Вперед – в прошлое – 2011! Часть 2 ( Коллектив авторов, 2012)

Представлены материалы II творческого конкурса «Вперед – в прошлое!» школьников, учащихся учреждений НПО и СПО. Цель конференции – привлечение внимания детей и молодежи к историко-культурному наследию народов, населяющих Татарстан, к традициям научных школ города Казани; воспитание патриотизма и гордости за свою Родину, формирование бережного отношения к народным традициям, привлечение внимания к проблеме сохранения памятников старины; творческое развитие личности детей,формирование у них мотивации к познанию и творчеству, стимулирование различных видов и форм индивидуальной и групповой деятельности, обмен творческими достижениями.

Оглавление

  • Номинация «Сказочное превращение»

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Вперед – в прошлое – 2011! Часть 2 ( Коллектив авторов, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Номинация «Сказочное превращение»

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (ЭССЕ)

Абдулхакова Алина, ученица 11 класса МОУ «Арская СОШ № 1 им. В.Ф. Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов» Арского муниципального района РТ, Маликова Фания Фаритовна, учитель технологии

Мне очень нравится татарская культура с её традициями, особенностями, бытом и своеобразными костюмами. Моя мечта, стать известным модельером. И для начала я хочу создать и шить молодежный костюм, который будет соответствовать современным требованиям и устоявшимся традициям татарского народа.

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Известно, что проще купить готовую вещь на рынке, чем изготовить самой. Но согласитесь – индивидуальный пошив – это и высокое качество изготовления, и фасон «не как у всех», а это весьма немаловажно, и учет особенностей фигуры, которые далеко не у всех идеальна. На уроках художественного проектирования одежды мы познакомились с опытом работы по использованию народных традиций в моделировании одежды, возможностями создания новых моделей одежды на базе богатейшего национального наследия. Сегодня, когда мода стала объектом бизнеса, особенно возрос интерес модельеров к народной традиции. Стали цениться изделия, созданные вручную. В них наиболее полно могут быть выражены индивидуальность человека, его творческие способности, богатая фантазия, художественный вкус. Я хочу использовать бисер, стеклярус, бусины и для украшения одежды, и для изготовления аксессуаров. Валентин Юдашкин сплошь покрывает платья роскошной бисерной вышивкой. Отличительной чертой современного национального костюма остались головные уборы в виде тюбетейки, калфака, в которых можно ходить в гости, на концерты, в мечеть. Их изготавливают из бархата, декорируя вышивкой – шелками, золотой и серебряной канителью, бисером, блестками.

Национальный татарский костюм прошел длинный путь исторического развития. Конечно, костюмы VIII-XVIII и XX веков отличаются друг от друга. Однако даже в современной одежде прослеживаются национальные черты, а интерес к истории костюма охватывает все большие слои населения. Костюм – наиболее яркий "определитель" национальной принадлежности, воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации. Сливаясь с физическим обликом, он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. В разные периоды истории в костюме сплетались моральные нормы и историческая память народа с естественным стремлением человека к новизне и совершенству.

Нужно отметить, что наиболее ярко национальные особенности в одежде прослеживаются в женском костюме – ведь в силу эмоциональности женщин и их внутренней потребности к красоте он отличается необычайным своеобразием. При всей цветовой экзотичности он не выпадает из общей мировой тенденции моды: стремление к приталенному силуэту, отказ от больших плоскостей белого цвета, широкое применение продольного волана, использование в отделке объемных цветов, позументов, драгоценностей. Для одежды татар характерен традиционный трапециевидный силуэт с "восточной" насыщенностью цветов, обилие вышивок, применение большого количества украшений. Издавна татары ценили мех диких зверей – черно-бурой лисицы, куницы, соболя, бобра.

В конце XIX века изменилась технология изготовления одежды. Распространение швейных машин обеспечило возможность организации массового швейного производства, что немедленно отразилось на стиле одежды.

В мужском костюме стала преобладать функциональность за счет частичной утраты цветовой декоративности. Камзолы, казакины, чекмени, покрытие шуб шились из фабричных тканей темных тонов. Казакины постепенно приближались к сюртуку, с национальной одеждой одежду петербургского татарина связывал, пожалуй, только низкий стоячий воротник. Однако пожилые татары продолжали носить казакины и камзолы из бухарских цветных тканей. Отказались мужчины и от парчовых джилянов. Их стали изготавливать из умеренно ярких однотонных хлопчатобумажных и шелковых материалов желтого, бежевого, светло-коричневого и зеленого цвета.

Как правило, такие джиляны украшала фигурная ручная стежка. Большой популярностью пользовались меховые шапки цилиндрической формы с плоским верхом. Шились они полностью из каракуля или из широкой полосы меха бобра, куницы, соболя с матерчатым донышком. В комплекте с такой шапкой носили тюбетейку "каляпуш", преимущественно из бархата темных оттенков, как гладкую, так и с вышивкой. По мере распространения ислама у мужчин укоренилась традиция брить голову, сбривать или подбривать бороду и усы. Обычай же покрывать голову шапками отмечался еще у булгар, подобные шапки описывал путешественник Ибн Фадлан, посетивший Булгар в X веке.

Женская одежда также постепенно становится более легкой. Используются шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, камзолы шьют из парчи с мелким рисунком, позднее – из парчи и бархата, материалов более эластичных. Женский головной убор в древности, как правило, содержал информацию о возрастном, социальном и семейном положении его обладательницы. Девушки носили мягкие белые калфачки, тканые или вязаные. Носили также налобные и височные украшения – полоски ткани с нашитыми бляхами, бусинами, подвесками. Обязательной частью женской одежды было покрывало. В этой традиции отразились древние языческие воззрения о магии волос, закрепленные позднее исламом, рекомендующим скрывать очертания фигуры и прикрывать лицо. В XIX веке на смену покрывалу пришел платок, универсальный головной убор практически для всего женского населения России. Однако женщины разных национальностей носили его по-разному. Татарки плотно повязывали голову, надвинув платок глубоко на лоб и завязав концы на затылке – так его носят и сейчас. Еще в начале XX века татарки в Санкт-Петербурге носили калфаки, уменьшившиеся до размеров наколки, удерживавшейся на голове с помощью мелких крючков, нашитых с изнанки. Девушки носили только калфак, замужние женщины поверх него, выходя из дома, набрасывали легкие покрывала, шелковые шали, платки. Привычку носить шаль, весьма умело драпируя свою фигуру, татарки сохранили до сего дня.

Зажиточные горожанки достаточно широко применяли косметику, дававшую возможность достичь идеала национальной красоты. Красавица – это темные блестящие волосы, миндалевидные глаза, нежная кожа белого лица и рук, то есть то, что поэты называли "луноликой". Брови окрашивали усмой, ресницы – сурьмой, лицо китайскими белилами. Для окраски ногтей использовали хну, которую женщины изготавливали из растертых листьев бальзамина с добавлением квасцов; приготовленную смесь привязывали к ногтям на ночь, и к утру они окрашивались в желтовато-красный цвет. Широко был распространен способ мытья волос кислым молоком – катыком, что способствовало хорошему их сохранению и росту: женщина должна иметь длинные ухоженные косы. Женщины заплетали две косы с прямым пробором, для украшения прически использовался довольно широкий набор накосных украшений. Для умащения тела применяли ароматические средства, привозимые с Востока – мускус, сок душистого базилика, розовое масло.

Ювелирные женские украшения – показатель материального достатка и общественного положения семьи. Как правило, украшения изготавливались из серебра, золотились и инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе, наделявшейся магической силой. Часто использовали сиреневые аметисты, дымчатые топазы и горный хрусталь. Женщины носили кольца, перстни, браслеты разных видов, разнообразные застежки ворота "яка чылбыры", накосники. Еще в конце XIX века была обязательна нагрудная перевязь – синтез оберега и украшения.

Украшения передавались в семье по наследству, постепенно дополняясь новыми вещами. Татарские ювелиры – "комешче" – работали обычно по индивидуальным заказам, что обусловило большое разнообразие дошедших до наших дней предметов. Традиционно татарка одновременно надевала несколько предметов – всевозможные цепочки с кулонами, часами, причем обязательно одна с подвешенной коранницей, дополнялись бусами и брошками. Многие элементы ювелирных украшений татар, претерпев совсем небольшие изменения, вошли в обиход женщин других национальностей. Сейчас, с возрождением интереса к своей национальной истории, к обычаям и традициям, многие достают из заветных бабушкиных шкатулок великолепные изделия национальных мастеров, и они служат прекрасным дополнением нашему подчас довольно безликому городскому костюму. Ведь истинная красота, рожденная трудом наших предков, никогда не может выйти из моды. Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Все элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету, материалу изготовления, образуя единый стилевой ансамбль.

Мужские головные уборы делятся на домашние (нижние) и выходные (верхние). К нижним относится тюбетейка, представляющая собой небольшую, надеваемую на макушку шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки), (войлочные шляпы (тула эшләпә), ритуальные уборы (чалма). Наиболее ранний и широко распространенный тип тюбетейки кроился из четырех клиньев и имел полусферическую форму. Для сохранности формы и из гигиенических соображений (способ вентиляции) тюбетейку простегивали, закладывая между строчками скрученный конский волос или шнур. Использование при пошиве разнообразных тканей и приемов орнаментации давало возможность ремесленникам создавать бесконечное множество их вариаций. Яркие вышитые тюбетейки предназначались молодежи, а более скромные – старикам. Более поздний тип (кәләпүш) с плоским верхом и твердым околышем – первоначально получил распространение у городских казанских татар, вероятно, под влиянием турецко-исламских традиций (фәс).

Верхние головные уборы представляли собой круглые «татарские», конусообразной конструкции шапки, кроеные из 4-х клиньев с меховым околышем (камалыү ребк), которые носили и русские, в частности в Казанской губернии. У горожан были распространены цилиндрические шапки с плоским верхом и твердым околышем из черного каракуля (карүар ебк), из серой бухарской мерлушки (данадар бүрек).

В женских головных уборах, особенно раннего периода, четко улавливается возрастная дифференциация. Девичьи уборы имели шапкообразную или калфакообразную форму. Косы располагались на спине и оставались открытыми или прикрывались специальным украшением (чәч тәнкәсе).

Наиболее ранними из них были характерные для некоторых групп окско-сурских мишарей шапочки с открытым верхом (тайка) и шапочки с закрытым верхом (такыя, тупый), встречавшиеся на северо-востоке Волго-Уральского региона. Ранние девичьи шапочки, в том числе и терминологически – такъя,– перекликаются с традиционными девичьими уборами других тюркоязычных народов Евразии.

Самым популярным девичьим убором был калфак. Он надевался на голову в комплекте со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой откидывался назад (или набок). Особенно широко был распространен вязаный из хлопчатобумажных белых нитей (ак калфак). Чаще он встречался у сельских девушек, особенно у кряшен. В городах (Казани, Уфе, Касимове и др.) значительное распространение получили «городские» калфачки, вязаные из разноцветных шелковых ниток, с поперечными полосами. Среди них имеются совершенно уникальные экземпляры, богато орнаментированные вышивкой, синелью, а также аппликацией, выполненной в «ушковой» технике.

Сегодня традиционный костюм можно увидеть на театральной сцене или эстрадных площадках, в концертных постановках фольклорно-музыкальных коллективов, например, Татарского ансамбля песни и пляски. Но и здесь костюм, в основном, театрализованный. Отдельные реминисценции традиционного костюма сохраняются в народной среде. Это проявляется в способе ношения головных платков, в крое платьев на кокетке, в оборках на их подолах. Встречаются и традиционные цветосочетания, особенно часто в ансамбле сельского костюма.

Традиционные формы, мотивы татарского костюма используются в наши дни профессиональными художниками в моделировании современной одежды. Данное явление зарождалось еще в начале двадцатых годов, когда казанскими художниками Н. Коробцовой, В. Вильковиской, Т. Никоновой, П. Байбарышевым, Д. Федоровым создавались новые массовые образцы бытовой и, так называемой, производственной одежды. К сожалению, эскизы этих моделей, за редким исключением фондов Музея изобразительных искусств в Казани, не сохранились.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И ЕГО ИНТЕРПРИТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Биктимирова Надежда Назиповна, ученица 10 класса МОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Волжска Республики Марий Эл, М.В. Богатырева, учитель технологии

В народном костюме столько строгой красоты и поэзии! Глубокий смысл содержится в каждой детали, в каждом узоре. В народном костюме, как в сказке, песне, былине, отразилась вся история народа. Костюм – своеобразная летопись исторического развития и художественного творчества народа. В национальном костюме всегда отражается этническая принадлежность, географические особенности среды обитания, социальное, имущественное положение, даже религиозная принадлежность человека. В наше время возрождается интерес к изучению и накоплению знаний о национальной одежде.

