуры воды. Перепады температуры очень вредны для обитателей аквариума. Особенно важно следить за температурой воды в аквариумах для нереста, во время подрастания молоди и при содержании стенотермных (способных существовать в узком интервале температур) видов рыб. Чаще всего аквариумные термометры прикрепляют к задней или боковой стенке внутри аквариума. Некоторые термометры можно вставлять в грунт аквариума. Шкала термометра должна быть направлена наружу, чтобы можно было смотреть показания без вынимания его из воды.

Нежелательно использовать ртутные термометры – велик риск, что при обслуживании аквариума термометр разобьется, и ртуть отравит среду аквариума. Спиртовые термометры такого риска не создают, однако и они имеют существенный недостаток: со временем они портятся и не показывают действительной температуры. Более долговечны термометры с термочувствительной металлической спиралью. Удобны появившиеся недавно термометры на жидких кристаллах, с цветовыми индикаторами, которые можно приклеивать к стеклу снаружи аквариума. Их достоинство в том, что они не видны изнутри аквариума и не нарушают гармонии подводной панорамы. Основное требование к термометру – точность градуировки.

Обогреватели воды. Они просто необходимы для аквариумов, содержащих тепловодные виды рыб и растений. Большинство видов аквариумных видов рыб и растений выдерживают довольно значительные повышения температуры, однако ее снижение часто приводит к болезни и даже смерти аквариумных обитателей. Особенно важен обогрев для разведения рыб и выращивания малька. В этом случае интервал температур часто не должен превышать +1–3 °C.

При использовании обогревателей следует иметь в виду, что большинство из них можно включать только тогда, когда они погружены в воду. В противном случае стекло обогревателя может лопнуть. Размещают обогреватель в задней части аквариума, обычно в одном из задних углов.

В холодных помещениях аквариумы целесообразно обогревать снизу. Для этого обогреватель помещают в грунт аквариума (рис. 7). При этом надо следить, чтобы в обогреватель не попала вода.

Рис. 7. Обогрев аквариума снизу


Наибольшее распространение получили электрогрелки со спиралью накаливания (рис. 8). Подбирать такие обогреватели нужно с учетом их мощности в расчете на аквариумный объем и температуру окружающего аквариум пространства.

Рис. 8. Обогреватель воды


Простым и удобным устройством для аквариумного подогрева является соляная грелка (рис. 9). Принцип ее работы основан на нагревании соляного раствора при прохождении через него электрического тока.

Рис. 9. Соляная грелка


Мощность соляной грелки прямо пропорциональна концентрации соляного раствора. Концентрация соляного раствора определяется экспериментальным путем, после чего соляной обогреватель работает в круглосуточном режиме без выключения, поддерживая желаемую температуру. Начинают с небольшой концентрации соли, увеличивая ее до достижения нужной мощности обогревателя. Залив слишком концентрированный раствор и оставив соляной обогреватель без внимания, аквариумист рискует перегреть воду и вызвать гибель ее обитателей. При недостаточной мощности обогревателя необходимо подсыпать несколько крупинок соли. То же делают при понижении температуры.

Мощность соляного обогревателя также зависит от глубины погружения электродов в раствор: при большем погружении мощность увеличивается.

Соляные грелки не перегорают – в случае испарения раствора добавляют воду. Они безопасны при аккуратном обращении. Соляной обогреватель можно отрегулировать для использования в аквариуме любого объема. Более точная регулировка мощности соляного обогревателя позволяет с успехом использовать его без терморегулятора. Мягкое понижение температуры воды соответственно температуре воздуха характерно для естественных водоемов и благоприятно влияет на аквариумных жителей.

Многие специалисты признают сегодня наилучшими обогреватели, изготовленные в виде гибких шнуров, расположенных под грунтом аквариума. Тепло, идущее снизу, обеспечивает локальный обогрев всех слоев воды, что отлично сказывается на развитии корневых систем водных растений.

Терморегуляторы. Наиболее удобны в эксплуатации терморегуляторы с датчиком, погружаемым в воду на гибком водостойком шнуре. Эта конструкция позволяет плотно накрыть аквариум покровным стеклом или крышкой.

Более точными и надежными являются электронные терморегуляторы.

Размещать терморегулятор необходимо рядом с обогревателем, на расстоянии, не превышающем пяти сантиметров (рис. 10).

Рис. 10. Размещение терморегулятора с датчиком:

а – неправильное размещение; б – правильное размещение


При покупке терморегулятора лучше выбирать герметичные модели, допускающие полное погружение в воду, учитывая максимально допустимую нагрузку. У хороших терморегуляторов она может достигать 100 Вт.

Охладители воды. Охлаждать воду необходимо при содержании холодноводных водных жителей. Этот вопрос решают, погружая в аквариум теплообменник из нержавеющей стали или стекла, по которому проходит холодная вода. Еще лучший эффект дает специальная холодильная установка. Для этого теплообменник соединяют с холодильником, предварительно наполнив антифризом. В случае очень жаркого лета временное облегчение питомцам принесут погруженные в аквариум кубики льда.

Аэрация воды. В природных водоемах кислородный обмен водной среды обеспечивается отношением большой поверхности водоема к его глубине и перемешиванием слоев воды с воздухом в результате водной ряби, волн, течений, приливов и отливов. В аквариуме такие функции выполняет компрессор, насыщающий воду кислородом.

Воздух, подаваемый в аквариум от компрессора, распыляется на множество пузырьков через распылители, которые в большом ассортименте производятся из различных пористых материалов.

Чаще всего используют керамические, карборундовые распылители со вставными пластиковыми наконечниками. При забивании такого распылителя органическими осадками его можно восстановить, предварительно достав наконечник, прокаливанием над огнем, погружением в кислоту и т. д.

Существуют пластиковые распылители в виде длинных трубок, прикрепленных к аквариумной стенке с помощью присосок. Их пропускающая способность больше, пузырьки образуют сплошную стену, и это обеспечивает хороший газообмен. Однако такие распылители лучше скрывать за естественными декорациями – корягами, камнями, кустами растений. Чем меньше пузырьки воздуха, идущие от распылителя, тем активнее проходит насыщение воды кислородом. Максимальной эффективностью (до 53 % поглощения) обладают керамзитовые распылители.

Чаще всего даже наиболее просто оборудованные аквариумы аэрируются с помощью электрических компрессоров (рис. 11).

Рис. 11. Электрический компрессор


Для любительских аквариумов предпочтительнее вибрационные компрессоры, так как они имеют ряд преимуществ: потребляют мало энергии, долговечны и просты в эксплуатации. При аккуратном обращении вибрационные компрессоры могут служить годами в круглосуточном режиме включения. Предпочтение лучше отдать компрессорам с двумя выходами, с движением поршней в горизонтальной плоскости – они создают меньше шума, вибрации и более надежны.

♦ Аэрация воды кислородом должна производиться длительное время, желательно круглосуточно, но обязательно – в ночное время. В любом случае компрессор должен быть включен в одинаковом по времени режиме с обогревателем, чтобы не создавать внутри аквариума различных температурных зон.

♦ Компрессор желательно располагать выше уровня воды в аквариуме, иначе при его выключении вода может по соединительному шлангу залить насосную часть компрессора и даже полностью вытечь из аквариума.

Фильтры для воды. В современной аквариумной практике используются фильтры различных модификаций. Но в основном их можно поделить на два типа: наружные и внутренние. Во внутренних фильтрах очистка воды происходит при прохождении воды через фильтрующий материал, расположенный внутри сосуда, помещенного в аквариум (рис. 12). При извлечении фильтра требуется соблюдать осторожность во избежание попадания органической мути снова в аквариумную воду.

Рис. 12. Внутренние фильтры разной конструкции


Своеобразным внутренним фильтром может стать система с фальшдном или дренажными трубами. В этом случае роль фильтрующего материала выполняет аквариумный грунт.

Система дренажных труб может дать тот же эффект, что и фальшдно, но устроена она еще проще. В конструкции используют пластиковые трубки диаметром 1,5–2 см, которые могут быть расположены параллельно друг другу и соединяться общей поперечной трубкой с расположенным в ней эрлифтом. В дренажных трубках сверлят множество отверстий диаметром 2–3 мм. Систему устанавливают на дно аквариума и засыпают грунтом. Еще проще для этих целей использовать гибкий пластиковый шланг, который спиралью укладывают на дно аквариума и засыпают грунтом. Один конец шланга соединяют с эрлифтом, другой – затыкают пробкой (рис. 13).

Рис. 13. Закладка дренажного шланга


Системы фальшдна и дренажных труб могут не только фильтровать воду, но и активно влиять на степень окисления органики грунта.

Недостатком механических эрлифтных внутренних фильтров является их низкая продуктивность. При большой загрязненности воды и в большом аквариуме рациональнее использовать наружные фильтры (рис. 14).

Рис. 14. Наружный (выносной) фильтр


Принцип работы наружного эрлифтного фильтра следующий: вода, поступающая в коробку с помощью эрлифта, фильтруется через пористый материал (используются те же наполнители, что и во внутренних фильтрах) и снова стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняющая коробку, переливается через край и стекает в аквариум через специальный водоотвод. В этом случае промывают фильтрующий материал. Эрлифт отключают, дают возможность воде полностью стечь из коробки, достают пористый материал и промывают его под проточной водой. Полностью систему разбирают редко.

Турбинные насосы. Производительность фильтров зависит в первую очередь от скорости подачи воды в систему. Сегодня такую производительность в больших аквариумах обеспечивают с помощью турбинных насосов. Турбинные помпы различных конфигураций и мощности выпускают все аквариумные фирмы.

