Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго (Георгий Бранихин, 2009)

Автомобиль невозможно только эксплуатировать. За железным другом нужно ухаживать, как за любимой собакой. Незнание автовладельцем правил ухода за машиной не освобождает его от ответственности за нее. Каждый, кто хочет, чтобы его автомобиль служил верно и долго, должен изучить не только правила дорожного движения, но и методы ухода за четырехколесным товарищем. Если вы не хотите проводить у автослесаря больше времени, чем за рулем, прочитайте эту книгу и применяйте полученные знания на практике. Ваш автомобиль будет вам за это благодарен!

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. Как стать красивой. Пособие для Мисс Автовселенная

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго (Георгий Бранихин, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Глава 1

Как стать красивой. Пособие для Мисс Автовселенная

Моем, моем трубочиста чисто, чисто, чисто и конкретно!

Припевка работника автомойки

Выбор автомобиля

Когда ты покупаешь машину, ты покупаешь детали оптом. Затем приходится приобретать их в розницу.

Мнение опытного автовладельца

Венсеслао Фернандес Флорес сказал: «Без машины вы ничего не добьетесь в жизни, всегда будете человеком неполноценным. Передвигаясь на ногах – несовершенных, как у всех людей, – вы уменьшаете ценность и полезность своего существования по меньшей мере вдвое. Если у вас нет машины, нам с вами просто не о чем разговаривать, так как отсутствие машины означает, что как работник вы никуда не годитесь. Человеку, у которого нет автомобиля, пишущей машинки, бритвы и будильника, рассчитывать в жизни не на что».

Вы думаете, что уход за автомобилем начинается в тот момент, когда вы наездили несколько тысяч километров или въехали в какую-нибудь деревенскую лужу, щедро удобренную соседской коровой? Ничего подобного.

Есть замечательная древняя притча. Будущие родители пришли к мудрецу посоветоваться, как воспитывать ребенка, рождение которого ожидалось через два месяца. Их интересовало все: от самых модных игрушек до проблем образования. Мудрец поинтересовался, когда должен родиться ребенок. «Вы опоздали на семь месяцев, – вздохнул он, выслушав ответ. – Начинать нужно было раньше. Сейчас уже поздновато».

ПРИМЕЧАНИЕ

То же и с автомобилем: если вы хотите, чтобы машина жила долго, то начинать нужно в момент выбора автомобиля, а не тогда, когда вы уже его нещадно эксплуатируете.

Как сэкономить на покупке

Можно ли приобрести вожделенный автомобиль как можно дешевле? Вполне. Существует несколько способов экономии на покупке мечты.

Во-первых, автомобиль можно приобрести за наличные. Ведь даже самые выгодные программы по автоссудам заканчиваются переплатой в среднем на 30 %. Так что отказ от кредита является прямой экономией. Но только в том случае, если есть возможность это сделать. Иначе можно попросту остаться без автомобиля и провести длительное время в попытках сэкономить необходимую сумму.

Во-вторых, к услугам желающих существуют разнообразные бонусные программы. В автосалонах есть скидки: рождественские, сезонные, на модель, снятую с производства, и т. д. Желая приобрести автомобиль, можно обратиться в автосалон, где в нужный момент действует бонусная программа. Даже если скидка составляет всего 3–4 %, с учетом стоимости автомобиля (существенно отличающейся от детской машинки), получаются довольно неплохие деньги, сэкономленные за счет бонуса.

В-третьих, приобретая автомобиль, неплохо решить для себя – а нужна ли обивка салона натуральной кожей или можно обойтись шкурой молодого дерматина? Нужен вам непременно «Кадиллак» с золотыми ручками или обойдетесь скромным китайским автомобильчиком? Аксиома: чем престижнее бренд, тем дороже автомобиль. Собираясь приобрести автомобиль, в первую очередь определите его будущие функции (престиж, удобство, возможность загородных поездок, автомобиль для семьи, индивидуальное средство передвижения и т. д.). Какая комплектация необходима исходя из определенных функций (нужны ли мониторы в подголовниках, сиденье с подогревом или бар с телевизором в салоне и т. д.). Зачастую базовая комплектация неприхотливой (и не особенно престижной) модели вполне способна удовлетворить различные требования и еще оставить несколько про запас. А «Форд Фиеста» однозначно обойдется дешевле, чем «Пежо».

В-четвертых, задумайтесь, что именно вам нужно в автомобиле обязательно, а без чего можно было бы с легкостью обойтись. Что вы желаете для себя, а что пытаетесь приобрести ради того, чтобы «было не хуже, чем у других». Внимательное изучение технических характеристик выбранной модели и ее подвидов тоже может помочь сэкономить: как правило, экземпляры, оснащенные различными техническими новинками, вроде дистанционного открытия багажника, климат– и круиз-контроля, системы Stop-Start и т. д., стоят гораздо дороже упрощенных вариантов. Подумайте, действительно ли эти чудеса техники так необходимы? И готовы ли вы за них платить?

В-пятых, существует еще система лизинга. Причем компании, специализирующиеся на автолизинге, пытаются привлечь покупателей всеми силами. Этот вариант подходит для владельцев и руководителей компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, поскольку автолизинг у нас распространяется только на юридические лица. Обычно проценты по лизингу немного ниже, чем по кредиту, а предприятие снижает налогооблагаемую базу, что тоже является источником экономии.

Шестой вариант экономии – приобретение подержанного автомобиля. Если вы желаете приобрести автомобиль непременно престижной модели, оборудованный по последнему слову техники, и стоимость его существенно превышает сумму, которую вы можете себе позволить даже с учетом кредита, то подержанный автомобиль может оказаться неплохим вариантом воплощения мечты. То же самое можно сказать и о не слишком престижной модели, без всяких «технических мелочей».

Сэкономить можно и приобретая автомобиль за рубежом. Если пригнать его самостоятельно, то это обойдется значительно дешевле. Кроме того, такая машина гарантированно не эксплуатировалась на наших дорогах, что само по себе, как вы понимаете, является источником экономии.

Восьмой вариант экономии – систему Trade-In – предоставляют автосалоны. Помните сказку про Аладдина? Меняем новые лампы на старые. Вот это оно и есть. Хорошо то, что старая «лампа» в данном случае не является музейной или «джиновой» ценностью, но зато служит источником частичного расчета за покупку. При этой схеме приобретение нового автомобиля происходит за вычетом стоимости старого – его выкупает автосалон. Если с вашей точки зрения автосалон предлагает недостаточную цену за ваш старый автомобиль и, продав машину самостоятельно, вы можете выручить за нее больше, то система Trade-In в этом случае обойдется без автосалона. Точнее, вы сами будете выступать за автосалон. Экономия в цене нового автомобиля получается за счет продажи старого. Правда, это уже нельзя назвать чистой экономией, так как вы все же выплачиваете полную стоимость нового автомобиля, пусть даже частично вашу жизнь облегчает сумма, вырученная за старую машину.

Выбор подержанного автомобиля

Больше всего проблем с последующим обслуживанием возникает при покупке подержанного автомобиля. Когда приобретается новый автомобиль, на него дается гарантия производителя и автосалона (особенно, если автосалон является дистрибьютором производителя), есть станции техобслуживания, где работают мастера, специально обученные работе с данной маркой автомобиля, и т. д. Автомобиль, бывший в эксплуатации, не имеет такой поддержки сервиса, а уж тем более – продавца. Тут обо всем нужно заботиться покупателю, который становится автовладельцем. Причем заботиться с момента приобретения четырехколесного друга.

Во-первых, нужно обратить внимание на идентификационный номер транспортного средства (VIN-код). Основные места его расположения в современных автомобилях таковы:

► в левой верхней части приборной панели, прямо под лобовым стеклом; при таком месте расположения увидеть VIN-код можно только снаружи автомобиля (рис. 1.1);

► внизу арки водительской двери; при таком месте расположения увидеть VIN-код можно только при открытой водительской двери (рис. 1.2);

► под капотом;

► в салоне автомобиля поблизости от водительского сиденья;

► в свидетельстве о регистрации автомобиля или ПТС.