Мне интересен фольклорный стиль одежды. Он самобытен, удобен и красив. Наибольший интерес у меня вызывает русский народный костюм. Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVII века до середины 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды. Изменялся русский костюм и под воздействием традиционной одежды соседних народов: норвежцев, немцев, аборигенов Сибири, Северного Кавказа. Издавна русские костюмы шили из льняной ткани и домотканой шерсти. Украшали одежду вышитыми и вытканными узорами с применением шелковых, золотых, серебряных, красных нитей; цветными отделочными вставками из ткани; шелковыми узорными лентами; кружевом; бахромой из шелковых и шерстяных нитей. Чаще всего в народном костюме использовалась вышивка гладью, прямые швы и вышивка крестом. В наше время вышивка побуждает рукодельниц к самовыражению, что ведет за собой появление новых техник и материалов. Именно поэтому сейчас пользуется популярностью вышивка шелковыми лентами, мережка, вышивка гладью и крестом. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник или занавеска, сарафан, понева, нагрудник. Древнейшим элементом одежды была рубаха. Она могла быть длиной до щиколотки или закрывать бедра, расклешенной к низу или прямой. Рубашки в фольклорном стиле очень актуальны в наши дни. Самым близким прообразом рубахи, из русского национального костюма, является слегка расклешенная туника до бедер. Обязательным элементом женского костюма являлся сарафан. Наиболее популярными были два вида сарафана, «Московец» и «Косоклинник». Оба сарафана имели силуэт усеченного конуса. Данный вид одежды дошел до нас без значительных изменений. Юбки-понёвы были длиной до щиколотки или чуть выше. В наступающем сезоне, дизайнеры предлагают вспомнить женщинам о юбках и забыть о брюках. Поэтому фольклорная длинная юбка прекрасно вписывается в модные тенденции. Самобытно русской одеждой является душегрея. Душегрея – короткая, немного прикрывала талию или доходила до середины бедра, широкая, свободная одежда. В современной интерпретации этот вид одежды можно встретить в гардеробах девушек и женщин в виде свободного покроя жакета или топа. В древности женщины не носили брюк, но со временем женщина стала стремиться быть равноправной с мужчиной, так брюки появились в её гардеробе. Современные брюки имеют множество силуэтов, фасонов, стилей и назначений. Мне необычными кажутся брюки с запахом. Эти брюки легки в изготовлении, они комфортны и имеют струящийся силуэт – всё это делает их столь притягательными. Красота и привлекательность женщины во многом зависит от её прически. Русские женщины предпочитали носить длинные волосы и заплетать их в изящные косы. Современные женщины часто используют в своих прическах косы.Всё чаще, при создании современной одежды, художники обращаются к переосмыслению традиций народного костюма. Именно поэтому в наступающем весенне-летнем сезоне моды можно встретить модели, решенные в фольклорном стиле. Народный костюм является неиссякаемым источником, способствующим обогащению современного костюма. Он вдохновляет на создание принципиально новых, уникальных вещей, используя существующие традиции.

Данная работа поможет мне в приобретении навыков, которые обязательно пригодятся в будущей профессии. Ведь я уже давно решила, что хочу стать модельером – конструктором швейных изделий. Кроме того, интерес к народному костюму и его современная интерпретация помогает нам сохранить и умножить наши национальные, культурные традиции.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА

Валиева Г.З., Хузина Р.Р., ученицы 8 класса МОУ «Малосулабашская ООШ» Высокогорского муниципального района РТ, Э.Г. Шарипова, учитель истории

Народный костюм – это достояние народа, его отличительная черта. Он выражает искусность, яркость и синтез различных видов декоративного творчества. По внешности людей сразу же можно узнать, какой они национальности. На протяжении веков национальный костюм четко указывал на пол и возраст человека, его социальный статус, профессиональную принадлежность, а во многих случаях и на место его жительства. История народного костюма – это не только огромная историческая, но и художественная ценность, к которой люди, как бы ни изменялась их жизнь, будут обращаться снова и снова.

На наш взгляд, самый яркий и отличительный костюм был у татар. Основные его пластические и декоративные элементы формировались в течение столетий в соответствии с особенностями природно – хозяйственной, социально – экономической деятельности, эстетических вкусов татарского народа и нравственно – религиозными нормами. Степень рукотворности татарского костюма зависела от характера его слагаемых: элементов вышивки, ткачества, ювелирного искусства, участвующих в его композиции. В основе костюма казанских татар – в типологическом его выражении – лежат видоизмененные древние тюркские формы в виде традиционной рубахи.

Об одежде казанских татар XVI – XVIII веков можно судить по старинным рисункам и гравюрам европейских путешественников. Среди мужского и женского поселения распространена была накладная и распашная одежда, женские рубахи туникообразного покроя с полукруглым вырезом на шее или с глухим воротом, выполненные из материалов желтого, розового, оранжевого, сиреневого, голубого, зеленого, реже – красного цвета. Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали верхнюю одежду. У богатых пояс служил своеобразным предметом щегольства. Он делался из дорогого цветного шелка, концы украшались золотой или серебряной бахромой. Головные уборы мужчин, как и другие элементы одежды, делятся на домашние и выходные. К первой разновидности относится тюбетейка. Тюбетейка представляет собой небольшую, надеваемую на верхнюю часть головы, шапочку. Ее шили из материи и украшали вышивкой – шелками, золотой и серебряной канителью, бисером, блестками.

Обязательную принадлежность костюма (повседневного и праздничного) составляет обувь. Кожаная обувь без задников называлась башмак. Ее также шили из юфти или сыромятной кожи, на твердой кожаной подошве и использовали летом для коротких выходов из дома. Городская знать заказывала себе в качестве домашней обуви башмаки из сафьяна, иногда с мягкой подошвой.

Лыковая обувь имела широкое применение в Волго-уральском регионе. Плели их из липового лыка. Лыковую обувь сельское население носило как наиболее легкий и удобный вид обуви на полевые работы.

Это прежде всего чулки, отличающиеся большим разнообразием как по материалу, из которого они изготовлены, так и по форме.

Обувь по материалу ее изготовления делится на кожаную, лыковую, валяную. Чаще встречается кожаная обувь, хотя различные по зажиточности группы крестьян пользовались ею в разной степени.

Изготовление кожаной обуви у татар так же, как и головных уборов, давно перешло в руки ремесленников и кустарей. По качеству (твердости подошвы) выделяются два типа кожаной обуви: 1) с мягкой подошвой и 2) с твердой подошвой.

К первому типу кожаной обуви относятся ичиги – сапоги из мягкой однотонной, чаще черной кожи (юфть, сафьян). При выходе из дома на ичиги надевали кожаную обувь на твердой подошве, а зимой полуваленки. Народ воспринимает их как национальную обувь.

Сапоги – кожаная обувь с высоким голенищем и на твердой подошве. Этот традиционный вид кожаной обуви в конце 19 –го в начале 20 вв. имел единичное распространение в районах Приуралья. Среди мишарей Окско-Сурского междуречья, а также татар-кряшен довольно рано вошли в быт сапоги русского образца. Отличительной чертой традиционной обуви татарских женщин является ее узорность и многоцветье. Центром изготовления узорной обуви, как и сегодня, являлись сама Казань и близлежащие к ней татарские селения. Отсюда эта обувь распространялась на все другие регионы проживания татарского народа, превращаясь таким образом в элемент женского национального костюма.

В татарском костюме удивительно удачно и эмоционально ярко решена гармония его составных частей. Украшение одежды выполнялось тремя способами: качеством, вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и других. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы орнамента чередовались с просветами фона. Тканый узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов.

Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями. Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе.

Жители деревень Малый и Большой Сулабаш издавна соблюдали традиции татарского национального костюма. Большой популярностью пользовались у женщин ичиги и чувяки, платья с узорами татарского орнамента, калфаки и каляпуши. В музее краеведения Малосулабашской школы хранятся экспонаты одежды и головных уборов, обуви, относящиеся к началу XIX века. Орнамент казанских татар отражен и в предметах бытовой принадлежности: ложках, посуде, воротах и оконных наличниках. Искусство выполнения орнамента сохраняется и в настоящее время мастерами строительного дела, таким как Минлебаев Айдар Ильдарович.

Традиционный татарский костюм существует и сегодня в практике фальклерно – музыкальных ансамблей. Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду.

Орнамент татарского народа отражен и в продукции (в обуви и головных уборах) Дубъязской фабрики национальной обуви (ЧП «Экоскин).

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (ЭССЕ)

Гарипова Айгуль Рашитовна, Каюмова Альсина Фанисовна, ученицы 10 класса МБОУ «Муслюмовский лицей» Муслюмовского муниципального района РТ, Р.М. Хафаева, Р.Ю. Низамова, руководители

Узнав о предстоящем творческом конкурсе «Вперёд в прошлое», мы сразу решили поучаствовать в нём. Именно разнообразие номинации конкурса, её увлекательные темы, которые действительно нуждаются в развитии, привлекло наше внимание. С 2006 мы занимаемся в кружке “Кройки и шитья” Центра внешкольной работы Муслюмовского района. Национальный костюм для куклы сшили в данном кружке.

Культура и традиции народов с каждым годом все больше и больше подвергаются исчезновению. Очень важно поддерживать историю своего народа, не дать ей угаснуть. Традиции, праздники, народные костюмы, блюда – всё это только украшает и делает богаче историю. Мы решили выбрать номинацию «Сказочное превращение», потому что одежда – это одна из составных частей национальной культуры, которая имеет большое значение для сохранения вековых традиций народа, воспитания подрастающего поколения.

Татарский костюм, как общенациональная форма одежды, сложился в середине XVIII-начале XIX вв. Это, прежде всего, свободные рубахи (күлмәк), шаровары с широким шагом, камзолы, казакины в талию, бешметы, прямоспинные чекмени, покрой которых сохранил основные черты одежды тюркских народов. Это относится и к заостренным кверху, закругленным головным уборам из войлока, меха и ткани, а также узорной кожаной обуви, просуществовавшим до начала XX века. В национальном костюме нашли отражение и элементы восточной одежды, связанные в основном с мусульманской культурой, такие как чапан, жилян, чалма.

Но все это нужно популяризовать, передавая традиции и знания из поколения в поколение. Сегодня в повседневном быту можно встретить лишь отдельные элементы традиционной и мотивы татарской одежды. Например, мужские тюбетейки, различные способы подвязывания женского головного платка, элементы вышивки.

Женская одежда также постепенно становится более легкой. Используются шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, камзолы шьют из парчи с мелким рисунком, позднее – из парчи и бархата, материалов более эластичных. Женский головной убор в древности, как правило, содержал информацию о возрастном, социальном и семейном положении его обладательницы. Девушки носили только калфак, замужние женщины поверх него, выходя из дома, набрасывали легкие покрывала, шелковые шали, платки. Привычку носить шаль, весьма умело драпируя свою фигуру, татарки сохранили до сего дня.

Сегодня в повседневном быту встречаются лишь отдельные элементы традиционного костюма: мужские тюбетейки и способы повязывания женского головного платка «по-татарски» (вроспуск и на кромку), европеизированная в целом, но с элементами традиционного покроя и расцветки женская рубаха (үклмәк), традиционная кожаная обувь (в том числе и узорная).

О народном костюме существует немало литературы. Одежда несёт в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике. Народный костюм – это произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и рукоделия, доведённых до совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению народа.

Использованная литература.

1. Материалы из сайта http://luiza-m.narod.ru.

2. http://tatar.moy.su.

ИЗОНИТЬ

Гибадуллина Василя Василовна, Гибадуллина Алсиня Василовна, ученицы МОУ «Пижмаринская СОШ» Балтасинского муниципального района РТ, Гибадуллина Гульфия Файзулловна, руководитель

Каждый ребенок любит и по-своему умеет рисовать. Дети рисуют карандашами и красками, палочкой на снегу, мелом, углем и многими другими инструментами и материалами. А можно выполнить рисунок нитью, учась при этом прекрасно владеть иглой. Достоинство этой техники в том, что она не требует особой предварительной подготовки, изделия выполняются довольно быстро и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть где разгуляться.

Занятия изонитью воспитывают усидчивость, аккуратность и терпение, развивают абстрактное мышление и умение концентрировать внимание, глазомер, моторику и координацию движений рук. Изонитью могут заниматься дети с раннего возраста. Результат, как правило, виден уже на первом занятии, что очень важно для самих ребят и неожиданно радует их родителей.

«Изонить» – изображение нитью, ниточный дизайн

Нитяная графика, изонить (изображение нитью), ниточный дизайн – это графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании.



Нитяная графика как вид искусства впервые появилась в Англии. Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они вбивали в дощечки гвозди и в определённой последовательности натягивали на них нити. В результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались для украшения жилища. В настоящее время искусство нитяной графики находит широкое применение для украшения изделий и предметов быта, для оформления интерьера, для выполнения подарков и сувениров.



В технике "изонить" всего два приема: заполнение угла и заполнение окружности.

Заполнение угла:

Чертится угол.

Каждая сторона разбивается на равные отрезки.

Количество отрезков на каждой из сторон угла должно быть одинаковым.

Игла с ниткой вводится в т. 1 с изнаночной стороны и опускается в т. 26, находящуюся на другой стороне угла.


Заполнение окружности:

• Окружность делится на равные части (их должно быть четное количество).

• Выбирается любая хорда в окружности. Например, 9-24.

• Иголка с ниткой вставляется в т. 9 (с изнаночной стороны), опускается в т.24, затем из т. 24 в т.1.

• Далее из т. 1 в т. 10, из т. 10 в т. 11 и так далее по окружности. Эта хорда должна "совершить" целых два круга.



Основа для работы в технике "изонить" – готовый рисунок или самостоятельный эскиз. Любой элемент (деталь) рисунка можно разбить на уже знакомые нам угол и окружность.



В первый раз, посмотрев на эту необычную, красивую и волшебную технику вышивания, мы подумали, что она очень сложна для нас и тем более для детей. Нужно много времени, чтобы ее освоить… но, попробовав, не смогли оторваться, увлеклись. Сначала освоили треугольник, потом круг, потом сделали паутинку.