Покупая фильтрующее устройство с турбиной, учтите следующее:

♦ желательно, чтобы сливная трубка модели поворачивалась вокруг своей оси, это предотвратит появление «мертвых» зон;

♦ некоторые имеют конструкцию, позволяющую устанавливать их только в углах аквариума;

♦ лучше покупать фильтр с четырьмя присосками, эластичными, лучше прозрачными. Идеальны латексные присоски – пластмассовые со временем рассыхаются и коробятся;

♦ проверьте фильтр на месте, включив без воды и удерживая в руке. Не бойтесь треска – в воде он почти совсем (или совсем) не слышен. Опасна вибрация, когда фильтр «пляшет» у вас в руках. В этом случае попросите его заменить;

♦ желательно брать фильтры с диффузорами (податчиками воздушной смеси);

♦ лучше покупать фильтр, оформленный в маскирующих цветах;

♦ во избежание приобретения некачественной модели выбирайте фильтр известных фирм в хорошем зоомагазине.

Биофильтры. Задачу удаления азота из аквариума выполняют биофильтры, заселенные бактериями, которые используют азотсодержащие соединения как источник энергии. В последние годы появились специально предназначенные в качестве наполнителей для биофильтров керамические, стеклокерамические, пластмассовые фигурки самой разнообразной формы. Структура и формы бионаполнителей подчинены одной задаче: создать в ограниченном объеме максимальную площадь для поселения бактерий.

Аквариумист должен помнить: не следует увлекаться сложными техническими изобретениями для обслуживания аквариума. Знания и опыт помогут правильно обслуживать аквариум, обходясь самыми простыми средствами.

Освещение в аквариуме

Непременное условие для нормального существования рыб и растений в аквариуме – его освещение. Существуют два основных типа освещения аквариума – естественное и искусственное. Естественное освещение лишь в некоторых случаях может удовлетворить аквариумиста и подходит, в основном, для небольших аквариумов.

• Естественное освещение аквариума будет удовлетворительным у юго-восточного, юго-западного и южного окон летом и весной. У остальных окон используют смешанное освещение, чтобы достичь декоративного эффекта, выращивая водные растения. Солнечный свет, падающий из окна в аквариум, расположенный в глубине комнаты, расцветит водных обитателей в самые яркие тона.

• Доля электрического освещения и даже полный на него переход зависит от силы освещения из окна, конструкции аквариума и целей, которые ставит перед собой аквариумист.

• Аквариум, оборудованный искусственным источником, может находиться в глубине комнаты. В этом случае искусственная подсветка производится на протяжении 12–14 часов. Естественно попадание света сверху. Кроме того, падающий сверху свет придает аквариуму большую эффектность.

• Осветители аквариума размещаются в осветительных коробках различных конструкций и форм (рис. 15).

Рис. 15. Осветители аквариума: а – осветитель на покровном стекле; б – осветитель на специальной подставке


Непременное условие – их надежность и хорошая электроизоляция. Осветительную коробку надежно укрепляют на аквариуме.

• Для регулировки времени светового дня и интенсивности освещения используют фотоэлементы, включающие свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему.

Широкое применение приобрели таймеры, включающие и отключающие освещение в определенное время суток. Реле времени раньше использовались механические, имеющие в составе часовой механизм. Сегодня чаще используются компактные и долговечные электронные таймеры.

• Озелененному аквариуму сразу понадобится свет: много, но не преизбыточно. Осветительный прибор – продолговатый рефлектор с обычными лампами накаливания, закрепленный сверху. Лучше, если будут 2–3 лампочки небольшой (15–20 ватт) мощности, чем одна сильная.

• Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они в 3–4 раза экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).

Сколько требуется аквариуму света, какой мощности нужны лампы, устанавливается опытным путем в первые месяцы жизни вашего аквариума:

♦ Появились зеленые обрастания – света явно много.

♦ Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало. Здесь нужна наблюдательность.

Грунт в аквариуме

Важнейший элемент аквариума – грунт. Разведение же растений и вовсе невозможно без грунта. Грунт улучшает внешний вид аквариума. С грунтом легче поддерживать чистоту в аквариуме: он удерживает продукты жизнедеятельности животных, растительные остатки и корм, которые не разносятся по всему аквариуму при каждом резком движении животных.

Грунт используют различный в зависимости от целей, которые ставит перед собой аквариумист. Чаще всего используют базальтовую или гранитную крошку, речной или кварцевый песок, мелкую гальку, керамзит с сечением от 2 до 8 мм. Как правило, чем нежнее корневая система выращиваемых растений, тем мельче выбирается фракция грунта. Но слишком мелкий грунт брать не рекомендуется: он быстро заиливается, в нем отсутствует необходимая вентиляция и вскоре начинает скапливаться сероводород. Загниванию грунта препятствуют моллюски, в частности мелании, которые ворошат частицы. Лучший грунт – серый крупнозернистый речной песок.

Крупный грунт выбирают тогда, когда в аквариуме содержатся роющие виды рыб: крупные цихлиды, хоботнорылые, сомы. В этом случае грунт помогает сохранить корневую систему растений от подрывания.

Слой грунта в аквариуме должен быть достаточным (не менее 5 сантиметров).

В качестве грунта не подходят: мраморная крошка, битые ракушки, декоративное стекло, вулканические породы, имеющие острые края, камни и щебень с прожилками металлического блеска, карьерный красный, желтый и белый песок, полистирол и другие пластики, если только это не специальные фирменные материалы для грунта.

Грунт должен быть темных тонов. Это соответствует естественной окраске дна природных водоемов. Только при темном грунте рыбы окрасятся в свои естественные яркие тона. Светлый грунт сильно отражает свет, а это может беспокоить обитателей аквариума, которые в природных водоемах освещаются только сверху. На светлом фоне хуже смотрятся и животные, и растения.

Подготовка грунта для закладки в аквариум:

♦ Вначале грунт желательно промывать в сите, чтобы вышли органические составляющие и глина. Потом промывку продолжают в тазу, пока вода не станет совершенно прозрачной.

♦ Грунт кипятят в сосуде в течение получаса или прокаливают на противне. Особенно важно проводить термическую обработку в том случае, если грунт взят из водоемов – с ним в аквариум могут попасть болезнетворные агенты.

♦ Если грунт изобилует карбонатами или в нем много мрамора, его нужно обработать соляной кислотой, а затем тщательно промыть.

♦ Если грунт светлый, его помещают в пересыщенный раствор перманганата калия, дают постоять в течение двух недель, а потом тщательно промывают.

♦ Обогащение грунта производится, если аквариумист ставит целью выращивать редкие и капризные виды растений. Для подкормки в грунт или непосредственно под корни растений закладывают обожженные шарики шамотной глины, вываренный верховой торф, скатанные и высушенные шарики из ила, сформированного в старом аквариуме.

Закладка грунта:

♦ Грунт закладывают под уклон к передней стенке, что облегчает уборку аквариума и улучшает обзор.

♦ Слой грунта колеблется в пределах от 1,5 до 7,0 см. Лишь при выращивании очень крупных растений в больших аквариумах он может достигать 12 см. Но в этом случае лучше высадить растения в горшки.

♦ Чем меньше частицы грунта, тем меньше должен быть его слой, иначе не избежать закисания грунта.

♦ Рельефность пейзажу придаст закладка грунта горками или в виде искусственных террас. Очень удобны гнутые пластины органического стекла.

Если не используется фальшивое дно, желательно положить под грунт дренаж, к примеру более крупный керамзит.

Замену грунта проводят очень редко, обычно при полном переоборудовании аквариума. Грунт в аквариуме укладывают, как правило, на несколько лет. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор.


Чтобы аквариум выглядел красиво, необходимо раз в неделю делать в нем уборку. Во время такой уборки удаляют фекалии животных, поврежденные листья водных растений, микроскопические водоросли на стеклах.

На время уборки животных и плавающие на поверхности и в толще воды растения нужно убрать в другую емкость. Воду для этой емкости берут из того же аквариума, из которого их перемещают.

Уборку аквариума начинают с чистки стекол от образовавшегося налета микроскопических водорослей.

♦ Если ваш аквариум сделан из силикатного стекла, смело берите скребок и принимайтесь за дело: поступательным движением руки сверху вниз проводите скребком по внутренней поверхности стекол до тех пор, пока они полностью не очистятся от налета. Некоторые любители боковые и заднюю стенки оставляют нетронутыми. Если при этом не нарушается режим освещения аквариума, то такая очистка стекол может быть признана приемлемой.

♦ Если ваш аквариум сделан из органического стекла, применять скребок для очистки нельзя, его легко можно оцарапать. Для чистки органических стекол можно использовать капроновую ткань, поролон.

Во время уборки аквариума производится промывка фильтра (если в этом есть необходимость). Фильтрующий материал осторожно вынимают из аквариума, чтобы собравшийся на нем мусор снова не попал в воду, и промывают под проточной водой. Хорошо отжатый фильтр вновь устанавливают на прежнее место в аквариуме.

После очистки стекол и фильтра удаляют поврежденные листья растений с помощью пинцета. При этом одной рукой придерживают растения, а другой – отщипывают листочки. После этого надо дать мути осесть на дно.

Грязь со дна аквариума удаляют с помощью стеклянной трубки с надетым на нее резиновым шлангом или специальным грязесосом. Конец стеклянной трубки помещают на дно аквариума, в шланг отсасывают воду и опускают его в ведро, находящееся ниже уровня аквариума. Водя стеклянной трубкой по дну аквариума, собирают весь мусор, который легко увлекается вместе с током воды.