Рис. 1.1. Расположение VIN-кода под лобовым стеклом автомобиля

Рис. 1.2. Расположение VIN-кода снизу арки водительской двери автомобиля

Но проверка VIN-кода эффективна в основном только для автомобилей из США и Канады, в то время как на необъятных просторах России по большей части популярны бывшие в употреблении европейские и японские марки. И уже нет отчета системы CARFAX, который в подробностях расскажет о предыдущих владельцах автомобиля, о пробеге и ремонтах, то есть обо всем, что хочет (и должен) знать любой человек, покупающий машину. К тому же «русалочки» встречаются и в тех местах, где о море только читали в детских сказках. Обратите внимание на фотографию (рис. 1.3). Этот снимок сделан в центре Минска – далеко не морского города. И тем не менее.

Рис. 1.3.«Утопленники»

Разумеется, никаких сведений об «утоплении автомобиля» в подобном случае получить неоткуда. Да и не только об «утоплении», но и вовсе не существует никакой централизованной системы для получения сведений о прошлом автомобиля. Как же быть?

Основная проблема при выборе автомобиля заключается в том, что покупатель не может (а зачастую и не хочет) составить верное представление о машине, которая показалась подходящей. Выбор автомобиля происходит исходя из соображений подходящего цвета (особенно грешат этим женщины, выбирая автомобиль под цвет любимого платья), объема двигателя, цвета и материала обивки салона и т. д. Действительно существенные факторы при этом упускаются.

Что же важно при выборе автомобиля? На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Для начала – на модель. При покупке слишком дорогого автомобиля – пусть даже и не слишком дорогого в данный момент за счет некоторой «поношенности», но дорогой, престижной модели – будущий автолюбитель рискует тем, что обслуживание автомобиля окажется слишком дорогим. Поэтому, даже если автомобиль всем хорош и, как вам кажется, не будет слишком часто требовать автосервиса, перед тем как принимать решение о покупке, следует ознакомиться с ценами на обслуживание подобных автомобилей на станциях техобслуживания и обязательно – с ценами на запчасти. У любого, даже нового автомобиля периодически возникает потребность в обслуживании и уходе, в замене рабочих жидкостей и некоторых запчастей (например, нужно периодически заменять шаровые опоры, тормозные колодки и т. д.). Если же тянуть с обслуживанием слишком долго, то можно дотянуть до полного развала автомобиля или до такой стоимости ремонта, что автомобиль дешевле будет продать, чем вернуть его в рабочее состояние.

На противоположном конце шкалы ошибок с моделью автомобиля стоит покупка слишком дешевой модели. Тут следует ясно понимать, для чего именно автомобиль нужен, соответствует ли эта модель требуемым параметрам выносливости, насколько легко найти для нее запчасти и не будет ли стоимость запчастей превышать стоимость автомобиля (а случается и такое). Представьте, что автомобиль уже снят с производства, запчасти на него тоже практически не производятся, то есть предлагаемая машина – почти что раритет, как говорится, «совершеннолетняя девочка, приближающаяся к бальзаковскому возрасту». Разумеется, для поездок на дачу или в лес по грибы можно приобрести и такого «заслуженного коня». Но не займет ли больше времени поиск запчастей и мастеров, чем сами поездки на этом автомобиле? Возможно, проблем окажется гораздо больше, чем выигрыша в деньгах. Кроме того, сильно подержанный автомобиль требует гораздо более тщательного (а иногда и более дорогостоящего) ухода, чем автомобиль не столь сильно «заэксплуатированный»[1]. Поэтому и в данном случае нужно сначала провести «маркетинговое исследование» и только потом принимать решение о покупке.

Думаю, у каждого есть знакомый, который, польстившись на бросовую цену, купил машину «не на ходу», надеясь потом привести ее в приличное состояние за небольшие деньги. Обычно, когда наступает «потом», выясняется, что ремонт стоит куда как дороже, чем обошелся бы вполне нормальный, относительно беспроблемный автомобиль.

ВНИМАНИЕ

Пытаясь соблюсти баланс между плюсами и минусами при покупке, следует помнить: критическая сумма сомнений равна трем при наличии одного супервыигрышного фактора.

Простой пример: за микроавтобус, на котором вы собираетесь ездить на дачу, в лес за грибами, перевозить осенний урожай яблок и картошки, просят $1000. Автомобиль в данный момент не на ходу, требуется замена коробки передач, капитальный ремонт двигателя, диагностика и ремонт тормозной системы, замена всех фильтров и рабочих жидкостей. Кроме того, автомобиль ржавый, и для приведения его в нормальный вид нужна не только покраска, но и сварочные работы, замена порогов, а возможно, и крыльев. Стоимость запчастей оценивается в $2500. Предварительная стоимость работ оценивается в $1800. Микроавтобус, требующий только замены масла, маслофильтра и топливного фильтра, стоит $5500. Следовательно, для первого варианта имеется один супервыигрышный фактор: цена, которая в 5,5 раза ниже, чем цена за микроавтобус на ходу. Однако список отрицательных качеств автомобиля превышает влияние супервыигрышного фактора: во-первых, микроавтобус в данный момент не на ходу, и когда он будет отремонтирован, не знают даже на автосервисе; во-вторых, с учетом стоимости ремонта, он обойдется в $5300 (что не намного ниже, чем стоимость «рабочей» автомашины); в-третьих, неизвестно, насколько эффективным будет ремонт (все же это замена коробки передач и капитальный ремонт двигателя!), возможно, автомобиль «посыпется» после первой тысячи километров. Если при таких условиях вы купите микроавтобус не на ходу, требующий множества ремонтных работ, но за $1000, вместо того чтобы заплатить за отсутствие головной боли сразу $3500, то последствия этого решения не замедлят сказаться и на вашем кошельке, и на ваших нервах.

СОВЕТ

Ключевой вопрос, который должен задать себе потенциальный автовладелец, когда ему предлагают слишком дешевый автомобиль, мотивируя такое предложение тем, что «нет времени возиться, чтобы поставить на колеса, срочно деньги нужны, в убыток продаю…»: почему этот автомобиль такой дешевый?

То, что говорит продавец, – это одно, а вот то, что есть на самом деле, – совсем другое. Если микроавтобус на ходу стоит $5500, то почему за точно такой же, «но с перламутровыми пуговицами», то есть за «пока недвижимый» просят всего лишь $1000? Если ремонт для «постановки на колеса» так сложен и занимает столько времени, что у продавца «нет времени возиться» с этим ремонтом (даже ради того, чтобы не продавать автомобиль в убыток), то хватит ли времени у вас, чтобы все это сделать? Не забывайте о критической сумме сомнений!

Есть еще одна распространенная ошибка потенциальных автолюбителей: приобретение не той функциональной модели автомобиля, что нужна им на самом деле. К этому относится, например, покупка спортивной модели, «кушающей» бензин, требующей дорогостоящего и тщательного ухода, обладающей малым клиренсом для поездок на дачу. Как вы понимаете, никакой уход не спасет такой автомобиль от неизбежных поломок, связанных с «протаскиванием брюха» по грунтовой дороге. Так что прежде чем выбирать автомобиль, следует определиться: а для чего, собственно говоря, он вам нужен? Это сразу ограничит список требуемых моделей, год выпуска и ценовую категорию. Например, «дачный» автомобиль может быть практически любого цвета (разве что вы испытываете предубеждение по отношению к определенной цветовой гамме). Вспомните, когда наши предки выбирали рабочую лошадь, предназначенную для перетаскивания плуга из одного конца поля в другое, они не обращали внимания на масть. Зато внимательно осматривались ноги животного, зубы (определение возраста) и проверялась скорость реакции.

Кстати сказать, выбор автомобиля мало чем отличается от выбора коня – и неважно, что один из них заправляется бензином, а второй овсом. Общие положения сохраняются. Не было ли у коня травм – не побывала ли машина в ДТП, не болело ли животное – какие неисправности были у данного автомобиля, сколько было хозяев у коня и почему его продают – то же самое относится и к автомобилю. Список аналогичных вопросов можно продолжать долго. Самое удивительное, что многие знают, как следует выбирать коня, но когда дело доходит до выбора автомобиля, то ценнейший опыт предков тут же отбрасывается, а в ход идут любопытнейшие методики: посоветоваться с женой, отыскать «самую красивую машину на рынке», найти такую же, как у соседа (начальника, друга, знакомого) и т. д. Как вы понимаете, подобные методы никоим образом не приблизили ни одного человека к цели – купить тот автомобиль, который доставит наименьшее количество проблем и требует минимальной заботы.