Изонить:

• развивает глазомер и абстрактное мышление;

• улучшает мелкую моторику и координацию движений рук;

• воспитывает усидчивость и аккуратность

Примеры наших работ:


КАЛФАК

Зайнуллина Язиля Талгатовна, ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного района г. Казани, Кудрякова Венера Сулеймановна, учитель начальных классов

Я очень люблю бывать на концертах. Люблю, когда артисты выступают в красивых национальных костюмах. Недавно я смотрела конкурс «Татар кызы 2011». Как красиво выглядят в национальных нарядах девушки-татарки! Особенно мне нравится головной убор калфак. Зачем же такой красивый, вышитый разнообразными узорами головной убор не носят современные девушки повседневно?

Каждый человек, по-моему, должен знать свою культуру, обычаи, костюмы. А откуда появился калфак?



Калфак – древний женский татарский головной убор. Он стал неотъемлемой частью классического татарского костюма. Калфак украшался вышивкой, расшивался золотыми серебряными нитями, бисером.

Раньше были популярны белые мягкие трикотажные или вязаные калфачки с вышивкой. Позже калфак стали одевать лишь на праздники. Они надевались на всю голову. Постепенно калфачки приобретали уменьшенную форму. Калфак уже не надевается на голову, а является лишь своеобразным украшением. С XIX века в орнаментации калфаков широкое применение получает белый, реже – цветной бисер.



Внимательно смотрю я на узоры калфаков. Разные рисунки, с блёстками! Хочется узнать их тайны. Ведь не зря, наверное, эти красивые цветочки выбраны для украшения. Да, оказывается, все узоры на калфаках имеют смысл. Например, роза – любовь, шиповник и рябина – счастье, тюльпан – возрождение.

Маленькие калфачки в наши дни популярны лишь на сцене, зато полюбились калфаки типа тюбетеек – такыя, поверх которых также можно носить шаль или платок.



Представьте, если по улицам Казани будут ходить девушки не в джинсах и майках, а в национальных костюмах: платьях с фартуками, с 2-мя длинными косами и в кокошнике или калфаке, как изменится облик города! Я думаю, что дизайнерам можно придумать национальные повседневные шапочки – калфаки. Тогда, может быть, многие с удовольствием носили бы их!

Я часто смотрю наши семейные альбомы. На некоторых фотокарточках вижу свою маму в национальной одежде. Ведь она 5 лет выступала на различных концертах с хором Казанского Государственного университета! А вот самая историческая фотокарточка. На меня смотрит детскими мамиными глазами маленькая девочка. На этом фото моя мама – пионерка с известным татарским композитором Сара ханум Садыйковой! Ведь Сара апа Садыйкову называют «Калфаклы сандугач!», что в переводе обозначает «Соловей в калфаке!» Из другой фотокарточки смотрит на нас бабушка – татарка в калфаке. Они познакомились с моей мамой через газету и долго переписывались. А вот на этой фотокарточке я сама! Тоже в калфаке.

Как символ красоты и изящества татарских женщин, этот национальный головной убор передается из поколения в поколение. Есть мастера по вышиванию калфаков. Одна из них – Лена апа Хазиева. На протяжении более десятка лет она занимается вышиванием калфаков. По профессии Лена апа не швея и не вышивальщица, всю жизнь работала корректором в издательстве. В конце 90-х годов она начинает ходить на уроки известной казанской мастерицы по вышивке калфаков Рафики ханум Файзуллиной. Лена апа дает информацию о разновидностях форм калфаков, объясняет, какая нужна ткань, иглы, бисер. Обучающимся она говорит, что нужно придерживаться советов Рафики апа, которые даны в справочной книге «Тылсымлы энә» («Волшебная игла» – составитель Нурзия Сергеева).

Мы должны бережно относиться к народным традициям, костюмам и гордиться ими! В будущем я очень хочу научиться вышивать калфаки.

КАЛФАК – ДРЕВНИЙ ЖЕНСКИЙ ТАТАРСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР

Закирзянова Расима Равилевна, ученица 7 класса МБОУ «Нурминская СОШ» Балтасинского муниципального района РТ, Хадиева Рамзия Разиловна, руководитель

У каждого народа есть свои обычаи, традиции и наряды. Так и у нас, у татар, есть то, что относится только к нашему народу. Например: наш татарский костюм для женщин и для мужчин. В состав костюма для женщин входят: калфак, платок, платье, фартук, сапожки и украшения. А в состав для мужчин входят: тюбетейка, рубашка, брюки, жилет, пояс и сапожки.



В давние времена наши дедушки и бабушки носили красивую национальную одежду. Они ходили по улицам с гармонью и пели народные песни, которые радовали людей своими словами и мелодией. А к вечеру все приходили к речке и играли там в разные игры, пели и танцевали. Эти игры они называли «вечерними». Но, к сожалению, сейчас эти игры и костюмы почти забыты и одежду такую надевают лишь на концертах. Только наши бабушки и дедушки продолжают носить калфак и тюбетейку. Я хочу вам рассказать о калфаке.

Калфак – древний женский татарский головной убор, получивший широкое распространение практически у всех групп татар. Калфак был неотъемлемой частью классического национального татарского костюма. Богато украшался вышивкой, расшивался золотыми и серебряными нитями, бисером. В начале XX века среди татарских женщин, в большей степени у интеллигенции и горожан, распространилась европейская форма одежды, однако калфак, несмотря на уменьшение в размерах, остался традиционным головным убором, подчеркивавшим национальность женщины.

Форма, размеры, орнаментация калфаков, впрочем, как и весь национальный костюм, постоянно изменялись. Раньше были популярны белые мягкие трикотажные или вязаные калфачки с вышивкой, которые надевались на всю голову.

С XVIII века в орнаментации калфаков широко начала использоваться аппликация в сочетании с блестками и ушковая техника, когда рельефные крупные элементы цветов делались из мелких кусочков ткани, сложенной в треугольнички в виде ушков. Затем появились большие бархатные калфаки с крупным золотошвейным узором и бахромой, свисающей до самых плеч. К середине XIX века калфаки стали короче, изящнее, исчезли тяжелые кисти и бахрома. Часто такие калфачки носились под платком или шалью. Постепенно золотошвейные калфачки с твердым околышком приобретают уменьшенную форму. Калфак уже не надевается на голову, а является лишь своеобразным украшением. С XIX века в орнаментации калфаков широкое применение получает белый, реже – цветной бисер.

Делятся калфаки на девичьи и замужних женщин, летние и зимние. Зимние шапки шили с мягким верхом и меховым околышем на стеганой основе. Часто их опушали мехом бобра (камчат), отсюда и название камчат үрбек. Девичьи головные уборы имели одну отличительную особенность: имели шапкообразную конструкцию и одевались без волосника. Девичьи шапки были с открытым и закрытым верхом (тайка и такия), а также калфачки без твердого налобника (калфак-чачак). К первому типу шапок относится девичий убор, охватывающий голову в виде повязки-шапки, что в развернутом виде представляет полоску ткани. Верхний край его собран на нитку или заложен в складки, а нижний край для крепости подшит с внутренней стороны узкой тесьмой. Девичьи калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок).




Головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. Они бывают нижними и верхними и подразделяются на группу покрывал, на группу колпаков и шапок. Покрывалообразные уборы характерны для всех возрастных категорий женщин, и особенно для пожилых, и представляют собой самые различные по форме уборы, носившиеся поверх волосников.

Татарские женщины вкладывали много труда и умения в изготовление калфаков – они входили в состав приданого и передавались по наследству, их носили как пожилые, так и молодые женщины.

Мне очень жаль, что такой красивый головной убор незаслуженно забыт. Было бы очень хорошо, если вместо туго завязанных платков наши девушки-мусульманки стали носить свою национальную одежду, хотя бы калфак. Всем нам хорошо известно, что национальный костюм казанских, волжских татар никогда не закрывал женщин полностью. Достаточно посмотреть фотографии 19 – начала 20 века. Одних только головных уборов у волжских татар было более шестидесяти вариантов. Восточные покрывала, паранджу, арабские платья у нас никогда не носили.

Мне кажется, что татарские художники-модельеры могли бы разрабатывать новые современные варианты калфаков или по их образцу создать модели других головных уборов. Например, беретку, кепку или меховую шапку.

Я предлагаю вам свои эскизы моделей современных головных уборов.


Кепка для молодых девушек


Женская беретка


Шляпа с национальным орнамен том.


Чтобы понять свой народ, нужно примерить однажды национальный костюм. Считается, что в этот момент человек как бы вступает в диалог с культурой своих предков.

Я считаю, что надо начинать прививать вкус и любовь к национальному костюму с детства. Я убеждена: нельзя современным татарам отказываться от своих традиций. Современному человеку не хватает чувств, душевности, а народная традиция как раз дает такую возможность. Надевая одежду с национальными мотивами, человек подсознательно прикасается к истории и восстанавливает связь с душой своего народа.

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ ВРЕМЁН

Золотова Татьяна Вячеславовна, ученица 10 класса МБОУ «Ромодановская СОШ» Алексеевского муниципального района РТ, Кудряшова Наталия Сергеевна, учитель русского языка и литературы
****

Вода в реке ни на минуту не останавливает свой бег. Ни на минуту не останавливается время, все дальше унося от нас наше прошлое. С каждым днем становится все тоньше нить, которая отделяет нас от наших предков, по крупицам рассыпается все то, что хранит память о них.

****

Я рассматриваю причудливые узоры, вышитые крестиком на полотенце. Вот бабочка, сидящая на цветке. Она расправила свои крылья, видимо, греясь на солнышке… Совсем неяркие краски, но глаз невозможно отвести от того, что заботливыми руками вышито на тканом поле. Старинное сукно давно пожелтело от времени и кажется очень хрупким. Виден каждый узелок в переплетении нитей. Никогда раньше я не видела такой работы. Она совсем не похожа на те фабричные полотенца, что лежат у нас в шкафу. Края полотенца украшены кружевом. Узор складывается из узелков, столбиков, кубиков. Чьи руки, когда это сделали?

****

Темно… Закончился длинный , хлопотливый деревенский день. Убран дом, во дворе слышно сонное мычание коровы, бряканье колокольчика на шее теленка, недовольная болтовня гусей. Дети угомонились, слышно посапывание на печке…

Женщина устало вздохнула, сев на лавку. Стянув с головы белый платок, посмотрела на старый, стоящий в углу, сундук. Ее черты лица в мгновение ока смягчились, глаза наполнились светом и теплом. В такие минуты, когда все объято дремотой, она часто вспоминала молодость, глядя на своих , сладко почмокивающих, детей. За окном мерно пели сверчки и чуть колыхались деревья, за печкой шуршала мышь, приготавливаясь ко сну, чуть трепетал огонь свечи. Женщина открыла сундук и среди запыленных вещей нашла свое девичье полотенце, и слеза умиления скатилась по ее щеке… Она вспомнила свою молодость, свою мать, свою свадьбу. Вспомнила, как готовилась к венчанию, вышивая это домотканое полотенце…

****

– Мам! Что это? Почему это полотенце лежит в старом шкафу? – спросила я с детским любопытством.

Черты лица мамы смягчились. Она усадила меня на стул, сама села рядом, взяв у меня с рук полотенце.

– Это полотенце очень старинное, – мама замолчала, видимо, что-то вспоминая. – Ему около ста лет.

– Сто лет? – переспросила я и с некоторым страхом покосилась на полотенце. Мама улыбнулась, заметив мой испуг.

– Да. Это полотенце ткала, потом вышивала моя бабушка, мама твоего дедушки, себе в приданное. Его называли «девичьим». Моя мама, твоя бабушка, рассказывала, что их с папой, твоим дедушкой, благословляли иконой, которая была завернута в это полотенце. Оно очень старое. Можно даже назвать это полотенце семейной реликвией. По рассказам мамы, которая в свою очередь услышада от своей мамы, я знаю, что прабабушка вышла замуж примерно в 20 лет. Муж был старше ее и уже имел четверых детей от предыдущего брака. Через некоторое время у них родилось еще четыре ребенка. Ее муж рано умер. Прабабушка воспитала и своих, и приемных детей одна.

*****

Солнце закрыло облака, и полотенце опять стало очень хрупким, и прожившим много лет. Я вздохнула и бережно положила его в шкаф, решив про себя, что обязательно буду хранить это полотенце, так же, как и мама, и рассказывать своим детям эту историю, чтобы они тоже передавали ее своим. Тонкая нить, соединяющая нас с прошлым, не должна порваться.

МОЯ КУКЛА

Кадыргулова Гузелия Насимовна, ученица МОУ «СОШ № 7» Лениногорского муниципального района РТ, Сафиуллина Замира Габдулловна, учитель татарского языка и литературы

Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным наследием. Сочетание, по крайней мере, четырех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяет уникальность этих мест, своеобразие искусства, а также культурных и исторических ценностей. В искусстве и культурном наследии народа как в зеркале отразились жизнь и быт наших предков, национальные особенности, идеалы красоты и религия, изменение социально-экономических условий и контакты с другими народами. Говоря об историческом наследии и культуре, следует иметь в виду, что наряду с общими культурными традициями, существуют различные этнические группы татар с присущими им особенностями. Казань же являлась духовным центром основной этнической группы татарского народа – казанских татар, ставших основой в формировании татарской нации.