Декоративные элементы в аквариуме

Очень важно позаботиться о декоративном оформлении аквариума. Для этого используют всевозможные коряги, камни, раковины. Главное, чтобы они не изменяли состав воды (так как могут отравить обитателей аквариума), не имели острых краев (телескопы, подслеповатые амфибии и другие животные могут о них пораниться) и не загромождали аквариум (в аквариуме должно быть достаточно места для свободного передвижения животных).

Декорирование аквариума позволяет скрыть бросающиеся в глаза элементы оборудования аквариума – шланги, трубки, термометры, терморегуляторы, фильтры и т. п.

Оформляя аквариум различными корягами, камнями, корнями, необходимо помнить, что все предметы для декорирования имеют второстепенное значение для аквариума. Основное место в аквариуме должно принадлежать животным и растениям.

Основные декоративные элементы

Коряги как декоративный элемент аквариума используются давно. Для изготовления коряг используется различная древесина, исключая сорта плодовых деревьев. Используется мертвая древесина, лучше – пролежавшая более полугода в воде естественного водоема. Из такой коряги уже удален избыток дубильных веществ, она пропитана водой, легка в обработке.

Классический способ обработки коряги перед помещением в аквариум: мертвую древесину несколько недель выдерживают в воде, сменяемой каждую неделю, после этого корягу кипятят в насыщенном растворе поваренной соли, снова вымачивают несколько суток и только после этого помещают в аквариум.

Есть несложный способ обработки небольших коряг. В этом случае годится любая древесина – и живая, и мертвая. Лучше всего использовать корни и ветви ивы, вербы, ольхи, можжевельника, вяза, но годятся и другие виды деревьев.

Сначала корягу тщательным образом отмывают от грязи, очищают от коры, затем пилой или ножом придают желаемую форму. Заготовку помещают в духовой шкаф электрической или газовой плиты и при температуре 200–250 °C прокаливают в течение 2–3 часов. Не следует повышать температуру обработки, так как кончики веток и выступающие части коряг могут обуглиться. В результате экспозиции в духовом шкафу древесина почти полностью теряет влагу и, что особенно важно, достигается полная стерилизация ее глубинных слоев. Поверхность приобретает красивый коричневый свет. Далее корягу обрабатывают традиционным образом: помещают в раствор поваренной соли, проваривают в течение 3–4 часов либо выдерживают в растворе перманганата калия (1 ст. ложка на ведро воды), который придает дереву более интенсивный цвет и обладает бактерицидным действием. Потом корягу выдерживают в сосуде с водой до потопления.

Со временем в аквариуме древесина коряги рыхлеет. Вопрос можно решить, подсадив в аквариум кольчужных сомов (апостуриозом, анциструсов, металорикарий, панаков и др.), которые отполируют корягу до блеска. Иногда корягу сверху покрывают тонкой пленкой полиэстера, эпоксидной смолы, парафина и т. д.

Качество подготовки коряг следует проверить, поместив ее в аквариум с несколькими недорогими рыбками. Если через несколько дней рыбки станут пугливыми, будут плавать рывками, а их жабры и чешуя оттопырятся, значит, коряга непригодна к использованию. Ее придется выбросить и начать все заново.

В последнее время большое распространение получили искусственные коряги из полимерных материалов различных форм и размеров. Иногда они выглядят естественно и декоративно.

Камни являются важным декоративным элементом. Некоторые аквариумные ландшафты (например, модель Великих африканских озер) состоят из одних камней различных форм и конфигураций. Иногда заднюю стенку аквариума сплошь выкладывают камнями, скрепляя их силиконовыми герметиками. Но при этом возникает дополнительная нагрузка на конструкцию аквариума и на опору. Обустраивая такое литоральное дно, следует учитывать минеральный состав используемых камней. Хороши практически все темные камни вулканического происхождения (базальт, туф и пр.) – они инертны к воде. А вот большинство осадочных пород – ракушечники, известняки, несмотря на декоративность, обладают относительно высокой растворимостью и повышают жесткость воды. И если для аквариума с малавийскими цихлидаммами, атеринами и некоторыми другими рыбами это не будет являться отрицательным фактором, то в аквариуме с харациновыми рыбами, где необходима умягченная вода, присутствие известняков окажется вредным.

Природные камни должны иметь плоскую форму, но не рекомендуется использовать сланцы (об их острые края рыбы могут пораниться) и обработанные, полированные камни, которые смотрятся в аквариуме неестественно. Безвкусно располагать рядом камни разного цвета и фактуры. А вот керамзит, толченый кирпич, обожженная глина между собой сочетаются.

Если вы устраиваете в аквариуме декоративную горку из камней, следует позаботиться о ее устойчивости. Вообще, лучше помещать камни в уже залитый водой аквариум, так как при заливке происходит смещение грунта, и композиция может разрушиться. Часто камни скрепляют между собой цементом, силиконовыми герметиками и т. д.

Панно. Если нет желания заниматься монтажными работами, можно приобрести структурные панно. Они изготавливаются из пластика, пенополиуретана, керамики с помощью пресс-формы. Пластиковые панно легче, дешевле и проще подгоняются под заданные размеры. Панно желательно посадить на водостойкий герметик для предохранения внутренней поверхности от образования метана. Панно из вспененных материалов имеют свои достоинства: в разного рода нишах рыбы могут устраивать гнезда, а специальные карманчики пригодятся для размещения водных растений. К пенопласту легко прилипает яванский мох, больбитис, таиландский папоротник, который сначала нужно прикрепить с помощью пластмассовых скоб.

Панно из пенопласта можно изготовить и самостоятельно. Можно совместить внутреннее панно с внешней диорамой. В этом случае панно занимает около 1/3 задней стенки. Словом, возможностей хоть отбавляй – были бы только желание и фантазия. Очищать рельефные панно от обрастания удобно щеткой для мытья посуды, щетина которой должна быть достаточно мягкой, чтобы не повредить фон.

Кораллы, так же как и осадочные породы, и раковины моллюсков, изменяют химизм воды. Кораллы в качестве декоративного элемента применимы лишь для морского аквариума. Если используют мертвые кораллы, то их следует предварительно обработать. Белоснежную окраску они приобретают в ванне с раствором едкого натра или хлорки (две ложки на ведро) уже через несколько часов. Затем отбеленные кораллы тщательно промывают под струей воды, несколько дней отмачивают и вновь промывают в воде. После этого кораллы становятся ослепительно белыми. Но, к сожалению, ненадолго: вскоре они теряют свою первозданную чистоту вследствие биологических процессов в аквариуме (рост водорослей, осаждение органической взвеси и т. д.). Поэтому перед помещением в аквариум кораллы можно не отбеливать, а ограничиться лишь тщательной механической очисткой с помощью жесткой щетки, после чего неделю вымачивать в воде.

В продаже иногда встречаются крашеные (зеленые, красные, синие и пр.) натуральные кораллы. Они предназначены для украшения интерьера помещения, и помещать их в аквариум нельзя. Красители не только могут оказаться растворимыми в воде и окрасить аквариумную воду в яркие оттенки, но и быть токсичными для водных обитателей.

Существуют и искусственные кораллы. Они изготовлены из пластмасс, керамики, других инертных к воде материалов и обладают различными декоративными качествами. Предпочтение следует отдавать продукции фирм, специализирующихся в области аквариумного интерьера.

Для декоративного оформления аквариума можно также использовать специально изготовленные для аквариума замки, гроты, кувшинчики, башенки и т. п. Их можно приобрести практически в любом зоомагазине. На задней стенке аквариума можно создать фон, лучше всего зеленого цвета. Некоторые любители предпочитают использовать для этого готовые самоклеящиеся фотокартинки с изображениями водного мира.

Вода в аквариуме

После того как все растения заняли свои места в аквариуме, можно начать наполнять аквариум водой. Аквариум заполняют водой, не размывая при этом слой грунта. Можно положить на песок лист бумаги или блюдце, а воду лить из кружки или шланга, установив ведро с водой выше уровня аквариума. Заполняют аквариум так, чтобы до верхнего края оставалось 5–6 сантиметров пространства. Если вода не была отстояна, вы увидите, что стенки аквариума покрываются множеством мелких пузырьков. Они через некоторое время исчезнут, растворятся.

Правильный подбор воды для аквариума – необходимое условие благополучного состояния ваших питомцев. Наполнение аквариума водой лишь на первый взгляд может показаться простым делом. Неопытные любители наливают в аквариум воду, только что набранную из водопроводного крана, запускают туда рыб или амфибий и в лучшем случае получают больных животных, а в худшем – их питомцы вскоре погибают, так и не успев порадовать хозяина своей красотой и поведением.

Обыкновенной чистой питьевой воде, что течет из водопроводного крана, далеко до настоящей аквариумной, то есть «живой» воды, ей еще предстоит такой стать. Водопроводная вода проходит многочисленные и самые разнообразные очистки на специальных станциях, и для аквариума она чересчур свежая. В ней нет необходимой для природного водоема микрофлоры, к тому же в некоторых городах в целях дезинфекции воду еще и хлорируют. Хлор удалить из воды легко: достаточно налить ее в ведро и дать ей несколько часов отстояться – вредный газ выветрится. Чтобы ускорить этот процесс, воду можно слегка подогреть.

Как меняют воду в аквариуме.

Отобранную из аквариума вместе с грязью воду заменяют свежей отстоявшейся водой. При этом надо стараться, чтобы объем разовой замены воды в аквариуме был как можно меньше.

