Копал

Копа́л — твёрдая, трудноплавкая, имеющая химическую стойкость, похожая на янтарь, ископаемая природная смола, выделяемая преимущественно тропическими деревьями семейства бобовых. Возраст копала значительно меньше, чем у янтаря. Часто копал называют по месту добычи. Добывают копал подсочкой стволов дикорастущего копалового дерева, также из земли (ископаемый копал).

Слово происходит от copalli (благовоние) языка мексиканских индейцев. Копал без вкуса и запаха, от светло-жёлтого до бурого цвета, состоит в основном из смоляных кислот, плотность 1,03—1,07 г/см3, плавится при 180—340°, растворимость различна. Служит для приготовления лаков; в связи с появлением синтетических смол утрачивает своё значение.

До сих пор копал используется в Мексике и Центральной Америке как благовоние в различных церемониях.

Существует несколько вариантов копала. Твёрдый, похожий на янтарь (ископаемый копал), жёлтый копал — наиболее дешёвый вид, белый копал — твёрдая, липкая субстанция молочного цвета — более дорогой.

Копал обладает твердостью и высокой температурой плавления.

Источник: Википедия

Упоминания в литературе

Копалы – ископаемые смолы растительного происхождения, пролежавшие долгое время в земле. Они добываются в Африке, Америке и Австралии. Температура плавления высокоплавких копалов 270-360° С, низкоплавких – 140-180° С. Цвет копалов – от белого до темно-коричневого. Пленки копалов прочны, тверды, упруги, глянцевиты, стойки к воде, теплоте, кислотам и щелочам. Растворяются копалы в этиловом и метиловом спиртах, эфирах, ацетоне, льняном масле и других растворителях. Растворы копала обладают высокой адгезией.

Илья Мельников, Деревообработка. Лакокрасочные материалы, 2012

Если бы мне пришлось браться за совсем первозданную дернину, то я бы копать ее не стал, чтобы не засорять верхний плодородный слой «плохой породой» снизу. В средней полосе и севернее такая исходная почва, что для растениеводства ценность представляют лишь верхние 0-10 см. И это даже с избытком: 0–5 см – вот наш слой, его более чем достаточно для растений, он все решает, потому что ниже – не просто пустая порода, она слишком кислая и часто токсичная за счет анаэробных условий. Повторю, что на лугах, в лесах и на болотах средней полосы все дикие растения питаются в основном из этого тонкого слоя в 5 см, потому что ниже – «мертвая зона».

Павел Траннуа, Самая полезная настольная книга садовода и огородника, 2016

Под посадку винограда заранее готовят посадочные ямы или траншеи. Для весенней посадки ямы делают осенью или ранней весной, за 1,5–2 месяца. Густоту посадки кустов устанавливают с учетом природных условий, направления использования и т. д. При посадке винограда обязательно надо учитывать направление рядов. Они должны располагаться с севера на юг. При такой планировке кусты винограда лучше освещаются солнцем. На моем участке около 300 кустов винограда – 17 рядов, все они располагаются с севера на юг. Расстояние между рядами 2,3–2,5 м, между кустами – 1,8–2 м. Почва на участке – чернозем. Посадочные ямы копал глубиной 50–60 см, диаметром 60–70 см, на дно насыпал речной песок или щебенку мелкой фракции с Павловского карьера, можно битый красный кирпич или керамзит – для фильтрации. Для каждой ямы готовил такую почвенную смесь: по 2 ведра чернозема, хорошо перепревшего коровьего навоза и речного песка, а также ведро любой золы и 250–300 г одинарного суперфосфата. Такой же состав почвенной смеси нужно готовить для глинистых и суглинистых почв.

А. П. Безяев, Виноградные грозди Черноземья, 2013

Подведем итоги. Я не копал ямы под посадку, не пахал землю. А соблюдал свои четыре золотых правила. Вносил много разной органики. Сохранял корни диких сорных трав. Вносил удобрения локально. Вносил микроорганизмы и гуматы. Сад вырос. Экосистема сада сформировалась. Местами в нем рыхлая перегнойная земля слоем более полуметра. Если бы я внес в песок глину и наладил постоянное орошение – было бы совсем хорошо.

Геннадий Распопов, Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

Обитают броненосцы на открытых пространствах. Ведут наземный образ жизни, копают норы. При опасности убегают или быстро закапываются в землю. Некоторые виды могут сворачиваться в шар. Питаются в основном животной пищей. В помёте 2—12 детёнышей. Новорождённые зрячие, покрыты мягкой кожей, которая быстро твердеет. Добывают броненосцев ради мяса и панциря. Используют в медицинских исследованиях (как носителей проказы). 4 вида внесены в Красную книгу МСОП, один из них – трёхпоясный броненосец, возможно, вымер.