Народному костюму отводится особая роль как своеобразному синтезу материальных и духовных начал.

Основные элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар. Еще в середине XIX в. повсеместно и мужчины и женщины носили длинные, широкие туникообразного покроя рубахи и длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду. У женщин эту монументальность подчеркивали массивные нагрудные, накосные и наручные украшения и сложные, как правило, сочетающиеся с большими покрывалами, головные уборы.

Нижним головным убором мусульманина являлась четырехклинная, полусферической формы тюбетейка. При выходе из дома в холодное время года мужчины поверх тюбетеек, а женщины поверх покрывал надевали полусферическую меховую или стеганую с меховым околышем шапку. Повсеместно бытовали мужские матерчатые кушаки и традиционная кожаная обувь: ичиги и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Рабочей обувью на селе были лапти. Их носили с суконными или вязаными чулками белого цвета.

При наличии общих этнических черт народный костюм в каждом конкретном случае был своеобразен. Ни один элемент его даже у представителей одной группы этноса (территориальной, возрастной и т.п.), как правило, не повторял другой. Все они соотносились между собой как вариации культуры, без которых, как известно, не могут существовать сами народные традиции. С принятием ислама народная культура (в том числе костюм) находилась в сфере влияния общеисламских традиций. Не случайно формирование традиционного костюма у татар-кряшен шло в ином направлении, чем у мусульманских групп.

В середине XIX в. традиционная одежда у татар еще преобладала. Об этом говорят музейные коллекции, литературные и архивные сведения, материалы этнографических экспедиций. Продолжали бытовать многочисленные этнотерриториальные, этноконфессиональные, а внутри их возрастные, социальные и другие комплексы костюма, в особенности женского.

Мужская одежда. Традиционная одежда мужчин отличалась заметным разнообразием и относительной свободой выбора форм. В ней сочетались длинные и короткие формы стана, рукавов, различные формы воротника. В зависимости от материальных возможностей, сезона и функционального назначения её шили из фабричной (хлопчатобумажной, шелковой, шерстяной) ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха.

Основу мужского традиционного костюма составляют рубахакүлмәк и штаны-ыштан, сшитые из сравнительно легких тканей.

Женская одежда по многообразию составляющих её элементов и в деталях более разнообразна по сравнению с мужской. Она различалась не только функционально, но и позрастному принципу(одежда девушек, молодых и старых женщин). В ней больше заметны территориальные особенности кроя и декаротивнохудожественного оформления. В число элементов нижней одежды входят рубаха, нижний нагрудник-күкрәкчә и штаны.

Очень интересной областью народного творчества было создание узоров для деталей костюма (традиционная народная вышивка). На изделиях из тонких домотканых полотнищ "атма" – шарфах, поясах, платках и других, узор заполнял или концы, или края образца, центральная же часть не украшалась. А предметы, шитые золотом по плотным фабричным тканям, узор заполнял полностью. Это – шапочки, подтяжки. Исключение составляли курточки, где всегда соблюдалась определенная схема расположения узора, а также кожаные головные уборы и обувь.

Узор на шарфах и поясах обычно состоял из нескольких повторяющихся мотивов, помещенных в одном горизонтальном ряду (исключение иногда составляли пояса, где мотив мог быть и один). Реже мотивы располагались на определенном расстоянии друг от друга, а чаще соединялись между собой. Расстояние бывало настолько небольшое, что создавалось впечатление сплошного, в определенном ритме заполненного узором пространства, при котором отчетливо проступал фон. На вышивках впечатление движения, создаваемое композицией орнамента, очевидно, объясняется плавными изгибами основных линий рисунка и их односторонним горизонтальным направлением (на поясах узор компоновался по вертикальной оси).

Тканые и вышитые узоры, а также аппликации, располагавшиеся на деталях одежды, по мнению многих исследователей, изначально выполняли обереговые функции, так как их обычно помещали на местах, прикрывающих самые уязвимые и значимые участки тела – грудь, шею, спину и т.д.

В вышивке в форме любимого народом цветочно-растительного орнамента предстал весь многообразный мир чувств и настроений человека. Самые распространенные композиции – ленточная (бордюрная) и геральдическая в виде букета, изменяющиеся и переходящие друг в друга в одной декоративной плоскости, а также круговая, розетчатая, шахматная, сетчатая и буквенная. Нельзя не видеть среди множества мотивов татарской вышивки "булгарский" пласт в виде древних трилистников, лотосовидных, пальметт, многочисленных розеток, вьюнков, спиралей, используемых в традиционных бордюрных обрамлениях. Цветочные мотивы нанизываются на простую, довольно крупную ветвь, воплощающую значение "древа жизни". В образах татарских вышивок живет прямая генеалогическая связь с окружающим природным миром.

Немалую роль в традиционном костюме играют цвета. Каждый цвет, являясь основой для вышивания, неся в себе важное смысловое значение, пополняет и обогащает рисунок, дает целостность всему изделию.

КОМПОЗИЦИЯ «ДЕРЕВЕНСКАЯ ЯРМАРКА»

Команда «Алтын куллар ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в г. Казани»: 1-студия прикладного творчества «Алтын куллар»: ученица 3 класса Шангараева Ландыш, ученица 2 класса Краюхина Катя, педагог Кузьмичева Кавсария Галиахматовна, 2-кукольно-театральная студия «Маленькие артисты»: учащиеся 7 класса Габдулвалеева Юлия, Уткин Виталий, педагог Журкина Надежд Леонидовна, 3-мастерская «Рукодельницы» ученица 10 класса Артемьева Ксения, ученица 9 класса Яруллина Ляйсан, педагог Романова Алефтина Анатольевна, 4-изостудия «Солнышко: учащиеся 6 класса Корнеева Даша, Лаптев Данил, педагог Закирова Татьяна Ивановна

Подготовка

Данная композиция была задумана и изготовлена к 1000 – летию нашего родного и любимо города Казани. Воспитанники нашего Центра очень творческие и способные ребята, почти все занимаются в различных творческих студиях и кружках.

Когда начали разрабатывать данную композицию, сразу же распределили для всех задания.

В мастерской «Рукодельницы» девочки пролистали множество журналов и книг, знакомились с татарским национальным костюмом разных сословий и исторических периодов. Вместе с педагогом составили выкройки, подготовили аксессуары, разработали и изготовили фасоны костюмов.

Воспитанники кукольно-театральной студии подготовили кукол Барби для для удобного одевания нарядов.

А наши воспитанники студии прикладного творчества «Алтын куллар» проявили свои способности в оформлении данной композиции. Вместе с педагогом просмотрели множество журналов, фотографий , открыток о татарской деревне.

Ребята из Изостудии налепили из глины тушки гусей, самовары, «овощи» и т.д.

Узнав о предстоящем конкурсе, мы решили преобразить нашу «Ярмарку». Добавили некоторые компоненты, что-то подкрасили, изменили некоторые детали. А вообще эта композиция каждый год немного меняется. В творческие кружки и студии приходят новые ребята, и каждый хочет внести свою лепту в новое развитие этой композиции.

Историческая справка



Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Все элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету, материалу изготовления, образуя единый стилевой ансамбль. Основополагающие элементы народной одежды издавна были общими для всех групп татар. Общим признаком донациональных форм татарской одежды является монументальность. И мужчины и женщины носили длинные, широкие туникообразного покроя рубахи и длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду. У женщин эту монументальность подчеркивали массивные нагрудные, накосные и наручные украшения и сложные, как правило, сочетающиеся с большими покрывалами, головные уборы. Нижним головным убором мусульманина являлась четырехклинная, полусферической формы тюбетейка. При выходе из дома в холодное время года мужчины поверх тюбетеек, а женщины поверх покрывал надевали полусферическую меховую или стеганую с меховым околышем шапку. Повсеместно бытовали мужские матерчатые кушаки итрадиционная кожаная обувь ичиги и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Рабочей обувью на селе были лапти. Их носили с суконными или вязанными чулками белого цвета. В середине XIX в. у татар еще преобладала традиционная одежда. Об этом говорят музейные коллекции, литературные и архивные сведения, материалы этнографических экспедиций. Продолжали бытовать многочисленные этнотерриториальные, этноконфессиональные, а внутри них возрастные, социальные и др. комплексы костюма. Большую роль в формировании этнотерриториальных комплексов народной одежды, наряду с особенностями этнической истории и неравномерностью социально-экономического развития групп этноса, природных условий обитания, этнического окружения и конфессиональной принадлежности играла территориальная разбросанность татар, обусловленная сложной историей народа в целом.Основу мужского и женского традиционного костюма составляют рубаха и штаны, сшитые из сравнительно легких тканей. Вплоть до середины XIX в. древняя туникообразная рубаха (из прямого, перегнутого поперек полотнища, без шва на плечах, с ластовицами, с широкими вставными боковыми клиньями, с центральным грудным разрезом) была общераспространенной. У татар, особенно казанских, преобладала рубаха с воротником-стойкой. Отложной воротник чаще встречался на обрядовых свадебных рубахах мужчин. Среди кряшен некоторое распространение получила рубаха с боковым грудным разрезом. В отличие от русской косоворотки разрез делался на правой стороне груди. От туникообразных рубах соседних народов – русских, мари, удмуртов – татарская рубаха отличалась длиной и шириной. Она шилась очень свободной, длиной до колен, с широкими и длинными рукавами и никогда не подпоясывалась («Без креста и пояса, как татарин»). Белые домотканые рубахи украшались вышивкой, позументной или многоцветной домотканой тесьмой. Женская туникообразная рубаха идентична мужской, что вообще характерно для древних форм одежды. Женские рубахи шились длинными, почти до щиколоток. В середине XIX в. у татарок из состоятельных слоев общества рубахи шились из дорогих покупных «китайчатых» тканей (легкого шелка, шерсти, хлопчатобумажной материи и тонкой парчи). Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к использованию воланов, разноцветных шелковых и атласных лент и кружев, позументных кистей и тесьмы. Для казанских татарок и кряшенок была характерна рубаха с верхним воланом. Для мишарок – с нижним. Красочной аппликацией – наличием ярких разноцветных матерчатых нашивок на груди, плечах, подоле – отличалась рубаха сергачских мишарей. Неотъемлемой принадлежностью старинной женской рубахи являлся нижний нагрудник. Его надевали вниз под рубаху с традиционно глубоким (без приполка) грудным разрезом с тем, чтобы скрыть распахивающуюся при движении щель на груди. Во второй половине XIX в. в обиход как мужчин, так и женщин входят рубахи современного покроя – из фабричной материи со скошенными плечами и круглыми проймами, обычно с отложным воротником.



В декоративном оформлении большую популярность приобретают мелкие оборки. Нередко вся поверхность подола женской рубахи украшалась горизонтальными рядами оборок. В начале XX в. рубахи такого покроя преобладали на всей территории проживания татар. Штаны (ыштан) по покрою представляют собой широко известную поясную одежду тюркоязычных народов, получившую в этнографической литературе название «штаны с широким шагом». Мужские штаны шили обычно из полосатой ткани (пестряди), женщины предпочитали однотонные. Праздничные и свадебные штаны для жениха шились из домотканины с мелкими и яркими браными узорами. Весьма примечательной принадлежностью одежды в конце XIX – начале XX вв. являлись передники (алъяпкыч, алчупрак). Узорчатые домотканые или расшитые полихромным, нередко ковровым, тамбуром передники мусульманки носили поверх рубахи, а молодые кряшенки надевали их и с верхней одеждой. У мужчин неорнаментированные передники чаще бытовали в комплекте рабочей одежды. У перских татар богато украшенные тамбуром передники составляли часть приданого невесты и использовались в качестве праздничного элемента в одежде жениха. Верхняя одежда была исключительно распашной с рукавами или с проймами для продевания рук. В зависимости от назначения ее изготовляли из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста, сукна, полусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы и т.д.). Татары независимо от возраста и пола преимущественно носили двубортную с правосторонним (тюркским) запахом одежду, с цельной приталенной спинкой (чабулы кием), с клиньями на боках ниже талии. Ее обычно шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечиками. Одним из наиболее архаичных видов подобной одежды является чоба – легкая домотканая из чисто белого или в мелкую полоску льняного или конопляного полотна у мужчин и многоцветная – у женщин. Еще в начале XX в. она входила в число приданого невесты у татар Предкамья, Пермского и Уфимского Приуралья. Верхняя одежда с прямой спинкой (туры кием) широкая и длинная, туникообразного покроя, как правило, не имела застежек. Ее носили свободной или подпоясанной кушаком, чапан – мужская одежда для посещения мечети. У кряшен значительное распространение, как и у русских, имела верхняя одежда с отрезной по линии талии и присборенной спинкой (борчатка). Обязательным атрибутом традиционной верхней одежды татарина является пояс. Использовались в основном матерчатые пояса: самотканые, сшитые из фабричной ткани, реже вязаные шерстяные. Среди музейных коллекций имеются широкие позументные, ковровые, бархатные, а также из серебряных пластинок, соединенных между собой шарнирами, пояса с массивными, богато украшенными серебряными пряжками. У казанских татар они рано вышли из употребления. Однако в костюме татар астраханских и сибирских, как, впрочем, и крымских, пояса с пряжками и металлическими накладками были широко распространены как в мужском, так и женском костюме. Верхняя одежда женщин отличалась от мужской лишь некоторыми деталями декоративного плана: дополнительной отделкой мехом, позументом, вышивкой, художественной строчкой и т.д. Наиболее характерным для татарок видом легкой домашней и выходной одежды были камзолы, которые надевались поверх рубахи. Для придания спинке камзола большей приталенности ее часто кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом), расширяющихся от талии к бедрам с помощью боковых клиньев. Центральный и два боковых клина образовывали фалды в трехшовном камзоле.