Свойства воды

Вода в природе содержит растворенные соли, буферные элементы, питательные вещества и т. п. с точными концентрациями, зависящими от местных условий. Рыбы (и растения) развивались миллионы лет в определенных условиях и порой неспособны выжить в условиях, отличных от природных. Новички (особенно ленивые) должны выбирать рыб, чьи природные условия в плане свойств воды соответствуют качеству водопроводной воды. Наоборот, продвинутый аквариумист может изменять параметры воды, чтобы они соответствовали запросам конкретных рыб, и это действительно труднее, чем может показаться на первый взгляд. В любом случае, вы должны знать достаточно много о химии воды, чтобы гарантировать, что вода в аквариуме имеет соответствующие свойства для рыбы, которую вы содержите.

Вода может существенно отличаться по своему составу и свойствам, зависящим от содержащихся в ней в растворенном виде минеральных солей и органических веществ. Вода без примесей различных веществ (так называемая дистиллированная) существует только в лабораториях. В реках, озерах, в искусственных водоемах и водопроводах вода обязательно содержит какие-либо примеси, определяющие ее свойства. Самыми важными для аквариумиста показателями воды являются активная реакция воды и жесткость.

Активная реакция воды (рН) – один из важнейших критериев оценки качества воды. Пока этот показатель не был изучен, содержание и разведение многих рыб было невозможным. Показатель концентрации в воде водородных ионов обозначается рН. Если он равен 7, то среда считается нейтральной, выше 7,0 – щелочная среда, ниже – кислая. Для большинства рыб значение рН колеблется в пределах от 4,5 до 8,5. Активная реакция выше и ниже этих значений губительна для рыб и растений. Определяют рН с помощью бумажных индикаторов или специальных рН-метров.


Таблица

Типы воды по активной реакции (рН)

Подгонка значений осуществляется с помощью ортофосфорной кислоты, дигидрофосфата калия или натрия (25–50 г на 100 л), щелочей (например, 5–15 г пищевой соды на 100 л) и др. Маточный раствор соды готовят так: 2–3 чайные ложки соды разводят в 200–300 мл воды. Раствор доливают в аквариум маленькими порциями, следя за изменением рН по показаниям индикатора. В хорошо аэрируемом аквариуме подщелачивание воды можно проводить в любое время суток, в неаэрируемом – в утренние и дневные часы, чтобы образующийся углекислый газ мог усвоиться растениями в процессе фотосинтеза.

Жесткость воды зависит от наличия в ней солей кальция и магния. Чем больше в воде растворено этих солей, тем жесткость выше. Градусы жесткости, используемые в разных странах, несколько отличаются друг от друга. Это необходимо учитывать при использовании зарубежных источников по аквариумистике. Приведенная ниже таблица поможет легко перевести зарубежные метрические системы в немецкие градусы или мг × экв./л.

Вода с жесткостью от 0 до 4° считается очень мягкой, от 5 до 10°– мягкой, от 10 до 20°– средней жесткости, от 20 до 30°– жесткой, более 30°– очень жесткой.

Если вода очень жесткая, ее можно смягчить. Для этого ее разбавляют дистиллированной водой, которую можно приобрести в аптеке. Обычно бывает достаточно добавить в жесткую воду 1/4–1/3 дистиллированной воды, чтобы она смягчилась до нужного уровня. Для рыб с высокой требовательностью к уровню жесткости более точное разбавление можно определить по таблице.


Таблица

Пересчет различных градусов жесткости в мг × экв./л и немецкие градусы

Существует несколько методов определения жесткости воды: с помощью мыла, титрированием трилоном Б, с помощью специальных химических индикаторов, меняющих цвет в зависимости от уровня жесткости.

Определение жесткости воды с помощью мыла. В домашних условиях жесткость воды можно измерить с помощью 72 %-ного хозяйственного мыла. Для этого берут 1 грамм сухого размельченного хозяйственного мыла и растворяют его в 10 миллилитрах дистиллированной воды. В колбу наливают 0,5 литра воды, жесткость которой хотят определить. Затем в нее наливают порциями, по 1 миллилитру, приготовленный раствор хозяйственного мыла, каждый раз взбалтывая воду в колбе. Как только на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом, добавление раствора прекращают. Жесткость определяют путем перемножения количества (в мл) мыльной воды, пошедшего на титрование, на два. Например, вам понадобилось 5 миллилитров мыльного раствора для получения устойчивых мыльных пузырей с радужным переливом в анализируемой воде. Следовательно, нужно 5 миллилитров умножить на два, получится 10. Это и есть жесткость вашей воды в немецких градусах. Точность определения жесткости воды с помощью мыла ±1°. В большинстве случаев этого достаточно.

Определение жесткости воды титрованием трилоном Б. Определить жесткость воды с достаточно высокой точностью можно с помощью трилона Б (натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты).

Для этого потребуются микробюретка со штативом (рис. 16), колба для анализируемой воды и химические реактивы: трилон Б (0,3 грамма 0,05 – нормального трилона Б разбавляют дистиллированной водой до одного литра); индикатор эрихром черный Т (к 0,5 грамма эрихрома добавляют 10 кубических сантиметров буферного раствора, а затем полученный раствор разбавляют 96 %-ным этиловым спиртом до 100 миллиметров); буферный раствор (20 граммов NH4Cl + 100 кубических сантиметров 20 %-ного раствора NH4ОН, а затем объем раствора доводят до одного литра добавлением дистиллированной воды).

Рис. 16. Микробюретка со штативом


В титровальную микробюретку наливают трилон Б до нулевого деления, а в колбу – 50 миллилитров воды, анализируемой на жесткость, 5 миллилитров буферного раствора и несколько капель индикатора (до появления устойчивого вишнево-красного цвета жидкости в колбе). Колбу устанавливают под микробюретку. Открывая краник микробюретки, по капле выпускают раствор трилона в колбу с водой, непрерывно встряхивая последнюю. При устойчивом изменении цвета раствора в колбе на сине-зеленоватый титрование прекращают, перекрывая краник микробюретки. По шкале микробюретки определяют количество израсходованного на титрование трилона (в кубических сантиметрах). Полученное количество трилона находят по таблице и по цифре, стоящей рядом, определяют соответствующую жесткость воды в немецких градусах.

Любителю аквариума следует знать, что свойством смягчать воду обладают такие растения, как элодея, роголистник, харовые водоросли, эгигропила. Кальций откладывается в виде корки на листьях этих растений.

Окисляемость воды показывает, сколько кислорода нужно для связывания в ней органических веществ. Пресноводный оптимум колеблется в пределах 6–12 мг/л. Высокая окисляемость воды вредна для рыбы: разлагаясь, органические вещества снижают концентрацию кислорода. Снизить окисляемость аквариумной воды можно частичной ее заменой и при помощи фильтра с активированным углем. Активированный наполнитель заберет из воды излишки органических веществ и обеспечит свежесть аквариумной воды. Такие фильтры хорошо использовать в аквариумах с высокой плотностью рыбного населения, в выростных аквариумах и там, где экспонируются рыбы, чувствительные к содержанию в воде органики (например, цихлиды Больших африканских озер, морские рыбы и др.). Однако известно, что использование фильтра с активированным углем ведет к резкому изменению параметров окисляемости воды, следствием чего может стать нарушение тургора в листьях водных растений и даже отмирание листьев.

Газовая характеристика воды. Одним из главнейших условий процветания гидробионтов является способность воды растворять в себе различные газы. При кипячении и при прохождении через водопроводные трубы вода лишается некоторых растворенных в ней газов, но приобретает их снова, постояв некоторое время на воздухе.

Кислород в 28 раз менее растворим в воде, чем углекислый газ, и вдвое превосходит по этому показателю азот. Для водных обитателей губителен как недостаток, так и избыток кислорода. Пресыщение аквариумной воды кислородом ведет к учащению дыхания у мальков, срыгиванию пищи, а после – выпрыгиванию из воды и замедлению дыхания. Этот кислородный наркоз может привести к судорогам и остановке дыхания. О недостатке же кислорода можно судить по поведению рыб: они поднимаются к поверхности, хватают ртом воздух. Мотыль, зарывшийся в песок, при недостатке кислорода покидает грунт и повисает на стенках аквариума. Индикатором кислородного благополучия может служить улитка мелания, которая также при недостатке кислорода по стенкам аквариума поднимается к поверхности.

Растения, на свету активно выделяющие кислород, ночью также становятся его потребителями. Поэтому очень важно оставлять на ночь принудительную аэрацию. Компрессоры, выпускаемые для аквариума, рассчитаны на длительный срок непрерывной эксплуатации и могут быть использованы круглосуточно, без перерыва. При концентрации кислорода около 5 мг/л растения и животные хорошо себя чувствуют неограниченное время, если остальные условия среды благоприятны. Измерения количества кислорода в воде производят методом Винклера или электронным оксиметром.

Азот необходим для существования всех водных организмов. Без него невозможно дыхание, фотосинтез и синтез белка, рост организма и т. д. Растворимость азота в воде обратно пропорциональна ее температуре и солености и прямо пропорциональна давлению. С ростом рН равновесие между аммонием (аммонийный азот обычно отсутствует весной в прибрежных водах) и аммиаком сдвигается в сторону последнего. При рH, равной 8, аммиак является остро токсичным соединением. При превышении допустимой концентрации аквариум нуждается в полной замене воды, основательной чистке фильтрующих систем. Часто основным источником аммиака является давно не чищенный фильтр.

