Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв. (А. Ю. Демшина, 2009)

В книге мода исследуется как социокультурный феномен, рассматриваются современные научные подходы к изучению моды, дается анализ модных тенденций второй половины XX – начала XXI веков в контексте динамики европейской культуры исследуемого периода, определяются факторы, повлиявшие на формирование тех или иных модных тенденций. Рассматривается роль моды в конструировании визуальной компоненты современной культуры. Книга предназначена всем интересующимся проблемами современной моды, культуры и искусства, исследователям, дизайнерам, работникам модной индустрии, студентам профильных учебных заведений.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв. (А. Ю. Демшина, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Часть 2

Динамика модных тенденций в культуре второй половины XX – начала XXI вв.

Вторая половина XX – начало XXI вв. – это время развития индустрии моды, дальнейшей демократизации общества, когда появляется множество субкультур, развиваются телевидение и компьютерная техника на фоне глобализационных процессов. Это эпоха национального самоопределения многих народов, но в то же время это эпоха противостояния СССР и США, вооруженных конфликтов, угрозы экологической катастрофы и третьей мировой войны. Именно в это время сначала молодежь, а потом и тинэйджеры определяются в отдельные субкультуры, имеющие собственное «модное визуальное лицо». Полистилизм становится основой развития моды, а появление прет-а-порте сделало моду тотальным явлением.

2.1. Мода послевоенного времени в контексте формирования общества потребления

Сложность и неоднозначность данного периода отразилась в костюме. После окончания войны в Европе был принят план экономического развития Европы – «план Маршала». Результаты проявились быстро, стали говорить об экономическом чуде, «беби-буме», увеличении в обществе доли среднего класса. Теперь основной лозунг – не экономить для победы, а покупать для развития экономики. Параллельно с ощущением победы в СССР в 1949 году выходит закон о борьбе с космополитизмом, а в США – поправка сенатора Маккартура к конституции, которые можно считать началом холодной войны.

После Второй Мировой войны определяющую роль в развитии моды и западного общества в целом начинает играть средний класс. Теперь женщины из этого слоя так же становятся показателем благосостояния семьи. Хотя в 1950-е мода «от кутюр» является образцом для массовой одежды, а благодаря системе лицензирования модные дома приносят больше прибыли, уже появляется прет-а-порте. Прет-а-порте – готовая одежда, рассчитанная на амбициозный средний класс. Идеология общества потребления видела моду одним из способов управления желаниями масс, точнее даже не управления, а формирования новых желаний. В США и Европе появляются целые маркетологические институты, развивается реклама модных товаров. Мода 1950-х удовлетворяла мечты о роскоши и благополучии, предлагая варианты и для богатых, и для бедных.

Развивается индустрия досуга, конкурируя с телевидением, кинематограф предлагает фильмы-гиганты с шикарными костюмами и огромными бюджетами («Клеопатра» с Э. Тейлор), популярны автомобильные кинотеатры, в Калифорнии в 1955 году открывают Диснейленд. Появляется новая одежда для досуга. В 1946 году Луи Реар показывает открытый раздельный купальник, названный в связи с испытанием американским правительством ядерной бомбы на атолле Бикини. По примеру Э. Пресли мужчины надевают гавайские рубашки, а вслед за М. Брандо белые футболки, обтягивающие тело. Появляются брюки капри и обтягивающий костюм для горных лыж.

После войны усталость от нестабильности приводит к возврату традиционных семейных ценностей. Женщина – показатель достатка, хозяйка и мать, мужчина – добытчик, глава семьи. Красивая картинка из рекламы демонстрирует аккуратный домик с бытовой техникой, гаражом и шторами на окнах, в котором живет безупречно ухоженная женщина, улыбающийся мужчина и аккуратно причесанные дети. Можно говорить, что для среднего слоя наступил временный закат феминизма, но поколение «беби-бум», которое взорвет консервативный уклад жизни, уже подрастает, уже в студенческих городках появились битники.

Со времен войны сохранил популярность образ симпатичной, пикантной девушки, похожей на тех, что приезжали на фронт, пели, танцевали, развлекали бойцов. Их называли «пинап» или секс-бомбы (по названию бомбы). Это повлияло и на популярность Мэрилин Монро в 50-е годы. Простые американки подражали пинапкам, проводили конкурсы красоты. Появление куклы «Барби» как образа гиперженственности также относится к концу 1940-х годов, прототипом для нее послужили все те же «пинапки». 1950-е годы для Америки – «золотой век», когда реализовалась американская мечта. По общепринятым стандартам замужняя женщина в это время должна была иметь тонкую талию и пышный бюст (соответствие этим стандартам достигается при помощи корсета, накладок на бедрах, прокладок в бюстгальтере).

Средний класс так же неоднороден, и различия требуют тонкого мастерства своей демонстрации. Женщина и за домашними хлопотами должна была выглядеть, как кинозвезда или манекенщица – модное платье, идеальная укладка, макияж. Этот образ пропагандируется и рекламой, и телевизионными передачами, телесериалами. Кумирами остаются киноактрисы – Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Лолита Торес, блондинки Мэрелин Монро и Джейн Менсвилд. Кинозвезды снимаются в рекламе, увеличивается популярность декоративной косметики.