Молодые женщины шили камзолы пятишовными (биш билле). Использование для пошива камзолов разнообразных покупных тканей, фурнитуры, аксессуаров способствовало восприимчивости к инновациям, образованию чрезвычайного множества вариаций. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с короткими до локтей рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха («встык»). Края бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом. В восточных районах региона со временем становится традиционным украшать камзолы и монетками, но не так обильно, как у башкир. Монетки пришивались на отделку камзолов – тесьму (ука).

Сказочное превращение.

Действительно, произошло сказочное превращение кукол Барби в красивых татарских девушек и юношей. Строительные опилки превратились в зеленую траву на лужайке, а баночки из под лекарств стали бетонами с молоком и сметаной. Даже бумажным веревкам нашлось место, они теперь гордо стоят в виде плетня. Но самое главное, что наши ребята очень много нового и полезного узнали о татарских костюмах, о национальных традициях. Ребята гордо рассказывают гостям Центра о данной композиции.

А ведь гость для татар – человек уважаемый и долгожданный, путник, уставший с дороги, которого нельзя отпускать, пока румянец на его щеках, блеск в его глазах, улыбка на устах не дадут понять, что он снова полон сил, чтобы продолжить свой путь.

Использованная литература.

Альбом « Татарские национальные костюмы»

Сергеева Н.Г. – «Волшебная игла»

Суслова С.В. – « Этнография татарского народа»

Фотографии взяты с сайта: luiza-m.narod.ru

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ: ЧУВАШСКИЙ КОСТЮМ

Команда «Лицеисты»: Нургазизова Айсылу Равилевна, Баширов Данил Ленарович, Грабилов Даниил Дмитриевич, ученики 2 класса МОУ «Лицей-интернат (школа для одаренных детей) г. Буинска РТ», Карпова Светлана Арсентевна, учитель начальных классов

Девичий головной убор тухъя низовых группы (анатри). 19 в. Наиболее распространенный тип этого головного убора – круглая и богато орнаментированная шапочка, с заостренным коническим навершием наверху. Наушники – кожаные ии холщовые, треугольной формы (как на снимке) или в виде ремешков, как у самарских чувашей. Из кн. "Чувашский костюм от древности до современности". 2002.



Костюм девушки низовой группы (анатри). 19 в. Лесная подгруппа (хирти). Из кн. "Чувашский костюм от древности до современности". 2002.

Костюм девушки низовой группы (анатри), степная подгруппа (хирти). 19 в. Местный вариант шапочки тухъя (из селений т.н. Убеевского куста) отличается наличием кораллового "козырька". Это выступающий налобник с округлой передней кромкой (обычно края шапочки тухъя – ровные). Чересплечное украшение – подвеска теветь – имеет довольно простую форму (на плотную полосу холста нашито 2 ряда монет).Из кн. "Чувашский костюм от древности до современности". 2002.



Костюм замужней женщины с нагрудной подвеской ама. 19 в. Богато орнаментированная празднично-обрядовая рубаха, по шее и вдоль спины проходит женская повязка сурпан (местн. сорпан). С ушей свисают хăлха çакки – подвески с монетами 15 и 20 коп., на серебряном проволочном каркасе. Странно, но волосы оставались непокрытыми. Экспонаты ЧНМ, Чебоксары. Фото: Г.С. Самсонова.



Одевание женского костюма верховой группы (вирьял, тури). На груди – украшение из четырехугольных кожаных пластин с монетами – сурпан çакки/шýлкеме или йĕкĕрлĕ шýлкеме. Эти украшения из серебряных монет 18-19 вв. не имеют ничего общего с т.н. доспехами амазонок. Экспонаты – ЧНМ, Чебоксары.



Ама – основное женское украшение верховых чувашей (вирьял, тури). 19 в. Тяжелая нагрудная подвеска с серебряными монетами 1 руб, 50 коп. Нашивается на полосы (кожаные или матерчатые), соединенные внизу какой-либо перемычкой. Поверх ама спускается ажурная цепочка чепчушка. Фото: Г.С. Самсонова.

Çуха (ворот) – девичье шейно-наплечное украшение. 19 в. Диам. ок. 45 см. Холст, шитье бисером, бусами, серебряные монеты, жетоны, раковины каури. Дмитровоградский краеведческий музей, Ульяновская обл.ОРНАМЕНТ чувашской вышивки. Фрагменты предметов костюма 18 – 20 вв.

Снимок с девушкой в традиционном платье 18 – нач. 19 вв. Ассимметричный грудной разрез обрамлен богатым вышитым узором.

Традиционная девичья рубаха. 19 в. У девушки типичная чувашская внешность – овальное лицо, скромный взгляд, щеки здорового цвета.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Команда «Патриоты»: Хакимов Ильфат, Шафигуллина Инзиля учащиеся 8 класса, Зиатдинова Гульнар, ученица 7 класса, Хайруллина Лейсан, ученица 6 класса, Хамидуллин Руслан, ученик 5 класса МОУ «Чуру-Барышевская ООШ» Апаствского муниципального района РТ, Яруллина Лира Раилевна, учитель русского языка и литературы, руководитель творческого кружка «Халкым хэзинэлэре»

Безнең команданың исеме “Патриотлар”. Эшчәнлегебезнең максаты: туган ягыбызның, халкыбызның куңел җәүһәрләрен барлау, танышу, өйрәнү. Безнең группадагы 5 укучының барысы да татар милләтеннән. Татар милләте культурасының бер өлеше булып татар халкының милли киемнәре тора. Кызганычка каршы, бугенге көндә татар милли киәерменнең үрнәкләрен без бәйрәм-кичәләрдә, музейларда гына үкрәбез. Дөрес, татар авылларында дәү әни, дәү әтиләребезнең киемнәрендә әлегә милли төсмер сакланган. Мәсәлән, киемнәрендәге төсләр, орнаментлардагы бизәкләр, сайланган тукымалар татар милли костюмында безңн екөннәрдә дә яши. Без, татар егетәлре-кызлары, милли киүермн әкләрен җәмгыятебез тормышына кире кайтарасыбыз киәл. Татар милли кием үрнәкләре халкыбызның милли асылын, үкңел байлыгын, эстетик зәвыгын чагылдыручы мирасыбыз бит ул.Ә ул мирас һәркемгә таныш, якын, билгеле булырга тиеш. Милли костюм буыннан-буынга безнңе көннәргә хәтле килеп җиткән халкыбызның культурасы үрнәге генә түгел, ә гамәли-декоратив иҗатының синтезы да ул.

Татар халык киемәнре элек-электән үзенә генә хас булган милли киемнәре белән аерылып тора. Киемнәрдә халыкның рухи дөньясы, милли үзенчәлекләре чагыла. Менә шуның өчен татар милли киемнәре мине кызыксындырды.

Элекке заманда татар хатын-кызының милли киеме аска таба киңәеп киткән иркен күлмәктән һәм шуның өстеннән киелә торган камзулдан гыйбарәт булган.

Бигрәк тә безнең сылу кызларыбыз, яшь киленнәребез үзләренең кием-салымнарына игътибарлы булганнар. Кызлар каз өмәләренә, аулакө йләргә, кунакка баруө чен махсус күлмәкләр тектергәннәр, ә яшь киленнәр исә, чишмәгә суга барганда да, үзләренең гүзәллекләрен күрсәтү өчен, иң матур киемнәрен кигәннәр. Милли киемәнребездә ата-бабаларыбызның шөгыльләре, һөнәрчелеге, башка халыклар белән аралашулары да чагылыш тапкан. Бу киемнәр, аны киеп йөрүче кешенең шәхси, социаль хәлен, яшен, характерын, эстетик зәвыгын күз алдына китерергә мөмкинлек биргән. Әлбәттә, чорлар алмашу белән, кием-салым да үзгәрешләр кичергән. Ул кешенең яңалыкка һәм камиллеккә омтылышы белән ярашкан. Бу омтылыш бигрәк тә хатын-кыз киемендәге үзгәрешләрдә чагылыш тапкан.

Хатын-кыз татар милли костюмы ансамбәл: енбаш киеме калфак, милли күлмәк, камзул, алъяпкыч, күкрәкчә (хәситә), бизәнү әйберләре, читек кергән.

Калфак чигү һәм тегү бигрәк тә зур осталык таләп итә. Ак сәйләннәр белән күпертеп эшләнә ул. Элегерәк мондый калфакларны бай хатыннары гына кәинг. Калфак кызлар өчен кайчандыр бик кадерле әйбер булган. Кичләр утырып, алар аңа матур-матур бизәкләр чиккәннәр, аны киеп кунакка, бәйрәмнәргә барганнар. Алай гына да түгел, ул әле-йола киеме әд саналган, чөнки татар кызына чәчен каплап йөрү мәҗбүри булган бит. Калфаклар бизәлешләре ягыннан гаҗәп күп төрле булганнар. Аларда иң популяр композицияләр-чәчәк бәйләме, бодай башагы, йолдыз һәм ярымай мотивлары, шулай ук вак бәйләмнәр рәвешендә чәчәкләр сурәте һәм үзенчәлекле алтын каурый бизәге.

Калфак әлегәчә аңлашылып бетмәгән серле-кызыклы тарихка ия. ХVII-ХVII гасырларда хатын-кызларның өскә таба очлайтып ясалган каты баш киемнәре кигәннәр. Тикшерүче-галимнәрнең күбесе калфакны да шул баш кименнән килеп чыккан дип исәплиләр. Ничек итепме? Башлыкнңы каты нигезен алып, йомшак тукымага алыштырганнар, очын әи сартка яисә бер кырыйга янтайтып салганнар.

Ишеткәнегез бардыр:

…Чын әйтәмен, аппагым:

Күз алдыннан бер дә китми

Кырын салган калфагың…

Бала иәткле күлмәк тә татар кызларының милли киеме. Итәкләре никадәр күп булса, шулкадәр матуррак санала, кызларның балтырларын чит-ят күзләрдән саклый. Күлмәкне бер генә төсле тукымадан-атластан, тафта, парча, ефәк, сатиннан утыртма яка белән, изүен ачык итеп теккәннәр. Күлмәкне кайвакыт киң воланнар яки бөрмәләр белән бизәлгәннәр. Хатын-кызлар күлмәкләре иркен итеп тегелгән, ә итәкләре тагын да киңрәк булган.

ХIХ-ХХ гасыр башында киеәмрненә карап, хатын-кызның кайсы катлам кешесе иәнкен әйтергә мөмкин булган. Бай хатынкызларының күлмәкләре ефәктән булып, төрле алтын-көмеш җепләр белән чигелүе белән аерылып торган. Гади татар хатын-кызларының исә гади ситсыдан бала итәкле итеп тегелгән булган.

Алъяпкычлар хатын-кызлар киеменең бер элементы булып саналган. Казан татарларында ул эш киеме генә түгел, ә көндәлек кием булган. Татар кызларының алъяпкычлары зифа буйлы кызларга бигрәк тә килешеп торган. Алъяпкычның бизәкләренең мәгънәләрен күз алдында тотып чиккәннәр. Мәсәлән, бизәктә лалә-яңарыш чәчәге, роза чәчәге-матурлык, мәхәббәт билгесе, кашкарый-озын гомер символы, ә гөлҗимеш, миләш-бәхет китерүче үсемлекләр дип саналган. Элек татар кызлары “канатлы”, баләак леи талъяпкычлар кигәннәр.

Чигүләре чәчәкләрдән, яфраклардан, татар биәзкләреннән гыйбәрәт булган.

Бизәнү әйберләре татар хатын-кызы киеменең аерылгысыз өлеше саналган. Гомере буе йөрткән ул аларны. Күз тиюдән сакласын дип, кечкенәдән үк кыз баланың колагына алка такканнар. Чәчүргеч, беләзек, төймә-муенса, хәситәләр дә яман күзләрдән саклый дип уйлаганнар.

“Татар кызын иң элек ишетәсен, аннары гына күрәсең”, -дигән гыйбарәне беләсез микән? Чыннан да, татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре шулкадәр күп булган-атлаган саен чылтырап торганнар алар.

Өске аяк киемнәре арасында татарларда үрелгән, тире һәм басылган аяк киемәрне киң таралган була. Хатын-кызлар өчен читекләрне аерым технология буенча тегәләр: бизәкләр тукыма өстенә тегелми, ә махсус җөйләр белән тоташтырыла. Бу җөй “татар җөе” дип атала. ХIХ гасыр урталарына кадәр читекләр йомшак табанлы булса, гасырның икенче яртысыннан каты аслы һәм үкчәле читекләр эшләнә башлый. Татар халкы яланаякка иң элек тула оек киеп, аның өстеннән үрелгән яисә тиредә тегелгән аяк киеме; аяк чолгавы дип аталган эчке аяк киеме өстеннән читек кия торган булганнар.

Булган бит шундый заманалар: безнңе татар ир-атларын түбәтәйсез күз алдына да китерә алмаганнар. Түбәтәй чигә һәм тегә белгән кеше алтын куллы оста саналган. Нәфис зәвыгы, күңел нуры, җитез кулларының осталыгы әнә ничек гөл итеп куйган дөньяны!