Аммиак и его соединения в аквариуме могут нанести непоправимый ущерб живым существам, вызывая болезнь, именуемую ацидемией. Оценку концентрации нитратов и нитритов в воде в лабораториях производят с помощью колориметров. За неимением нужных реактивов наблюдательный аквариумист и сам может заметить признаки избытка аммиака и его соединений:

♦ заметно стойкое снижение аппетита у рыб или полное прекращение питания. Особенно это характерно для мальков, которые в нормальных условиях готовы есть в любое время;

♦ учащенное дыхание рыб при, казалось бы, хорошем кислородном режиме и нормальной температуре воды вследствие блокирования функции гемоглобина в крови;

♦ образование стойкой пены от работы распылителя воздуха. Поднявшиеся на поверхность пузырьки воздуха должны лопаться через 1–3 секунды; если этого не происходит, то, скорее всего, вода перегружена белками и продуктами их распада.

Все эти признаки должны наблюдаться одновременно, так как по отдельности могут быть вызваны и другими причинами. Нужно знать, что довести концентрацию азотсодержащих токсинов до критической точки можно очень быстро – за 1–2 дня. Особенно это относится к так называемому «гигиеническому» аквариуму – без грунта.

Углекислый газ играет не менее важную роль в круговороте веществ, и в первую очередь – в процессе фотосинтеза. Углекислота в воде присутствует в свободном состоянии (СО2), в соединении с водой образует угольную кислоту H2CO3, в соединении с кальцием дает бикарбонат Са(СО3)2 и монокарбонат СаСО3. Углекислый газ образуется в результате дыхания растений и животных и за счет разложения органических веществ. Впоследствии он используется растениями для светового синтеза сахаров и других веществ. В аквариуме на увеличение концентрации СО2 сказывается цветение воды, отсутствие аэрации и избыток водных растений. Ночью, вследствие дыхания водных обитателей, количество СО2 резко возрастает, что может привести к выпадению осадка СаСО3, покрывающего стенки аквариума и водные растения белым налетом. Концентрация углекислого газа выше 30 мл/л может быть токсична для рыб.

При высоких концентрациях углекислый газ легко поглощается кровью и может, независимо от содержания кислорода, привести к гибели рыб и других водных организмов.

Сероводород появляется в аквариуме при щелочной реакции воды, недостатке кислорода и большой загрязненности. В аквариуме, лишенном искусственной продувки воздухом, поставленном в темноте или без растений, может образовываться сероводород. Чаще он собирается в грунте, который имеет мелкую фракцию, поэтому рекомендуется использовать грунт со средним диаметром частиц – не менее 4 мм. Сероводород ядовит и легко узнаваем по запаху тухлых яиц. Нахождение сероводорода в аквариуме недопустимо.

Соленость воды. Она измеряется в промилле (‰). Рыбы существуют при различной солености, подразделяясь на морских, пресноводных и солоноватоводных.

Как правило, концентрация NаСl в аквариумной воде не должна превышать 20 г/10 л. Рыбы могут вынести и большую концентрацию, но для растений она может оказаться губительной. Лучше, если для подсаливания аквариумной воды будет использоваться заменитель морской воды или морская аптечная соль.

Физические свойства воды. Основными для аквариума физическими свойствами воды являются температура и соленость. Рыбы и растения могут существовать в широком интервале температур, но большинство аквариумных обитателей можно условно подразделить на тепловодных и холодноводных. И каждая группа требует определенной температуры. У холодноводных видов амплитуда температур – от 10 до 18 °C, для тропических – 22–30 °C. Нужно знать, что при повышении температуры на 10 °C скорость всех биохимических процессов организма увеличивается в 2–3 раза, уменьшаются плотность морской воды, растворимость газов.

Температура воды в аквариуме должна быть одинакова во всех ее слоях, не должно быть «мертвых зон» с холодной водой. Это обеспечивается круглосуточной продувкой и перемешиванием воды фильтрами.

Иногда температуру воды указывают по шкале Фаренгейта. Ее перевод в удобные нам градусы по Цельсию переводится по следующей формуле:

°С = (°F:1,8)–17,8; °F = (°С+17,8·1,8).

Прозрачность воды интересует каждого аквариумиста, мутная вода с обилием взвесей сразу портит впечатление от аквариума.

Мутная вода во вновь оборудованном аквариуме обусловлена вспышкой развития бактерий. Это неизбежное явление, которое проходит при активной продувке и фильтрации через несколько дней. Хуже, если муть вызвана плохо промытым грунтом. Здесь могут помочь механические фильтры, но лучше аквариум переложить заново. Прозрачность воды во многом зависит от ее населения: аквариум с донными, роющими рыбами должен быть оборудован мощной системой фильтрации.

Свежая и старая вода

Воду, используемую в аквариумистике, условно подразделяют на такие категории:

1. Сырая вода. Недегазированная вода из водопровода. Пузырьки газа оседают на стенках аквариума, на грунте. Содержит большое количество активного хлора. Ни для содержания, ни тем более для разведения рыб не подходит. Обязательно нуждается в отстаивании. Чем выше температура и активнее продувка, тем быстрее проходит дегазация. Ускорить выделение хлора из воды можно добавлением к ней гипосульфата (тиосульфата) натрия из расчета 1 г/10 л.

2. Свежая вода. Это вода из емкости, где не содержалось рыб и растений. Если она хорошего качества и не имеет взвесей, то полностью прозрачна и в толстом слое имеет голубоватый оттенок.

3. Старая вода. Это вода, в которой протекали биохимические процессы, установлено биологическое равновесие, умеренно кислая, хорошего качества. Оттенок слегка желтоватый. Должна фильтроваться и непрерывно продуваться, часть ее – своевременно подмениваться свежей. Содержит все необходимые для растений и рыб химические элементы. При открытии покровного стекла чувствуется запах мха. Возраст этой воды – 4–6 месяцев.

4. Очень старая вода. Это вода из плохо обслуживаемого аквариума. Имеет коричневатый оттенок. Имеет слишком кислую реакцию, недостаток микроэлементов. Биологическое равновесие нарушено, содержит большое количество нитритов и нитратов, аммиака. Токсична для рыб и растений. Возраст – от 2 до 3 лет.

Процессы, непрерывно происходящие в аквариуме

• В процессе дыхания гидробионты потребляют кислород и выделяют углекислый газ.

• В результате жизнедеятельности водных организмов в воду выделяются органические и неорганические вещества, которые даже в незначительных количествах являются токсичными.

• Продукты жизнедеятельности аквариумных растений и животных способствуют интенсивному размножению бактерий, отчего вода быстро мутнеет.

• Из-за накопления органических веществ вода приобретает желтоватый оттенок, что ухудшает проникновение в нее света.

• В воде накапливается большое количество взвешенного вещества, которое образует детрит.

• Накопление продуктов жизнедеятельности приводит к снижению значения рН (повышению кислотности среды).

• В процессе жизнедеятельности организмы потребляют из воды необходимые химические элементы, в результате чего их концентрация постоянно падает.

• В результате испарения воды ее соленость и жесткость повышаются.

Подготовка водопроводной воды для аквариума

• Воду из крана набирают в емкость с большой открытой поверхностью (это может быть эмалированное или пластмассовое ведро) и оставляют отстаиваться на двое-трое суток. За это время вода избавляется от излишков газов, которые видны в неотстоявшейся воде по многочисленным пузырькам на стенках емкости, и хлора, который используется для дезинфекции водопроводной воды.

• После того как вода отстоится, можно регулировать ее жесткость и кислотность (если в этом есть необходимость).

• Такую воду можно наливать в аквариум, в котором уже уложен грунт. Аккуратно это можно сделать следующим образом. На дно аквариума устанавливают блюдце, в которое через шланг направляют струю воды из ведра, помещенного на табурете выше уровня аквариума. Когда вода будет налита на несколько сантиметров, на ее поверхность можно положить лист чистой белой бумаги и струю воды направлять на нее. Аквариум заполняют водой так, чтобы ее уровень не доходил до верхнего края как минимум на три сантиметра.

• После этого аквариум накрывают куском стекла или плексигласа (от пыли) и оставляют на несколько дней для установления в нем биологического равновесия. В это время происходит буйное развитие микроорганизмов, которое можно наблюдать в виде помутнения воды.

Неопытные аквариумисты пытаются сразу же исправить положение, заменяя помутневшую воду свежей. Этого делать не следует: новые порции свежей воды лишь стимулируют размножение микроорганизмов в неустоявшемся аквариуме. Если же ничего не предпринимать, через некоторое время буйный рост микроорганизмов сменяется таким же резким уменьшением их количества, что определяется по осветлению воды. В аквариуме устанавливается биологическое равновесие и вода становится прозрачной.

• Процесс установления биологического равновесия в аквариуме можно намного ускорить, если добавить в него воду из другого, ранее устроенного аквариума, в котором все благополучно: чистая вода, здоровые растения и животные.


Тестовые наборы. Они полезны при выявлении причин, когда в аквариуме что-то не так (например, рыба находится в стрессовом состоянии или умирает). Остановимся на наиболее полезных.

Комплект проверки аммиака. Этот тестовый набор определит, поднялся ли в аквариуме уровень аммиака. Он поможет объяснить неожиданную гибель рыб, проверяя уровень аммиака и подтверждая, работает или нет биологический фильтр. Обратите внимание, что даже в установившемся аквариуме биологический фильтр может прекратить выполнять свои функции по следующим причинам:

• Грязный фильтр (вода не проходит через забитый фильтр).

• Неправильно использованы лекарства для рыб.

• Фильтр слишком мал для перегруженного рыбой аквариума и т. д.

Внимание! Если у вас гибнет рыба, проверьте уровень аммиака в вашем аквариуме.