При отсутствии надежного источника сведений об автомобиле приходится доверять информации, полученной от продавца. Но и здесь есть свои нюансы. Задавая вопросы продавцу и выслушивая его ответы, следует обращать внимание не только на то, что он говорит, но и как говорит. Выражение лица можно контролировать (вспомним хотя бы любителей карточных игр), а вот жесты, так называемый язык тела, гораздо сложнее поддается контролю. Поэтому, внимательно наблюдая за жестикуляцией продавца, можно определить, сколько правды в том, что он рассказывает. Задавая продавцу тестовые вопросы и наблюдая за его физиологической реакцией, можно составить «шкалу правды» и пользоваться ею, выясняя прошлое и настоящее автомобиля.

Принимая решение о покупке конкретного автомобиля, нужно оценивать не только модель и внешний вид. Отсутствие коррозии кузова, конечно, дело хорошее, но требуется и проверять автомобиль на ходу, и смотреть на яме, и даже показать экспертам – если только вы не уверены абсолютно в собственной экспертизе.

Чтобы избежать в дальнейшем проблем с уходом за автомобилем, следует еще поинтересоваться у продавца: каким маслом заправляли автомобиль, что залито в бачок омывателя, когда в последний раз проводилась замена рабочих жидкостей (и с каких на какие) и когда заменялись фильтры и некоторые расходные запчасти (например, ремень генератора, аккумулятор, шаровые опоры и тормозные колодки). Ответы на эти вопросы помогут вам в процессе обслуживания автомобиля делать все вовремя, например заменить тормозные колодки до того, как при торможении автомобиль начнет «свистеть».

Кому выгодно приобретение «русалочки»

Вернемся ненадолго к «утопленникам», так как, к сожалению, на дорогах нашей страны их становится все больше и больше.

Считается, что долгосрочность жизни и эксплуатационная стойкость «русалочки» определяется только качеством проведения восстановительных работ. Если:

► заменены натяжные ролики ремня ГРМ;

► проведена профилактика всех электрических разъемов;

► промыты все электронные блоки;

► были сняты все «защитные» кожухи, коврики, промыты соответствующие узлы и поверхности и т. д.;

► проведена промывка двигателя, коробки мостов и других узлов и агрегатов (с заменой рабочих жидкостей);

► проведена сушка и смазка электрических узлов, то число необходимых ремонтов практически не возрастает по сравнению с теми автомобилями, которые не были «водоплавающими».

Обычно проявляются только те недостатки, которые были допущены на этапе восстановления автомобиля. Конечно, если продавец изначально сообщает, что автомобиль побывал в «водной катастрофе», и берет на себя определенные обязательства, то количество проблем резко уменьшается. К сожалению, подобное сообщение – довольно большая редкость. А уж обязательства продавца… почти всегда подобное можно отнести к разряду сказок для начинающих автовладельцев.

Многие утверждают, что покупка «русалочки» выгодна для всех, так как:

► продавцы зарабатывают на умении купить, доставить, оформить, организовать восстановление;

► исполнители получают «фронт работ»;

► покупатели экономят деньги при покупке.

Однако если вы являетесь не продавцом, не исполнителем, а именно покупателем, то учтите: экономия происходит только в момент покупки. То есть вы платите за «русалочку» дешевле, чем заплатили бы за автомобиль, не побывавший в столь экстремальных условиях. Но после покупки наступают эксплуатационные будни, а за качество восстановительных работ вы поручиться не можете – ведь не вы восстанавливали автомобиль. Поэтому возникает высокая вероятность того, что в процессе эксплуатации вы доплатите сумму, которая была сэкономлена при покупке, да еще и доложите сверху, чтобы автомобиль стал действительно надежным средством передвижения. Причем вероятность дополнительных (и немаленьких!) расходов не просто высока, а критически высока.

Уход за лакокрасочным покрытием

– Надо, надо умываться по утрам и вечерам…

– А что такое «умываться»?

Беседа автомобилей на стоянке

Практически каждому владельцу машины известно, что скромная (недорогая краска, недорогой лак, знакомые мастера) покраска легкового автомобиля средних габаритов обходится от $600 и выше, в зависимости от качества материалов и класса автосервиса. Обычный аргумент в этом случае: «А что ж вы хотите? Совсем не красить? Так ведь краска стареет, трескается. А под треснувшей краской железо ржавеет». Оно, конечно, верно. Стареет все, автомобили в процессе эксплуатации тоже не молодеют. Действительно, под растрескавшейся краской могут возникать (и возникают) очаги коррозии, ведь краска служит не столько для украшения автомобиля, сколько «работает» антикоррозийным покрытием (рис. 1.4). Но один вариант, когда автомобиль нуждается в покраске один раз в 5–7 лет, и совсем другой, если красить его требуется каждый год, при отсутствии аварий или механических повреждений покрытия, полученных другим образом (например, игривый ребенок во дворе нанес на дверцу автомобиля «граффити» с помощью гвоздя).

Рис. 1.4. Автомобиль, нуждающийся в покраске

ПРИМЕЧАНИЕ

Зачастую дополнительная покраска требуется автомобилю в том случае, когда за лакокрасочным покрытием нет достаточного ухода или этот уход неправильный.

Первый вопрос, который должен задать себе каждый владелец автомобиля: почему трескается краска, откуда возникают царапины на лакокрасочном покрытии, если автомобиль не атаковал бетонное ограждение, если никакой юный Пикассо не проживает в соседней квартире, да и вообще окружающая среда максимально благоприятна для автомобиля?

Итак, почему лакокрасочное покрытие приходит в негодность?

► Недостаточно регулярное мытье автомобиля. В результате на поверхности автомобиля возникает абразивный слой из частиц пыли, который при первом же дожде смывается, оставляя микроскопические царапины. Эти царапины впоследствии могут стать очагами коррозии или вызвать растрескивание лакокрасочного покрытия (как бы ни были малы царапины, цельность и монолитность покрытия уже утрачена). Особенно этому подвержены колесные арки, молдинги и др. (рис. 1.5 а, б).

Рис. 1.5. Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля: а – колесные арки; б – молдинги и декоративные накладки

Отсутствие мытья автомобиля после многочасовых поездок (особенно в жаркие летние дни). На дорожном покрытии всегда присутствует некоторое количество дегтя, смолы, продуктов нефтепереработки, свободного гудрона и т. д. Эти вещества могут диффундировать в лакокрасочное покрытие, если их немедленно (после окончания поездки) не удалить. Чем более жаркий день, тем больше вредных примесей (кроме обычной пыли и грязи) попадает на поверхность автомобиля.

Отсутствие мытья автомобиля после «птичьих неожиданностей». «Птичьи неожиданности» (рис. 1.6) способны обесцветить любую краску, не зря ведь у птиц «прямой провод», то есть очень быстрое переваривание пищи. Вот и подумайте, если птица за минуту переваривает зерно, то за какой срок ее желудочный сок растворит автомобильную эмаль. То же относится к раздавленной мошкаре. Некоторые насекомые обладают высокой кислотностью (или щелочностью), а кислота и щелочь нарушают целостность лакокрасочного покрытия: появляются обесцвеченные пятна, покрытие становится точечно хрупким, могут появиться микротрещины и, как следствие, очаги коррозии.

Регулярное мытье автомобиля на автоматических мойках. Механические усилия в сочетании с жесткостью щеток на таких мойках вызывают появление микротрещин в покрытии, а иногда и царапин. Если внимательно рассмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля после посещения автоматической мойки, то невооруженным глазом можно увидеть характерные круговые царапины покрытия. С помощью увеличительного стекла ясно видно, что края этих царапин неровные, рваные, то есть данное повреждение лакокрасочного покрытия представляет собой идеальные очаги коррозии.

Рис. 1.6. «Птичья неожиданность»

Мытье автомобиля при температуре ниже 0 °C. Всем известно из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется. Капля воды, попавшая на любой дефект покрытия (как бы он ни был мал и несущественен), при замерзании увеличивает размеры этого дефекта.

Мытье холодного кузова горячей водой, и наоборот. Лакокрасочное покрытие подчиняется тем же законам физики, как и все остальное в природе: при нагреве – расширяется, при охлаждении – сжимается. Конечно, эти перепады объема невооруженным глазом не видны, тем не менее они существуют. В результате если на горячее (расширившееся) лакокрасочное покрытие выливается холодная вода, которая вызывает резкое сжатие, то трещин покрытия не избежать. В случае попадания горячей воды на холодное (сжатое) покрытие эффект тот же самый, то есть неизбежные трещины покрытия.