Ностальгия и желание возврата к довоенному пониманию женственности оказалось созвучно стилю «Нью-лук» («New Look»), который родился в феврале 1947 года с показом коллекции модного дома К. Диора. Первый показ стал триумфом, внимание привлекли не только модели, но и организация действа – благоухание цветов, надменные манекенщицы, элегантные интерьеры. К Диору приходит много клиенток, в том числе и такие, как герцогиня Виндзорская, Грейс Келли, Эвита Перрон и Марлен Дитрих. Новый стиль после статьи Кармен Сноу в «Харперс Базар» получил название «Нью Лук» (новый взгляд). Сам Диор назвал коллекцию «сorolle» (венчик цветка), а силуэт «huit» (восьмерка). Ретроспективность, историчность отличали этот стиль. Женщины устали от военизированного костюма, утяжеленного, приземленного «плечистой модой» силуэта, поэтому восприняли новый стиль с радостью.

Огромное значение приобретает силуэт и целостность образа. Платье в сочетании с сумочкой, перчатками, туфлями. Плечи имели покатую форму, юбка стала пышной, талия была сильно затянута в корсет. В Европе стиль Диора пользовался огромной популярностью. Феминистки не довольны такой модой. В Америке проходят демонстрации женщин за возврат удобных коротких юбок, выступления против стиля Диора, опять заковывающего женщину в корсет. Действительно, на некоторые модели уходит до 30–45 метров ткани, юбки опускаются ниже колена, вес платьев около 5 кг, а вечерних – до 30. Благодаря Диору расширяется ассортимент дамских туалетов – вечерние и коктейльные платья, платья для путешествий, для танцев, для посещения театра, дневной костюм и послеобеденный ансамбль. Это требовало не только большой гардеробной, но и тонкого знания этикета, законов «хорошего вкуса» при подборе туалета и аксессуаров. Именно Диор вводит систему лицензирования в модную индустрию, продавая патенты на производство товаров под своей маркой. В 1980-е лицензирование, хоть и служа развитию модной индустрии, дискредитировало имена нескольких модных домов, которые не только бесконтрольно раздавали лицензии, но и часто меняли модельеров.

В русле «Нью – Лук» работает большинство модельеров данного периода, отдавая дань ностальгии по прекрасному довоенному времени. Наличие богатых клиентов из США, Латинской Америки и Ближнего Востока, ездивших за новыми нарядами в Париж, стимулировало развитие и процветание большого количества модных домов, которые открывают бутики, где продают и обувь, и аксессуары, и украшения. Высший свет любит балы, праздничные вечера, вечеринки в определенном историческом стиле (Жак Фат и Этьен де Бомон вошли в историю как организаторы подобных мероприятий). Кинофестиваль в Каннах и вручение премии «Оскар» так же превращаются в площадки демонстрации модных туалетов. Большинство модных домов работает в стиле «Нью Лук».

Продолжают работу такие дома как Ланвен, Нина Ричи, открываются дома П. Бальмен, Ю. де Живанши, П. Лапидус, П. Карден. Развивается «Альта мода» – высокая итальянская мода с центрами в Риме и Флоренции. На развитие итальянской моды повлиял и расцвет кинематографа. Э. Пуччи разрабатывает удобную одежду для спорта, в 1959 году открывается дом Валентино.

К. Баленсиага, начав работать еще в 1930, в 1950-х был одним из признанных лидеров моды. Его стиль отличался от стиля Диора, он не часто меняет силуэт, создавая платья, которые можно носить несколько сезонов. Баленсиагу интересуют вопросы формы, художник-модельер ему видится скульптором формы, архитектором кроя. Вдохновение Баленсиага черпал в эпохе Возрождения, в средневековье. Он считал, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя роскошной, его модели часто были вразрез с модой, но неизменно пользовались популярностью. В 1950-м году Баленсиага делает блузы без воротника, в 1955-м узкие платья с туниками, а в 1958 году – платья «беби дол» в стиле «ампир» (с завышенной талией) и шляпы-коробочки.

Пьер Бальмен делал акцент на декоре костюма, роскошном оформлении моделей, при отсутствии экспериментов с формой и силуэтом. Модели дома «Бальмен» любимы голливудскими звездами и американскими состоятельными дамами.

Юбер де Живанши открыл свой салон в 1952 году. Его прославила белая блуза из хлопка с воланами на рукавах. Фасон назвали «Беттина» в честь манекенщицы Беттины Грациани. Стиль Живанши был популярен благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и смелым, выразительным цветам. Силуэты: линия, шар, капля – были особо любимы мастером. Известность дому принесло и сотрудничество Живанши с актрисой Одри Хепберн, которая была музой мастера и носила созданные им платья и в жизни, и в кино. Живанши создал костюмы к таким фильмам, как «Сабрина», «Завтрак у Тиффани». Для Хепберн Живанши на основе маленького черного платья Шанель создает узкое черное платье-футляр без рукавов с простым круглым вырезом.

Пьер Карден первым из модельеров высокой моды создает коллекции прет-а-порте. За это он был исключен из синдиката высокой моды, хотя уже в 1960-е практически все ведущие дома начинают создавать коллекции «прет– а-порте».