Уровень аммиака измеряется в ppm. При концентрациях порядка 0,2–0,5 ppm (для некоторых рыб) аммиак приводит к смерти рыб. Даже на уровнях 0,01–0,02 ppm аммиак вызывает стресс рыб. Обычные тестовые наборы не регистрируют такие низкие концентрации. Таким образом, тестовые наборы никогда не должны обнаружить аммиак в установившемся аквариуме. Если тестовый набор обнаруживает ЛЮБОЙ аммиак, то уровень слишком высок, и это стресс для рыб. Срочно начинайте действовать! Заменяйте воду в аквариуме и находите источник проблемы.

Тестовые наборы нитрита. Можно приобрести один такой тест. Тесты на нитрит дают информацию о завершении второй стадии цикла азота. Как и в случае для аммиака, если тестовый набор обнаруживает нитрит, ваш биологический фильтр не работает нормально. Как только в аквариуме устанавливается цикл азота, то тестовые наборы на нитрит в значительной степени бесполезны (если биофильтр в установленном аквариуме не работает, и аммиак, и уровни нитритов будут высокими).

Нитрит на порядок менее ядовитый, чем аммиак. Если ваша рыба пережила пик аммиака, она, вероятно, переживет и пик нитрита, и остальную часть процесса установки цикла азота. Однако даже на уровнях порядка 0,5 ppm нитрит вызывает стресс рыб. Концентрации порядка 10–20 ppm станут смертельными.

Тестовые наборы нитрата. Купите этот набор! Уровень нитрата увеличивается через некоторое время в установившемся аквариуме и является конечным результатом цикла азота. Поскольку нитраты становятся ядом при высоких концентрациях, они должны периодически удаляться (например, регулярной заменой воды). Наличие тестового набора на нитраты помогает определить, действительно ли замена воды удаляет нитраты в должной мере. Нитраты становятся ядом для рыб (и растений) при уровнях порядка 50–300 ppm, в зависимости от вида рыб. При высокой температуре даже меньшие концентрации становятся опасными.

Тестовые наборы pH. Вам необходим такой набор для определения pH водопроводной воды, для того чтобы правильно подобрать рыб для аквариума. Кроме того, необходимо периодически проверять уровень pH в аквариуме, для контроля. Чтобы быть уверенным, что уровень pH остается устойчивым и не увеличивается или уменьшается значительно через некоторое время. В некоторых случаях декоративные предметы аквариума (например, коряги) или грунт (например, из кораллов, ракушек или мрамора) изменяют pH воды.

Аквариумные растения

Растения предназначены для придания аквариуму естественного вида и обеспечивают укрытия для рыб. Существуют два вида растений: живые и пластмассовые. Пластмассовые растения не требуют особого ухода. Не всегда есть возможность вырастить живые растения в аквариуме, так как они предъявляют специфические требования (температура, освещение и т. п.).

Многие считают, что современные средства насыщения воды кислородом позволяют обойтись без растений. А для красоты все растения заменить на искусственные, мол, получится даже оригинальнее. Но никакая техника, даже самая надежная, не заменит подводного растения – живой фабрики кислорода. Практика показывает, что без техники в аквариуме можно обойтись, а без растений – вряд ли. Во всяком случае, это будет не живая, а мертвая модель.

Аквариум без растений – просто сосуд с водой. Растения превращают его в действующую модель природного водоема. После посадки растений аквариум начинает «дышать», «работать», и «мертвая» водопроводная вода становится «живой».

Аквариумные растения – не примитивные водоросли, а весьма сложные создания, тонко «чувствующие» и отзывающиеся на изменение среды обитания. Важная задача – чтобы им жилось хорошо.

Специальным образом подобранные и размещенные в аквариуме растения создают неповторимое буйство живых оттенков зеленого цвета.

В группу водных растений входит несколько тысяч видов растений. Для аквариума пригодны около четырехсот видов. Большинство из них – цветковые растения. Аквариумная растительность представлена также папоротниками, мхами и водорослями.

Всегда следует выбирать молодые растения с мощной корневой системой и неповрежденными листьями естественного цвета. Эти растения легче и быстрее приживутся на новом месте. Высаживают растения либо прямо в грунт, либо в горшочки с подготовленной смесью грунта с удобрениями.

Посадка растений

При посадке растений прежде всего удаляют отгнившие части и старые корни. Потом корневую систему расправляют, роют соответствующую ямку и высаживают растение так, чтобы точка роста находилась над грунтом (рис. 17).

Рис. 17. Посадка растений


В основном растения высаживают до заполнения аквариума водой, после установки всего необходимого оборудования. Но прежде чем приступить к описанию технологии посадки, уделим немного внимания группировке (расположению) растений в аквариуме.

Размещение растений в аквариуме подчиняется определенной закономерности, вытекающей из представлений о красоте, и с учетом видов растений, их жизненных требований и образа жизни тех видов рыб, которые будут поселены в аквариуме. Если посадка растений произведена верно и правильно, то готовый аквариум должен напоминать сцену театра, а живые существа (рыбки, улитки и т. п.) будут чувствовать себя комфортно.

Правила высадки растений

♦ Беспорядочное переплетение разнообразных растений всегда выглядит некрасиво. Следуя природе, в аквариуме лучше высадить несколько видов растений и обеспечить им место для роста. Прекрасные заросли дают растения с перистыми листьями – 2–3 таких растения, посаженные «кустом», создадут прекрасную иллюзию густо заросшего дна.

♦ При посадке растений важно учитывать, в первую очередь, их размеры и отношение к освещению (рис. 18).

Рис. 18. Расположение растений в аквариуме


Большим широким растениям место у задней стенки. Естественно, такие растения требуют и много места. При посадке молодых, еще не развившихся экземпляров следует учитывать их разрастание.

Кустистые формы лучше располагать по возможности в углах или у боковых стенок, тогда как более мелкие и совсем мелкие растения группируют в средней части аквариума. К тому же кустистые растения, дающие боковые побеги, плохо смотрятся, если посажены поодиночке. Это замечание особенно относится к растениям с тонкими перистыми листьями. Такие растения лучше сажать, объединяя в кусты (кстати, образование куста можно ускорить, если срезать верхушки – тогда появляются боковые побеги).

Растениям, дающим побеги, также необходима достаточная площадь, на которой они впоследствии могли бы разрастись.

Светолюбивые растения сажают у наиболее освещенной стенки аквариума.

У передней стенки грунт оставляют, как правило, без растений; рекомендуется также наиболее густые растения рассаживать вдоль боковых стенок и на заднем плане (рис. 19).

• Растения нельзя глубоко закапывать в грунт, но они также не должны высоко торчать из него. Во всяком случае, у растений, укоренившихся в грунте (листья у них отходят непосредственно от корня), точка роста не должна быть погружена в песок.

Растение с короткими корнями или сильной плавучестью можно дополнительно укрепить стеклянными шпильками или прижать к грунту камешками.

Стебли, корни и листья водных растений

Стебель является проводником питательных веществ от корня к листьям и служит опорой для листьев. Стебли цветковых растений отличаются значительным разнообразием по форме поперечного сечения. У водных растений они чаще всего цилиндрические, но встречаются также трехгранные, четырехгранные, плоские. По форме роста стебли бывают прямостоячими, восходящими, приподнимающимися, ползучими и др. У некоторых растений стебель внутри полый. У многих водных растений стебель очень укорочен, а листья собраны в так называемую прикорневую розетку.

Корень водных растений служит в основном для укрепления растения в грунте, а также для извлечения из внешней среды растворенных минеральных веществ. Корневая система у водных растений не отличается большим разнообразием, у многих из них корни слабые или отсутствуют вовсе. Такие растения не укрепляются в грунте, а функцию всасывания минеральных веществ, растворенных в воде, берут на себя стебли и листья.

Листья водных растений разнообразны по форме и способу прикрепления к стеблю. Листья многих водных растений имеют только одну часть – листовую пластинку. Такие листья называют сидячими.

Рис. 19. Посадка растения в грунт: а – правильная посадка; б – неправильная посадка; в – уплотнение грунта вокруг растения после посадки


По форме листовой пластинки листья бывают округлые, овальные, яйцевидные, продолговатые, ланцетовидные, линейные, мечевидные. По характеру основания листовой пластинки – сердцевидные, округлые, клиновидные, стреловидные, копьевидные, нисбегающие. По характеру верхушки – тупые, острые, заостренные, выемчатые. По характеру края листа – цельнокрайние, зубчатые, пильчатые, городчатые, выемчатые, двоекопильчатые, извилистые. Лист может быть в той или иной мере расчлененным. Лопастные листья имеют выемки не более четверти ширины листовой пластинки. Раздельные листья – с выемками в одну треть пластинки и более. У рассеченных листьев выемки достигают центральной жилки листа.

Виды растений по географическому происхождению

Азиатские виды растений: апоногетон волнистый, апоногетон жестколистный, апоногетон курчавый, барклайя длиннолистная, барклайя краснолистная, бликса колючесемянная, валлиснерия гигантская, гигрофила красноватая, гигрофила многосеменная, гигрофила разнолистная, кладофора шаровидная, кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина балансе, криптокорина Беккета, криптокорина Бласса, криптокорина блестящая, криптокорина Вендта, криптокорина желтая, криптокорина Гриффита, криптокорина Невилля, криптокорина обратноспиральная, криптокорина Петча, криптокорина понтедериеволистная, криптокорина пурпурная, криптокорина ребристая, криптокорина родственная, криптокорина сердцевидная, лагенандра ланцетолистная, лагенандра яйцевидная, лимнофила водная, лимнофила сидячецветковая, марсилия четырехлистная, мох обыкновенный ключевой, мох яванский, номафила прямая, оттелия выступающая, оттелия частуховидная, папоротник индийский водяной, папоротник «водяная капуста», папоротник таиландский, риччия плавающая, рдест малайский, ряска малая, ряска трехдольная, сальвиния плавающая.