Мытье автомобиля грязной водой. В грязной воде присутствуют абразивные вещества (например, песок), которые оставляют царапины на лакокрасочном покрытии.

Удаление грязи с поверхности автомобиля соскабливанием. Это неизбежно повреждает лакокрасочное покрытие.

Удаление пыли и грязи с поверхности автомобиля сухим обтирочным материалом. При этом лакокрасочное покрытие повреждается абразивными веществами, которые присутствуют в пыли и грязи, а их «втирание» в кузов приводит к появлению многочисленных мелких царапин и к потере блеска покрытия (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Коррозия лючка заправочной горловины бензобака и прилегающей части крыла

Мытье автомобиля морской водой. Соли, содержащиеся в морской воде, разъедают лакокрасочное покрытие и, проникая под него, вызывают очень быструю коррозию металла кузова.

Использование неподходящих моющих средств для мытья автомобиля (стирального порошка, соды и т. д.). Подобные средства вызывают потускнение лакокрасочного покрытия за счет диффузии посторонних веществ, и в результате возникает разрушение лакокрасочного покрытия вследствие точечной коррозии.

Нахождение автомобиля после мытья в жаркий летний день на солнце. Капли воды могут работать «линзами», в результате чего температура кузова повышается, вода быстро испаряется, оставляя термопятна, под которыми могут возникать очаги коррозии, так как целостность лакокрасочного покрытия нарушается.

Поездка при температуре ниже 0 °C непосредственно после мытья автомобиля (до того, как поверхность кузова обсохнет). Вода, замерзая, повреждает лакокрасочное покрытие (помните о сжатии-расширении?).

Полирование поверхности кузова до мытья и сушки. При таком способе ухода за лакокрасочным покрытием поверхность «полируется» не специальными средствами (например, автовоском), а абразивными веществами, что приводит к появлению царапин и трещин покрытия.

Использование водопроницаемых тканей при длительном хранении автомобиля вне гаража (если воздушная прослойка между тканью и кузовом отсутствует, а ткань непосредственно прилегают к кузову). При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на покрытии появляются пятна и пузыри (за счет диффузии молекул воды в покрытие), под которыми возникают очаги коррозии. Может не только вздуться лакокрасочное покрытие, но и появятся ржавые пятна и дыры в металле под покрытием.

Автомобиль обязательно следует вымыть в следующих случаях:

непосредственно после длительной поездки, чтобы избежать диффузии попавших на лакокрасочное покрытие веществ (смолы, дегтя, гудрона, продуктов нефтепереработки);

немедленно после попадания на поверхность кузова «птичьих неожиданностей» и насекомых.

Правила, которые следует соблюдать при мытье автомобиля.

Удаление диффундирующих веществ с поверхности кузова автомобиля проводится до начала мытья, в противном случае эти вещества лишь размажутся по поверхности тонким слоем, создавая очаги коррозии.

Для удаления с поверхности кузова минеральных масел или пятен гудрона можно воспользоваться специальными составами. Если специального состава нет, то такие пятна можно удалять мягкой губкой или ветошью, слегка смоченной бензином. После обработки поверхность автомобиля необходимо протереть насухо.

Начинать мытье следует с наиболее загрязненных мест – колес, внутренней поверхности крыльев, шасси (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Мытье колес автомобиля

После снятия грязи с наиболее загрязненных мест автомобиль моется сверху вниз, начиная с крыши.

Лучше всего, если автомобиль поливается водой из шланга под небольшим давлением (рис. 1.9). Это не всегда можно обеспечить, поэтому допускается поливка водой из лейки или из ведра, главное, чтобы вода была чистая. Если вы будете обмакивать в ведро губку, а потом мыть ею автомобиль, то учтите, что таким образом вы только «отполируете» поверхность своего автомобиля неплохим абразивом.

Рис. 1.9. Лучше всего поливать автомобиль водой из шланга

Если на поверхности автомобиля присутствует засохшая грязь, то ее необходимо сначала размочить, а потом смыть водой, ни в коем случае не втирая в поверхность.

Для мытья автомобиля рекомендуется использовать мягкие губки или ветошь. Необходимо следить, чтобы они были чистыми: любая грязь является абразивным веществом, которое неизбежно повредит лакокрасочное покрытие.

Для мытья поверхности автомобиля рекомендуется применять специальные шампуни, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид. Состав и рецептура автомобильных шампуней подбираются таким образом, чтобы исключить коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность. В продаже есть множество разнообразных автошампуней, которые легко удаляют грязь и жирный налет, безвредны для краски и резины, снимают статическую пыль и биологически разлагаются. Некоторые шампуни создают дополнительную защиту из воскового покрытия – они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и обеспечивают длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продукта нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.

ВНИМАНИЕ

Помните: задача продавца – продать товар. У него работа такая, за которую ему платят зарплату. Вам же за покупку автошампуня ничего не заплатят, заплатите вы. Так что прочтите инструкцию! И сделайте самостоятельный вывод: подходит ли предлагаемый товар вам и вашему автомобилю.

После мытья и высыхания поверхности автомобиля рекомендуется использовать автополироль. Обрабатывать ей кузов нужно регулярно – такая обработка поможет значительно продлить срок службы лакокрасочного покрытия и поддержит хороший декоративный вид. Пленка полироли создает на лакокрасочном покрытии дополнительный защитный и консервирующий слой, предохраняет покрытие от непосредственного контакта с абразивными и диффундирующими веществами. Кроме того, полироль заполняет микротрещины и царапины лакокрасочного покрытия, чем увеличивает стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водо– и пылеотталкивающую способность. Пленка, создаваемая пастой-полиролью, сохраняется на поверхности автомобиля от двух недель до двух месяцев (в зависимости от выбранного средства и условий эксплуатации автомобиля). Такая пленка выдерживает от одной до трех моек автомобиля с помощью автошампуня. Мойку автомобиля на автомойке пленка полироли не выдерживает. Следует еще учитывать, что полироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку по сравнению с пастами-полиролями, поэтому обработку ими следует проводить в среднем в два раза чаще, чем пастами.

Восстановление формы кузовных деталей

Автомобиль – это та же кастрюля, которую может восстановить хороший лудильщик. Но автомобиль – это еще и птица феникс, восстающая из пепла. Так что хороший «жестянщик» – это гибрид лудильщика и автогенетика.

Рассуждение философа от автосервиса

Восстановление формы кузовных деталей включает в себя следующие операции[2]:

выколотку;

рихтовку (выравнивание);

утяжку;

вытяжку;

метод нагрева и быстрого охлаждения.

► Выколотка

Эта операция предназначена для придания поврежденной части кузова формы, близкой к первоначальной. Выколотка осуществляется приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию.

Ее производят либо выдавливанием, либо ударами, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.

Если вмятина достаточно обширна, но неглубока, то ее можно выправить нанесением удара деревянной или резиновой киянкой по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины следует подставить опорную наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), то ремонт нужно начинать именно с этих деталей.

Если на поверхности панели в результате деформации образовались резкие складки, которые препятствуют получению правильной геометрической формы, то по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Таким образом будет устранен источник повышенного напряжения, и металл приобретет дополнительную свободу для движения, а следовательно, и для выправления.

Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), производится при помощи специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.

Для выправления обширной, но неглубокой вмятины на дверце автомобиля можно использовать камеру от волейбольного мяча. Камера помещается между поврежденной поверхностью и каркасом двери и накачивается. Таким образом вмятина выдавливается.

Рихтовка

Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.

Чтобы не растянуть металл, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов.

Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.

Для того чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника и только после этого можно приступать к рихтовке.

Приемы рихтовки аналогичны приемам, которые используются при выколотке: если вмятина большая и, как следствие, напряжения сосредоточены по краям, то рихтовку необходимо начинать с краев и двигаться по окружности к центру; если ямка небольшая, то рихтовку нужно начинать с середины.

Молоток в руке нужно держать крепко и ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место. Удары не должны быть сильными, бить следует слабо и не ударять в одно и то же место несколько раз.

Выправку нужно начинать с наиболее деформированного места. Если ребро попадает в дефектную зону, то рихтовку следует начинать с него. Сначала доводится правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого обрабатываются другие участки.

Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то нужно растянуть между ними металл таким образом, чтобы образовалась одна вмятина – ее легче выправить, чем несколько близлежащих.