Прет-а-Порте («готовый к носке») развивается еще с 1948 года, и появился в США чуть раньше, чем в Европе, как альтернатива низкокачественной конфекции. На одежде прет-а-порте стоит либо имя известного кутюрье, либо известная марка. В 1948 году состоялась ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, с 1956 подобные ярмарки проходят в Париже. Уже в 1950-е есть известные марки готовой одежды, на которые работают талантливые стилисты, разрабатывающие модели одежды для массового производства с учетом последних модных трендов, такие, как «Клаус Штальман» в ФРГ, «Мадзотти» в Италии. В прет-а-порте начинают активно использовать более демократичные синтетические материалы.

Карден сотрудничал со многими известными модными домами, с художником Ж. Кокто участвовал в создании фильма «Красавица и чудовище», в 1951 году показал первую собственную коллекцию. В 1958 году он предлагает коллекцию, включавшую одежду как для мужчин, так и для женщин в стиле «унисекс». В 1958 он придумывает силуэт «баллон».

Коко Шанель обвиняли в сотрудничестве с нацистами, что отразилось на её послевоенной карьере. В 1954 году она возвращается в мир высокой моды. Первый показ провалился, но Шанель нашла силы продолжить работу, несмотря на солидный возраст. Ее возмущали модели К. Диора, вернувшего корсеты. Шанель предлагает моду для всех, она создает своеобразную униформу – костюмы на все случаи жизни, созданные по законам функционализма. Шанель вовремя предложила свой стиль, так как в середине 1950-х уже чувствовалась усталость от «Нью Лук». Шанель предложила не новый силуэт, а новый подход к одежде – удобные и продуманные костюмы для деловых, самостоятельных женщин, желающих быть элегантными в любой ситуации. Удобный твид, клеевые прокладки, держащие форму жакета, эластичная подкладка на юбке, цепочка внизу жакета, делающая силуэт прямым. Длина у юбки – чуть ниже колена, так как для Коко Шанель колени были самой некрасивой частью женского тела, жакет – универсальной длины до середины бедра, без воротника.

2.2. Мода и молодежная культура 1960-х: от битников до футуризма

Эпоху 1960-х называют временем «секса, наркотиков и рок-н-ролла». В это время еще плохо представляют последствия наркомании, а изобретение «пилюли» дает женщине свободу в сексе, контроль за деторождаемостью. С одной стороны наблюдается экономический подъем, Юрий Гагарин летит в космос, что способствует развитию космического стиля в дизайне и моде. С другой стороны – это время строительства берлинской стены, распада колониальной системы в Африке, войны в Корее.

Как написал Джереми Паскаль в «Иллюстрированной энциклопедии рок-музыки», если раньше молодежь воспринимали как детей-переростков или взрослых-недоростков, то в 1950-е молодежь обретает собственную культуру. Появляется молодежная культура, молодежная музыка и мода. Бриджит Бардо и Одри Хепберн становятся кумирами части молодежи. Это время сексуальной революции, начало которой связывают с изобретением «пилюли», дающей женщине немыслимую ранее свободу (многие феминистки полагали, что пилюля делает мужчин безответственными). «Pill» – как символ сексуальной свободы – появилась тогда, когда женщины стали экономически независимы, а общественная мораль изменилась под воздействием движений за гражданские права и «молодежного бунта». Обычными становятся развод и повторный брак, то есть серийная моногамия, а сексуальные отношения и деторождение часто происходят вне его.

Автомобильный бум породил явление «драйв-ин» (кафе, обслуживающие людей в автомобилях), что сильно повлияло на дизайн 50-х. Использование хромированных деталей, напоминающих детали автомобиля, четкость линий – чистый функционализм подведет к созданию нового стиля. «Американский стиль» в дизайне так же продвигал идею «жизни сегодня». Яркие вещи, хром, дешевый пластик, одноразовая посуда позволяли быть современным за небольшие деньги.

Вместе с кинозвездами на умы молодежи влияют музыканты – The Beatle (Битлз), Rolling Stones (группа с фронтменом Миком Джаггером), появляются молодежные журналы, развивается мода на образование. Одна часть молодежи продолжает тратить деньги на удовольствия, а другая проникается левыми идеями. Ф. Кастро, Че Геварра становятся идеалами для многих. Как альтернатива развитию западного буржуазного общества потребления видится восточная философия, наследие древних культур, возвращение к природе. В это время формируются и контркультурные молодежные субкультуры. Война в Корее (1950–1953) активизировала недовольство молодежью существующим порядком.

Желание отличаться от взрослых характерно для большинства молодежных субкультур, для них одежда становится показателем и культурных, и политических пристрастий. Еще в 1950-х экзистенциалисты Ж. П. Сартр, А. Камю, Симона де Бовуар демонстрируют свою оппозицию буржуазному обществу, в том числе и внешним видом. Среди интеллектуальной молодежи символом непохожести на буржуа становится черный свитер («черный пул») в сочетании с черной юбкой или брюками. Такой костюм, в отличие от официальной моды, не подчеркивает, а нивелирует социальные и половые различия, становится символом равенства всех людей.