Мәгълүм булганча, түбәтәй ислам динен тотучы төрки телле халыкларда ирләрнең төп баш киеме булып тора. Элекке заманда ул казан татарларында кңи кулланылышта булган. Түбәтәйнен килеп чыгышы билгеле үгтел, хәлбуки ул, күрәсең, Идел һәм Урал буйларына ислам дине белән бергә үтеп кергәндер.

Татар ир-егетләренең милли кием ансамбленә түбәтәйдән кала, озын ирләр күлмәге, камзул, билбау, читекләр керә. Татар халкының оригиналь киеме-камзул. Ирләр камзулы карарак төсле тукымадан теккәннәр. Ирләр аны өйдә кигәннәр. Татар халкында кәвеш, ката, башмак дип аталган аяк киемнәре киң таралган була. Озын кунычлы тире читекләр юфть, сахтиян һәм хромнан тегелә торган була. Хатынкызлар кыскарак, иәркл озынрак читек кигәннәр. Бер тондагы читекләр төрки халыкларның күбесенә хас характерлы аяк киеме булса, мозаикалы чигеләгн читекләр татар милли киеменең этник спецификасын чагылдырган.

Казан халкының милли киемнәре дип без Казан һәм Казан тирәсе татарларының кием үрнәкләрен әйтәбез.Төрле якларда аерым үзенчәлекләре булса да, аларны берләштергән гомуми формалар бар. Ерак төбәкләрдәге төркемнәрдә үзенчәлекләр аеруча ачык чагыла. Чөнки иҗтимагый һәм мәдәни үсеше алга киткән төп группаларга караганда, аларда борынгыдан киәлнг кайбер сыйфатлар озаграк сакланган. Мәсәлән, кулдан тукылган киндер, борынгы баш киемнәре, бизәнү әйберләре.

Татар осталары камиллек, әнфислек, затлылык, зәвыклылык үрнәге булырлык бик үпк татар милли киемнәрен иҗат итеп калдырган. Татар халкының борынгы милли киеме-чын мәгънәсендә халкыбызның күңел көзгесе.

Гасырлар үтү белән, татар халкының киенү рәвеше зур үзгәрешләр кичергән һәм менә без, яңадан үткәннәргә кайтабыз.

Үткәннәребезне онытмыйча, якты киәлчәккә омтылыйк! Үзебезнең борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне саклап калырга тырышыйк!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Набиева Илюза Тауфиковна, ученица МОУ «Карадуванская СОШ» Балтасинского муниципального района РТ, Даутова Гульсария Махмутовна, руководитель

Выбор проблемы и ее обоснование:

Я очень люблю уроки технологии. Особенно мне нравятся уроки кройки и шитья. В этом году в нашей школе была введена единая школьная форма, что избавило учащихся от ношения разнообразной одежды, юбок различной длины, слишком сильно открытых блузок, футболок.

Школа – это общеобразовательное учреждение, в ней мы наряду с получением образования, получаем воспитание и учимся расти культурными гражданами.

Исходя из сказанного, наша школа решила сшить классическую форму сама. За лето для каждой девочки было сшито темно-синее платье, черный и белый фартуки.

Форма должна быть прежде всего удобной. Кроме того, она должна быть красивой. И еще обязательное требование, она должна быть в различных вариантах, а не так, как это было в советские времена. На девочке коричневое платье, черный фартук на каждый день и белый на праздник. Современным ученицам предстоит каждую неделю менять белое шитье на воротнике и на рукавах.

Краткая формулировка задачи:

Разработать и изготовить школьную форму для ученицы первого класса. Предполагаемая форма должна быть в классическом стиле, гармонично сочетаться с фартуком, красиво смотреться на ученице, удобной для повседневной носки и для выполнение гигиенических требований, иметь карман с притачной мешковиной для носового платка.



Требование к изделию: многофункциональными – на жаркую и на прохладную погоду; прочными и удобными; с функциональным карманом; номерками и легко чистящимися; из немнующегося материала; не очень сложными в изготовлении.

История школьной формы:

История школьной формы в России начинается еще с дореволюционных времен. В далеком 1834 году был принят закон, утвердивший общую систему всех гражданских мундиров в империи. В эту систему вошли гимназический и студенческий мундиры. А в 1896 году появилось положение о гимназической форме для девочек. Школьная форма становится вновь обязательной лишь после ВОВ, в 1949 году в СССР вводится единая школьная форма. Стоит отметить, что в общем школьная форма для девочек сталинской эпохи походили на школьную форму царской России. Постепенно школьная форма претерпевала изменения и становилась чуть более свободной. Однако отменена она была лишь в 1992 году.


Для изготовления и пошива школьного форма принимать во внимание следующие факторы:


Спецификация:

В результате моей работы я предполагаю получить весьма удобную, практичную школьную форму. Думаю, что во время работы я не изменю своего желания, получу школьную форму с фартуками и внутренним карманом для носового платка.

Цель моей работы – сшить школьную форму для своей сестренки. В комплект школьной формы входит – темно-синие платье, белый и черный фартуки. Это форма предназначена для повседневной носки в школе и поэтому должна быть удобной в классическом стиле и практичной.

На сегодняшний день на потребительском рынке существует дефицит школьных форм и это сказывается на стоимости товара. Стоимость школьной формы, которую я буду шить, будет ниже рыночной, ее модель будет удобнее.

Размер 42.

Выбранный материал – шерстяная ткань хорошего качества. Для дальнейшей работы понадобятся нитки, подобранные под цвет ткани платья и фартука, замок для платья, пуговицы, кружева.

Выбор материала:

Ткань, из которой шьется форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка и вискозы; то есть натуральных материалов. От выбора материала зависит не только внешний вид изделия, но также его долговечность и удобство пользования.

Ткань для моего изделия должна обладать такими свойствами, как низкая сминаемость, низкая гигроскопичность и высокая прочность.

Габардин – шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, крученой в два конца для основы и менее тонкой, одинарный – для утка. Мне больше всего подойдет этот ткань – она достаточна тонкая и легкая, почти не мнется, из нее легко будет шить платье.

Цвет, темно-синий, помогает настроиться на работу, «рабочую волну», сосредоточиться, успокоиться. А приходить в школу в одежде ярких цветов не стоит. Такие наряды отвлекают.

Для шитья белого фартука мы выбрали сорочную ткань. Ткань характеризуется высокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и влагоотдачей.

Для шитья черного фартука на каждый день мы выбрали материал – креп-шелк. Свойства ткани: осыпаемость значительная, прочность высокая. Оба материала для фартука очень хороши, легче стираются, не мнутся, хорошо гладятся.

Первоначальные идеи:

Костюм-тройка. Состоит из юбки, блузки и жилета.



+ Доступные материалы;

– Сложное в изготовлении;

– Много складок. Это лишний труд при глажении;

– Пуговицы, петли могут оторваться;

Сарафан с блузкой.



+ Надежно;

+ Более прост в изготовлении, чем идея (а);

– Сарафан прямого силуэта, неудобен при ходьбе;

– Приходится часто стирать блузку.

Школьная форма с белым и черным фартуками.



+ Форменное платье для повседневной носки;

+ Доступные материалы;

+ Несложное в изготовлении;

+ Выглядеть лучше, чем идеи (а,б)

Из трех вариантов мне больше всего понравилась идея (в). Эту идею я предложила учащимся, родителям и учителям. Они поддержали мою идею, для нашей школы мы выбрали единую школьную форму из идей (в). И я захотела сшить форму для своей сестренки.

Модель и выбор швов пошива школьной формы:

Платье – прямого силуэта с нагрудной вытачкой, удлиненной талией отрезной, нижняя часть с четырьмя односторонними складками. Рукав прямой, длинный, заканчивающийся притачной манжетой, застегивающейся на пуговицу. Воротник – стойка, на заднем шве застежка молния, в боковом шве карман с притачной мешковиной.



Необходимые инструменты и оборудование:

Оборудование в школе соответствующего уголка – основное условие, при котором упрощаются все процессы шитья изделий. В таком уголке помещают швейную машину и необходимые инструменты и принадлежности. Там должен находиться стол для конструирования выкроек и раскроя материалов, место для ручных работ и глаженья.

Во время работы все необходимые принадлежности и инструменты должны находиться в пределах досягаемости руки, причем ножницы, иглы, булавками – с правой стороны стола; нитки и коробочки с мелочью – с левой. Середину стола ничем не загружать, чтобы на нем можно было свободно разложить изготовляемое изделие. Все инструменты и принадлежности должны быть исправным и хорошего качества.

Последовательность изготовления школьной формы:

• Подготовка ткани к раскрою;

• Раскрой ткани;

• Подготовка деталей края к обработке;

• Подготовка платья к примерке;

• Соединение плечевых швов, разработка вытачек;

• Соединение рукавов с проймой;

• Обработка боковых, рукавных срезов;

• Обработка кармана с притачной мешковиной;

• Обработка манжета на застежки и соединение с рукавом;

• Обработка юбок со складками;

• Соединение лифа с юбкой;

• Технологическая обработка горловины;

• Обработка застежки – молнии;

• Обработка низа изделия;

• Окончательная обработка изделия.

Технология изготовления изделия:

– Подготовка ткани к раскрою

– Раскладка деталей выкройки на ткани



Подготовка изделия к первой примерке:


Подготовка изделия ко второй примерке


Окончательная обработка изделия:

Последовательность изготовления фартука

• Снятие мерок;

• Подготовка ткани к раскрою;

• Обработка боковых швов низа изделия;

• Обработка нагрудника;

• Обработка бретелей с крылышками;

• Обработка пояса.

Заключительная часть:

Изготовление школьной формы учитывая только цену использованного материала, обошлось в 434 руб. Если бы мы купили школьную форму на рынке, или заказали в ателье, сумма этого изделия была бы 1200 руб. Сшитая своими руками форма сэкономила средства семьи на 770 руб.

Оценка изделия:

• Цель достигнута;

• Материалы доступны;

• Технология пошива посильна;

• Дизайн изделия соответствует назначенному;

• Внутри карман с притачной мешковиной;

• Очень удобный для повседневной носки;

• Не выделяется (хотя, даже в форме можно сохранить свою индивидуальность);

• Купить форму один раз в год дешевле, чем часто покупать новые джинсы или что-то другое.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ МОЕЙ КУКЛЫ

Марченко Екатерина, ученица 6 класса МОУ «Бирюлинская СОШ» Высокогорского муниципального района РТ, Н.В. Никитина, учитель истории

Я учусь в 6 классе и коллекционирую куклы. Очень нравится шить им одежду, придумывая необычные модели. В этом году на уроках истории мы говорили об истории и культуре нашего края, и меня заинтересовал вопрос: «Какая одежда была у татар в прошлом?». Информацию по этой теме я нашла в книгах Карла Фукса «Казанские татары», Г.Тагирова «Татарские танцы», справочнике «Культура народов Татарстана».

В нач. XX в. в городах и близлежащих к ним селениях женское платье начали шить с учетом общеевропейской моды. При этом его верхняя часть (буй) все больше подгонялась к фигуре, а подол (итак) становился пышным. Национальный вариант моды, в частности, представлял кысмалы күлмәк (платье с безрукавкой – кысма). Это платье имеет несколько завышенную линию талии и удлиненное заднее полотнище юбки, вроде небольшого шлейфа. Женская верхняя одежда с цельной приталенной спинкой так же разнообразна. Ее шили длинными или короткими (до колен), с короткими рукавами или вовсе без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха,«встык».

Большой популярностью пользовались камзолы и бишметы. Под камзолом обычно понимается короткая, приталенная, безрукавная, двубортная верхняя одежда. Женские камзолы шились приталенными. Камзол у татарок-мусульманок входил в состав праздничного комплекса одежды. Его шили из бархата и других шелковых и полушелковых тканей на подкладке; края бортов, подола и проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, птичьего (лебяжьего и др.) меха.

В сер. XIX – нач. XX вв. в качестве девичьего головного убора бытовали калфачки. Девичий калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок). Девичьи калфаки ничем не покрывались, за исключением налобной повязки укачачак, которая входила в традиционный комплекс этого убора. Отвисающий назад конец калфака так же, как и у предыдущего варианта, заканчивается конусом и имеет кисть. Верхняя поверхность орнаментирована тамбурной вышивкой или полосками разноцветных лент. Характерно, что приходящийся на лоб край калфака не имеет орнаментации, так как он всегда носился с укачачак. Как известно, татарка-мусульманка заплетала волосы в две косы и отпускала их по спине.

В комплекс женского традиционного костюма включаются украшения: головные, шейные, нагрудные, ручные. Основным материалом служило серебро, для декоративного оформления использовались драгоценные и полудрагоценные камни, особенно бирюза и сердолик, которым приписывалось магическое значение (приносит счастье, любовь; отгоняет злые силы, «дурной глаз»). Характерными приемами декорировки металлических украшений были скань с инкрустацией, гравировка, чекан и штамп, чернение.

Женские ичиги шились с мягкой и твердой подошвой, с отдельно выкроенной головкой, голенищем и подошвой. В конце XIX – нач. XX вв. девушки и молодые женщины носили ичиги на каблуках. Отличительной чертой традиционной обуви татарских женщин является ее узорность и многоцветье. Ичиги, изготовленные из однотонного (зеленого, бордового и др.) сафьяна, часто расшивались цветочно-растительным узором. В народе расшитые ичиги назывались винзелле читек.