Александр Павлович Горкин, Энциклопедия «Биология». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

Обитают броненосцы на открытых пространствах. Ведут наземный образ жизни, копают норы. При опасности убегают или быстро закапываются в землю. Некоторые виды могут сворачиваться в шар. Питаются в основном животной пищей. В помёте 2—12 детёнышей. Новорождённые зрячие, покрыты мягкой кожей, которая быстро твердеет. Добывают броненосцев ради мяса и панциря. Используют в медицинских исследованиях (как носителей проказы). 4 вида внесены в Красную книгу МСОП, один из них – трёхпоясный броненосец, возможно, вымер.

А. П. Горкин, Энциклопедия «Биология» (с иллюстрациями), -1

Подземные органы растений (корни, корневища, корневища и корни, корневища с корнями) выкапывают тогда, когда начинает желтеть и отмирать наземная часть. Можно их выкапывать и весной, до того как наземные части тронутся в рост. Однако после перезимовки надземная часть растения не всегда сохраняется, и поэтому бывает трудно определить, где именно оно растет. Когда же появляются побеги с листьями, на образование которых растение затрачивает питательные вещества, содержащиеся в подземных органах, заготавливать сырье не имеет смысла, т. к. оно уже непригодно к использованию. Подземные части нельзя выдергивать, поскольку почти все обрабатывается и остается в земле. Очень неудобно и утомительно выкапывать подземные органы ножами, стамесками и другим, не приспособленным для этой цели инвентарем. Разумнее всего копать лопатой. Выкопанное растение кладут и отрезают надземную часть. Сырье отряхивают от земли, режут на куски и промывают проточной холодной водой. Если сырья много, его кладут в плетеную корзину, погружают и вынимают ее из воды, и так сырье промывается от земли. Затем сырье провяливают 1–2 дня и кладут на сушку. Когда корни и корневища ломаются с треском – сушка закончена.

С. В. Баленко, Учебник самолечения и питания Спецназа ГРУ. Продолжение супербестселлера «Учебник выживания Спецназа ГРУ», 2016

Для ручной обработки огорода необходимы лекие стальные лопаты с почти плоскими или спека закругленными лезвиями (рис. И). На петроградских промышленных огородах обычно пользуются остроконечными лопатами, но достигнуть ими ровной перекопки нижнео слоя почвы совершенно невозможно, хотя в работе, особенно насвязных почвах, такиелопагы, конечно, лече, сравнительно с лопатами с круглым или плоским лезвием. После этих последних лопат дно борозды, если копать продольными рядами, получается гораздо ровнее и чище.

П. Н. Штейнберг, Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте, 2011

Основные компоненты всех видов лаков – высыхающие масла (как правило, льняное), растворенные в скипидаре смолы (янтарь, копал, канифоль, даммара, мастикс и др.) и сиккативы для ускорения высыхания лака. Для придания матовости в лаки добавляли расплавленный в скипидаре воск. В XVIII в. составы лаков были масляными, в XIX в. в употребление вошли лаки смоляные, но и в них вводилось небольшое количество масла.

Коллектив авторов, Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности, 2012

Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.

И. В. Мельников, Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник, 2012

Корни и корневища большинства растений нельзя выдергивать, поскольку самая большая и ценная часть корня обрывается и остается в земле. Растения уничтожают, а пользы от этого мало. Очень неудобно и утомительно выкапывать корни ножами, стамесками и прочим неприспособленным инвентарем. Разумнее копать обычной садовой лопатой – ею удобно работать. Выкапывая корень или корневище лекарственного растения, надо воткнуть лопату в землю на расстоянии 10–12 см от стебля под небольшим углом к поверхности почвы, затем надо ее покачать, чтобы несколько расширить разрез в почве, после чего рывком, одним движением вытащить на поверхность весь ком земли вместе с корнем и корневищем.

Г. Ю. Лазарева, Лесная аптека, 2013

Копая землю, вы должны заметить, что самый верхний ее слой имеет более темную окраску, далее почва становится более светлой.

Е. А. Банников, Дача. Что и как можно вырастить?, -1

Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.

И. В. Мельников, Азы севооборота. Что можно вырастить?, 2012

Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5 – 10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30 – 40 см и шириной 40 – 50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3 – 4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.

И. В. Мельников, Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: малина, слива, черешня, яблоня, 2012

Копая яму, снимите верхний слой земли (на глубину штыка лопаты) и отложите ее в одну сторону, а нижнюю – более плотную и менее плодородную – в другую. Почву на дне хорошенько разрыхлите, а вынутую на поверхность обогатите удобрениями. Почву можно перемешать с торфом, перегнившим навозом, компостом. Ничем не хуже – фосфорно-калийные удобрения.

И. И. Дубровин, Все об обычных яблоках, -1

Как правило, на необрабатываемых землях все растет лучше, чем на садовых участках. А ведь там никто не копает, не удобряет, не поливает и не защищает.

Е. Л. Ляшенко, Сад без химии. Агротехника природного земледелия в Черноземье, 2009