Битники в США (Д. Керруак, У. Берроуз, А. Гинзбур) вводят термин «хип» (от джазового понятия «терпимость»). Под влиянием восточной философии битники, своеобразно интерпретировав понятие «дзен», видят жизненный путь человека как дорогу, поэтому начинают путешествовать. Их костюм включал джинсы, армейские рубашки, надеваемые без галстука – символа респектабельности. Фильм Д. Хоппера «Беспечный ездок» (англ. «Easy Rider») становится идеологическим манифестом битников, образцом для подражания, в том числе и в костюме. «Беспечный ездок» стоит у истоков жанров роуд-муви и «кислотного вестерна», традиций американского независимого кино и школы Нового Голливуда.

Хипстеры были наследниками «зут» и возникли изначально в джазовой тусовке. Их внешний вид отличался яркостью костюмов, использованием необычных тканей, блестящего декора. К хипстерам принято относить музыканта Чарли Паркера.

Тедди-бой («тедди», неоэдвардианские джентльмены) появились в Англии и стали одним из первых интернациональных движений. Понятие «тедди» (англ. Teddy Boy) появилось в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать «золотой молодёжи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (Тедди – это сокращение от имени Эдуард). Рабочие одеваются с шиком и элегантностью, скрывая свое происхождение. Узкие брюки, очень узкие пиджаки с бархатными лацканами, набриолиненные коки на голове, ботинки на микропорке. Брюки носят короткие, из-под них были видны носки. Популярны ткани в клетку. Цветовая гамма была серо-бежево-коричнево-черная. Кумиром этих ребят был Элвис Пресли, они слушают кантри, блюз и рок-н-ролл. В США появляется собственный вариант тедди – рокабильщики. В 1960-х их кумиром станут «The Beatles». В СССР появляются стиляги, как называл отечественных тедди журнал «Крокодил», и штатники (одевавшиеся только в американские марки одежды).

Байкерами в 1950-е называли гонщиков на мотоциклах. Джеймс Дин, Марлон Брандо в фильмах «Дикарь» и «Трамвай „Желание“» демонстрируют и пропагандируют одежду, которая приходится по душе байкерам. Кожаные куртки с косой, армейской застежкой для удобства, футболки, джинсы на бедрах становятся их своеобразной униформой. Кроме армейского стиля они заимствуют и стиль ковбоев – джинсы и ковбойские сапоги-казаки.

В 1960-е появляются новые молодежные субкультуры, часть из которых продолжали традиции 1950-х. Моды (англ. Mods от Modernism, Modism, модернисты) слушают не Э. Пресли, а джаз М. Девиса, «Small Faces», «Kinks» и «The Who». Фильм Фрэнка Роддэма «Квадрофения», основанный на одноимённом альбоме группы «The Who» 1973 года, до сих пор считается одним из самых спорных феноменов культуры данного времени. Считается, что движение зародилось в Италии под влиянием кинематографа; подобные группы были и во Франции – молодежь, увлекавшаяся фильмами французской новой волны (Ф. Трюффо, Ж. Л. Годара). В это время выходят фильмы «Римские каникулы» и «Dolce Vita». Герои в них носили пиджаки, застегнутые на три пуговицы (в жизни – обычно на две или одну), брюки были достаточно узкие, узкими были и носы обуви. Свои деньги моды тратят в бутиках на Карнаби-стрит, часто оставляя там всю зарплату и имея в гардеробе всего один модный костюм. Их можно назвать минималистами в моде и в какой-то мере наследниками денди. Лозунг «Меньше, значит лучше», выдвинутый в XIX веке, для модов был принципом жизни. Впоследствии минимализм моды 1990-х многое позаимствует от стиля модов. Модным средством передвижения стали мотороллеры. В 1962 году «The Beatles» одеваются в стиле модов. Стиль модов докатился до элитных кругов и был воспринят дизайнерами одежды. В 1959 году П. Карден предлагает узкие вельветовые пиджаки с круглым вырезом, жакеты «Неру» со стойкой, узкие брюки.

Рокеры были врагами модов, считали, что те выглядят слишком женственно и не уважают их космополитизм. Рокерами их назвали сами моды (как байкеров, слушающих рок-музыку). В 1964 году в Брайтоне состоялась известная битва модов и байкеров. По сравнению с байкерами рокеры используют больше деталей в костюме – кожаные шипы, нашивки, надписи, кулоны, подвески. Соответственно оформлены и их мотоциклы. Рокеры выступают за патриотизм, брутальность.

Скинхеды появились как движение классовое, а не национальное. Их врагами были буржуа, которые ущемляют рабочих; националистами они станут позже, в 1970-е годы. Естественно, скинхеды не любят модов за предательство интересов своего класса. В костюме скинхеды подчеркивают свое рабочее происхождение – «донки» (куртки докеров), пальто или полупальто из грубой шерсти с кожаной кокеткой, грубые брюки, длинные широкие пиджаки, тяжелые докерские ботинки. «Кожеголовыми» (так переводится «скинхеды») их назвали за немодные короткие стрижки.