Женская одежда татар настолько разнообразна и красива, что мне захотелось сшить что-то подобное своей кукле. Моя Барби превратилась в татарочку Получилось неплохо. Я заметила, что современная мода многое взяла из традиционного костюма татар: рюши, жилет, украшения и т.д.

Мне было очень интересно и увлекательно совершить путешествие в прошлое наших предков, которые оставили нам такое богатое наследие.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Садриева Алина, ученица 8 класса, Тетюшский муниципальный район РТ, Ч.Г. Садриева, руководитель

Татар кызлары элек-электән матурлыкка омтылганнар. Алар шомырт карәач ләчрен икегә аерып үреп, чәч очларына чулпылар тагып, баш өстенә калфак утыртып, чигешле матурү лкмәк, алъяпкыч, камзулларын киеп өрйергә яратканнар. Аларның тарихы ерак буыннарга барып тоташа.



Гомер-гомергә “костюм” һәрбер милләтне берберсеннән аерып торган.

Элекке заманда татар хатын-кызының милли киеме бер төсле иркен күлмәктән торган. Еш кына ул киң бөрмәләр яки бала итәкләр белән бизәлгән. Гадәттә бер халыкның да милли күлмәкләре аерым гына киелмәгән. Татар киеменә күлмәк өстеннән авыр ефәк яки бәрхет тукымадан тегелгән һәм төрле декоратив тасма белән бизәлгән камзул хас.



Изү яки хаситә кебек салына торган бизәү элементлары костюмга бәйрәм төсмере өсти һәм аның затлылыгын әтэмин итә. “Изү”– күлмәкнең түшен каплап торган, бер өтсле тукымадан тегелгән бизәк. Аның түгәрәкләнгән ягына төрле тәңкәләр, брошкалар беркетелгән декоратив тасма тегелгән.

Милли костюм ансамбленә ука яки энҗе белән чигелгән калфак, каюлы читек кергән, алар костюмны бер бөтен итеп тулыландырып торган. Күлмәк һәм алъяпкычтан торган авыл киеменең төп бизәге исә -чигү.



Вакытлар узу белән борынгы кием үзнең монументальлеген(зурлыгын) югалта. Бөнте(вытачка) һәм җиң төбе(пройма) хисабына күлмәкләр тарайтып тегелә башлый. Зур хәситәләр һәм изүләр кулланыштан төшә.

Еллар үткән саен алар матурлана һәм камилләшә барган. Яшь кызлар өчен тегелгән күлмәкләр бик матур төсләрдә һәм чигешле булган. Бу чигешләрдә лалә чәчәкләре чигелгән, тик, ул киемнәр әбиләребезнең сандыгына күчкән. Тормыш-яшәеш үзгәрү белән, кешеләрнең киемнәргә карата карашлары һәм ихтияҗлары үзгәргән. Мин үзем шәһәр кызы, ә әбием авылда яши. Авылга кунакка кайткач, әбиемнең сандыгындагы ул киемнәрне алып, киеп карыйм. Алар инде төсләрен дә, формаларында югалта баралар, ләкин киеп куйгач, шундый матур, гади һәм җайлы. Минемдә шул күлмәк-алъяпкычларны киеп өрйисем килә башлый. Үзем ул киемнәрне киеп йөрмәсәмдә, курчакларымны шундый матур киемнәр белән шатландырдым әле. Алар өчен матур –матур татар милли киемнәре тектем. Миңа ул киемнәрне тегәргә әниемнең сеңлесе дә булышты. Яңа тегелгән киемнәрен кигәч, минем курчакларым тагында чибәрләнделәр. Кунакка килгән дус кызларымның да бу матурлыкка исләре китте. Илебездә нинди генә алга киткән технологияләр булмасын, кыз балалар өчен татар милли киемле курчакларның әле сатуда иркенләп сатылганнары юк, булганнары да бик кыймәмт. Милли тәрбия, гүзәллек хисләре бирү өчен, бала шул матурлыкны үзе күрергә, шул уенчыклар белән уйнарга, аларны саклап тотарга күнегергә тиеш.



Мин быел сигезенче сыйныфта укыйм. әТдаәтбаиря ты программасында Галиасгәр Камалның “Беренче театр”ыннан өзек бирелгән. Без сыйныфташларыбыз белән аны өйрәнеп, түбәнрәк сыйныф укучылары алдында чыгыш ясадык. Мин һФә акриолен башкардым. Укытучыбыз спектакльне уйнаганда шул чор киемәнрен киеп уйнап карарга тәкъдим итте. Мин татар кызы күлмәген ,чигешле алъяпкычын , читеген кию бәхетенә ирештем. Бу кием миңа шундый килешле иде, үземне гел көзгедән генә карап торасым килде.

Зурлар өчен тегелгән татар милли костюмнарын хәзерге көндә музейларда һәм күргәзмәләрдә генә түгел, ә заманча итеп тегелгәннәрен татар халык бию һәм фольклор ансамбльләрендә, театрларда, шәһәр һәм авыл мәдәният йортларында да күрергә була.

Әле мин укучы гына, бәлки берничә елдан милли киемнәрне курчакларым өчен генә түгел, үзем өчен дә тегәрмен. Минем теккән киемнәремә карап сокланучы ,аларны киеп йөрергә теләүчеләрдә күп булыр. Минем ышанасым килә, нинди генә матур, яңа киемнәр уйлап тапсаларда, халык үңкеленнән иң беренче булган милли татар костюмы югалмас!

Кулланылган әдәбият:

1. Р.Мухамедова “Татарская народная одежда”, Казань, Тат.книг.изд.1997 г.

2. Н.Сергеева “Татар чигүе” , “Мәгариф” нәшрияты 2005 нче ел.

ТАТАРСКИЙ КОСТЮМ

Степанова Лиана Евгеньевна, ученица 1 класса МБОУ «Ленино-Кокушкинская СОШ» Пестречинского муниципального района РТ, Гайфуллина Гульфира Рубисовна, руководитель

Татарский костюм создавался в течение столетий. Однако национальный костюм можно увидеть сегодня лишь на театральной сцене или эстрадных площадках, в концертных постановках музыкальных коллективов.

Он включает одежду как повседневную, так и праздничную, для работы дома и в поле, совершения обрядов, посещения гостей, мечети. Составляющие элементы народной одежды находятся в зависимости от природной среды: летнего зноя или зимнего холода, а так же жизненного уклада, связанного с определенной хозяйственной деятельностью. В оформлении костюма важную роль играют художественные вкусы и религиозные воззрения.

Кроме того, в разных областях и регионах проживания татар сложились свои особенности в одежде. В целом же в основе татарского костюма лежат древние формы тюркской одежды. Это так называемый кульмэк – традиционная мужская и женская рубахи особого туникообразного кроя с вырезом и длинными рукавами и шаровары (штаны) со свободным широким шагом.

Женская рубаха украшалась воланами и мелкими оборками: нагрудная часть оформлялась аппликацией, специальным нагрудным украшением. Поверх рубахи одевали безрукавный (или с коротким рукавом) камзол. Женские камзолы шили из бархата, украшали по бортам и низу тесьмой и мехом. Предпочтение отдавалось ярким тонам: желтому, зеленому, голубому, сиреневому. В комплекс костюма входили также казакин, чикмень, бешмет. Казакин – легкая длиннополая или короткая, с длинными рукавами, одежда. Его шили исключительно из фабричной ткани темных тонов.




Бишмет – по покрою идентичен длинному казакину. Его также шили из фабричной материи со сплошной приталенной спинкой, длиной до икр; он утеплялся ватой или овечьей шерстью. Чикмень – приталенная длиннополая, крестьянская демисезонная одежда, сшитая из домашнего сукна. Застегивали чикмень на левом боку: крючки пришивали на край правой полы, а петли – на левую полу. Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали верхнюю одежду. У богатых пояс служил своеобразным предметом щегольства. Он делался из дорогого цветного шелка, концы украшались золотой или серебряной бахромой.



Разнообразными были формы головных уборов. Распространенным головным убором мужчин являлась полусферической формы тюбетейка (тубэтэй) или в виде усеченного конуса (кэлэпуш) искусно украшенные тамбурной, гладьевой вышивкой.



Женские головные уборы делились на: уборы девичьи и замужних женщин. Девичьи традиционные головные уборы в основном представлены в виде шапок. При их ношении волосы, заплетенные в две косы, располагались на спине и оставались открытыми или слегка прикрывались накосным украшением (тезмэ) Традиционные головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. В отличие от девичьих, уборы замужних женщин призваны были закрывать не только ее волосы, но и шею, плечи, спину.



Особо оригинальным головным убором считалась вышитая жемчугом, мелкой позолоченной монетой, золотошвейной гладью шапочка -калфак. В изготовление калфаков, которые входили в состав приданого и передавались по наследству, татарские женщины вкладывали много труда и умения.

Костюм дополнялся узорной обувью – ичиги, читек (сапожки из кожи) на мягкой и твердой подошвах, туфли из кожи, бархата и другого материала с каблуками и без них.

Татарский костюм вбирает в себя многие виды декоративного творчества народа. Это и ткачество, и вышивка, и золотое шитье, и художественная обработка кожи.



Драгоценные изделия из золота и серебра были основным элементом костюма знати. Украшения были частью одежды: металлические пояса с крупными застежками- каптырма, массивные ажурные пуговицы, воротниковые подвески – яка чылбыры, закрепляющие ворот платья, нагрудники– изю, закрывающие разрез на груди. Все они декорировались камнями и самоцветами.

Немаловажную роль в костюме играла вышивка, которая располагалась на подолах и рукавах женского платья, фартуках, платках и головных покрывалах – орпэк. Сверкающие островки драгоценного золотого шитья украшали камзолы, тюбетейки, калфачки и праздничную обувь.

В комплекс женского традиционного костюма включаются украшения: головные, шейные, нагрудные, ручные. В более или менее полном наборе они входили в костюм новобрачной и молодой женщины, особенно в праздничные комплексы. В повседневной жизни, а также с возрастом некоторые из них исключались. Но такие украшения, как серьги, накосники, бусы, браслеты и перстни носились до самой смерти.

Различные детали оформления татарского костюма со временем постепенно меняются, реагируя на изменяющиеся художественные вкусы и тенденции развития одежды. Костюм становится более практичным, легким, избавляется от утяжеляющих и усложняющих его деталей. Исчезают такие традиционные его элементы, как нагрудная перевязь – хаситэ, изю, покрывала на голову и другие. Татарский костюм испытывает сильное влияние моды. Однако в костюме продолжает жить стремление татарского народа к красоте. Его эстетика и поэтика утверждаются художественной одаренностью татарских рукодельниц и мастериц, привносящих в современный костюм национальное своеобразие.

Источники: http://kazadmin.narod.ru/kultura/nac_kost.html

Использованная литература: Завьялова М.К. Татарский костюм. – Казань: Издательство «ЗАМАН», – 996. -256 с.

КОСТЮМ ЦАРИЦЫ СЮЮМБИКЕ

Театр моды «Золушка»: Гиматдинова Лилия, Артемьева Ксения, ученицы 10 класса, Динмухаметова Наиля, ученица 12 класса ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в г. Казани», Романова Алефтина Анатольевна, учитель технологии

В нашей школе много лет работает детский театр моды «Золушка», руководимый учителем технологии Романовой А.А. Коллекция моделей одежды создаются руками педагога и учащихся. Наиболее интересной является коллекция «Из глубины веков родного края». Все костюмы ее выполнены в татарском фольклорном стиле 16 века. Центральной фигурой коллекции является костюм царицы Сююмбике, выполненный в стиле эпохи Казанского ханства. Для изготовления костюма царицы за образец была взята картина И.Рафикова «Сююмбике».


"Сююмбике"

Художник Искандер Рафиков


Платье выполнено из парчи бежевого цвета, отрезное по линии талии, рукава длинные. Воротник стойка, юбка расклешенная. Все платье украшено золотистой тесьмой, бисером, пайетками и аппликациями. Камзол из темно-зеленого бархата, полуприлегающего силуэта, с короткими широкими рукавами. Камзол украшен аппликациями в виде татарского орнамента, золотистой тесьмой, бисером, пайетками и искусственным мехом. Застежка на линии талии. Головной убор – остроконечная ханская шапка. Выполнена из парчи, украшена искусственным мехом, тесьмой, бисером, пайетками и стразами. Имеется головное покрывало, которое одевается под шапку. Завершает ансамбль перевязь – символ монаршей власти. Она выполнена из белого атласа, украшена золотистой тесьмой, бахромой, стразами, бисером, пайетками. Костюм Сююмбике – это коллективная работа педагога Романовой А.А. а также учащихся Артемьевой Ксении, Гиматдиновой Лилии и Динмухаметовой Наили.

Коллекция «Из глубины веков родного края» стала лауреатом 6 Республиканского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями в номинации «Театр». Коллектив театра моды «Золушка» награжден дипломом данного фестиваля.