Утяжка

При помощи рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут».

Вытяжка

Вытяжка – процесс, обратный утяжке и, как правило, требуется реже. Наковаленка в данном случае располагается на одной оси с рихтовочным молотком. Применяется также деревянная киянка с полукруглой рабочей частью.

Метод нагрева и быстрого охлаждения

Выпуклость на поверхности кузова можно устранять методом нагрева и быстрого охлаждения.

Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.

При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.

Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и продолжает далее охлаждаться. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия

В одном дворе стояла старенькая машина. Выходит как-то утром ее хозяин и видит: вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Эй, хозяин, покрась машину!».

Хозяин почесал затылок, но что ж делать, надо красить. Отогнал машину на автосервис, там выкрасили, стала машина, как новая. Пригнал хозяин ее обратно во двор, ушел. А утром видит, что вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Вот теперь другое дело!»

Очень печальная история

Если у вас новый и дорогой автомобиль, а ваша финансовая ситуация такова, что вы с любым чихом машины можете обратиться на автосервис, то этот раздел смело пропускайте. Но если вы не в состоянии постоянно оплачивать мелкий ремонт автомобиля, а предпочитаете сделать его своими руками, то данная глава рекомендуется к внимательному прочтению.

Даже при самом тщательном уходе лакокрасочное покрытие нуждается в периодическом ремонте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ремонт мелких повреждений лакокрасочного покрытия следует проводить не реже одного раза в год.

Дело в том, что за год мелкие повреждения имеют тенденцию становиться крупными. Сколы, царапины, места точечной коррозии, которые сначала почти не видны и не принимаются владельцем автомобиля во внимание, за год увеличиваются в 50-100 раз (рис. 1.10). Согласитесь, на пятнышко ржавчины диаметром 2 мм можно некоторое время не обращать внимания, но если это пятнышко становится диаметром 20 см – это уже проблема.

Рис. 1.10. Под вздутием краски скрывается очаг коррозии

Ремонтная подкраска мелких дефектов – работа несложная, главным в ней является тщательность исполнения и качественность проведения всех операций, особенно связанных с подготовкой поверхности к обработке.

Начиная ремонт, следует зашлифовать дефектный участок лакокрасочного покрытия. Зашлифовка выполняется мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, то требуется не только снять слой эмали, но и грунтовочное покрытие. Если повреждены только верхние слои, то грунтовочное покрытие можно не снимать.

Кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка должны быть зашлифованы до гладкости, так, чтобы на ощупь нельзя было определить границу между поврежденным и неповрежденным участком. После шлифовки дефектный участок следует промыть и протереть мягкой ветошью, смоченной обезжиривающим составом, для удаления пыли, грязи и жировых пятен.

Изготовленный из картона или бумаги трафарет с отверстием, имеющим форму зашлифованного участка, закрепляется на поверхности кузова с помощью липкой ленты таким образом, чтобы в дальнейшем неповрежденным частям лакокрасочного покрытия была обеспечена надежная защита от попадания грунта, эмали и других материалов, использующихся при ремонте.

ВНИМАНИЕ

Помните: трафарет должен быть немного больше зашлифованного участка лакокрасочного покрытия.

В случае если дефектный участок зашлифован до металла, прежде чем начинать дальнейшие ремонтные работы, его следует загрунтовать. Температура и время сушки грунтовочного покрытия зависят от выбранного типа грунтовки, и перед тем как воспользоваться той или иной грунтовкой, следует прочитать инструкцию на упаковке. Время сушки может варьироваться от четверти часа до суток. Обычная температура сушки – 18–22 °C. Поэтому не стоит проводить ремонтные работы в холодное время года вне помещения. Даже если вы используете грунтовку в аэрозольной упаковке со средним временем сушки 15–20 мин, работы следует проводить в отапливаемом гараже.

Необходимость в шпатлевании определяется применительно к каждому случаю отдельно. Однако шпатлевкой лучше не пользоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слой шпатлевки должен быть минимальной толщины. Чем толще слой, тем больше вероятность его растрескивания в дальнейшем, что, в свою очередь, чревато созданием очагов коррозии в местах трещин.

После нанесения шпатлевки следует дождаться ее высыхания. Сохнет она по-разному: от 15–20 мин до 3–4 ч. Лучше подождать подольше, особенно если ремонтные работы проводятся на улице или в неотапливаемом гараже, а влажность воздуха высока (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Шпатлевание неровных поверхностей

Хорошо высохший слой шпатлевки шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой, после чего промывается водой для снятия пыли (удаления зародышей возможных дефектов будущего лакокрасочного покрытия) и вновь тщательно просушивается. После этого его следует внимательно осмотреть, выявляя дефекты и неровности поверхности. Если они будут замечены, то следует повторять операцию шпатлевания до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

Для исправления мелких дефектов лакокрасочного покрытия лучше всего использовать краски в аэрозольной упаковке (с краскораспылителем). При нанесении краски с помощью кисточки на окрашиваемой поверхности остаются неровности, следы от волоса, а иногда и прилипают частицы волоса кисти. Подобные дефекты лакокрасочного покрытия не только имеют непрезентабельный («нетоварный») вид, но и могут впоследствии стать очагами коррозии, особенно прилипший кистевой волос, который нарушает целостность лакокрасочного покрытия.

Краску из краскораспылителя следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Время и температура сушки указаны на баллончике с краской. Обычно слой краски сушится 15–20 мин при комнатной температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы лакокрасочное покрытие служило надежной защитой от коррозии, должно быть не менее трех слоев краски.

Каждый слой должен быть тонким настолько, чтобы не давать потеков и наплывов. Устранение наплывов – почти ювелирная операция, и гораздо проще наносить краску тонкими слоями несколько раз, чем потом устранять дефекты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Толстый слой краски, нанесенный в один прием, обладает тенденцией к растрескиванию, что значительно снижает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Наплывы и потеки краски удаляются после полного высыхания краски мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После того как будет произведена зашлифовка дефекта, поверхность следует вымыть, тщательно высушить и окрасить.

Затем поверхность шлифуется шлифовальной пастой либо шлифовальной шкуркой (зернистость М63, М50, М40), а затем полируется полировочной пастой. Отполированная поверхность промывается водой, а затем протирается тампоном, смоченным восковым полирующим составом.

Если лакокрасочное покрытие растрескалось в тех местах, где имеются глубокие дефекты металла кузова, то начинать ремонт следует со вскрытия дефекта с помощью грубой наждачной шкурки (рис. 1.12).

После этого с ремонтируемого места удаляется пыль, а сам участок поверхности кузова протирается обезжиривающим составом. Дефект металла исправляется путем нанесения слоя эпоксидной грунт-шпатлевки. После ее высыхания участок выравнивается шлифовальной шкуркой. Если остаются мелкие неровности поверхности, они выравниваются шпатлевкой, высушиваются, а затем зашлифовываются тонкой шкуркой. Выправленная поверхность кузова окрашивается.

Рис. 1.12. Скол лакокрасочного покрытия

На поверхности кузова в процессе эксплуатации образуются мелкие трещины («паутинная сетка»). Этот дефект можно устранить путем обработки поверхности полирующими составами.

Если нет возможности быстро устранить мелкие, но глубокие (до металла кузова) царапины лакокрасочного покрытия, сколы или точечные очаги ржавчины на внешне целом покрытии, то следует такие места законсервировать, чтобы коррозия не распространялась дальше. Консервация проводится следующим образом: дефектное место тщательно промывается, высушивается и покрывается «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Такие меры, конечно, не устранят дефект, но и не позволят ему развиваться дальше. Следует заметить, что надолго консервировать дефекты не стоит – при первой же возможности нужно провести их полное устранение.

Покраска кузова автомобиля методом «Сделай сам»

Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам.

Народная мудрость

Случается, что мелкого ремонта лакокрасочного покрытия становится недостаточно: покрытие стареет, перестает выполнять необходимые защитные функции, а то и теряет «товарный» вид («паутинка» мелких трещин на покрытии, помутнение и т. д.). Тогда требуется полная покраска кузова автомобиля. Самостоятельно красить машину с разборкой салона (рис. 1.13) – дело сложновыполнимое в «домашне-гаражных» условиях, но с внешней покраской кузова вполне можно справиться.