Конец 60-х годов в Америке охарактеризовался новым молодежным движением «хиппи», оказавшим огромное влияние на общество в целом. Возникло движение в самом начале 60-х годов в Калифорнии и было неоднородно (пацифисты, фолк-направления и т. п.). Отчасти появление хиппи связано с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. В качестве образца для подражания они выбрали жизнь индейцев. В 1968 году К. Кастанеда пишет свою первую книгу «Путь Познания индейцев племени яки» из серии «Учение дона Хуана». Молодые неокрепшие умы нашли в ней для себя оправдание в употреблении наркотиков. Молодежь выступает за отказ от буржуазных ценностей, проповедует простую жизнь, бедность, отсутствие собственности. «Занимайтесь любовью, а не войной» – лозунг хиппи. Одежда хиппи – без половых различий, небрежна, основана на сочетании этно и ковбойского стиля: рваные джинсы, рубашки, расшитые индейскими орнаментами, «фенечки» и «хайрайтники». После студенческих волнений 1968 года образы хиппи появляются в рекламе; открываются магазины, где продаются «фенечки» и потертые джинсы.

С популярностью хиппи связана актуализация образов «андрогинный юноша» и «гомо– или бисексуальная личность». Их появление зависело от популярности «хиппи», отчасти связанных с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. Отказ воевать можно расценивать как кризис традиционной «маскулинности». С этого периода стратегии мужского поведения включают в себя элементы женского – эмпатия, альтруизм, эмоциональность и др. Тяготение к восточной философии обусловило заимствование национальных этнических мотивов в костюме у восточных, индейских и африканских народностей – длинные волосы, облегающий силуэт.

Культура хиппи переосмысляется высокой модой, «эстетика помойки» выходит на подиум. В 1968 году появился мюзикл Э. Вэббера «Волосы», а в 1969 году состоялся знаменитый рок-фестиваль Вудсток. Влияние культуры хиппи на моду проявляется только в конце 1960-х – начале 70-х годов в развитии кантри-ковбойского стиля и появлении в моде национально-этнических мотивов, в подражании костюму американских индейцев, восточных и африканских народностей, а также в увлечении стилем «сафари».

В моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.

В 1968-1969-м годах в моде сразу три длины юбки – мини, макси и миди. Длина макси является актуальной в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы «Доктор Живаго», «Бони и Клайд» становятся образцом для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, а попытка Ив сен Лорана создать коллекцию «Битник» провалилась.

В результате модный Париж в 1960-е начинает отставать от «свингующего» Лондона, где создается одежда для молодежи, на Кингл-роуд и Карнаби-стрит открываются магазины современной одежды. В Лондоне развивается демократичная молодежная мода. Девушки на улицах уже ходят в мини-юбках; Сохо, Челси становятся центрами молодежной моды. Мини-мода – символ эмансипации и сексуальной революции, созданная Мэри Квант, которая подсмотрела новые тенденции на улицах Лондона. В 1955 году М. Квант открывает магазинчик «Базар», в котором продает простые и дешевые модели, удивляющие сочетанием удобства, яркого цвета и свежести. Модели М. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основывает компанию «Джинджир групп» для продажи одежды по всему миру и получает титул «женщина года». М. Квант, как и Коко Шанель, сама была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В США мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году.

Если вспомнить историю, минимализм и аскетизм в одежде всегда захватывали первые позиции, как реакция на неуемные злоупотребления роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежд раннего средневековья, пришедшая на смену пышности двора Римской империи, простые платья «а-ля антик» времен Французской революции после блеска рококо. Во второй половине XX века в противопоставление существующей культурной парадигме высокая мода заимствует идеи из массовой, отвечая эстетическим требованиям эпохи. М. Квант оказалась одной из первых, кто понял, что мода рождается на улице. Уловив настроения людей, Квант предложила им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус – смерть, а вульгарность – это жизнь. Вульгарность здесь не просто плохой вкус, а то, что не укладывается в навязываемые стандарты.

Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году – сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма «Бабетта идет на войну» (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но «бабетта» требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь «Мой и иди», лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.

Мода «мини», родившись на улице как часть протеста против буржуазных ценностей, быстро стала не только символом эмансипации, а одним из основных стилей одежды. Мини стало популярно благодаря тому, что омолодило женщин. Новый образ молодой деятельной леди пришелся по вкусу женщинам разных поколений. Можно сказать, что «мини» стало своеобразной униформой для молодых девушек и солидных дам.

Для рекламы «Лондон» менеджер Ж. Вильнев находит новую модель Твигги (тростинка). Твигги (Лесли Хорнби) была символом нового стиля и в 1966 году названа «лицом года»: она стала первой супермоделью, которая не только «вешалка» для модного платья, но образец для подражания. Вслед за Твигги популярными становятся Джин Шримптон («Креветка»), графиня фон Лендорф (Верушка). Модный фотограф Д. Бейли становится прообразом главного героя фильма «Блоу ап» (фотоувеличение) М. Антониони (1966 год). Происходит изменение модного возрастного стандарта – теперь это девочка-подросток с несформировавшимися формами, угловатая, но обязательно с непропорционально длинными ногами (символом подростковости). И в этом ключе меняется ориентация производителя на потребителя. Вместо степенной светской дамы кутюрье начинают одевать ее дочерей. Стиль М. Квант получает еще одно название – «стиль Лолита», по имени героини романа В. Набокова. Завышенная талия «бебидол», короткие платьица, белые гольфы, туфли на низком каблуке, светлый макияж и инфантильное выражение лица – вот новый образец для подражания, демонстрируемый Твигги.