Выполняя данную коллекцию, учащиеся заинтересовались той исторической эпохой, когда царицей Казанского ханства была Сююмбике. В 1532 году казанцы приняли ханом на казанский престол из Москвы брата Шах-Али, 15-летнего Джан-Али. Джан-Али во всем следовал промосковской политике, а казанцы стремились упрочить союзнические отношения с Ногайской ордой путем брака молодого хана с представительницей ногайской знати. Все эти обстоятельства привели к тому, что 13-летняя дочь ногайского мурзы Юсуфа, Сююмбике, была отдана в жены казанскому хану Джан-Али 1533 году. Когда Джан-Али покинул трон, казанцы пригласили на престол Сафа-Гирея. Сафа-Гирей был влюблен в красавицу Сююмбике, и они поженились. Потекли счастливые годы их совместной жизни. У нихродился сын Утямыш. Сююмбике стала хорошей опорой Сафа-Гирею. Она набрала опыт государственного правления, постигла многие премудрости политики. И после смерти мужа Сююмбике стала правительницей Казанского ханства, так как её сын – наследник престола был еще ребенком. Царица Сююмбике была не только очень красивая, но и очень мудрая правительница. Ее любили и глубоко уважали подданные. Но судьба этой удивительной женщины очень трагична. За год до взятия Казани войсками Ивана Грозного, Сююмбике и ее сын были взяты в плен и вывезены в Москву. Перед отправкой ей разрешили проститься с могилой мужа Сафа-Гирея. Сююмбике так горько плакала и причитала, что даже приставленный к ней царский воевода прослезился. Провожать ее вышел весь народ Казанской земли, вспоминая ее разум, мудрость и большую заботу о знатных и совсем простых людях. Дальнейшая судьба ее еще более трагична. Некоторое время Сююмбике живет при Московском дворе, ей оказываются царские почести. Но мудрая царица знает, что она пленница русского царя. Затем ее разлучают с сыном. Его крестят под именем Александр. В дальнейшем он и его потомки становятся русскими вельможами. А Сююмбике выдают замуж за престарелого касимовского хана, и царица становится одной из жен в его гареме. Вскоре она умирает.

Но татарский народ никогда не забудет свою замечательную правительницу. В честь этой прекрасной женщины казанцы построили башню. Башня Сююмбике принадлежит к числу самых знаменитых памятников Казани. Без нее невозможно представить наш город, как Москву без собора Василия Блаженного, Санкт-Петербург без адмиралтейской иглы или Париж без Эйфелевой башни.

О ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ОДЕЖДЫ

Федорова Мария Владимировна, ученица МБОУ «Канашская ООШ» Верхнеуслонского муниципального района г. Казани, С.П. Набаткина, руководитель

Народный чувашский костюм – памятник культуры, созданный в течение тысячелетий в разных географических ареалах, исторических обстоятельствах, в среде космогонических представлений и развивающийся благодаря эстетическим воззрениям, природным, социально-экономическим и культурным условиям. Чуваши делятся на три основных вида по признакам этнографических групп: вирьял – верховые, анатри – низовые, анат енчи – средненизовые. Различается по принадлежностям элементов к полу, формам ношения, пошиву, орнаментальному украшению и цветовому сочетанию.

В ансамбль народного женского костюма входит: кeпе (рубашка) с нагрудными медальонами кeскe, шупaр (вид халата), чeр cитти (передник), пиcиххи (пояс), платки, атa (сапоги), тaла (онучи, белые у низовых и средненизовых, черные у верховых), головные уборы – хушпу с закрытым, конусообразным или открытым верхом (тухья), сурпан и сурпан тутри (полотенцеобразные повязки), чалма (повязка поверх сурпана), тастар (головная повязка), масмак (налобная повязка), тевет (перевязь), сaрка (подвеска), алка (серьги), шaрcа, мaя (шейные наряды), ама, шълкеме (нагрудные украшения), ceрe (кольцо), сулa (браслет), яркaч (набедренники), сарa (поясной наряд), йeс хyре (нахвостник), cyc туни тенки (накосник), енчeк (поясной кошелечек для зеркала и монет), тeкeр (поясное зеркальце) и др.

Одеяние девушки составляли кeпе (рубашка без кeскe – медальонообразных нагрудных узоров) с односторонними или двусторонними сунтaх, платок, яркaч, пиcиххи, головной убор тухья (у низовых с шишечкой, у верховых без этой детали), мaй cыххи (повязка – часть тухйи), тевет, сaрка (серьги), шaрcа, cуха (шейные украшения), ceрe, сулa, шълкеме, тeкeр и др. Отличительным элементом костюма невесты служил пeркенчeк (покрывало). Костюм девочек находил сходство с одеянием девушек, кроме украшений и вышивки.

Цель работы: изучить чувашский девичий головной убор – тухью.

Задачи: определить отличия девичьего убора; познакомиться с технологией изготовления тухьи; раскрыть особенности нашего тухьи; сравнить современные тухьи чувашей и наш; продолжить изучение вопроса видовой принадлежности наших чувашей.

Девичий головной убор тухья.

Двух видов бывают девичьи головные уборы тухья – островерхие (с шишаком) и без острия, наспинной части у них нет. Это вид головного убора, напоминающего по своей конструкции боевой шлем. Художественные приемы, использованные в шитье, богаты и разнообразны. Мастерицы с большим умением и вкусом размещали каждую монету и бисеринку.

Чувашский головной убор тухья носился девушками до выхода замуж.

Наиболее богато выполненные украшения выполнялись с применением золотых монет. К сожалению, на сегодняшний день таких украшений практически не сохранилось. В 20-е годы XX в. именно этот вид украшений подлежал первоочередному изъятию.

Семантически тухья чувашей представляет небесные уровни мироздания. Вышивка бисером по «фризу» тухьи украшается обычно знаками солнца. Само трехчастное деление головного убора: уровень монет, уровень бисера, уровень шишака – символизирует три небесных уровня. Самыми распространенными основными цветами тухьи являются сочетания красного, белого и желтого. Это сочетания культово-чистых цветов.

Тухьи обоих типов носили все этнографические подгруппы чувашек.

Обобщенно картина распространения данного головного убора выглядит так: тухья без шишака – чувашки всех подгрупп, марийки, удмуртки, бесермянки; тухья с шишакомь – чувашки всех подгрупп, удмуртки, бесермянки, туркменки, казашки, киргизки, башкирки, аланы, грузинки, дагестанки с. Анцух Тляротинского района, анатолийцы сасанидского периода.

Особо отметим, что у чувашской тухьи нет накосников или хвоста. Это девичий наряд, и волосы девушки должны привлекать противоположный пол. В женских же головных уборах волосы принадлежат только мужу и от посторонних глаз скрываются.

Бисер у чувашей употреблялся для изготовления девичьих головных уборов тухья и женских головных уборов хушпу, сохранившихся до наших дней, шейных украшений. Из него нанизали подвески для кос, кисти к наспинным и поясным украшениям. Каркас тухьи и хушпу делался из толстой шерстяной или холщевой ткани, иногда кожи, на него суровой ниткой нашивался бисер. Орнамент бисерного шитья аналогичен геометрическому орнаменту вышивок. Основные цвета бисера – красный и зеленый (от темно-голубого до голубого), белый и желтый. Девичьи уборы сплошь покрыты узорами из бисера. Серебро использовалось при украшении наушных деталей и нижних краев, красиво оформлялся козырек убора – красным кораллом, монетами. Рядами бус составлялись яруса, ромбы и другие геометрические узоры. На височной части размещались по три небольшие кисти из красных, белых и зеленых бисеринок. Тухъя не только овеществляет понятие о красоте, но и хранит следы давно ушедшей в прошлое магической функции.

Для украшения головных уборов мастерицы выбирали монеты не только по их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, прикреплялись плотно, а свисающие с краев – свободно, и между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мелодичные звуки.



В нашей деревне сохранилась всего одна тухья. Принадлежит она Беловой Галине Константиновне. Этот девичий наряд достался ей по наследству вместе с женским головным убором хушпу от прабабушки Ефимовой Прасковьи 1881 года рождения.

По конструкции напоминает боевой шлем. Вид тухья: островерхий (с шишаком). Особенностью является наличие козырька. Состояние тухьи удовлетворительное, но основные монеты с височной части уже потеряны. На височной части остались две монеты диаметром около 5 см., четыре монеты диаметром 3 см. Все монеты серебряные. Дату и место изготовления, рисунок на монетах определить уже невозможно. Можно предположить, что эти монеты относятся к периоду до 18 века, потому что на хушпу монеты Елизаветы Петровны еще вполне читаемы. По длине окружности и козырек тухьи украшены монетами меньшего достоинства и вырезанными из серебряных монет мелкими чешуйками – нухратом.



Для украшения применяется крупный бисер. Как и у всех чувашей, основные цвета – красный и зеленый. Но на этой тухье используется также белый, оранжевый и ярко-красный бисер. Можно предположить, что в этой цветовой гамме видно влияние соседних культур, в первую очередь, татарской. Узор из бисера в виде пересекающихся под прямым углом линий с расширенными концами (в форме буквы X) из оранжевого и белого цветов. Из красного бисера сплетены ромбики, а из зеленого бисера прошиты зигзаги. По всей окружности чередуются линии различных цветов бисера.

Шишак представляет из себя сужающиеся вертикальные полосы зеленого и красного бисера, чередующиеся с тонкой полоской из белого и оранжевого бисеров. На вершине шишака – металлическое острие.

Технология изготовления тухьи.

Технологию изготовления нам раскрыла жительница деревни Канаш Ермакова Анна Григорьевна. Хотя выше было написано, что каркас изготавливался из толстой шерстяной или холщевой ткани, наши тухьи изготавливались по-другому. После уборки урожая, осенними вечерами из льна плели нить, из двух ниток более толстую, пока наконец не достигали необходимой прочности. Из этих льняных ниток и плелось основание для тухьи, добавлялся козырек и височные части.



Следующий этап – вышивка бисером красивых узоров. Чаще всего узор был геометрическим, имел определенный смысл, передавал отношение народа к природе, людям, к жизни.

Последняя работа – с монетами. Пришивались грубыми нитками цельные монеты, вырезался нухрат и также пришивался. Заканчивалось все прикреплением металлического острия. Тухья была готова! Это был тяжелый и кропотливый труд.

«… Вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Всю зиму прядут, потом начинали ткать, а когда уже и ткать кончат, принимаются за вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни и работают. Торопились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, при лучине, что, конечно, было делом трудным…», – рассказывает нам Анна Григорьевна. К сожалению, она сама уже не изготавливала тухью, но помнит, как это делали старшие женщины в семье. Да и со становлением новых советских обычаев, старые забывались, поэтому девушки их поколения уже почти не носили национальных головных уборов. При коллективизации их сдавали в колхоз или же расшивали монеты. Поэтому к сегодняшнему дню в нашей деревне всего одна тухья. Удивляет и радует отношение семьи Беловых к этой наследственной реликвии. Тухья и хушпу в их семье бережно хранится, передается по женской линии из поколения в поколение. Представители старшего поколения передают не только материальные ценности, но и семейные легенды, предания, связанные с этими вещами.

К сожалению, нами забыты основные традиции чувашского народа. С целью восстановления утерянной культуры в нашей школе с 2008 года работает кружок «Чувашский фольклор». Руководит работой очень увлеченный человек – Федорова Галина Николаевна. Она не только разучивает чувашские стихи, песни и пляски, но и восстанавливает старые обряды, традиции, игры. И одним из работ кружка стало восстановление девичьего головного убора – тухьи.

Из толстых шерстяных ниток плетется крючком основа и шишак тухьи. Козырек в этом случае не предусмотрен. Дальше добавляются подвесные украшения из бисера, монеты и металлические изделия.







Заключение.

Народный костюм – не плод фантазии одного художника. Это выкристаллизовавшийся за века, а может быть, и тысячелетия – продукт коллективного творчества целых поколений людей. Именно поэтому любой сценический костюм, придуманный профессиональным художником, оказывается на ранг ниже по художественным критериям, чем народный костюм. Более того, народный костюм является наиболее приспособленным к данному фенотипу этноса. Девушка, надевая национальный костюм, свойственный ее этносу или ее этнической подгруппе, буквально преображается. При этом часто совершенно нелепо смотрится, когда человек примеривает костюм не своей национальности.

Различие в национальных фенотипах определяет очень многие признаки и параметры народного костюма. В то же время фенотип национальности, фигура человека напрямую зависят от рода укладовой деятельности народа. Например, крепко сложенный стан чувашских женщин – это результат тяжелого физического труда. Одна из важнейших особенностей декоративно-прикладного искусства чувашей – это насыщенность ее космогонией. В свою очередь, космогоничность предмета является верным признаком его древнейшего происхождения, так как она являлась результатом мистического одухотворения всего окружающего мира в эпоху господства неразрывно связанного с природой космоса. К XIX в. обилие серебряной монеты повлияло на их более активное применение в украшениях. Серебряные мониста на одеждах чувашек, по преданиям, достигали пудового веса. Среди девушек практиковались специальные приемы их ношения. Так, шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, взявшихся под руки и идущих в такт звону серебряных монет. Очевидно, что в XVII в. мониста были бедны и составлялись из кованых и имитировавших монетки-полушки – кӳптерме. Домотканое платье из пестряди темного колорита возникло сравнительно недавно, в XIX в., из утилитарных соображений. Оно использовалось в повседневности как менее маркое. В подобных платья даже стали выходить на полевые работы и праздники, хотя его колорит явно не соответствовал понятию «сакральная чистота». В старину в период цветения ржи – çинçе – запрещалось носить сакрально нечистые наряды. За платье из пестряди, носимое в это время, наказывали, выливая на него 41 ведро ключевой воды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • Номинация «Сказочное превращение»

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Вперед – в прошлое – 2011! Часть 2 ( Коллектив авторов, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я