Африканские виды растений: анубиас Афцели, анубиас бартера, анубиас карликовый, анубиас ланцетовидный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, больбитис Геделоти, вольфия бескорневая, кринум плавающий, марсилия четырехлистная, мох обыкновенный ключевой, наяда гребенчатая, оттелия выступающая, пистия, риччия плавающая, ряска малая, сальвиния плавающая.

Южноамериканские виды растений: альтернантера Рейнека, альтернантера сидячая, гетерантера остролистная, кабомба обыкновенная, лимнобиум побегоносный, наяда гваделупская, перистолистник бразильский, рдест Гайя, сальвиния ушастая, эйхорния отличная, эхинодорус амазонский, эхинодорус аргентинский, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус Блехера, эхинодорус большой, эхинодорус Горемана, эхинодорус горизонтальный, эхинодорус крапчатый, эхинодорус мелкоцветный, эхинодорус нежный, эхинодорус Озирис, эхинодорус сердцелистный, эхинодорус четырехребристый.

Виды растений по требовательности к условиям содержания

Растения, простые в содержании: валлиснерия спиральная, водокрас лягушачий, риччия плавающая, роголистник темно-зеленый, ряска малая, сальвиния плавающая, элодея канадская, эхинодорус амазонский.

Растения, нуждающиеся в мягкой подкисленной воде: азолла каролинская, апоногетон курчавый, апоногетон удлиненный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, барклайя длиннолистная, барклайя краснолистная, бликса колючесемянная, больбитис Геделоти, валлиснерия гигантская, вольфия бескорневая, гигрофила многосеменная, гетерантера остролистная, гетерантера сомнительная, кабомба обыкновенная, кабомба каролинская, кладофора шаровидная, криптокорина пурпурная, кувшинка «морская роза», майака речная, марсилия австралийская, марсилия четырехлистная, оттелия выступающая, папоротник таиландский, перистолистник бразильский, эйхорния отличная.

Растения, нуждающиеся в жесткой щелочной воде: кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина Беккета, криптокорина блестящая, криптокорина обратноспиральная, криптокорина Петча, криптокорина сердцевидная, лагенандра яйцевидная, рдест малайский, эхинодорус аргентинский, эхинодорус Горемана, эхинодорус крапчатый, эхинодорус мелкоцветный.

Виды растений по положению в воде

Растения, плавающие на поверхности воды: азолла каролинская, водокрас лягушачий, вольфия бескорневая, лимнобиум губчатый, лимнобиум побегоносный, папоротник «водяная капуста», пистия, риччия плавающая, ряска малая, ряска трехдольная, сальвиния плавающая, сальвиния ушастая, эйхорния отличная.

Растения, свободно плавающие в толще воды: лагарасифон курчавый, перистолистник бразильский, роголистник темно-зеленый, элодея канадская.

Растения, нуждающиеся в укоренении в грунте: альтернантера Рейнека, альтернантера сидячая, анубиас Афцели, анубиас Бартера, анубиас карликовый, анубиас ланцетовидный, апоногетон волнистый, апоногетон жестколистный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, барклайя длиннолистная, барклайя краснолистная, бакопа каролинская, бликса колючесеменная, больбитис Геделоти, валлиснерия гигантская, валлиснерия спиральная, гигрофила красноватая, гигрофила многосеменная, гигрофила разнолистная, гидрилла мутовчатая, гетерантера остролистная, гетерантера сомнительная, кабомба обыкновенная, кабомба каролинская, кринум плавающий, кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина балансе, криптокорина Беккета, криптокорина Бласса, криптокорина блестящая, криптокорина Вендта, криптокорина желтая, криптокорина Гриффита, криптокорина Невилля, криптокорина обратноспиральная, криптокорина Петча, криптокорина понтедериеволистная, криптокорина пурпурная, криптокорина ребристая, криптокорина родственная, криптокорина сердцевидная, кубышка стрелолистная, кувшинка «морская роза», кувшинка белая, лагенандра ланцетолистная, лагенандра яйцевидная, лимнофила водная, лимнофила сидячецветковая, людвигия ползучая, людвигия переменнолистная, майака речная, марсилия австралийская, марсилия четырехлистная, микрантемум малоцветковый, мох обыкновенный ключевой, мох яванский, наяда гваделупская, наяда гребенчатая, номафила прямая, ондидея пурпурная, оттелия выступающая, оттелия частуховидная, папоротник индийский водяной, папоротник таиландский, рдест Гайя, рдест малайский, стрелолист карликовый, стрелолист травянистый, стрелолист шиловидный, стрелолист Эатона, эхинодорус амазонский, эхинодорус аргентинский, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус Бертера, эхинодорус Блехера, эхинодорус большой, эхинодорус вертикальный, эхинодорус Горемана, эхинодорус горизонтальный, эхинодорус крапчатый, эхинодорус мелкоцветковый, эхинодорус нежный, эхинодорус Озирис, эхинодорус сердцелистный, эхинодорус четырехребристый.

Виды растений по размерам

Низкорослые растения: азолла каролинская, анубиас Афцели, анубиас Бартера, анубиас карликовый, водокрас лягушачий, вольфия бескорневая, криптокорина блестящая, криптокорина Вендта, криптокорина желтая, криптокорина Невилля, лимнобиум губчатый, лимнобиум побегоносный, марсилия австралийская, марсилия четырехлистная, микрантемум малоцветковый, риччия плавающая, ряска малая, ряска трехдольная, сальвиния плавающая, сальвиния ушастая, стрелолист карликовый, стрелолист Эатона, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус вертикальный, эхинодорус крапчатый, эхинодорус нежный, эхинодорус четырехребристый.

Растения средних размеров: анубиас ланцетовидный, барклайя краснолистная, бакопа каролинская, больбитис Геделоти, валлиснерия спиральная, гигрофила красноватая, гигрофила многосеменная, гигрофила разнолистная, гидрилла мутовчатая, гетерантера остролистная, гетерантера сомнительная, криптокорина Беккета, криптокорина Бласса, криптокорина Гриффита, криптокорина понтедериеволистная, криптокорина пурпурная, криптокорина родственная, кубышка стрелолистная, лагарасифон курчавый, лагенандра ланцетолистная, лимнофила водная, лимнофила сидячецветковая, людвигия ползучая, людвигия переменнолистная, мох обыкновенный ключевой, мох яванский, папоротник индийский водяной, папоротник «водяная капуста», папоротник таиландский, перистолистник бразильский, пистия, роголистник темно-зеленый, эйхорния отличная, элодея канадская, эхинодорус аргентинский, эхинодорус горизонтальный, эхинодорус мелкоцветный.

Крупные растения: альтернантера Рейнека, альтернантера сидячая, апоногетон волнистый, апоногетон жестколистный, апоногетон курчавый, апоногетон удлиненный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, барклайя длиннолистная, бликса колючесеменная, валлиснерия гигантская, кабомба обыкновенная, кабомба каролинская, кринум плавающий, кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина балансе, криптокорина обратноспиральная, криптокорина ребристая, криптокорина сердцевидная, кувшинка «морская роза», кувшинка белая, лагенандра яйцевидная, наяда гваделупская, наяда гребенчатая, номафила прямая, ондидея пурпурная, оттелия выступающая, оттелия частуховидная, рдест Гайя, рдест малайский, стрелолист травянистый, эхинодорус амазонский, эхинодорус Бертера, эхинодорус Блехера, эхинодорус большой, эхинодорус Горемана, эхинодорус Озирис, эхинодорус сердцелистный.

Наиболее распространенные виды аквариумных растений

Апоногетон волнистый (рис. 20). Крупное декоративно-лиственное растение, требующее укоренения в грунте. В просторных аквариумах может достигать в высоту 70 и более сантиметров.

Рис. 20. Апоногетон волнистый


Неприхотливость в сочетании с превосходными декоративными качествами сделали волнистый апоногетон одним из самых популярных аквариумных растений. Лучше содержать апоногетон в крупных, просторных аквариумах, где он развивается в полную силу. В небольших аквариумах растение сохраняет свою привлекательность, но не достигает максимальных размеров.

Апоногетон волнистый высаживают в крупнозернистый песок или мелкую гальку. Слой грунта в аквариуме должен составлять 4–5 см. Температура воды для содержания апоногетона находится в пределах от 22 до 28 °C. К химическому составу воды малотребователен, однако предпочитает мягкую воду с нейтральной или слабокислой реакцией.

Размещают на заднем плане аквариума.


Апоногетон жестколистный (рис. 21). Крупное растение, требующее укоренения в грунте. В условиях аквариума достигает обычно не более 60 см.

Рис. 21. Апоногетон жестколистный


Жестколистный апоногетон предпочтительно содержать в высоких просторных аквариумах с температурой воды в пределах от 22 до 28 °C (оптимальная температура воды 24–26 °C). Вид грунта большого значения не имеет, хотя растение лучше развивается в грунте из песка или мелкой гальки. Слой грунта – 5–10 см. Для лучшего питания растения в грунт прикапывают кусочки вываренного торфа или добавляют глину.

Жестколистный апоногетон предпочитает воду с жесткостью 8–12 градусов и нейтральной или слабощелочной реакцией. В более мягкой и кислой воде рост и развитие растения ухудшаются.

Аквариум, в котором содержат жестколистный апоногетон, должен освещаться не менее 12 ч в сутки. Освещение может быть ярким или умеренным. Источники освещения – солнце, люминесцентные лампы или лампы накаливания. На аквариум объемом 100 литров достаточно одной лампы накаливания мощностью 100 Вт.