Особой популярностью в это время пользуются небольшие магазины, в которых продают недорогую одежду и аксессуары и где можно выпить кофе, встретиться с друзьями, послушать пластинки. В конце 1960-х – расцвет магазинов «секонд хенд». Одеваться в бутиках становится престижнее, чем у кутюрье. Бриджит Бардо на свадьбу покупает готовое платье, говоря, что высокая мода для стариков. Биба (Барбара Хулански) в своем знаменитом магазине «Биба» одевает знаменитостей – Твигги, Шер, Мика Джаггера. Бутики часто оформляют в стилях ар деко и ар нуво, которые снова в моде. Свои магазины открывают и дизайнеры: Джон Бейтс, Эммануэль Канн, Бетси Джонсон. Их называют «йо-йо дизайнерами» по известной в то время песне группы «Beatles».

Естественно, развитие молодежных субкультур, альтернативной моды, популярность бутиков отразились на деятельности модных домов. Модные дома открывают линии прет-а-порте, но кардинально ситуацию изменяет Андре Курреж. Курреж работал у Баленсиага, а в 1961 году открыл собственный модный дом.

1960-е годы – это время увлечения космосом, полет Гагарина, высадка американцев на Луне, многие люди начинают мечтать о космических путешествиях, развивается космический дизайн. Новые технологии и материалы видятся символом прогресса, движения в будущее. Модный дом Куррежа соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию «Космическая эра». Коллекция пользовалась бешеным успехом, вызвала волну подражания. По сути, Курреж первый показал коллекцию «от кутюр», ориентированную на молодежь. Сам показ был необычным, не похожим на традиции модного дефиле в стиле «Нью Лук»: в нем участвовали спортивные, узкобедрые манекенщицы, которые двигались, как будто в невесомости. Модельер продемонстрировал коллекцию с мини-юбками, показ прошел успешно, правда, Курреж не запатентовал свою коллекцию и быстро разорился.

«Лунная девушка» Куррежа была похожа или на астронавтку, или на жительницу далеких планет. Она носила шлем, синтетические блестящие ткани. Модели Куррежа создавались для современных женщин, которые работают, водят автомобиль. Курреж говорил, что сумел без скальпеля сделать женщин моложе. Его стиль был функционален, напоминал конструктивизм 1920-х годов, модельера называли «Корбюзье от моды».

В целом, конструктивизм и функционализм совпали с духом новой космической эпохи. Геометрический декор, отсутствие лишнего декора, прямые линии подчеркивали функциональность вещи. Курреж использует вертикальные конструктивные линии, выделенные рельефной строчкой, кантами или деталями контрастного цвета. Он вводит изменения в конструкции моделей, переводит плечевой шов на перед, предлагает трикотажные комбинезоны; основной силуэт его моделей полуприлегающий. Модельер активно использует новые ткани – винил и синтетику, которые хорошо держали форму, были практичными. В 1967 году он открывает линии прет-а-порте, но мода на космический стиль прошла, и звезда Куррежа закатилась. Его модный дом в 1985 году выкупила японская компания, однако вклад Куррежа в мировую моду недооценить невозможно.

Космический стиль развивает и авангардный модельер Пако Рабан. Франсиско Рабанеда и Куерво а Пасахес де Сан Педро родился в Испании, но прославился во Франции. Рабан по образованию был архитектором, в 1965 году он впервые показал свои «платья, которые нельзя носить», сделанные из пластинок родоида. Он впервые выводит на подиум чернокожих манекенщиц. Его модели были использованы в знаменитом фильме «Барбарелла». Ножницами для резки металла, молотком он создавал платья по технологии изготовления бижутерии – из отдельных модулей, соединенных металлическими кольцами. Но для коллекций пред-а-порте Рабан создает платья из более практичных материалов.

В духе авангарда работает и П. Карден, в 1964 году показавший коллекцию «Космическая эра». Его модели были более приспособлены к жизни, чем у Куррежа и Рабана, что обеспечило больший коммерческий успех его дому. Он вводил отдельные элементы из металла и пластика, которые выглядели не менее современными, но были более удобными, чем у П.Рабана. Он вводит в моду «космический сарафан», короткий, из трикотажного полотна, кожи или синтетики, с огромными проймами, похожий на средневековые сюрко. Геометрические линии кроя и геометрический декор делали модели Кардена узнаваемыми. Карден предлагает вариант космического стиля и для мужчин – яркие цвета, синтетические ткани, комбинезоны из кожи и винила, похожие на скафандры. Такой комбинезон или брюки сочетались с яркими куртками на молнии. Космический костюм от Кардена с удовольствием носил певец Джонни Холлидей.

Американский авангардный модельер Руди Гернрайх создает коллекции купальных костюмов в стиле «унисекс» и «монокини». Женские купальники без верха, универсальные комбинезоны. В 1970-м он создает коллекцию унисекс в стиле милитари. Мода 1960-х увлекается всем искусственным – яркий макияж лунных див, синтетические материалы, электрические цвета, полиэстер, фольга и пластик.