В автомастерских при покраске автомобиля кузов тщательно (и неоднократно) моется водой, а после сушится в специальной камере при температуре 90 °C. Конечно, можно вместо камеры приспособить фен, но только промышленный. Обычный бытовой фен не обеспечит нужную для полного высыхания мокрого кузова автомобиля температуру, будет ограничен площадью воздействия, да и время сушки при этом таково, что автомобиль не один раз сможет намочить внезапный дождик. Поэтому для покраски кузова в домашних условиях лучше использовать «сухие» технологии.

Перед самостоятельной покраской кузова автомобиля следует уяснить, что 90 % – это подготовительные работы для покраски, и только 10 % приходится непосредственно на окраску и сушку автомобиля.

Для сухой подготовки и покраски кузова требуются:

► «Садолин»;

► растворитель;

► уайт-спирит;

► шлифовальная шкурка (грубая и мелкая);

Рис. 1.13. Прежде чем красить машину, нужно разобрать салон

► двухкомпонентная шпатлевка;

► грунтовка;

► окрасочный пистолет;

► «держалка» для наждачной шкурки;

► хлопчатобумажная ветошь;

► лопатка для перемешивания покрасочной смеси;

► металлические (можно стеклянные) банки с плотно закрывающимися крышками.

В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери (рис. 1.14), а иногда и крыло (рис. 1.15).

Рис. 1.14. Окрашивать и сушить кузов лучше всего по частям

Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином (рис. 1.16).

Рис. 1.15. Иногда нужно снять и крыло

Рис. 1.16. Защита неокрашиваемых поверхностей

Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе)[3]:

► глицерин – 30 %;

► декстрин – 20 %;

► мел – 40 %;

► вода – 10 %.

С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой.

ВНИМАНИЕ

Паста и вазелин наносятся волосяной кистью. Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.

Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.

После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. раздел «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.

Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. (рис. 1.17). Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.

Рис. 1.17. Удаление лакокрасочного покрытия механическим способом

Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 °C в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 °C и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры[4]. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем – царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.

После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.

Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).

После удаления старого покрытия следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль после очистки на длительное время без нанесения покрытия.

Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

► обезжиривание;

► травление;

► промывку водой;

► промывку нейтрализующим составом;

► промывку водой;

► сушку.

Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно – водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80-100 мкм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на поверхность, очищенную от ржавчины.

Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайтспиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз – пока она не будет полностью обезжирена).

СОВЕТ

Не экономьте время на обезжиривании, помните: каждое оставшееся на поверхности пятно жира – потенциальный очаг коррозии.

Как только покрытие удалено и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием).

ПРИМЕЧАНИЕ

Шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.

При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

► все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;

► толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ

В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание – наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.

Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения – до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

► удобству нанесения;

► характеру заполнения дефектов поверхности;

► продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);

► величине усадки;

► способности к шлифованию;

► прочности сцепления с контактирующими слоями;

► стойкости к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.

Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

Теперь мы продвинулись почти вплотную к покраске. Первый этап – нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.

Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.

ПРИМЕЧАНИЕ

Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить.

Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.

В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска – распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба – проемы дверей – вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест – основные площади.

Самое неприятное при покраске – потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями.

Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после – вновь по той же схеме – второй слой краски.

ВНИМАНИЕ

Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.

Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.

Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.

Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.

Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать, – осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами – останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).

Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.

Дефекты, возникающие при окраске и сушке, и способы их устранения[5]




Если в процессе покраски на обивку салона попали лакокрасочные материалы, то их лучше удалять сразу, не давая высохнуть. Для этого сначала пятно краски вытирается чистой сухой ветошью, затем оставшиеся следы удаляются с помощью растворителя.

При проведении покрасочных работ попадание лакокрасочных материалов на открытую кожу неизбежно (например, руки соприкасаются с красками и растворителями, краска может попасть на лицо и т. д.). Для предохранения кожи рук рекомендуется пользоваться защитными пастами, которые после окончания работы легко смываются водой. Специалисты советуют для защиты рук при работе с растворителями и лакокрасочными материалами пользоваться пастой «Биологические перчатки» следующего состава (в процентном соотношении по массе)[6]:

► казеин – 13 %;

► 25 %-й раствор аммиака – 2 %;

► глицерин – 13 %;

► спирт этиловый (96 %) – 36 %;

► вода дистиллированная – 36 %.

Для изготовления пасты размельченный и просеянный казеин залить холодной водой и замачивать в течение суток. Затем набухшую смесь взбить деревянным шпателем, постепенно вводя в нее сначала глицерин, затем раствор аммиака и спирт при постоянном перемешивании. Перед употреблением пасту рекомендуется перемешать.

После растирания на кистях рук паста «Биологические перчатки» высыхает за 30–40 с, образуя тонкую защитную пленку, стойкую к органическим растворителям, но легко удаляемую теплой водой с мылом.

При попадании на кожу лакокрасочных материалов их можно снять специальными составами. Если же специальных составов для очистки кожи под рукой нет, то нужно сначала обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем смочить ветошь небольшим количеством растворителя и протереть загрязненный участок кожи. После обработки кожи растворителем ее необходимо вымыть теплой водой с мылом и смазать кремом. Следует употреблять наименее токсичные растворители: уайт-спирит, скипидар, этиловый спирт или ацетон.

ВНИМАНИЕ

Использовать для очистки кожи бензол и другие токсичные растворители нельзя!

Если же и подходящего растворителя под рукой не оказалось, то для удаления с кожи масел, сажи, ржавчины и других нерастворимых в воде соединений можно воспользоваться любым средством для мытья посуды.

При проведении покрасочных работ следует соблюдать правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ

Поскольку в лакокрасочных материалах часто используются токсичные и вредные вещества, помещение, в котором проводятся окрасочные работы, должно иметь хорошую вентиляцию (естественную или принудительную). Если покраска проводится в гараже, обязательно держите гаражные двери открытыми.

Органы дыхания необходимо защищать респиратором. Не экономьте на защите!

Но большинство органических растворителей не только токсичны, их пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые способны загораться или взрываться при наличии источника воспламенения. Например, вы решили закурить сигарету около растворителя, щелкнули зажигалкой – вот вам и взрывоопасная смесь, и источник воспламенения, и, как следствие, возможный пожар. Поэтому помещения, в которых проводятся окрасочные работы, относятся к классу взрыво– и пожароопасных категории А, и их необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с Пожарными нормами и правилами:

► если площадь помещения, в котором производится окраска, не более 50 м2 (а если работы ведутся в гараже, то площадь обычно именно такова), то помещение следует оборудовать одним углекислотным огнетушителем, двумя пенными химическими огнетушителями, ящиком с песком емкостью не менее 0,5 м2, лопатой, войлоком, кошмой или асбестовым одеялом размером 1,5 * 1,5 м;

► растворители следует хранить в металлических или стеклянных емкостях с плотно закрывающимися пробками;

► запрещается хранить рядом растворители и аккумуляторную кислоту, так как это может привести к воспламенению растворителей;

► при работе с растворителями запрещается применять открытый огонь и использовать приборы с открытым обогревом;

► в помещении, где проводятся окрасочные работы, все электродвигатели и осветительные приборы должны быть выполнены с обеспечением правил взрывобезопасности;

► тару из-под краски и стены, загрязненные краской, следует очищать инструментами, не дающими искрения (медными или алюминиевыми скребками и щетками);

► во избежание непроизвольного возгорания ветошь, пропитанную лакокрасочными материалами, после окончания работы необходимо убрать.

Пол помещения, где проводятся окрасочные работы, рекомендуется покрывать следующим составом (в процентном соотношении по массе):

► тальк – 19 %;

► индустриальное масло – 15 %;

► жидкое стекло – 66 %.

Состав наносится щетками и снимается по мере загрязнения пола с помощью горячей воды или скребками.

Покраска пластмассовых деталей

Несмотря на то что основной материал, из которого изготавливается автомобиль, – металл, в нем присутствует довольно большое количество разнообразных пластмассовых деталей. Некоторые из них тоже периодически нуждаются в декоративной подкраске. Например, пластмассовые бамперы. Как правило, особенно страдают от механического воздействия камней, песка и пыли, вызывающего сколы лакокрасочного покрытия, передние бамперы – из-за своего расположения.

Прежде чем начинать работать с пластмассовой деталью, следует уточнить маркировку материала – она обычно указывается на обратной стороне пластмассового элемента.