Это популярное декоративное растение. Располагают у боковых стенок и на заднем плане, а также в углах аквариума.


Апоногетон курчавый (рис. 22). Крупное аквариумное растение, требующее укоренения в грунте. Максимальная высота растения – 80 см. Окраска листьев разнообразна: светло-зеленая, темно-зеленая, пурпурная с красноватым оттенком.

Рис. 22. Апоногетон курчавый


Пригоден для содержания в аквариуме любого объема. Неприхотливость этого растения сделала его популярным среди аквариумистов. Его следует содержать в теплых аквариумах с температурой воды в пределах 25–30 °C. В зимний период при необходимости температуру в аквариуме можно понижать до 18–20 °C.

Оптимальная жесткость воды – 6–8 градусов, оптимальная реакция воды – нейтральная или слабокислая. В более жесткой воде и воде с щелочной реакцией рост растения замедляется. Переизбыток органики в воде плохо сказывается на росте апоногетона. Необходимо производить еженедельную подмену части воды на свежую.

Освещение – яркое или умеренное, продолжительностью около 12 ч в сутки. Источники освещения могут быть как естественные (солнце), так и искусственные (осветители с люминесцентными лампами или лампами накаливания). Грунт – песок или мелкая галька с добавлением вываренного торфа или глины.

Декоративное растение. Обычно размещают в средней части аквариума.


Барклайя длиннолистная (рис. 23). Крупное растение, в высоту может достигать 60 см.

Рис. 23. Барклайя длиннолистная


Это растение для крупных аквариумов, весьма требовательное к условиям содержания. Оптимальная температура воды для нее находится в пределах 26–28 °C. Низкая температура губительна для барклайи. Растение предпочитает мягкую (2–4 градуса), слабокислую или нейтральную воду (рН = 7). Но может расти и в более жесткой воде (вплоть до 20 градусов) со слабощелочной реакцией. Хорошо чувствует себя в старой воде, не нуждаясь в частой подмене воды.

Идеальный грунт для барклайи – крупнозернистый речной песок и мелкая галька. Необходимая толщина грунта – не менее 4–5 см. Для обеспечения полноценного питания растения в слой грунта добавляют кусочки вываренного торфа или глину.

Целесообразно производить обогрев аквариума снизу. Теплый грунт благоприятен для хорошего роста и развития корневой системы барклайи и всего растения в целом.

Освещение аквариума с барклайей может быть как ярким, так и умеренным. В первом случае растение лучше притенять, поместив на поверхности воды аквариума плавающие растения. Хорошо, если в течение дня в аквариум будут попадать солнечные лучи. Досвечивание аквариума можно проводить осветителями на основе люминесцентных ламп или ламп накаливания. Последние более предпочтительны: барклайя, выращенная под лампой накаливания, становится более яркой. Продолжительность освещения – около 6 часов в сутки.

Важное условие при содержании барклайи в аквариуме – чистота грунта.

Внимание! При формировании флоры аквариума следует учитывать плохую совместимость длиннолистной барклайи с барклайей краснолистной. Длиннолистная барклайя также ухудшает рост различных видов криптокорин. Благодаря сильной фитонцидной активности длиннолистной барклайи ее листья практически не покрываются наростами водорослей, оставаясь всегда чистыми.

Декоративное растение. Высаживают в центральной части аквариума и на заднем плане. Обладает фитонцидной активностью, тормозит рост водорослей и других растений.


Барклайя краснолистная. Растение средних размеров, до 35 см в высоту. Нуждается в укоренении в грунте.

Барклайю краснолистную нельзя содержать в одном аквариуме с барклайей длиннолистной, так как эти растения угнетают рост друг друга. Есть сведения о негативном влиянии барклай и на другие растения.

Декоративное растение, обычно высаживают в центральной части аквариума. Обладает фитонцидной активностью.


Валлиснерия гигантская (рис. 24). Очень крупное растение, может достигать в высоту одного метра. Требует укоренения в грунте. Гигантская валлиснерия подходит только для очень просторных аквариумов. К условиям содержания достаточно неприхотлива. Хорошо себя чувствует в воде с температурой 20–28 °C. К химическому составу воды малотребовательна, хотя предпочитает мягкую воду (до 8 градусов) со слабокислой реакцией. Вода может быть как свежей, так и старой, без регулярных подмен, но обязательно чистой. В аквариумную воду, в которой находится валлиснерия гигантская, нельзя добавлять поваренную соль, так как ионы натрия нарушают ее рост.

Рис. 24. Валлиснерия гигантская


Растение высаживают в слой грунта толщиной не менее 7 см. Грунт пригоден любой – крупнозернистый песок, галька, гравий. Для питания растения в грунт добавляют кусочки вываренного торфа или жирную глину.

Гигантская валлиснерия нуждается в ярком освещении в течение 12 часов в сутки. Желательно, чтобы часть этого времени растение освещалось солнечными лучами. В остальное время проводят досветку искусственными источниками света на основе люминесцентных ламп или ламп накаливания. Для оптимального освещения источники света устанавливают сверху и сбоку аквариума.

Уход за аквариумом, в котором находится валлиснерия гигантская, обычен: еженедельные уборки, удаление поврежденных частей растений, при необходимости – подмена части воды на свежую.

Декоративное растение, пригодно только для очень крупных аквариумов. Обычно размещают на заднем плане аквариума или устраивают участки зарослей этого растения в любом месте аквариума (чаще всего у боковой стенки).


Валлиснерия спиральная, валлиснерия обыкновенная (рис. 25). Валлиснерия спиральная – одно из самых распространенных аквариумных растений. С него обычно начинают любители, а опытные аквариумисты не спешат с ним расстаться. Ее размеры в аквариуме обычно не превышают 40–50 см. Однако в благоприятных условиях может достигать в высоту 80 см.

Рис. 25. Валлиснерия спиральная


Помимо декоративных качеств валлиснерия ценится за способность насыщать воду кислородом.

Очень неприхотливый для аквариумного содержания вид цветковых растений. Подходит практически для любого аквариума, хотя предпочтение следует отдавать бескаркасному или цельностеклянному аквариуму. Хорошо растет при температуре от 20 до 28 °C. В более холодной воде рост замедляется. К химическому составу воды малотребовательно. Но лучше растет в мягкой (до 8 градусов) воде с нейтральной или слабокислой реакцией (рН = 6–7). Поваренная соль, соли и окись железа (ржавчина) вредны для растения.

Растение высаживают в грунт толщиной не менее 3 см. Лучший грунт – крупнозернистый речной песок.

Хотя валлиснерия спиральная может удовлетворительно существовать при умеренном освещении, лучше обеспечить аквариум яркими источниками света. Продолжительность освещения около 12 часов. Желательно, чтобы часть этого времени приходилась на солнечное освещение от солнца. В остальное время проводят досветку осветителями на основе люминесцентных ламп или ламп накаливания. При таком режиме освещения валлиснерия приобретает ярко-красную окраску и хорошо растет.

Декоративное растение, образует красивые заросли. Размещают на заднем плане аквариума и у боковых стенок.


Водокрас лягушачий, лягушечник (рис. 26) – растение, свободно плавающее на поверхности воды. Водокрас пригоден практически для любого аквариума. К температуре и химическому составу воды неприхотлив.

Рис. 26. Водокрас лягушачий


Нуждается в верхнем освещении. При использовании осветителей с лампами накаливания следует оберегать листья водокраса от ожогов.

Декоративное растение. Создает естественное затенение аквариума.


Вольфия бескорневая (рис. 27). Одно из самых маленьких цветковых растений на земле. Плавает на поверхности воды. Отдельные растения представляют собой маленькую вздутую овальную пластинку, едва достигающую в диаметре 1 мм. Корневая система отсутствует. Колонии этих растений могут полностью покрывать поверхность воды аквариума.

Рис. 27. Вольфия бескорневая


Пригодна для содержания в аквариумах любой формы и размера, в любых условиях. К температурному режиму нетребовательна, хорошо растет при температуре от 18 до 28 °C. Выдерживает длительное понижение температуры вплоть до 14 °C. К химическому составу воды нетребовательна, но предпочитает мягкую воду со слабокислой реакцией. В аквариуме желательно обустроить постоянную аэрацию воды. Раз в неделю часть воды в аквариуме заменяют на свежую. Аквариум, в котором содержат вольфию, необходимо сверху освещать яркими источниками света. Желательно естественное освещение, которое дополняют искусственными осветителями на основе люминесцентных ламп. Общая продолжительность освещения – около 12 часов в сутки.

Вольфию бескорневую используют в качестве естественного затенителя аквариума, убежища для мальков и растительного корма для некоторых видов рыб.


Гигрофила красноватая (рис. 28). Растение средних или крупных размеров, требующее укоренения в грунте. Можно содержать как свободно плавающую форму.

Рис. 28. Гигрофила красноватая


Можно содержать в аквариуме любого объема. Оптимальная температура воды – 24–28 °C. Химический состав воды большого значения не имеет, но в очень мягкой и кислой воде гигрофила выглядит менее привлекательно. Оптимальные параметры воды: средняя жесткость (8–12 градусов), нейтральная или слабощелочная реакция.

Для удовлетворительного роста и развития растения необходимо яркое освещение. Осветители устанавливают сверху и сбоку аквариума. Продолжительность освещения – 12 часов в сутки. Желательно, чтобы часть этого времени приходилась на естественное освещение – от солнца. Растение высаживают в слой песчаного грунта, толщина которого может составлять 3 см. При отсутствии грунта в аквариуме гигрофилу красноватую можно выращивать как свободно плавающую в толще воды форму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Всё об аквариуме и рыбках (Дарья Костина, 2010) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я