В чистом виде космический стиль носят только самые дерзкие, он сверкает в модных журналах и в кино, но реальные женщины хотят чего-то более практичного. Для них продолжают работать К. Диор, Э. Унгаро, Нина Ричи, предлагая более консервативный и элегантный вариант молодежного стиля. Короткие юбки, свежие цвета, удобные модели омолаживали дам, а в это время все стремятся быть вечно молодыми.

Ив Сен-Лоран обращается за вдохновением не в будущее, как адепты космического стиля, а на городские улицы. Он сумел объединить чувство современности с любовью к искусству. Для своего стиля он заимствует элементы мужского гардероба, его коллекция «Мондриан» с простыми трикотажными платьями без воротника и рукавов с декором в виде цитат известного художника-абстракциониста вызвала популярность геометрического декора. В летней коллекции 1966 года он показал брючные костюмы, а в зимней – женские смокинги. Линию пред-а порте Лоран назвал «Рив Гош» – левый берег, который был символом молодежной моды того времени. В «Рив Гош» он предлагает не упрощенные модели «от кутюр» и не экспериментальные модели, а удобные классические вещи вне времени. Во многом концепция Лорана была созвучна взгляду на моду Коко Шанель.

Поп-арт, сюрреализм, бархатные жакеты с кружевами и кюлоты, мотивы первобытных украшений, появляясь в коллекциях Лорана, в то же время делали его стиль узнаваемым. В 1960-е в моде искусственные волосы, яркий макияж. Кеннет Джей Леннет становится королем бижутерии, кроме оригинальных моделей он продает копии известных украшений звезд.

Именно в этот период активно развивается «Pret-a-Porter». Линия «Haute Couture», изначально ориентированная на небольшую в процентном отношении касту власть имущих, постепенно (вследствие изменений политических, экономических, социальных отношений) переходит в область искусства, которое дает направление и путь развития моды на сезон. «Pret-a-Porter» – это адаптированные коллекции для «обывателя». И разница здесь отнюдь не в цене на данные изделия, разница в самой философии. Заимствование уличных тенденций Высокой модой в конце 1960-х годов в большей степени зависело от влияния молодежных движений, зачастую воспринявших костюмы полюбившихся литературных или кино-героев.

2.3. Полистилизм как вектор развития моды 1970-х

Плюрализм, поиски индивидуальности в сочетании с цинизмом и эклектизмом привели к полистилизму в моде 1970-х, часто граничившей на грани вкуса. Молодое поколение теперь чаще не ищет идеалов, а страдает от депрессии. Но то, что в 1970-е виделось дурным вкусом, в 1980-е становится нормой, в 1990-е – классикой, а в конце века само понятие «дурной вкус» становится не актуальным.

Вместо нескольких концепций в 1970-е параллельно сосуществует множество радикально противоположных вкусов, которые часто уживаются в гардеробе одного человека. Ведь основное достоинство – образность и многообразие. Революция в моде 1970-х заключалась в том, что потребитель стал основным диктатором моды. В моде множество стилей – ретро, этнический, фольклорный, романтический бельевой, спортивный, диско и милитари. Эклектичность одежды должна была выразить многогранность личности, а переодевание становилось своеобразной игрой в образы: один стиль для работы, другой для свидания, третий для вечеринки.

На смену ансамблю в костюме приходит комплект, набор базовых, сочетающихся между собой вещей. Идеи комплектов закладывались дизайнерами уже при проектировании и транслировались модными журналами и каталогами. Базовый комплект состоял из пальто (полупальто), блейзера, пиджака (твидового, бархатного или вельветового), брюк (галифе, клеш, кюлотов), блузонов и платья-рубашки. Постепенно, к концу 70-х, женщины получают право посещать работу в брючном костюме, хотя в ресторан могут и не пустить в таком виде. С одной стороны, это еще одно достижение эмансипации. Но с другой, это еще одно доказательство установки правил игры на «чужом поле» и принятия мужской стратегии не только ведения бизнеса, но и визуального вида делового человека.

В моде актуальны национально-этнические мотивы, подражание костюму американских индейцев, восточным и африканским народностям, а также увлечение стилем «сафари». В 1970-е годы впервые появляются манекенщицы не европейского типа. Быть темнокожей стало очень модно, что спровоцировало очередную моду на загар. Теперь модный типаж женщины более взрослый (отчасти из-за «необходимости» богатого сексуального опыта), чем в 1960-е. Эстетический идеал – женщины с плоской фигурой, достаточно худые, пропорции еще более вытянутые, чем у Твигги.

Джинсы носят все, есть половозрастная дифференциация джинсовой одежды. Деним превратился в универсальный материал, из которого делают не только одежду, но и сумки, шляпы, им обтягивали мебель. В 1973 году «Левис» выпускает коллекцию джинсов-клеш с декором в виде лоскутной техники и вышивкой, а глем-рок продвигает джинсы со стразами и блестками. Появляются дизайнерские джинсы с именами модельеров и названиями их торговых марок. В 1978 году Кельвин Кляйн приглашает в рекламную кампанию своей марки несовершеннолетнюю модель Брук Шилдс, что приводит к скандалу, сделавшему марку «Calvin Klein» еще более популярной. В 1970-е потертые джинсы носят даже кинозвезды и миллионеры, для них они были и способом маскировки в дни экономического кризиса.