Материалы с маркировкой AAS, ABS, PC, PVC входят в группу термопластов; PA, EP, PUR – это термореактивные пластмассы (дуропласты); PP, EPDM, POM – полипропилены, образующие третью группу. Покраска материалов каждой из этих групп имеет свою специфику, которая должна учитываться при работе.

Случается, что деталь маркировки не имеет. Это чаще всего свойственно деталям, изготовленным мелкими китайскими компаниями. Поверхность таких деталей имеет слой силиконовой смазки, которая используется при производстве. Смазка глубоко проникает в материал детали.

ВНИМАНИЕ

К деталям, не имеющим маркировки, следует относиться особенно внимательно.

Перед покраской пластмассовые детали должны быть отмыты от растворимых в воде загрязнений и нагреты до температуры 60 °C в течение минимум 30 мин. Затем поверхность следует обезжирить специальным растворителем (для пластиков I группы используется растворитель 3920S, а для остальных пластиков необходим растворитель для эпоксидных грунтов 3871S). Если очистку и обезжиривание не проводить, то силиконы окажутся распределенными по поверхности детали, что приведет к существенному ухудшению адгезии лакокрасочного покрытия.

Для немаркированных пластмассовых элементов процедуру нужно повторить несколько раз. Для пластиков III группы может потребоваться дополнительная обработка открытым пламенем газовой горелки. Процедуру нужно проводить достаточно быстро, чтобы не вызвать оплавления пластика, при этом пламя должно касаться поверхности материала, чтобы не закоптить деталь.

На некоторых автосервисах процедура обезжиривания проводится специальным антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser. Он содержит вещества с высокой электропроводностью, которые обеспечивают нейтрализацию статического электрического заряда, который неизбежно накапливается на пластмассовых деталях при их обработке. А ведь статические заряды не только притягивают любую пыль, но и приводят к неравномерному распределению пигментов и образованию светлых и темных пятен, которые хорошо заметны после того, как поверхность пластмассового элемента покрывается лаком.

После обезжиривания можно начинать механическую обработку поверхности пластмассовых деталей. Механическая обработка осуществляется шлифовочными материалами зернистостью не больше 600 или скотч-брайтом.

Когда механическая обработка окончена, следует произвести еще одно обезжиривание. При этом растворитель должен наноситься на поверхность пластмассового элемента и удаляться сухой ветошью до того, как высохнет. Высохший растворитель оставляет на поверхности пластмассы неустранимое пятно силикона.

После обезжиривания поверхность пластмассовой детали нужно загрунтовать. Оптимальным решением является применение двухкомпонентного грунта с высоким сухим остатком 1220R и с добавкой (5-10 %) пластификатора 805R.

Пластики I и III групп требуют нанесения специального грунта для гибких подложек 800R. Он наносится в один-два слоя с минимальной толщиной 5-10 мкм за 10 мин до основного грунтования. Слоистые панели из термореактивных пластмасс не требуют применения специальной грунтовки.

После этого на поверхность пластмассового элемента наносится слой выравнивающего грунта. В зависимости от гибкости элемента в грунт и последующий слой лака необходимо добавить до 25 % пластификатора 805R.

Описанная схема подготовки к покраске пластмассовых деталей подходит не только для полной покраски какого-либо элемента, но и для частичной покраски ремонтируемого участка. В этом случае ремонтируемый участок пластмассовой детали перед покраской следует зашпатлевать специальной шпатлевкой для пластмассовых деталей.

Дальнейшая процедура покраски не отличается от обработки металлических деталей. Кстати, по такой же методике можно производить окраску металлических поверхностей, покрытых специальным антикоррозийным составом.

Если пластмассовые элементы имеют матовую структурированную (шероховатую) поверхность, то в эмаль следует добавлять рельефообразующую пасту Autocryl Structure Paste Fine.

При добавлении 10 % пасты глянец снижается в 2 раза, а при соотношении добавки и эмали 8:2 получается полностью матовая поверхность.

Для получения крупнозернистой поверхности наносится 2–3 слоя эмали с выдержкой между слоями не менее 5 мин, мелкозернистой – интервалы между нанесением слоев не делаются.

Чтобы уменьшить влияние неблагоприятных условий эксплуатации на пластмассовые детали, можно пользоваться специальной добавкой фирмы Du Pont к базовой эмали Centari 6000. Она обеспечивает защиту от сколов даже в том случае, если слой лака оказывается поврежден.

Для грунтования деталей можно использовать серию грунтов 901–907. Они отличаются только цветом: 901R – белый, а 907R – черный. Кроме того, они сочетают в себе свойства адгезионного и основного грунтов. С одной стороны, имеют отличную адгезию ко всем пластикам, включая PP, PP/EPDM (их адгезия даже выше, чем адгезия стандартных заводских грунтов), а с другой – могут наноситься слоем толщиной до 30 мкм, перекрывая ремонтный участок, и шлифоваться «мокрым способом» (шлифовальной бумагой Р800-1000) через 2 ч воздушной сушки или через 30 мин сушки при 60 °C.

Смешение двух цветов позволяет получить любой оттенок серого цвета и повышает укрывистость полупрозрачных эмалей.

Главное преимущество этой серии грунтов – они не оконтуриваются при ремонте локальных участков. Как следствие, снижается расход краски и лака и понижается стоимость ремонта. Особенно это актуально при ремонте недорогих автомобилей.

Материалы для покраски пластмассовых деталей существуют и в других покрасочных системах[7]. В системе Sikkens используются адгезионный грунт Sikkens Plastoflex Primer и пластифицирующая добавка Elast-o-Actif. Как и в системе Du Pont, в Sikkens имеются специальные добавки для создания текстурированной и матовой поверхностей.

Защита от коррозии

Народный русский диагност в шестом поколении. Ученик Винтика со Шпунтиком, прямой потомок Гаечки. Заговор карбюратора, диагностика инжектора по фотографии, АнтиГИБДДшный отворот, порча соседской ракушки, заговор кузова от ржавчины. Амулеты от проколов сцепления и запоров. Антикоррозийные талисманы. Лечу травами переднюю подвеску и пассами редуктор заднего моста.

Защита заговоренной водой днища, порогов и колесных ниш. Обмен опытом.

Курсы переподготовки автослесарей.

Объявление в газете

Автомобиль можно изготовить из коррозионно-стойких материалов. Но… Здесь возникает целых два «но» – зависимость от используемого материала! Автомобиль будет либо немыслимо дорог, либо нестоек к удару и от любого толчка сожмется гармошкой. Как следствие, автомобили делаются из дешевого проката. А дешевый прокат, естественно, подвержен коррозии. Поэтому его нужно защищать. Заводские технологии позволяют сделать все с максимально высоким качеством. И делают: автомобиль грунтуют, красят, наносят антигравийные и противошумовые покрытия (чаще всего полимерные). А дальше начинается эксплуатация.

При эксплуатации защитное покрытие начинает разрушаться: из-за вибраций (автомобиль ведь ездит), перепадов температуры, воздействия дорожной среды и т. д. Причем процесс разрушения идет по нарастающей, ведь стоит только появиться в защитном покрытии крохотному капилляру, как через него к металлу сразу начнут пробираться влага, воздух, дорожная грязь и другие коррозионные вещества.

Следует еще помнить, что кузов автомобиля имеет сложное внутреннее строение. Во многих местах уложено несколько слоев металла с многочисленными полостями между слоями (например, пороги). В полостях чаще всего отсутствует вентиляция, в них накапливается влага и грязь, что ускоряет процесс коррозии. Полости – самое уязвимое место, а контролировать их состояние не только трудно, но и чаще всего просто невозможно.

Мастера автосервисов знают: даже если автомобиль сверху чистый и ухоженный, высока вероятность того, что на днище обнаружится ржавчина, а то и дыра. А уж ржавчина на порогах и колесных нишах почти и не считается дефектом. Так, мелкая неприятность.

Пороги, колесные ниши и днище автомобиля максимально контактируют со всеми видами грязи дороги, в том числе и с коррозионными веществами, например с солью. Кроме того, в случае попадания на пороги, колесные ниши и днище автомобиля вместе с грязью дегтя, гудрона, смолы и продуктов нефтепереработки создаются потенциальные очаги коррозии, поскольку данные вещества способны диффундировать не только в лакокрасочное покрытие. Днище автомобиля моется далеко не каждый день, даже у самых дотошных автолюбителей, имеющих пунктик на чистоте четырехколесного друга. Поэтому любое, даже самое мелкое повреждение покрытия порогов, колесных ниш и днища автомобиля вызывает интенсивное развитие коррозии. А если автомобиль побывал в аварии, то с коррозионной стойкостью вообще можно попрощаться – рихтовочные и сварочные работы многократно ускоряют процесс коррозии металла.