Стиль ретро становится актуальным в этот период экономического и энергетического кризиса как ностальгия по идеализированному прошлому. Старинные вещи и подделки под старину пользуются большим успехом. Модно обставлять дома антиквариатом, одеваться в подлинные вещи, купленные на блошиных рынках. Оттенок старины был важнее подлинности, поэтому настоящий возраст предмета мало кого волнует. После фильма «Бони и Клайд» в моде клетчатые юбки в складку. В 1971 году популярен фильм «Бойфренд» с Твигги в главной роли, рассказывающий об «эмансипе» (ля гарсон) 1920-х. В 1972 году выходит фильм «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Минелли. Р. Лорен делает костюмы к фильмам по романам А. Кристи «Восточный экспресс» и «Смерть на Ниле», в 1977 году он создает костюмы к фильму «Энни Хол» В. Алена. Ретро появляется и на подиумах. Но если коллекция Ив Сен-Лорана в стиле 1940-х провалилась, так как сочетание коротких юбок и больших плечей из 1940-х придет в моду позже, то коллекция в стиле Ар деко, созданная К. Лагерфельдом для модного дома «Chloe», пользуется популярностью. Под влиянием работ Л. Бакста Ив Сен Лоран создает нашумевшую коллекцию «Русские балеты/оперы». В духе голливудского гламура и ар деко работает и открывшийся в 1973 году бутик «Биг Биба». Твидовые макси-пальто, с беретами или шляпами, брючные костюмы в стиле М. Дитрих остались популярными и после закрытия «Биба» в 1976 году. В моде макияж в стиле ретро.

В массовой моде фольклорный стиль. Кантри, деревенский стиль, мотивы европейского крестьянского костюма появляются в повседневной одежде. Вышивки в викторианском стиле с цветочным рисунком стали символом стиля Лоры Эшли. Вместо синтетики в моде лен и хлопок, естественные цвета приходят на место электрическим. Экологический стиль подразумевал не только природные ткани и цвета, но и экологически чистое питание, косметику на основе натуральных компонентов. Популярность экологического стиля связана и с культом молодости, который процветал в это время.

Стиль диско стал визитной карточкой десятилетия. Если вспомнить фильм «Лихорадка субботним вечером» с Д. Траволтой, то становится ясно, что дискотеки были одним из важных мест проведения досуга. В стиле диско сочетались яркие краски, китч, блеск, неоновые цвета, сексуально облегающая одежда. «Студия 54» в Нью-Йорке, где проводили время Э. Уорхолл, Л. Минелли, становится культовым местом. Золото и серебро, лайкра и люрекс, прозрачные блузы и высокий каблук, блестящий, театральный макияж требовали и совершенного тела. Показательно, что впервые «красивый» стало синонимом «здоровый». Но тело для достижения искомой «естественной красоты» часто подвергалось насилию – похудание, пластические операции, наркотики. Такая красота была теперь не только оружием кокетства, но и показателем социального благополучия, ключом к карьерному росту.

Спортивный стиль в одежде стал популярен благодаря моде на здоровый образ жизни. Бег трусцой, аэробика (введенная в моду Д. Фондой) стали массовым занятием, иногда даже формой помешательства. В моде «спортсвер», спортивный стиль в одежде, создаваемый при помощи современных технологий. Спортсвер носят не только при занятиях спортом, но и в качестве повседневной одежды и одежды для отдыха. Беговые кроссовки, куртки пилота входят в повседневный костюм. Выбор в пользу качественной жизни был особо актуален в дни кризиса, поэтому кризис практически не коснулся этой сферы рынка.

Хай-тек – увлечение этого времени. Фильм «Звёздные войны» (англ. Star Wars) стал новым этапом развития отношения к фантастике в кино и моде. Золотой купальник Леи, героини саги, костюмы джидаев стали активно тиражироваться не только в кругу фанатов фильма. Хай-тек приходит и в дизайн интерьера – дома оформляют в офисном стиле, эргономика становится модной.

Стиль милитари в связи с разгулом терроризма был особо актуален в конце 1970-х. Молодежь искала острых ощущений. На популярность милитари повлияли стили субкультур – феминисток, активистов антивоенного движения (кожаные куртки, рубашки в армейском стиле, «пацифики» и длинные волосы), революционных движений. Одежда из черной кожи, отделанная металлом, была популярна и среди геев.

В 1981 году появляется MTV, которое стало не только голосом молодежной культуры, через видеоклипы звезды становились источником информации о молодежной моде. Глэм-рок пропагандировали T-Rex, Д. Боуи, костюмы в стиле глэм показывали другую сторону унисекса – женственную мужскую одежду. Яркие цвета, блестящие ткани, кружева, вышивки блестками, боа, яркий макияж и сложные прически. В Америке подобный стиль был популярен среди музыкантов фанк-стиля. Выходцы из гетто, добившись успеха, желали носить роскошные костюмы, выглядеть как короли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв. (А. Ю. Демшина, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я