Чтобы избежать негативных последствий для тех поверхностей автомобиля, которые подвергаются особой опасности повреждения и последующей коррозии в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать дополнительные защитные покрытия, например автоантикор битумный, мастику сланцевую автомобильную, «Мовиль» и др.

К противокоррозионным составам для днища автомобиля предъявляются следующие требования:

► высокая стойкость к воздействию влаги;

► высокая стойкость к воздействию минеральных солей и сернистого газа;

► высокая адгезия;

► стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам;

► стойкость к абразивному износу;

► состав должен сохранять свои свойства в температурном диапазоне от -40 до +140 °C;

► быстрое высыхание.

Практически все материалы для противокоррозионной обработки автомобиля можно поделить на две группы: мастичные и химические. Мастичные материалы изготовлены на основе продуктов переработки нефти, сланцев, каучуков, эпоксидных смол и т. д. В их составе есть ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие вещества (смолы, каучуки, парафины, церезины, синтетические полимеры), наполнители (тальк, асбестовая крошка и т. д.). Составы для защиты поверхности обладают высокой смачивающей способностью, что позволяет им легко проникать в дефекты сварных швов, трещины, зазоры между листами металла. Высокая смачивающая способность позволяет замедлить коррозионный процесс там, где он уже начался, за счет проникновения и пропитывания рыхлой ржавчины.

Мастичные материалы образуют на поверхности металла толстые пленки, которые способны защитить кузов от механических воздействий. Они показывают прекрасные результаты во время испытаний на неокрашенном металле, так как сами способны заменить защитное лакокрасочное покрытие. Однако случаи разочарования при использовании таких материалов достаточно часты: через несколько лет после обработки можно обнаружить, что сама мастичная пленка находится в идеальном состоянии, а под ней – пластовая ржавчина. Причина подобного явления очевидна: при антикоррозионной обработке мастику наносят не на голый металл (как при испытаниях), а на защитное заводское покрытие (обычно пластизоль), которое довольно быстро отслаивается. В результате вместе с этим покрытием в воздухе повисает и мастичная пленка. Образуется еще одна полость, не санкционированная заводом-изготовителем. А полость – это приглашение для влаги, грязи и разнообразных коррозионных веществ. В результате снаружи автомобиль выглядит прекрасно, а под блестящей видимостью скрывается ржавчина. И автовладелец, который хорошо ухаживает за своей машиной, долгое время полагает, что все в порядке, пока, наконец, в днище не образуется дыра.

Чаще всего подобным страдают отечественные автомобили. У иномарок мастика сохраняет заводскую защиту, которая сохраняет сам металл. Так что для иномарок вполне допустимо использование качественных мастичных покрытий для антикоррозионной обработки.

Чтобы самостоятельно провести антикоррозионную обработку автомобиля, машину сначала следует тщательно вымыть, а потом столь же тщательно высушить. Особенно внимательно нужно относиться к скрытым полостям – они тоже нуждаются в мытье и сушке. После этого следует аккуратно нанести ровный слой мастичного материала.

Нанесение антикоррозионной мастики лучше всего проводить самостоятельно, так как персонал станций антикоррозионной обработки обычно довольно халатно относится к технологии нанесения покрытия. А уж что касается скрытых полостей, то заставить заняться ими на станции – дело практически невозможное или требующее незаурядных дипломатических способностей. Не всегда помогает даже дополнительное «стимулирующее финансирование».

Химические антикоррозионные препараты не создают толстых пленок и не защищают от механических повреждений, как мастичные материалы. Степень защиты неокрашенного металла у них тоже невысока (по сравнению с мастиками). Однако они способны заполнять дефекты заводского защитного покрытия, щели в сварных швах, микроскопические дефекты металла. Они проникают туда, куда закрыт доступ и пескоструйной обработке, и лакокрасочному покрытию, легко проходят под отслоившуюся краску и пластизоль. Химические препараты постоянно находятся в движении в поисках возможных очагов коррозии, и за счет содержащихся в их составе больших количеств ингибиторов коррозии способны блокировать уже имеющийся очаг ржавчины, проникая через коррозионный слой до чистого металла.

Используя подобные препараты, необходимо учитывать существенную особенность ингибиторов коррозии: именно они первыми «вступают в бой» с агрессивной средой и «погибают», сохраняя металл от ржавчины. Если покрытие периодически не обновлять, то через несколько лет ингибитор разрушится и коррозия начнет свою активную работу над металлом.

Однако преимущества химических препаратов очень существенны:

► сквозь прозрачную защитную пленку легко контролируется состояние кузова;

► мелкие поры защитного лакокрасочного покрытия закрываются химсоставом;

► препараты останавливают коррозию практически в любом месте кузова, независимо от возраста и прошлого автомобиля;

► состав с высокой проникающей способностью и подвижностью может проникать в самые труднодоступные места;

► у составов сильные защитные свойства для скрытых полостей, за счет этого коррозия в порогах и других «полостных» местах практически невозможна;

► составы вытесняют воду, и поэтому при обработке автомобиль можно не сушить;

► составы можно наносить поверх любых других покрытий (в том числе и на грязь, влагу и ржавчину);

► на поверхности чистого (без лакокрасочного покрытия) или со следами коррозии металла составы образуют хемосорбционный слой (физически занимают промежутки между молекулами металла, и проникновение коррозионных веществ становится невозможным); этот слой не удаляется механически – он действует до тех пор, пока не разрушатся ингибиторы.

Если на кузове автомобиля уже есть очаги коррозии или сам автомобиль подержанный (или новый, но отечественный), то химические составы для антикоррозионной защиты не только удобны, но и выгодны – они способны почти в четыре раза удлинить жизнь металла без коррозии.

Специалисты рекомендуют два химических состава для антикоррозионной обработки со сходными свойствами: «РАСТ СТОП» и «МИГ-антикор».

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля составом «РАСТ СТОП»[8]

Поскольку материалы «РАСТ СТОП» имеют масляную основу и на них можно поскользнуться, следите за тем, чтобы избыточное количество материала не скапливалось на полу, педалях, инструменте и спецодежде.

Эти материалы не токсичны и не содержат растворителей, но все же постарайтесь избежать попадания материала на слизистые оболочки и внутрь. Если же случайно материал попадет в глаз, промойте теплой водой во избежание раздражения слизистой. При попадании внутрь «РАСТ СТОП» вызывает эффект легкого слабительного.

ВНИМАНИЕ

При работе соблюдайте технику безопасности!

Пары при вдыхании не опасны при комнатной температуре. Вдыхание горячих паров может вызвать ожог.

Для работы следует подготовить:

► комплект распылительного оборудования согласно инструкции по эксплуатации (марки «Спектр-А», CHS и т. п.);

► источник сжатого воздуха (запасное колесо и насос для оборудования «Спектр-А», компрессор для оборудования других марок);

► кисть;

► дрель и сверло по металлу диаметром 13,5 мм;

► легкий слесарный инструмент;

► переноску;

► вспомогательные материалы (хлопчатобумажную ветошь, накидки на сиденья, пакетики на педали, пакет для щеток стеклоочистителей, заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий).

Подготовительные операции:

► освободить багажник;

► убрать все, что затрудняет доступ к наружным поверхностям: подкапотный утеплитель, шумоизоляцию, коврик из багажника и т. д.;

► убрать все с пола в салоне (если требуется обработать пол внутри салона);

► прочистить дренажные отверстия;

► удалить скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия;

ПРИМЕЧАНИЕ

Пластовая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно ее удалить (можно с помощью отвертки), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.

► тщательно вымыть автомобиль, очистить по возможности и моторный отсек (желательно струей под давлением);

► сдуть капельную влагу и продуть сжатым воздухом доступные скрытые полости;

► проконтролировать качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу, ладонью;

► для уменьшения количества грязи внутри и с целью экономии материала дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом пороги;

► снять щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля (попадающий на щетки «РАСТ СТОП» пачкает стекло и может разъесть некачественную резину дворников);

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. Как стать красивой. Пособие для Мисс Автовселенная

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго (Георгий Бранихин, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я